Плохой урожай картофеля: причины и решения

Есть семь основных причин низкой урожайности картофеля, устранив которые мы можем с полным правом рассчитывать на изменения к лучшему.

Причина 1. Недостаточное количество сортов.

Нередко огородник выбирает сорт картофеля, исходя, например, из срока его созревания. Всем нам хочется, чтобы картофель хорошо хранился до свежего урожая, правда? И вот мы приобретаем один позднеспелый сорт, второй позднеспелый сорт и с надеждой ждем осени. А ведь при такой «политике» шансы получить хороший урожай картофеля 50:50. Дело в том, что никто не может предсказать, какая погода ожидает нас во время летнего сезона. Если начало лета будет засушливым и жарким, а во второй половине придет прохлада с дождями, в выигрыше окажутся средние и поздние сорта. А если наоборот? Если благоприятные условия для выращивания картофеля будут в первой половине лета, а потом начнется жара, только ранние сорта картофеля смогут показать себя. Вывод: каждый год надо высаживать примерно три-четыре сорта картофеля разных сроков созревания. Таким образом мы подстраховываем себя от неблагоприятных погодных условий и в разы повышаем шансы на стабильный хороший урожай.

Причина 2. Некачественный посадочный материал.

К сожалению, подавляющее большинство дачников неправильно отбирает семенной картофель, ориентируясь на размер клубней, а не на здоровье куста и количество клубней с него. Мало того, даже отобранный по всем правилам посадочный материал уже через 5-7 лет полностью исчерпает себя. А что говорить о покупных семенных клубнях? Их возраст проверить просто невозможно. Поэтому без сортообновления при выращивании картофеля никак не обойтись. Следите за возрастом картофеля, обновляйте семена, приобретая элитные клубни, или пользуйтесь способами самостоятельного обновления сорта картофеля.

Причина 3. Отсутствие севооборота.

Кто соблюдает севооборот при выращивании картофеля? Единицы. Обычная для участка картина — картофельное поле, на котором и в прошлом году рос картофель, и в позапрошлом, и пять лет назад тоже рос картофель. За все эти годы в почве накапливаются болезнетворные микроорганизмы, сокращаются питательные вещества и микроэлементы, которые больше всего необходимы именно картофелю (особенно подвижные формы калия и фосфора). В результате картофельные кусты постоянно болеют, клубни мельчают, урожайность снижается. Что делать? Отказаться от традиционной «полевой» агротехники, попробовать выращивать картофель на грядках, соблюдая правила чередования культур. Какие культуры являются хорошими предшественниками для картофеля, а какие — нежелательными

Причина 4. Истощенная почва.

Настоящая беда многих дачников — стремление к голой, неприкрытой почве. Все грядки перекапываются, любая травинка считается конкурентом основной культуры и безжалостно уничтожается. Итоги такого подхода плачевны. Огород становится похож на засушливую пустыню: белесая потрескавшаяся почва, которую нужно постоянно поливать и удобрять. И если более прихотливые овощи хоть иногда, но мульчируют, то уж до картошки руки доходят в самую последнюю очередь. Здесь совет может быть только один: мульчируйте картофельные посадки органикой, выращивайте сидераты, не вырывайте сорняки, а срезайте их, оставляя корни «на пропитание» почвенным организмам. Всячески избегайте голой земли — в этом случае и поливы можно будет сократить, и с химическими удобрениями расстаться.

Причина 5. Глубокая посадка.

Картофель, как правило, высаживают довольно рано, когда почва еще не до конца прогрелась. Поэтому опасно сажать клубни слишком глубоко. Закапывая картошку в почву на глубину 14-15 сантиметров, мы обрекаем ее на кислородное голодание. Ростки материнского клубня при глубокой посадке чаще поражаются болезнями, некоторые вообще погибают. Поэтому при глубокой посадке куст недосчитывается почти половины стеблей, а мы теряем до 500 грамм картофеля с каждого куста. Рецепт тут прост: соблюдаем оптимальную глубину посадки картофеля, равную 7-8 сантиметров.

Причина 6. Одновременная посадка всех сортов.

Мы уже договорились от том, что сажать будем как ранние, так и поздние сорта картофеля. Но тут выскакивает еще одно но — нельзя все сорта высаживать одновременно. Ранние сорта нормально относятся к недостаточно прогретой почве, поэтому их необходимо сажать в первую очередь. А вот с посадкой среднеранних, средне- и позднеспелых сортов картофеля следует подождать: в холодной земле у них плохо растут корни. Такой картофель лучше высаживать в почву, прогревшуюся до 10°C (а в холодных регионах — до 14°C).

Причина 7. Несоответствующий способ посадки.

На песчаных почвах в засушливых регионах или на суглинках севера и северо-запада стандартная гладкая посадка картофеля не обеспечивает максимум урожайности. Намного более эффективно сажать клубни другими способами. Для песчаных почв и сухих участков больше подходит посадка картофеля в органические траншеи. Для глинистых почв и низинных заболоченных участков рекомендуют высаживать картофель в гребни (на суглинистых почвах прибавка к урожаю может составить до 30%).

ЗЕМЛЯНИЧНЫХ СЕКРЕТОВ

Моя любимая ягода — садовая крупноплодная земляника — первая, самая вкусная, самая ароматная и аппетитная ягода!

1. Сажайте качественный посадочный материал

Розетки после очистки грядок не считаются качественными.

Как правило, такая рассада слабая, листва мелкая, потому что она росла загущено. К тому же маточный куст работал и на ягоду, и на усы, а значит, рассада недополучила питания для своего развития.

Совет: Имейте свою маточную грядку, которая работает только на усы.

Или приобретайте специально выращенную рассаду. Идеальным вариантом считается контейнерная рассада, она прекрасно перенесет пересадку при любой погоде.

2. Следите за возрастом своей клубничной грядки, регулярно ее обновляйте

Потому что максимальный урожай ягоды будет в первые три года. Далее куст теряет продуктивность, стареет, лист мельчает, цветоносов становится меньше. Ухода такая ягода требует больше, а результат неумолимо уменьшается.

3. Хотите получить большой урожай ягоды — убирайте усы.

Хотите получить сильные розетки для размножения — убирайте цветы и цветоносы. Это золотое правило! Куст должен работать либо на урожай, либо на посадочный материал.

4 Почва в грядке должна быть влажной всегда

Нас здорово выручает капельный полив, вода капает по капельке в течение нескольких дней, поступает прямо к корневой системе, держит почву во влажном состоянии (без нашего участия!).

Капельный полив есть не у всех, а вот замульчировать может каждый. Хотите много ягоды, обязательно мульчируйте почву под земляникой, помните, что в переводе земляника означает «соломенная ягода».

Вот уж куда обязательно нужно подстелить соломку, чтоб и кормила, и влагу сохраняла, и ягоду в чистоте держала.

5 Досыта кормите землянику органикой

Ягода растет быстро, и для большого урожая ей нужно сытная еда. Особенно отзывчива она на органическое питание.

Как только сходит снег, убираю старые листья и обязательно обрабатываю по листу раствором НВ-101 (3 капли на 1 литр), через неделю, проливаю препаратом Дачник от долгоносика.

Во время выдвижения цветоносов, цветения и сразу после сбора урожая подкармливаю настоем Биогумуса или Оргавита.

Земляника любит травяные настои (трава + Сияние-3 + старое варенье/сахар + вода).

Ремонтантную землянику нужно кормить каждые две недели. И огромный урожай вкусной, крупной, ароматной ягоды вам обеспечен.

В августе в междурядье засейте сидератами (овес, редька масличная, фацелия, рапс).

Трава заботливо прикроет землянику после первых морозов и поможет перезимовать даже в бесснежную зиму.

 

До спанбонда рассыпьте всякие удобрения, есть специальные для клубники земляники. И сверху измельченную яичную скорлупу. А потом уже спанбонд. Если нет скорлупы, то по весне под основание каждого кустика положите.

А полив потом также под каждый кустик. У нас дожди часто, и мне всего два раза так пришлось поливать, но я сразу с растворимыми удобрениями поливала. Если после посадки захочет цвести то обрывайте цветочки. Еще весной обработайте (опрыскать) кустики раствором на 10 литров столовая ложка аммиачной селитры и грамм 40-60 зеленого калийного мыла.

Выращивать дыни

В начале апреля высаживают семена, предварительно замочив, в горшки и ставят на самое солнечное место в доме. Всхожесть почти стопроцентная. По мере подрастания рассады горшочки раздвигают, чтобы не соприкасались листья. Подкармливают комплексными минеральными удобрениями.

В теплые майские дни уже цветущие растения (по 6-7 цветков) вместе с комом почвы пересаживают в парник. Перед высадкой в каждую лунку кладут немного перегноя или компоста и поливают теплой водой. Расстояние между рядами 70 см и по 50-70 см между молодыми дыньками. Если температура в парнике невысокая, то дополнительно укрывают рассаду пленкой в один слой. Когда растения подрастут, подвязывают их как огурцы к шпалере. Оставляют на каждом по 3-4 самые сильные плети, лишних «едоков» удаляют.

На плети обычно вырастает по 2-3 плода. Как только они достигают размера яблока, подвязывают их в специальные капроновые сетки - «гамаки», где плоды и созревают.

Подкармливают через каждые 2-3 недели раствором куриного помета (1,5-2 кг на 10 л воды). Расход раствора 0,5-1 л на 1 растение. И никакой химии! Поливают только теплой водой, не допуская переувлажнения почвы.

Опыляют дыни пчелы, которые залетают в парник через открытые форточки. Если же опыления не происходит, проводят его вручную (переносят пыльцу с мужского цветка на рыльце пестика женского). Убирают «пузатики» выборочно, по мере созревания. Признаки спелости - резкое пожелтение или посветление коры, появление специфического дынного аромата.