Большой симулятор зеркального фотоаппарата.

http://xn----8sbxhfpamkmin.xn--p1ai/?page_id=47

 

 

Включить кнопочку РУЧНОЙ режим.  Поставить полное солнце.

1. Дистанция до объекта 10 футов ( 3 метра). Фокусное расстояние объектива 28-30 мм. подобрать экспозицию, - все резко и вертушка остановилась полностью.

2. Подойдем к объекту на 6 футов, подобрать экспозицию, - все резко и вертушка остановилась полностью.

3. Подобрать экспозицию, подойдем близко 3 фута – 1 метр - все резко и вертушка остановилась полностью.

4. Выдвинем ZOOM до 50 мм и подберем экспозицию - все резко и вертушка остановилась полностью.

5. Выдвинем ZOOM до 50 мм и подберем экспозицию - все резко на заднем плане.

 

На ползунке Lighting ещё 5 видов света по освещенности объекта. По каждому виду света попытаться выполнить пункты 1-5 (в некоторых случаях может не получиться. Задумаемся почему?) обращайте внимание на правильность экспозиции, шумы, глубину резкости на заднем плане, если надо используйте штатив (Tripod)

 

Задание 2.

Яркий, но не солнечный день. Вы стоите на улице спиной к стене, чтобы обеспечить выдержку длиннее чем 1/30. Перед Вами идут прохожие, далее по улице едут автомобили и на другой стороне улицы здания.

1. Сделать кадр, на котором всё резко и движение остановилось.

2. Подберите выдержку, чтобы автомобили были красиво смазаны движением

3. Подберите выдержку, пешеходы были слегка смазаны движением, но не резкостью.

4. Сделайте поясной портрет на фоне достопримечательности

5. Сделайте поясной портрет, а задник размажьте резкостью

6. Сделайте портрет в полный рост с размазанным передним и задним планом используя все три метода уменьшения глубины резкости.

 

Задание 3.             Остановка движения

Попробуйте сделать что-нибудь похожее. Быстрое движение замораживается – на этом контрасте построено много хороших фотографий.

 

 

Заповеди фотографа .

 

1. Фотоаппарат всегда при мне и наготове. Смотрите вокруг глазами фотографа. Любители и профи. WoldPressPhoto. Увидеть кадр без фотоаппарата. Придумать или увидеть  кадр без фотоаппарата и снять кадр. = Художественное чутьё.

2. Защита фотоаппарата от всего – пыль, удар, вода, холод. Чистка оптики.

3. Принцип вежливого папарацци … Не стесняться и не наглеть.

4. Не снимать против солнца, кроме… , 

5. Нерезкие кадры не допустимы, кроме…

6. Небо не должно быть пустым

7. Снимать только полный и откадрированный в уме снимок

8. Многоплановость фотографии обязательна! Золотые сечения! (по возможности). Симметрия кадра должна быть оправданной.

9. Даже постановочный кадр (Stand Up) должен быть динамичным

10. Не обработанных фотографий не бывает.

11. Не храните фотографии в фотоаппарате. Сливайте каждую фотосессию отдельно и добавляйте к дате название. Это и есть каталогизация фотографий.

12. После форматирования карты в фотоаппарате больше никогда не вынимайте ее! Сливайте фотографии только шнурком, Wi-Fi или другим способом.

13.  1/30 сек максимальная выдержка «с рук».

14.  Шаблоны. Хороший фотограф имеет тысячи шаблонов, плохой – 5-6. Примеры: Огромное небо, облака, дерево снизу вверх, здание снизу вверх, съёмка против света…

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Устройство цифрового фотоаппарата

оптика+механика и матрица, процессор, программа обработки матричного изображения, карта памяти

 

Вместо пленки -  ПЗС-матрица,

 

 

 

i. Матрица ПЗС матрица - сокр. от «прибор с зарядовой связью».

Кроп-фактор (от англ. Crop factor, crop — обрезать) — термин, появившийся одновременно с цифровой фотографией и зеркальными цифровыми фотоаппаратами, использующими съёмочные объективы, рассчитанные на малоформатный кадр 35-мм фотоплёнки. Кроп-фактор обозначает величину на сколько матрица кропнутого фотоаппарата меньше, чем полная матрица – 24 на 26 мм. Большинство светочувствительных матриц существующих цифровых камер имеют размер меньший, чем у кадра 24×36 мм на плёнке, и при съёмке используется только центральная часть изображения, даваемого объективом. Физический смысл кроп-фактора можно описать отношением диагонали стандартного малоформатного кадра к диагонали используемой матрицы. Кроп-фактор «полнокадровой» матрицы равен единице. Среди них наиболее распространены кроп-факторы 1,5 и 1,6 (стандарт APS-C), 1,3 (стандарт APS-H) и 2 (стандарт 4:3(4/3 и Микро 4/3). В некоторых случаях понятие кроп-фактора используется для описания матриц большего размера, чем малоформатная. Такой кроп-фактор меньше единицы.

 

j.  Эквивалентное фокусное расстояние – если умножить фокусное расстояние кропнутого объектива на значение кроп-фактора – получим значение фокусного расстояние (угол обзора) аналогичное полноформатному фотоаппарату.

Если мы будем использовать полнокадровый фотоаппарат, то кроп-фактор равен единице, и соответственно ЭФР будет соответствовать реальным фокусным расстояниям. Но если у нас фотоаппарат с матрицей APS-C (для которой кроп-фактор – 1,6), тогда для вычисления ЭФР, значения фокусных расстояний нужно умножить на 1,6. Для этого объектива ЭФР будет 38,4–168mm. Кроме этого, кроп-фактор еще влияет на размер глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Происходит это опять же вследствие «увеличения изображения» - подробнее смотрите здесь.

Само по себе, наличие кроп-фактора не есть хорошо. Мы ведь понимаем, что производители стараются удешевить свои камеры, делая матрицу фотоаппарата меньшего размера. Но так ли плохо удешевление?

Давайте посмотрим, какие есть плюсы «кропнутых» камер:

Во-первых, производство полнокадровых сенсоров все еще достаточно дорого, и покупая камеру с неполным сенсором можно сэкономить существенную сумму.

Во вторых – «кропнутые» камеры не так требовательны к объективам. Ухудшение качества изображения особенно заметны по краям кадра (виньетирование, нечеткость, смягчение – это «болезни» недорогой оптики), а наиболее качественное изображение в центре. Т.к. неполная матрица «вырезает» область из центра изображения – края не попадают в поле зрения. Соответственно, не обязательно брать очень дорогие профессиональные объективы, которые важны для полного кадра и сэкономить, опять же, существенную сумму.

В третьих – дальнофокусные объективы становятся «еще более дальнофокусными». Как известно, хорошие зум-объективы дорогие и очень габаритные. Соответственно, купив объектив 100-300мм, мы можем получить объектив с ЭФР 150-450.

Итак, кроп-фактор – это информативная величина, служащая для удобства, которая помогает рассчитать ЭФР и не оказывает влияние на реальное фокусное расстояние. Информация о кроп-факторе, который используется в той или иной камере есть в руководстве пользователя. Либо указывается кроп-фактор, либо ЭФР и реальное фокусное расстояние, с помощью которых легко посчитать кроп-фактор.

 

k. Рабочий отрезок объектива (или камеры) равен расстоянию от опорной поверхности оправы (плоскости крепления) объектива до фокальной плоскости (плоскости плёнки или светочувствительной матрицы). Обозначения рабочего отрезка на кропнутых объективах - 

l. )

 

 Относительное отверстие объектива — отношение диаметра действующего отверстия (диаметра действующей диафрагмы) объектива к его главному фокусному расстоянию .

Светоси́ла объекти́ва —

называют величину знаменателя максимального относительного отверстия. Именно эту светосилу производители оптики и указывают у себя на объективах, наверняка вы встречали следующие подписи – 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 и так далее.

m. Динамический диапазон

 (величина измеряется числом оттенков серого цвета, который матрица способна увидеть в промежутке между абсолютно черными абсолютно белым цветами.) Представьте себе полутемную комнату и солнечный день за окном. Глазами мы отлично видим и все предметы в комнате, и пейзаж за окном – деревья, небо, дома напротив… Но если сфотографировать комнату и окно в этой комнате, то мы получим два варианта: либо хорошо проработанные детали в комнате и дико пересвеченное окно (белый квадрат), либо черную комнату с силуэтами предметов и красивый город за окном. Другой пример – пейзаж. Выбеленное небо и проработанный ландшафт или проработанное небо и темный, недосвеченный пейзаж (не всегда в сумке оказывается градиентный фильтр или поляризатор). Или лицо человека с выбеленным бликом на скуле с одной стороны и слишком темное с другой. Это – ограничения динамического диапазона светочувствительного материала (например, матрицы). Динамический диапазон – это диапазон между темными тонами, которые, начиная с какого-то тона, на снимке уже превращаются в черное, и светлыми тонами, которые превращаются в белое. Грубо говоря, применительно к цифровой фотографии, это то, что влезает в гистограмму. Динамический диапазон глаза шире, чем подавляющее большинство фотоматериалов.

 

 

https://photonstophotos.net/Charts/PDR.htm

 

n. Гистограмма - это график распределения элементов цифрового изображения с различной яркостью, в котором по горизонтальной оси представлена яркость, а по вертикали — относительное число пикселов с конкретным значением яркости.

 

o. Глубиной цвета называется количество битов, описывающих цвет одного пиксела.

 Глубина цвета (Bit Depth) – это количество бит (разрядов двоичного числа), используемых для описания тона для каждого из цветовых каналов (channel). Например, в системе RGB три цветовых канала (Red-красный, Green-зеленый, Blue-синий). Вместе все эти три канала образуют квадратную точку – один пиксель. В системе RGB работают все современные сканеры и цифровые фотоаппараты.

8 бит. 8 разрядов в двоичной системе (компьютер работает в двоичной системе счисления). В 8-ми разрядах при двоичной системе можно зашифровать максимум 256 целых чисел (включая ноль). Это еще в школе проходят, на информатике. Формат JPEG (jpg) работает только с 8-битными изображениями, поэтому не снимайте в JPEG, если есть возможность. Бывает, где-то упоминаются 24-битные изображения – это значит 8+8+8=24 бита на все каналы.

16 бит. В 16 разрядов уже можно запихнуть 65536 значений на каждый канал (256 в квадрате). Это означает, что при увеличении размера файла в два раза (8 bit -> 16 bit на канал) запас качества увеличивается не в 2, а в 256 раз. Именно поэтому предпочтительно сохранять и обрабатывать фотографии при глубине цвета 16 бит – и запас качества (информации) гораздо больше, и при каждой операции при обработке фотографии значения на каждом из каналов грубо не округляются. Преобразованием 8-битного изображения в 16-битное качество не увеличить, но это позволит имеющееся качество в дальнейшем не терять. Формат TIFF поддерживает 16-битные изображения и является стандартом для фотографий с этой глубиной цвета.