Русский стиль» в ювелирном искусстве

Ювелирное искусство (от нем. Juwel или голл. juweel - драгоценный камень), изготовление художественных изделий (личных украшений, предметов быта, культа, вооружения и др.) преимущественно из драгоценных металлов, часто в сочетании с драгоценными и поделочными камнями, жемчугом, стеклом, янтарём, перламутром, костью и т. д. В ювелирном искусстве применяются ковка, литьё, художественная чеканка и канфаренье (придание поверхности металла зернистости и матовости при помощи чекана в виде тупого шила или трубочки), тиснение, резьба или гравировка, оброн (техника, при которой фон вокруг рисунка вырезается), филигрань, зернь, чернь, эмали, инкрустация, травление, полировка и др., механические приёмы обработки - штамповка, вальцовка и др.

На протяжении многих веков мастера Древнерусского государства достигали самого высокого уровня развития в ювелирном деле, о чём пишут такие исследователи как Н.П. Г.Ф. Корзухина, Кондаков и А.С. Гущин.

Г.Ф. Корзухиной собранны сведения о 175 кладах и изучение их состава позволили разработать их хронологию и нарисовать общую картину развития русского металлического убора с X по XIII в. (Корзухина Г.Ф., 1954). Она поделила клады на следующие группы: 1) клады IX - начала X в.; 2) клады второй половины X - начала X-XI вв.; 3) клады XI -начала XII в.; 4) клады 70-х годов XII - 1240 г. Можно сделать вывод, что подлинную виртуозность древнерусские мастера проявляли в обработке благородных и цветных металлов, они имели знания обо всех существовавших технических приемах.

IV-VII века. Ювелирное ремесло этого периода представляло собой подражание ювелирных дел мастерам завоёванных народов (Византийская империя). С VI-VIIвв наряду с ювелирными изделиями сасанидского Востока и Византии, популярностью пользовались местные кованые, чеканенные и литые предметы роскоши. Считается, что первыми ювелирами на Руси были женщины, создававшие из провощенных шнуров изделия, покрывавшиеся глиной. Воск выжигался, а на его место наливался расплавленный металл, медь или железо. Так русские мастерицы изготавливали удивительные украшения, не имевшие аналогов ни в одном государстве.

VIII-IXвека. В этот период для изготовления ювелирных украшений используются золото и серебро иногда в сочетании с драгоценными камнями. Из камней предпочтение отдавали изумруду, рубину, сердолику, часто встречались альмандин, коралл, а также жемчуг и перламутр. Точечный тисненый орнамент встречается на вещах второй половины VIII — начала IX.

В конце IX- начале X века мастера-ювелиры стали использовать технику чернения (украшения с чернью),. Обычно черневые украшения делали из тонкого листа серебра. Для получения из тонкого листа полого изделия применялся очень древний способ - ручная выколотка, когда лист серебра под ударами деревянного молотка принимал необходимую форму. Таким образом сделаны некоторые колты и большинство обручей. Так изготовляли индивидуальные заказы. Массовая продукция делалась более легкими способами - тиснением на матрице. Применялось иногда и литье, но оно было связано с большим расходом металла. Вторая стадия в изготовлении ювелирного произведения с чернью - гравировка на металле. Собственно, чернение было заключительным этапом работы мастера-серебряника.

Черненые серебряные украшения пользовались высоким спросом в городах в X-XII вв. Технология их изготовления была малозатратной, но художественно очень выразительной. Рисунок изделия оттискивался на бронзовых матрицах. Контур рисунка возвышался над плоскостью фона изделия, который заполнялся порошкообразной массой из строго нормированных пропорций серебра, меди, серы и свинца. После обжига порошок впаивался в изделие, и рисунок выступал светлым силуэтом над черно-«бархатной» поверхностью украшения. В такой технике изготовляли крупные двустворчатые браслеты-наручи и бармы-оплечия. Во Владимиро-Суздальской и Рязанской землях такие изделия украшались гравировкой без черни.

Так же в Х в. появляются украшения с ювелирной эмалью: выемчатой, а позже и перегородчатой.

Выемчатые эмали - это наиболее древний вид художественной обработки. Для выполнения этого вида эмали на изделии предусматриваются специальные углубления — выемки, которые затем заполняют эмалью; чем глубже выемки, тем цвет получается темнее. Заполнение углублений эмалью может быть различным.

Изысканная техника перегородчатой эмали по праву считается сложной и самой трудоемкой. Чтобы получить красочное изображение на золотой пластине, мастер сначала подготавливал контур будущего рисунка, а затем укладывал его на плоскости тончайшими золотыми перегородками.
Главной задачей ювелира было поместить в ячейки, размер которых варьировался от трех до нескольких десятков миллиметров, целые сюжеты из тончайшей проволоки. В одном таком сегменте могло находиться около двух сотен перегородок, расстояние между которыми заполнялось перетертым в пыль стекловидным порошком. Затем вся конструкция отправлялась в специальную печь и запекалась при высоких температурах, после чего шлифовалась, полировалась, и по надобности обрамлялась мелким речным жемчугом.

Ювелиры Киевской Руси славились изделиями из золота с эмалью. Для этого времени характерны такие украшения, как котлы, которые подвешивались с двух сторон к женскому головному убору, бармы — драгоценные оплечья, расписанные изображениями религиозного характера, полые серьги в виде полумесяца, гривны — шейные украшения в виде обруча, подвески из скрученных золотых нитей, бусы всевозможных видов. Основной мотив орнаментации изделий — явно стилизованные растительные формы.

С X в. новгородские ювелиры освоили волочение проволоки. Для изготовления медной или серебряной тянутой проволоки был необходим так называемый калибр, или «волочило» — железная доска с рядом просверленных отверстий. Отверстия (глазки) делались коническими; каждое соседнее отверстие имело меньший диаметр, чем предыдущее. Для волочения проволоки предварительно выковывали серебряный или медный стержень, заостряли его, всовывали в самое крупное отверстие волочила и, захватив клещами прошедший в отверстие заостренный конец, проволакивали стержень через глазок волочила. Затем его проволакивали через меньший глазок, и так до тех пор, пока не получали проволоку требуемого диаметра. Волочило, вероятно, укреплялось на скамье (как это делали кустари-ювелиры еще в XIX в.) вертикально, на специальной стойке так, что можно было работать сидя. Тянутая проволока ровна на всем протяжении, имеет круглое сечение. Отличительной чертой тянутой проволоки являются едва заметные продольные бороздки, происходящие от неровностей глазка волочила.

С XI в. в кладах появились плетеные и витые из серебряных дротов браслеты с накладными литыми наконечниками в форме трехлепесткового цветка-крина. На них изображен простой гравировкой всегда один и тот же сюжет - крин или половинки его, по-разному расположенные. Растительный элемент – ветка, деленный пополам трехлепестковый цветок - крин. Крин возник в искусстве народов древнейшего очага земледелия - в Двуречье. Вероятно, с самого начала он олицетворял жизнь. Сама природа подсказала древнему художнику эту простую символику. Естественно, что в образе крина люди пытались запечатлеть черты окружающей их природы,.

Со второй половины IX в. в культуре восточных славян появляются лунницы и существуют вплоть до XIII в. Как и древнерусские нательные кресты на территории Древней Руси лунницы получают распространение уже в X–XI вв. и в XII–XIII вв. становятся наиболее популярными среди украшений деревенского населения, хотя, как показали последние исследования, считать лунницы чисто славянским украшением нельзя. Появление двурогих лунниц связано с проникновением в славянскую среду в конце VII – начале VIII в. комплекса филигранно-зерненых женских украшений в связи с первой волной византийского влияния.

XII век. Это период наибольшего процветания ювелирного искусства на Руси. В середине XII в. появляется литье в имитационные формы, в которых детально воспроизводились форма и рисунок сложного ювелирного изделия. Собранная форма имела вверху широкое отверстие — литник, а внизу — узкий выход. Такие формы применялись для литья «навыплеск». Сверху в литник заливался металл, часть которого при соприкосновении с каменными стенками застывала на них тонким слоем, а остальной металл вытекал (выплескивался) через нижнее отверстие. Готовые изделия, выполненные по такой технологии, были пустотелыми, легкими; на производстве экономился дефицитный металл.

Мастера XII в овладели множеством новых техник - это и «зернь», и «скань», и «филигрань»,. Благодаря им они научились изготавливать удивительные украшения. В XII-XVI веках, помимо напайной скани стала применяться и ажурная филигрань, которая дополнялась камнями, эмалью и даже деревом. Наиболее древние филигранные творения этого периода — «Шапка Мономаха», и «Рязанские бармы», — ныне хранятся в Оружейной палате.

XIII век. Монголо-татарское нашествие оказалось гибельным для многих секретов ювелирного искусства. Владевшие ими мастера сгинули в лихую годину Батоева разгрома или были угнаны ордынцами для обслуживания их правителей. Целое столетие мастерство древнерусских ювелиров находилось практически в упадке, и лишь в середине - второй половине XIV в. началось его медленное возрождение.

XIV и XV века. С распространением христианства на Руси ювелиры изготавливают не только светские украшения, но и предметы религиозного культа: в эти века мастера Московской и Суздальской школы славились чеканкой, окладами икон и Евангелий, басмой, складнями со сканью, эмалью и великолепными литыми изображениями.

XVI век. Москва становится общерусским центром, именно здесь и «задается мода» на ювелирные изделия. Так, в XVI столетии предпочтение отдается черни и эмали,

XVII век. К эмали добавляется популярная чеканка, а также резьба по металлу. Вообще на XVII век приходится бурное развитие ювелирного искусства, что приводит к появлению многочисленных школ: усольской (мастерские Строгановых), ярославской.

«Русское узорочье» XVI-XVII веков - яркое самобытное искусство золотых и серебряных дел мастеров Древней Руси. И это название удивительно точно передает характер украшений того времени, которые отличаются пышностью орнаментального декора и необычайным богатством красок. В украшениях много насыщенных по тону цветных камней самого высокого достоинства - посаженных в высокие касты альмандинов, сапфиров, рубинов, шпинели, изумрудов, аметистов, бирюзы и, конечно, любимого во все времена жемчуга. Особую декоративность придает изделиям обилие растительного сканного орнамента, широкое применение многоцветной эмали, черни глубокого тона, рельефных чеканных узоров.

Многие типы серег, бытовавших в то время на Руси, являются чисто русским изобретением и в таком варианте не встречаются у других народов. К их числу можно отнести новгородские серьги-«голубцы»,, форма которых напоминает стилизованные фигурки двух птиц, обращенных друг к другу либо клювиками, либо спинками. В соответствии со вкусами этой эпохи поверхность серег была украшена затейливыми завитками из сканных жгутиков, драгоценными камнями, жемчугом, перламутром или цветными стеклами. Необычайное своеобразие отличает и серьги из Сольвычегодска и Великого Устюга, декорированные расписной эмалью, и жемчугом, уникальным даром рек Русского Севера.

Наиболее ярко черты «русского узорочья» проявились в золотых серьгах московских злато кузнецов, украшенных сканью с многоцветными эмалями, камнями и жемчужными подвесками,.

Мастера золотого и серебряного дела XVI-XVII веков продолжили художественные традиции своих предшественников и, аккумулируя в своем творчестве опыт искусных ювелиров Византии, а нередко и заимствуя некоторые технические приемы и мотивы искусства Востока и Запада, они вместе с тем привнесли в ювелирное дело свой особый идеал красоты и создали яркий самобытный стиль русского искусства.

На протяжении последующих столетий российские ювелиры неоднократно обращались к творчеству мастеров «русского узорочья», порою повторяя некоторые формы и элементы этого стиля или же творчески трансформируя их и создавая новые образы и композиции.

XVIII-XIX века. Новых высот русское ювелирное дело достигло в этот период. Уместно отметить, что до XVII в. оно развивалось своими особыми путями, не испытывая сколько-нибудь заметного влияния творчества мастеров-ювелиров других стран. Начиная же с эпохи Петра I и до начала XX в. эволюции русского ювелирного искусства присущи те же стилевые закономерности, что и западноевропейскому. Приобретает широкую известность самобытное искусство филиграни красносельских ювелиров.

Примерно в эти годы в ювелирное дело внедряются механические способы обработки металлов, что немедленно упростило и ускорило работу ювелиров: кованое серебро заменяется гладким листовым, чеканка все более уступает место штамповке, находит применение гальваническое золочение. Эти первые ювелирные предприятия и первые технические новшества, по сути, предопределили приход эпохи, когда труд ювелира-одиночки, ювелира-кустаря был заменен механизированным, а в дальнейшем — промышленным (массовым) производством ювелирных изделий.

В XIX - начале XX века в российском ювелирном искусстве образовались два направления. Петербургские ювелиры с фирмами Фаберже и Болина во главе делали украшения в западноевропейском стиле, а московские мастера отдавали предпочтения «русскому стилю». Ранний этап его развития принято определять как «русско-византийский», поздний - как «неорусский». В XIX веке «русский стиль» в большей степени отразился на развитии таких видов ювелирного искусства, как предметы православного культа, интерьерные декоративные композиции и предметы сервировки стола, а на художественное решение ювелирных украшений он оказал значительно меньшее влияние. Тем не менее, присущие этому стилю черты можно увидеть в украшениях конца XX столетия, когда в России начался процесс возрождения традиций русского ювелирного искусства.

Художники и ювелиры эпохи историзма создали обширный арсенал форм, видов декора и технических приемов, оказавшийся востребованным и спустя многие десятилетия и в значительной степени определивший творчество мастеров всех последующих поколений. Особенно впечатляют технические достижения в ювелирном деле второй половины XIX века. К их числу можно отнести создание новых сплавов металлов и способов огранки камней, использование гальванического золочения и серебрения, применение платины и полихромного золота, возрождение и совершенствование разнообразных технологий ювелирной эмали.

К началу ХХ века развитие искусства пошло по новому пути, который определялся новым художественным стилем – модерном, отличавшимся необычной образностью и яркой декоративностью изделий, для которых были характерны символика и драма, мифологические персонажи, изысканность линий и асимметричная манерность. В России появилась необходимость в появлении мастеров, способных создать свой собственный оригинальный и привлекательный стиль, который смог бы соответствовать вкусам высокопоставленных заказчиков. Такими личностями по праву считались И. Хлебников,, П. Овчинников,, И. Сазиков, и другие таланты, поднявшие стиль русского модерна на мировой уровень.

Говоря о ювелирном искусстве России невозможно не упомянуть Карла Фаберже и его мастеров. Большие императорские пасхальные яйца, выполненные из алмазов и драгоценных металлов, являются наиболее известными работами фирмы Фаберже. Их изготовление было в России традицией и старинным ремеслом, но только мастера фирмы Фаберже сумели довести это искусство до непревзойденного мастерства и изящества. В работах Карла Фаберже можно проследить стилистические влияния разных эпох - от античности до модерна. Лучшими считаются его работы в стиле Людовика XVI и империи. Большинство изделий, выполненных в московских мастерских, созданы под влиянием идей искусников. Художник А. Бенуа, который был другом Фаберже, подсказывал ему идеи некоторых изделии - например, для яйца «Колоннада».

Начало советского периода ювелирного производства относится к 1923 г., когда при Наркомфине было организовано Московское товарищество, в сферу деятельности которого входили изготовление и сбыт ювелирных изделий. Используя опыт и достижения ювелиров предшествующих поколений, опираясь на богатые традиции русского ювелирного творчества, ювелиры нашей страны создали немало изделий, получивших мировую известность.

В шестидесятые годы можно было выделить ряд художников авторского ювелирного искусства со сложившимся творческим почерком. Мария Тоне, Зинаида Зенкова и Сергей Буданов в своем творчестве часто обращались к наследию национальных традиций. Например, Зинаида Зенкова в своих ювелирных изделиях широко варьировала технику скани; для Буданова на долгие годы основным декоративным компонентом в украшениях стал природный камень в конструктивном металлическом обрамлении. Мария Тоне, творчески преломляя народные и национальные традиции в проектировании ювелирных предметов, создавала работы, традиционно узнаваемые по образному выражению и форме и современные по звучанию. Изделиям Юты Паас-Александровой была присуща оригинальная манера, талантливо соединившая элементы этнографии, народного искусства, образной фантазии и нового формотворчества, связанного со стилистикой дизайна.

В семидесятые годы авторское ювелирное искусство в России представлено уже несколькими десятками имен художников. Широчайший спектр технологий и материалов, большой диапазон фантазирования и эксперимента определяют своеобразие современного ювелирного искусства.

Новые направления в авторском ювелирном искусстве появились в начале восьмидесятых годов, когда впервые были экспонированы на выставках в Санкт-Петербурге ювелирные объекты и ювелирная пластика. Эти экспозиции привлекли внимание художников всех поколений. Для многих из них станковое ювелирное произведение стало важной формой творческого выражения. Ювелирные объекты или миниатюрные скульптуры, выполненные в ювелирной технике, не являясь украшениями в буквальном смысле, несли в себе идею ювелирного украшения. Эту идею автор при необходимости выражал потом во вполне утилитарных украшениях.

К началу девяностых годов завершился выход российских художников-ювелиров на международную арену. Впервые мастера из России приняли участие в международной выставке бижутерии в чешском городе Яблонец-над-Нисау двадцать лет назад, а затем — в квадриеннале художественных ремесел стран социалистического содружества в Эрфурте (Германия), международных практических эмальерных семинарах в Кечкемете (Венгрия) и т. д. Сейчас ювелиры России — полноправные участники мирового ювелирного процесса, их творчество получило признание и высокую оценку во многих странах.

Сегодня на территории Костромской области расположились самые крупные ювелирные компании и заводы современной России: «Красносельский Ювелирпром» («Алмаз-Холдинг»), SOKOLOV (бренды SOKOLOV, «Диамант» и Diamant), Костромской ювелирный завод и многие другие, преумножающие и сохраняющие древние традиции русских мастеров.

В XXI веке вновь возвращается мода на все этническое, самобытное. Что в свою очередь стимулирует появление новых мастеров, которые умеют сочетать требования современности и многовековой опыт, создавая поистине великолепные украшения.

Ювелирные украшения в русском стиле выполняются из золота, серебра или металлов их имитирующих, например, бронзы с использованием драгоценных, полудрагоценных камней – бриллиантов, изумрудов, рубинов, аквамарина и топаза. Для украшений используются самые разнообразные, насыщенные и яркие цвета камней – красные, синие, зеленые. Очень популярны украшения из жемчуга и бисера.

Главным украшением русского стиля считаются невероятно яркие бусы из жемчуга или камней и ожерелья из драгоценных металлов и россыпи камней с медальонами. Серьги в русском стиле – длинные, с разными подвесками. Они, как правило, выглядят как обереги и имеют характерное магическое изображение и символы. Браслеты имеют форму обруча. Часто для украшений характерно смешение традиционных славянских узоров или орнаментов с восточными мотивами.

Современный мастер – Ильгиз Фазулзянов. Его изделия, созданные с использованием горячих ювелирных эмалей, по своей художественной выразительности близки к живописным полотнам. Уровень владения сложными технологическими приемами и качество его работы международные эксперты сопоставляют с лучшими произведениями французских художников эпохи Ар Нуво, таких как Рене Лалик и Жорж Фуке. Ильгиз Фазулзянов — один из немногих мастеров в мире, великолепно владеющий разнообразными классическими техниками горячей ювелирной эмали. Это позволяет ему создавать удивительные по красоте и богатству палитры ювелирные украшения.

В последние годы проводится большое количество конкурсов для молодых ювелиров, например, конкурс MJDW. Среди работ-победителей можно увидеть немало образцов, авторы которых выбрали для вдохновения русский стиль

Аналоги исторических ювелирных украшений представлены в ПРИЛОЖЕНИИ А.Ювелирное искусство России.

 

Виды ювелирных украшений

Колты - это украшения в виде выпуклых щитков или звездчатой формы, подвешивались к головному убору с помощью широкой дужки. Украшались обережными символами - изображениями птиц, растений, мирового дерева.

В XV веке распространены одинцы, двойчатки и тройчатки - в зависимости от количества вертикальных "столбиков". Они украшались всевозможными костяными, сердоликовыми, перламутровыми цилиндрами и шариками, бусинами, жемчужинами и т.п. Часто встречаются в Калуге, северных и центральных районах Европейской России.

Рясны - украшения в виде подвесок, крепились к головному убору или ленте очелью. В домонгольский период были составными металлическими (медь, серебро, золото), длиной до 50 см. Состояли из соединенных бляшек, похожи на крупные цепочки. Иногда к ряснам крепились колты, также могли использоваться как самостоятельные украшения. Клады с ряснами находят в Киеве, Чернигове, Старой Рязани, Новгороде и в Подмосковье. В 15-17 вв. ряснами называли подвески из нитей жемчуга и драгоценных камней.

Пясы - массивные подвески на кольце-швензе с колокольчиками по нижнему краю. Распространены на территории России с 14 века. Их крепили к лентам головного убора или носили в ушах. Пясы также делали из бисера. Вообще украшения из бисера были очень популярны и распространены, но сейчас не о них.

В XVI – XVIII веках широкое распространение получают массивные серьги-голубцы, которые представляю собой стилизованное изображение птичек (голубок). Для славянских, древнерусских и вообще русских украшений очень характерны изображения священных птиц. Голубцы особенно характерны для новгородской культуры. Эти серьги имели рельефные выпуклые изображения с обеих сторон, украшались сканым орнаментом, цветной эмалью, камнями и цветным стеклом.

В XVIII веке распространился необычный и характерный вид сережек – бабочки. Это ажурные воздушные серьги, особенно характерные для русского севера, плели из конского волоса или проволоки, на которые нанизывались небольшие жемчужины. К XIX веку ювелирное искусство уходит от традиционного канона и серьги приобретают формы розетов, бантов, виноградных гроздьев.

Височные кольца - бронзовое, серебряное, золотое женское украшение, укреплявшееся обычно возле висков. Его носили по одному или по нескольку пар сразу.

Гривны – украшение, которое носилось на шее. В основном украшения были выполнены из серебра либо золота, но также в археологических раскопках, и в упоминаниях, встречаются украшения из бронзы и железа. Встречаются витые и гладкие версии гривн. В древние века шейная гривна - украшение изготавливалась из толстой проволоки. Края украшений загибались, а сама проволока называлась дрота. Крепления как такового у гривны не было, практичность носки украшения достигалась за счет того что концы гривны сжимались так что они в итоге заходили друг за друга.

Самыми распространенными ювелирными украшениями, которые изготавливали не только из золота и серебра, но и меди были височныекольца, перстни, мужские пряжки. Среди разновидностей ювелирных украшений больше встречаются украшения головных уборов - височные кольца, венчики, среди нагрудных - гривны из серебра, бронзы и железа, а также кольца и браслеты.

Виды ювелирных украшений представлены в ПРИЛОЖЕНИИ Б Русские украшения.

 

Глава 2 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ