Верхние головки шатунов - втулки

Коленвал

 

 

Автор: Олег 14RU

Почистил слегка вал. На взгляд одно засадное место крупная канавка от сальника, в остальном ржи нет, только следы от работы иголок. Пальцем ямочки не ощущаются. Взял иголку швейную, поводил по шейкам, через неё чувствуется получше, неровности есть, но всё это на уровне ощущений, так что куй его знает. Померял штангелем (0,1 мм) верхняя 17,5 и нижняя чуть больше чем 17,5 мм, средняя ровно 20 мм, что совпадает с книгой Фишбейна.

 

Автор: Сашок 33

К этому КВ прибежал северный зверк писец, НО его можно еще "покатать", если на обкаточной смеси и не насилуя ближайших 5-7 баков (не выше средних оборотов), то есть шанс сезон-два отходить (повезет ровно настолько, на сколько выдержат иголки, если совковые, то выдержат дольше!!!!!!!!!!!). Но про надежность можно забыть, клин в любой момент. Хотя терять нечего и ты сам об этом знаешь. обманывать себя не надо (это я про ощущения)

 

След от работы иголок представляет собой "углубление" - уменьшение по диаметру на валу на высоту иголок равномерное по всему диаметру. В данном случае налицо работа воды, коррозия с двух сторон неподвижной иголки, в следствии углубления в виде "стиральной доски", посему работа даже новых иголок будет критической даже на небольших оборотах.

Хвостовик коленвала

что-то мне подсказывает, что в этом месте амбец пришел КВ или дай Бог ошибаюсь

 

Средняя опора коленвала

Автор: А Л Е К С

Подскажите можно ли использовать среднюю опору если обойма игольчатого подшипника сидит не плотно в корпусе средней опоры и можно это как-нибудь устранить, например подложить фольгу или...?

 

Автор: олег 1974

АЛЕКС такую опору использовать лучше не использовать. От соосности этой опоры напрямую зависит легкость вращения коленвала и срок его службы. Если подложишь фольгу то обойма сместится и соосности не будет, плюс возможно смещение половинок обоймы среднего подшипника - а это уже почти на 100% клин коленвала со всеми вытекающими последствиями. Новая опора стоит не дешево, но поверь, это не тот узел на котором можно экономить.

 

Вертикальный вал

Автор: Сашок 33

Если по валу - то терять все равно нечего было, если вал и наваренный кусок не дают биения и качественно сварены между собой - то никаких проблем, еще походит. Возможно было сделать еще проще, в хвостовик вставляется отрезок вала такой длины, чтобы ровно в торец хвостовика одной высоты. Далее сверлиться радиально противоположно два отверстия, на валу со срезанными шлицами режется два ответных паза (шпонки диаметр 3-4 мм материал электрод сварочный). В итоге вполне работоспособный узел без сварочно-токарных работ в колхозных условиях (только сверлить сложновато, нужны хорошие сверла)

 

Автор: Avm82
Здравствуйте. Такой вопрос. Вертикальный вал уставленный в стакане с подшипником 201 свободно (от руки) перемещается вдоль своей оси. Означает ли это, что на вале в месте установки подшипника 201 большая выработка, или ничего страшного..

 

Автор: Артем Харьков

На вертикальном валу выработка. Я вылечил накерниванием места под подшипник и установкой между внутренней обоймой подшипника и муфтой шайбы необходимой толщины...

 

Автор: Сашок 33

Одной шайбой не отделаться, кернить все-равно нужно, подшипник на валу крутиться не должен. Керном точечно в круговую...

 

Шатуны

 

Автор: Сашок 33

Посинение на щеке к работе двига отношение не имеет, шлифовка до установки. Реально износ измерить мона так, возьми сверло 1 мм и попытайся вставить в отверстие между иголок, если не входит, то очень гуд. Критический износ наступает при зазоре между иглами равном половине диаметра иглы. Шатуны немного вверх вниз по оси шейки коленвала и должен ходить. Плохо - когда по оси шатунов, конструктив такой.

 

Автор: Rex (---.kzate.ru)
Если в смазочное отверстие между иглами пролазает проволока 2,5 мм, то точно, забыли одну или больше, если не пролазает, то х.з, может провалили диаметры шейки или самого шатуна. Если не пролазает щуп 1,5 мм, то зазор в норме.

 

Вот разобрал, видно что иголки стоят не правильно.

 

Провернул дальше и обнаружил что в одном месте иголок вообще не видно.

 

 

Сняв крышку шатуна обнаруживаем такую картину.

 

Придется полностью разбирать двигатель и менять коленвал, так как на шейке есть выработка и не малая.

И шатун тоже под замену.

 

Нижние головки шатуна

 

Подскажите пожалуйста, нужно ли менять шатун? Достался мне ветерок почти новый 1970 г.в., даже обкатки не прошёл. Сборщики на заводе накосячили, собрали шатун видимо не точно по разлому. Когда я собрал правильно то чуть-чуть цепляет ногтём когда проводишь в направлении стрелки. Цепляет там где обведено красным. Где зелёным там не цепляет. Если провести просто пальцем то совсем ничего не чувствуется. Разлом с противоположной стороны вообще не цепляет. Как думаете - шатун под замену или прикатается если обкатку сделать заново полную. Коленвал и иголки в отличном состоянии.

 

2-я фот.

 

3 фот.

 

4 фот.

 

Автор: lodochnic
будет работать.

 

Цилиндро-поршневая группа

Поршни

 

Нижний поршень, верхний такой же. Сторона, обращенная к маховику. Остальная поверхность равномерно засветлена, без отложений и задиров.

 

Автор: Сашок 33

Колечки, видать, закоксованные были, еще походит, достаточно долго.

Зазор кольцо-поршень по высоте должен быть меньше 1 десятки (проверяется лезвием от бритвы, толщина лезвия 0,1, если оно влазит, то уже плохо - износ критический, у новых поршней несколько соток). Надфилем и обломком старого кольца ровняются только "закусы".

 

 

 

Задиры от прихватов, после поджарки мотора нуна снимать блок и удалять следы прихватов как на поршне так и на цилиндре, в литературе все описано (шабером-кислотой, только не наждаком)

 

Автор: гомосапиенс
Был кап. ремонт, обкатка. После 4-х часов беспроблемной эксплуатации на воде резко появились признаки неисправной работы одного из цилиндров. Замкнут электрод! в следствии образования в камере сгорания мелких круглых шариков от 0,5 до1,5 мм. которые прям застряли на изоляторе свечи. Х-я-чим паром добрались до базы. Выяснилось отсутствие компрессии в одном горшке. Разобрали. Оказалось что эти шарики пробили широченную канавку в одном из поршней, что и стало причиной отсутствия компрессии, однако это следствие! Выяснилось полное отсутствие штифтов, которые удерживают кольца в замке, причем в обоих поршнях! Металл штифта расплавился на мелкие шарики. Причину всего этого бесчинства не пойму!

 

 

Автор: Артем Харьков

Сам столкнулся с выпадением стопора. Нужно сделать новый стопор из хвостовика сверла подходящего диаметра, посадить с натягом (нагрев поршень) и обязательно расклепать поршень над штифтом, дабы он не выскочил. Учитывая "качество" изготовления поршней, настоятельно рекомендую проверить глубину утапливания кольца в канавку поршня в области стопора. У меня стопор был очень близко засверлен к краю поршня, поэтому кольцо не утапливалось и пришлось очень сильно спилить замки на кольцах в глубину.

 

Автор: Сашок 33

Артем Харьков--- хвостовик сверла лучше засунь. Не надо этого делать ни в коем случае (С учетом непонятных поршней). Латунь и только латунь, а поршня лучше с бу мотора, чем то авно, которое сейчас продают.

 

Поршневые кольца

 

Автор: asa-64

И ещё интересует качество вот этих колец с цифрой 60 на плоскости. Прислали в этом году с Москвы.

 

Автор: лодочник217
это полное гуано... оставь старые.....

 

Отходят дольше, чем любой новодел, пару сезонов точно (притрутся опосля одного-двух баков), на мой выпуклый взгляд (чисто из опыта жизни) при зазоре в замке до 3 мм разницы в мощности тяге падения нет, с отдельными экземплярами и до 5 мм. Один из моторов, который у мну на глазах с 87 года батрачил, опосля разборки в 2003 (только по причине плохой заводки и малой компрессии) имел зазор 7-8 мм, при этом он заводился и работал (доля у него тяжёлая была, в 90х кормили авиакеросом с бензом, были периоды когда за неделю 200л скушивал, короче пахал как папа Карло и опосля переборки опять в строю............Но так делать не стоит, цилиндры умирают быстрее, в идеале верхние кольца поменять на новые с рекомендуемым зазором, нижние два можно оставить.

 

Автор: Сашок 33

меряешь зазор между юбкой и гильзой (в нмт), далее вставляешь НОВОЕ кольцо на 1-1,5 см ниже вмт И СМОТРИШЬ ЗАЗОР В ЗАМКЕ. Дальше ДУМАЕШЬ ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ. И не занимайся муйней, поршень изначально НЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ!

Если намерял компрессометром больше 6, катайся дальше, все в порядке с большой долей вероятности.

 

Автор: Rex
Критерий замены колец - увеличенный зазор в замке кольца. Цифры и методики проверки есть у Фишбейна в книге всех времён и народов " Лодочные моторы "Ветерок".

 

Еще какой зазор в колечках, колечки ровно в цилиндре от верхнего края примерно вниз на 1см опустить.

 

 

Хонинговка блока цилиндров

 

Хонинговка даже изношенной гильзы увеличивает ресурс колечек(проверено на новодельных говнокольцах. 7 лет плотной эксплуатации =после разбора зазор в замке зазор 1,5 мм, на таком же только без хона зазор 2мм после двух сезонов). Отакэ..............

 

Автор: Сашок 3 3 с ноута (---.volia.net)
Дата: 19-04-12 14:45

Fossa здравствуй...

Покупаешь такую хрень и хонингуешь все что только можно(совко и не только моторы аж счастливы после такой процеДуры. Цена вопроса до 15 уе, хватает минимум на 5-7 двухгоршковых блоков, цена новых камешков полтора бакса. Этой приспособой возвращал к жизни от задратых цилиндров бензопил до блоков с гильзами 79...................Но есть тонкости(секретные...............).

 

 

Клапан перекачки конденсата

 

Автор: Сашок 33

Принцип работы клапана - пропускать только в одну сторону, обратно ни ни, поршень идет вниз, создается давление в картере, смесь с маслом согласно закону всемироного тяготения куда стремиться (правильно, к центру Земли), посему его над нижним сальником КВ больше чем в верхнем цилиндре (вдобавок засираемость нижней свечи выше чем верхней, масла больше), вот таким макаром и пытаються с нижнего излишек перегнать в верхний и смазать голодающие верхние опоры-подшипники КВ (в иномоторах карб располагают выше относительно центральной опоры плюс окно в верхнем клапанном домике больше, чтобы уравнять количество смеси по цылиндрам.

 

Автор: Сашок 33

Искать где-нибудь. Аналогичные в бензонасосе ветерка, москвей малых (такого добра у народа валом, из нерабочего насоса выдавить)

 

 

Зачем его менять, по внешнему виду (отсутствие выработки-неровности под пластинкой) говорит о его хорошем состоянии. Пластинку рихтонуть (если не ровная), убедиться что края не имеют зазубрин-неровностей, которые смогут помешать его плотному прилеганию-запиранию, подогнуть края корпуса по мануалу, проверить как он "держит" и собирать далее.............

 

Автор: Бракуша
Сашок 33 будь добр подскажи просто установить новый клапан перекачки конденсата без шайбы можно? Шайба та которая установлена в картер под клапан. На фото у Sergeo видно. Шайбу я сильно закоцал (Новый клапан в отличии от старого имеет латунную мембрану. Извлечен из бензонасоса. Старая стальная мембрана и вообще видно что действительно клапан работает.

 

Автор: Сашок 33

С шайбой лучше, береш любую пивную банку (лосьен после бритья, пена и т.д.), отрезаеш кусок жести, далее любым способом (винт-гайка и молоток тебе в помощь) рубишь шайбочку, супер точность-округлость не требуется, овальность допускаеться но в посадочном чтоб не болталась, в центре которой шилом делаеш отверстие где-то 0,8 мм. Без шайбы вероятность "выпадения" лепестка клапана велика, прикинь с какой частотой лепесток колбасит туда-сюда (хотя в позних моделях шайба вааще не устанавливалась, но имхо на мой выпуклый взгляд шайба нуна и не помешает, имхо клапан дольше проживёт. А сосет не по-децки прикинь нижний поршень идет вниз, а в это время верхний идет вверх, как думаешь в канале какое давление. В итоге и поток конденсата снизу вверх, да на оборотах под 5000, а шайбочка играет роль дросселя, при обратном ходе (верхний вниз, а нижний поршень вверх, не дает лепестку клапана деформироваться вжиматься в корпус клапана).

 

Охлаждение

Маршрут охлахдения Ветерок 8 М

 

Вода из помпы т.1а (фото "нога") поступает в т.1 (картер). Далее из т.2 (картер) и т.2а (нога) малая её часть идёт в направлении т.3 (картер) и через отверстие т.3а (нога) сливается.

Основная часть воды из т.2 (картер) и т.2а (нога) идёт в направлении т.5 (блок цилиндров) и т.5а (нога). В т.5 (блок) вода уходит в блок движка и "покрутившись" внутри сливается в т.6 (блок) в т.6а (нога) в "ногу".

 

Вопрос?????
Зачем в т.4 (картер) перегородка в картере? Что будет если я её "частично проточу, увеличив проток воды? Потеряю ли необходимое давление воды для подачи в двигатель?

P.S. Поясню! Меня всё не покидает мысль о перегреве движка и падение тяги после 5-10 мин прогрева движка. А также "накипь" как в чайнике в системе охлаждения.

 

Автор: Сашок 33

Дата: 08-02-11 08:03
ААВалентиныч - не трогай, канал таким макаром не зря продросселировали? (переохлаждение двигателя не есть гуд, ресурс от недогрева в минус)

 

Автор: Сашок 33

Тревожный ты наш.........Зашлакованность не от недостатка воды, а от ее состава почисть каналы и забудь, в данном месте я бы не точил. Лучше раз в пару сезонов раствор лимонной кислоты загнать на часок другой в рубашку охлаждения и подвесив движку перевернув башкой вниз.

 

 

 

Боюсь, Сашок 3 3, ты не совсем прав, это просто банальное качество обработки блока и картера после отливки и ААВалентиныч правильно делает, что хочет его проточить

 

Автор: Сашок 33

В данном случае дело не в качестве, а в отливках, у ААВалентиныча моторчег старого образца, сечение каналов на блоке и на дейдвуде немного отличаеться от более поздних железяк, производительности ветровской крыльчатки с головой по крайней мере для восьмерки (если для 12го, то я спецыально протачиваю сию перегородку, если она имееться), посему на старых блоках отсутствует сплошной канал

 

Всё же проточил я перегородку в картере для увеличения протока воды. Фото с перегородкой выкладывал выше.

 

Зеркало помпы

 

Подскажите, плиз, на сколько критична эта выработка на зеркале.

 

Автор: Сашок 33

Еще поработает(если нечем заменить), бывает и хуже

Крыльчатка водяной помпы

 

Шпонки для помпы ест для Ветерк,стоят у нас 10 гривен я не рекомедую ставить 8 лопастную крыльчатку. Её обривает по втулке, может правда качество плохое.

 

 

ААВалентиныч

Вот такую крыльчатку (верхняя на фото) мне предложили поставить вместо "родной". Отличается только количеством и формой лопастей.

 

Автор: Сашок 33

Старую крыльчатку - правильно сделал, новая мне вообще не нравиться, авно.

 

Автор: Иван
Если родная целая - не менять. Современные новые в основном гуано. Резина трывается от втулки.

 

 

Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок)

Подходит от Тохатсу, если рассверлить ступицу и сделать новый паз. Высота и диаметр совпадают.

 

Подбор крыльчатки

 

"Натяг" по высоте составляет от 0,8 до 1 мм. В соответствии с нормой "натяг" крыльчатки в корпусе должен быть в пределах от 0,3 до 0,6 мм. Наверное поэтому крыльчатки долго и не жили

 

Главное натяг у крыльчатки нуна такой, чтобы вертикальный вал прокручивался от руки без пассатижей и т.д., тогда и крыльчатка долго живет безотказно, и нет потери мощности................

 

По-простому: сунешь крыльчатку в корпус помпы, ложиш на стекло и смотриш на сколько крыльчатка выше донышка корпуса помпы, далее самый простой вариант по форме прилегающей помпы режеш прокладку из паронита, тонкой фольги люминьки и т.д..(что не боится воды), можно и крыльчатку шлифануть, только если неровно то засохатиш, прокладка лучше...............прокладку такой толщины, чтобы крыльчатка буквально около 0,1 десятки выдвигалась снизу, можно меньше, когда правильно подобранная, то вертикальный вал крутится от руки............

Любую крыльчатку при покупке легко проверить, положить на стекло и посмотреть на все лопасти, должны быть одинаковой формы и по высоте (ширине лопасти) обязательно, из пару десятков можно выбрать одну более менее, так же смотриш положив и с другой стороны, выбирается из кучи наиболее мягкая и правильная по форме-геометрии и с одинаковой шириной лопастей, если такую подберешь, то можно и меньше 0,1.............

 

Автор: Сашок 33

ААВалентиныч - долби прокладку под корпус помпы однозначно, при полностью собранной "ноге" должен от руки вращать вертикальный вал без пассатижей и т.д.

 

шпонку на крыльчатку помпы, я поставил ролик с москвичовской крестовины кардана.

 

Шпонку на крыльчатку помпы я делаю из нержавеющей проволоки диаметром 2,5мм длина 9мм

 

Автор: Сашок 33

Подбираешь крыльчатку чтобы не было излишнего натяга (собранная "нога" - вал крутится рукой без применения пассатижей и т.д., или делаешь как я писал выше догоняешь высоту прокладкой, ставится рогами против часовой стрелки если смотреть сверху.

 

Автор: Сашок 33

 

допускается верхнюю (только верхнюю!!!) часть крыльчатки притереть также на наждаке (Лишний натяг-потеря мощи и увеличения скорости отрывания резины крыльчатки от втулки, крыльчатка мне нравиться старого образца с загнутыми лопастями, но при притирке крыльчатки не переусердствовать). Притереть так же плоскость стакана-проставки (к которому прикручивается корпус помпы), нижнюю пластину (которая под крыльчаткой) подобрать ровную (легко проверяется на стекле прямо в магазине, снять фаску по торцам пластины)

 

Автор: Rex (213.178.55.---)
Сашок 33 писал:

---но когда нужно снять десятки(0,2-0,4) то притираю---

0,4 для притирки - это ОЧЕНЬ много. К тому же на крыльчатке есть кольцевые уплотнительные буртики, которые сширкивать очень не желательно. Прокладка и только прокладка. Хоть из пивной банки на резиновом клее.

Стакан помпы

Автор: Сашок 33

Парни.........При покупке нового корпуса помпы обязательно нужно проверить плоскость донышка, бывает выпирает центральная часть (вокруг отверстия, огрехи производства), в связи с чем производительность изначально будет ниже или никакая. Проверяется легко, на помпу ложиться что нить ровное и глубиномером штангенцыркуля промерить ближе к краю и ближе к середине (проверить на прогиб), выбрать ту, у которой его нет.

 

 

эту подающую воду трубку кто то, когда то, чем то клеил. Отпала сама, когда помпу снимал. Можно, конечно, опять силиконом приклеить, но как то стремно. Как сделать правильно: новый корпус помпы или подобрать резинку?

 

Автор: Сашок 33

новый корпус помпы или подобрать резинку----------

Корпус помпы скорее всего нормальный, стоимость родных резинок копейки, (пересылка наверное дороже чем они стоят, легче новые заказать), но можно и использовать бензошланг обточенный в размер посадочного в корпусе помпы, закрепленный хоть клеем хоть силиконом - хоть жидкими гвоздями (главное чтобы плотненько)

 

Валы

Автор: ПЕФ
Сегодня полировал валы. Вот что получилось

(на первом снимке какие были до обработки). Беспокоят зубья шестерни, все в раковинах и на вертикальном валу прослаблена посадка под 203 подшипник. До обработки видно, что она была вся ржавая и что на нём подшипник сидел никаких следов. Тут чуть снял, даже раковины видно остались и подшипник стал на посадке скольжения где-то 30-50 мкм, в общем вал не держится. Остальное всё в норме. Если Сашок 33 зубья не забракует придётся что-то мудрить с 203 подшипником. Под горизонтальный вал взял сальники от коленвала мотора от "Верховины", у них диаметр под вал даже чуть меньше 14.8 мм. чем у штатного. Сашок 33 такие сальники подойдут, одни от белорусского производителя другие, вроде, наши - какие в спросе? Вертикальный вал немного покоцанный, но место под сальник в норме, думаю оставить. Сашок 33, что бум делать с шестернями, "в топку"?

 

Автор: Сашок 33

Какое нахрен в топку? Работать,работать и работать.

Ну а теперяче о грусном, кто ж тебя негодника надоумил шлифовать-полировать посадочные под подшипниками, тебе эти раковины что глаза мозолить будуть? Шлифонуть-полиронуть нуна было только дорожку под воротником сцальника на валах (если раковины, то точить дорожку в ноль, пока не исчезнут и заполировать, пружинку на сальнике укоротить и вперед и с песней). 203 ставь и не парься со скольжением.
Сальники какие больше нравяться, те и ставь.

 

Автор: ПЕФ
vladd -под сальник раковины надо убирать однозначно и полировать. Там диаметр вала 16мм, а сальник 35*15мм., если раковины не глубокие то 0.5мм точи смело и старого образца сальник подойдёт, а если больше сточишь, то придётся искать другой сальник. Если найдёшь сальник по толщине уже от номинала, то лепи в стакан сразу два, я так думаю сделать

Полумуфта ведущая

 

дело было в сорванной шпонке храповика. Там должна стоять специальная цементированная шпонка, но какой-то балбес догадался гайку с болтом поставить, очень ненадёжно, срывает очень часто.

 

лжешпонка))

 

собстна храповик (ведущая полумуфта)

 

Автор: Сашок 33

Значит так, аналогичная шпонка в редукторе под 205 подшипником, если запцацки есть (редуктор), то можно оттуда взять, только по длине уменьшить.... Если нет, то можно подобрать нужного диаметра хвостовик сверла (обязательно СОВКОВОГО по металлу, часто отверстие в полумуфте-валу немного конусное), посему можно-нужно немного шлифануть на мелком камне на точиле. Застопорить шпонку обязательно, родного колечка я и так понял что нет, посему береш нихромовую проволку толщиной 0,5-0,7 и делаеш два витка по канавке полумуфты, концы без перетяга скручиваешь пассатижами. ВАЖНО - шпонка не должна иметь люфта - только плотная посадка. Раз сей узел снят, то поменять подшипник 201 на закрытый и сальник над ним. Крыльчатку однозначно под замену

 

есть второй вариант, проволка от пробки бутылки шампанского (часто попадается нержавеющая - типа анодированной), тоже сгодится. просто два витка и концы скрутить качественно........

 

Автор: Rex
Вязальная она называется

 

Автор: Avm82

 

Что скажете по состоянию муфт, можно их еще использовать или лучше поменять. С вилкой вроде понятно - менять....

 

Автор: Сашок 33

И полумуфты и вилка живые, важно только правильно отрегулировать включение хода. Эта вилка еще мотор переживет.

Кстати по поводу полумуфт, тоже разные, посему проверить полное прилегание зубьев полумуфт (есть старого и нового образца, нормально работает только с ровесником)

 

Карбюратор

Такой вопросик, в карбах для 8-го у меня в обоих шайбы под прокладками иглы стоят, в обоих карбах, а в карбах для 12-го их нет, только по 2 резиновых прокладки, они деформируются от иглы сильней, это фишка 12-го Ветерка или творчество бывшего владельца..?

 

Автор: Анатолич-НН (---.ru)
Дата: 03-08-11 10:02

 

 

По мануалу и должно быть две резинки, но они долго не ходят, вот народ и ставит мет. шайбу, а потом резиновую, ходит намного дольше! Мануал: смотри №31.

 

Резинка на винте ГТЖ всего одна, за ним стоит металлическая шайба. Кто-то "тюнинг" устроил?

По мануалу - их - две! НО.... как показывает практика, две резинки работают хуже, чем одна с мет. шайбой, так что оставь как есть: мет. шайба – резинка!

 

Кстати, за дроссельной заслонкой увидел всего одно отверстие для хх, а не 2 как на схеме... Может, конечно, не разглядел....

Должно быть ДВА!

Автор: Сашок 3 3

Анатолич-НН ---не трогай их, купи карбклинер (баллон) и через винт ХХ попробуй продуть (скорее всего заср...ны), если из двух отверстий будет дуть, то не заморачивайся. Если не будет продуватся (точно диаметр не помню меньшее по-моему пару десяток, а большее 7 десяток), то поищу точный данные.......

 

> Кстати, а как прочистить микродырки х.х в диффузоре? Чем залезть в каналы х.х.? Снимать заглушки?

Любой проволочкой Ф 0,3-0,4мм без фанатизма прочистит,убрать заусенцы и "замятины", потом продуть - промыть растворителем, уайтспиритом.

 

Может не в эту тему но предыдущую по ветерку 8 закрыли, хотел поделиться по доработке карбюратора К33Б. Чтобы исключить подсос воздуха на оси дроссельной заслонки не только одев снизу колпачок, а на оси с верху и с низу сделать две проточки под резиновые бензостойкие колечки. Колечки обошлись 5 рублей за пару, подбирал по диаметру оси дроссельной заслонки и внешнему диаметру кольца, колечки по-моему 4 на 6мм. Проверенно работает.

Хотелось бы еще исключить подтекание бензина при транспортировке, путем установки запирающего бензинового коннектора для шланга и нарезанием резьбы в воздушном отверстии крышке карбюратора под заглушку на резьбе.

 

Автор: Сашок 3 3

Колечки на оси гуд, только гемора больше (на вихрекарбах сие делал в обязательном порядке, для ветра достаточно крышки снизу). Главное чтобы ось не закусывало колечками.

 

Бензобак

 

Автор: Сашок 33

Бак в порядок привести элементарно, пробка не течет если поменять 10-20летнюю резинку в пробке на правильно вырезанную из маслобензостойкой резины. Эти баки с такой пробкой на мой взгляд тоже менее удачны. есть такие же, но с пробкой меньшего диаметра которые закручиваються крышкой с резьбой. А бак в порядок привести- внутрь насыпаеш песок, немного воды и крутиш его до посинения периодически выливая высыпая песок с ржавчиной, антикором не надо(хотя и можно. но с последующей тщательной промывкой) после разводиш спиртом клей БФ и ополаскиваеш им бак, а потом сушиш несколько суток выставив на солнышко. После этой процедуры бак вечный (если на сп..дят).

 

Вот такая воздушная пробочка...

 

Противопотерятельный саморез.

Коленвал

 

 

Автор: Олег 14RU

Почистил слегка вал. На взгляд одно засадное место крупная канавка от сальника, в остальном ржи нет, только следы от работы иголок. Пальцем ямочки не ощущаются. Взял иголку швейную, поводил по шейкам, через неё чувствуется получше, неровности есть, но всё это на уровне ощущений, так что куй его знает. Померял штангелем (0,1 мм) верхняя 17,5 и нижняя чуть больше чем 17,5 мм, средняя ровно 20 мм, что совпадает с книгой Фишбейна.

 

Автор: Сашок 33

К этому КВ прибежал северный зверк писец, НО его можно еще "покатать", если на обкаточной смеси и не насилуя ближайших 5-7 баков (не выше средних оборотов), то есть шанс сезон-два отходить (повезет ровно настолько, на сколько выдержат иголки, если совковые, то выдержат дольше!!!!!!!!!!!). Но про надежность можно забыть, клин в любой момент. Хотя терять нечего и ты сам об этом знаешь. обманывать себя не надо (это я про ощущения)

 

След от работы иголок представляет собой "углубление" - уменьшение по диаметру на валу на высоту иголок равномерное по всему диаметру. В данном случае налицо работа воды, коррозия с двух сторон неподвижной иголки, в следствии углубления в виде "стиральной доски", посему работа даже новых иголок будет критической даже на небольших оборотах.

Хвостовик коленвала

что-то мне подсказывает, что в этом месте амбец пришел КВ или дай Бог ошибаюсь

 

Средняя опора коленвала

Автор: А Л Е К С

Подскажите можно ли использовать среднюю опору если обойма игольчатого подшипника сидит не плотно в корпусе средней опоры и можно это как-нибудь устранить, например подложить фольгу или...?

 

Автор: олег 1974

АЛЕКС такую опору использовать лучше не использовать. От соосности этой опоры напрямую зависит легкость вращения коленвала и срок его службы. Если подложишь фольгу то обойма сместится и соосности не будет, плюс возможно смещение половинок обоймы среднего подшипника - а это уже почти на 100% клин коленвала со всеми вытекающими последствиями. Новая опора стоит не дешево, но поверь, это не тот узел на котором можно экономить.

 

Вертикальный вал

Автор: Сашок 33

Если по валу - то терять все равно нечего было, если вал и наваренный кусок не дают биения и качественно сварены между собой - то никаких проблем, еще походит. Возможно было сделать еще проще, в хвостовик вставляется отрезок вала такой длины, чтобы ровно в торец хвостовика одной высоты. Далее сверлиться радиально противоположно два отверстия, на валу со срезанными шлицами режется два ответных паза (шпонки диаметр 3-4 мм материал электрод сварочный). В итоге вполне работоспособный узел без сварочно-токарных работ в колхозных условиях (только сверлить сложновато, нужны хорошие сверла)

 

Автор: Avm82
Здравствуйте. Такой вопрос. Вертикальный вал уставленный в стакане с подшипником 201 свободно (от руки) перемещается вдоль своей оси. Означает ли это, что на вале в месте установки подшипника 201 большая выработка, или ничего страшного..

 

Автор: Артем Харьков

На вертикальном валу выработка. Я вылечил накерниванием места под подшипник и установкой между внутренней обоймой подшипника и муфтой шайбы необходимой толщины...

 

Автор: Сашок 33

Одной шайбой не отделаться, кернить все-равно нужно, подшипник на валу крутиться не должен. Керном точечно в круговую...

 

Шатуны

 

Автор: Сашок 33

Посинение на щеке к работе двига отношение не имеет, шлифовка до установки. Реально износ измерить мона так, возьми сверло 1 мм и попытайся вставить в отверстие между иголок, если не входит, то очень гуд. Критический износ наступает при зазоре между иглами равном половине диаметра иглы. Шатуны немного вверх вниз по оси шейки коленвала и должен ходить. Плохо - когда по оси шатунов, конструктив такой.

 

Автор: Rex (---.kzate.ru)
Если в смазочное отверстие между иглами пролазает проволока 2,5 мм, то точно, забыли одну или больше, если не пролазает, то х.з, может провалили диаметры шейки или самого шатуна. Если не пролазает щуп 1,5 мм, то зазор в норме.

 

Вот разобрал, видно что иголки стоят не правильно.

 

Провернул дальше и обнаружил что в одном месте иголок вообще не видно.

 

 

Сняв крышку шатуна обнаруживаем такую картину.

 

Придется полностью разбирать двигатель и менять коленвал, так как на шейке есть выработка и не малая.

И шатун тоже под замену.

 

Верхние головки шатунов - втулки

Автор: Сашок 33

У ветра 12 втулки живут в среднем до 150 моточасов (1-2 полноценных сезона), но износ постепенный и втулка не делает писец поршневой и блоку моментально как игольчатый (тобиш надежнее). Купить пару-тройку комплектов втулок и развертку (можно купить в любом мухосранске, минус пару соток от размера пальца, разворачивать крутя не по часовой, а против, тогда нож не срезает а счесывает и уплотняет слой втулки работающий по пальцу), цена вопроса копейки, менять полчаса делов.

 

Виктор Колпино писал:

Приехал на работу, померил непараллельность верхнего и нижнего отверстия - 1.5 градуса, на длине втулки 0.15 мм, то есть втулка будет работать "раком". Придется удалить втулки, запрессовать новые и расточить, как положено. Вот такое качество.

 

Вместо измерительной машины - надеваются два шатуна на поршневой палец и сводится вместе - зазор между нижними головками - 1 мм. Затем один из шатунов переворачивается - зазор около 5 мм. Затем те же манипуляции с другим, там зазоры -1 мм и 2.5 мм. Также проверяются нижние головки, но вместо поршневого пальца - шлифованная оправка.

 

Автор: Павел В. Череповец
До расточки выправь шатун молоточком, а потом втуль и разварачивай втулку.

 

Автор: Толяныч (178.187.1.---)
Хлопцы...! Шо ж мы нечитаемо папу Фишбейна.. Тамо же написано:
бронза ОС -10-10 (оловянистая бронза)...У токаря. бывшего оборонщика, нашлась ОС 8-10....полет нормальный.. Когда токарю принес рекомендацию Сашок 33 разворачивать отверстие разверткой нестандартно - не по часовой стрелке, как мы привыкли (срезом), а против часовой (выдавливанием)..он заржал... но глянув в гнездо, зачесал репу... там было по фэнь шую...Что и Вам рекомендую..!!! Ну а кто по -своему...удачи..

Автор: Sankas
---Во многих двигателях (авто) пальцы - плавающие, вращаются и в поршне и во втулке---
Правильно, только палец должен быть плавающим "на горячую", а в холодном состоянии он вращается во втулке и плотно сидит в поршне. Почитай Фишбейна (стр.107-111): палец плавно входит во втулку под усилием большого пальца и садится на горячую в поршне.

 

Нижние головки шатуна

 

Подскажите пожалуйста, нужно ли менять шату<