Емкости для замеса прикормки

 

Используются два вида ведер: жесткие и мягкие (рис. 1). Жесткие ведра более удобны на берегу или в лодке, зато мягкие компактно складываются, помещаясь даже в карман рюкзака.

Выбор емкости ведра зависит от количества планируемой прикормки. Я в основном применяю два объема — 6 литров для любительской рыбалки в условиях стоячей воды (когда требуется малое количество прикормки) и 12 литров, когда ловля происходит на течении и приличной глубине. На соревнованиях я использую два 12-литровых ведра.

Объем ведра вовсе не эквивалентен объему прикорма. Для прикормки средней плотности (зернистости, рыхлости) величина объема ведра должна примерно в три раза превышать величину веса сухой прикормки, то есть если вы везете с собой на рыбалку 4 килограмма сухой смеси (подробно о прикормке и ее количестве читайте в соответствующей главе), то вам понадобится 6-лигровое ведро. Почему 6, а не 12? Потому, что вы делаете первый замес 2 килограммов прикормки утром, а после обеда замешиваете оставшуюся часть. А почему в большом ведре замешивается так мало прикорма? Попробуйте насыпать в стакан муку по края и размешать ее с водой. Трудно? Просто невозможно. Так же и с прикормкой. Чтобы тщательно все перемешать, а затем смочить водой, причем равномерно, необходим достаточно большой объем свободного пространства. Из жестких ведер лучше всего подходят овальные в сечении ведра из мягкого полиэтилена. Во-первых, они удобно устанавливаются в рюкзак (в отличие от круглых ведер или тазов). Во-вторых, полиэтилен достаточно прочен, не трескается, не ломается. Как показывает практика, ведра из хрупкой пластмассы не живут более одного сезона.

 

 

Рис. 1. Емкости для замеса прикормки:

1 — сито для размельчения комков прикормки; 2 — жесткое ведро; 3 — мягкое ведро.

Удобно когда у ведра есть плотно закрывающаяся крышка. Она необходима для защиты прикормки от возможного дождя или брызг от волны. В ведре с крышкой, кстати, можно привезти домой улов в подобающем виде. Влага из рыбы не просочится в рюкзак, рыба не помнется.

Часто на любительскую рыбалку кроме 6-литрового ведра я беру небольшой (4-5-литровый) тазик прямоугольной формы. В такой тазик удобно выкладывать шары прикормки перед забросом (закормом). Кроме того, в таком тазике я делаю экспериментальную прикормку. Вообще, жесткие емкости под прикормку удобны еще и тем, что в них можно перевозить различные хрупкие вещи, такие, как оснастки (если нет специальной коробки), бутылочки с «ароматикой», фотоаппаратуру и пр.

Надо отметить, что мягкие ведра в последнее время приобретают популярность даже у спортсменов, которым и носить-то на себе ничего не приходится — все снасти помещаются в автомобиле, а многие считают, что в мягком ведре прикормку размешивать легче. И хотя мое мнение противоположное, приобретите (или сшейте) себе такое ведро и попробуйте, может, для вас это будет удобно. Ведро изготавливается из любой плотной ткани, которая не слишком сильно пропускает воду (прорезиненная ткань, брезент). Форма ведра не имеет значения — квадрат, прямоугольник или круг — главное, чтобы борта были не очень высокими (20–30 сантиметров). У ведра необходимо сделать ручки, как у обычной сумки.

Прообразом мягкого ведра является обычный мешок из плотного полиэтилена. Я и сейчас пользуюсь таким мешком (емкостью около 20 литров) для тщательного перемешивания компонентов. В мешок высыпаются все составные части прикормки, мешок сжимается в горловине; перемешать в нем приманку можно довольно тщательно, несколько раз переворачивая и перетряхивая закрытый мешок. Далее из мешка прикорм пересыпают в ведро, где в него добавляют воду.

Также вам не помешает иметь металлическое сию для насыщения прикормки кислородом и для размельчения комков уже смоченной прикормки. Сито устанавливают на ведро, высыпают прикорм небольшими порциями и протирают. Размер ячеи сита примерно 5–7 мм, что позволяем разбить прикормку на мелкие фракции.

 

Бутылка для воды

 

Желательно использовать пластиковую бутылку с пробкой, емкостью более 1 литра. Жидкие ароматические добавки смешивают с водой именно в этой бутылке, и на этой воде замешивают прикормку. Если жидких ароматизаторов вы не используете, то удобнее пользоваться большой кружкой — ею удобнее зачерпывать воду.

Иногда, даже во время соревнований, мне приходилось сталкиваться с ситуацией, когда до воды рукой просто не достать (например, на высокой набережной). Если вы собираетесь ловить в таком месте, не забудьте о веревке и грузе, в такой ситуации становится более удобным брать с собой небольшое ведерко.

 

Брызгалка

 

Необходима для дополнительного смачивания прикорма в процессе ловли, особенно в разгар лета, когда прямые солнечные лучи попадают на прикорм и влага из него быстро уходит. Вместе с влагой улетучивается и «ароматика». Поэтому полезно иметь под рукой либо специальную бутылочку — «брызгалку», либо еще одну пробку от той же бутылки, что описана выше, но с множеством мелких отверстий. В бутылке разводится «ароматика» и по мере высыхания прикормки вы без труда и достаточно равномерно ее размочите.

 

Шприц

 

Применяется для точной дозировки ароматических добавок. В зависимости от концентрации «ароматики», используются шприцы разного объема, от инсулиновых до 5-миллилитровых. В них удобно смешивать различную высококонцентрированную «ароматику», то есть набираем самим шприцем из бутылочки с «ароматикой», например, 0,5 миллилитра клубничной эссенции, добавляем 1,2 миллилитра персиковой и 2 миллилитра яблочной. Запоминайте и записывайте тот состав, которым пользуетесь, для последующего анализа и выработки наилучшего соотношения ароматических добавок в конкретных условиях.

 

Рогатка

 

Применяется для забрасывания прикормки на большие расстояния с повышенной точностью и для прикармливания небольшими рассыпчатыми компонентами (опарыш, отдельные зерна кукурузы). Забросить шар прикормки на дальнее расстояние (в 30–50 метров) рукой практически не удается — процесс требует разбега рыболова, да и точность оставляет желать лучшего. Рогаткой же это сделать достаточно просто, хотя шарики прикорма будут меньше, чем при «ручной бомбардировке», поэтому и залпов больше. Но это нужно считать даже плюсом — ведь в результате площадь прикармливания можно сделать больше. И на коротких расстояниях (до 20 метров) целесообразно пользоваться рогаткой. Особенно при вялом клеве, когда требуется максимально точно подать минимальное количество высококонцентрированной прикормки.

Конструкций рогаток существует великое множество, различаются они по мощности, по материалу и форме «чашечки». Мощные рогатки предназначены для выстреливания шара прикормки на большое расстояние. Резина в них не очень длинная, но жесткая, а чашечка плоская, как «кожанка» у обычной детской рогатки. Рогатки ближнего боя имеют более тонкую резину, а специальные рогатки для опарыша имеют достаточно глубокую «чашечку»-контейнер. Рогатки вы можете увидеть на рис. 2. Помните, что, |покупая рогатку, не следует экономить. Нефирменные, дешевые рогатки не дают той точности, которая необходима. Но и дорогие модели с пробковой ручкой — это всего лишь престиж — и ничего более. Главное в рогатке — качество резины и удобство «чашечки». Если вы сами решили изготовить рогатку, то внимательно следите за равенством длин жгутов — в противном случае не будет точности.

 

 

Рис. 2. Рогатки:

1 — для опарыша; 2- ближнего боя для шаров прикормки; 3-дальнобойная для шаров прикормки

 

Приспособления для снастей

 

 

Одиночные стойки

 

Одиночные стойки для удилищ и для подсачека применяются как для удобства пользования, так и для предохранения этих снастей от случайных повреждений. Ведь приличное удилище — достаточно дорогая вещь, и класть его на грунт категорически не рекомендуется. И замену оснастки намного удобнее производить, когда удилище лежит на стойке.

Многие рыболовы применяют вместо металлических или пластиковых стоек прибрежную растительность (кусты, деревья). Но, во-первых, это неудобно, так как идеально ровной поверхности нет ни у одного дерева и леска цепляется за любые шероховатости и сучки. Во-вторых, зачем портить и без того замученную людьми природу. В-третьих, не во всякий грунт воткнешь деревянную палку (срубленную ветку), даже весьма хорошо заточенную.

Одиночные стойки (рис. 3, 7, 2, 3) следует применять, если у вас одно или два удилища. В зависимости от обстановки (активный или пассивный клев, например) для одного удилища вам понадобятся одна либо две стойки.

Если ловля производится с чистого берега (трава, набережная и т. д.), то стойка устанавливаемся в месте, расположенном примерно в 2/3 длины удилища от линии берега. Не поймите меня неправильно. Стойка устанавливается не в воде, а на берегу. Во время ловли рыболов практически всегда держит удилище в руках (кроме случаев специальной ловли со стоек, во время заброса прикормки и т. п.). Стойки вам необходимы для размещения удилищ на берегу.

 

 

Рис. 3. Стойки:

1 обычная одиночная; 2 — телескопическая одиночная 3 самодельная одиночная; 4 — змеевик на три удочки.

Если берег «грязный» (песок, глина, камни, высокая трава типа камышей или осоки и т. п.), то для каждого удилища вам понадобятся также две стойки — одна в 2/3 длины удилища от берега, а вторая — около вашей руки (подробнее о размещении снастей смотрите на рис. с пояснением).

Стойки могут быть как нескладываемые, так и телескопические. Обычную, не телескопическую, стойку сделать проще, но она нетранспортабельна, менее удобна и в некоторых ситуациях не позволяет установить удилище на такой высоте, какой бы вам хотелось. Телескопическая стойка делается обычно двухколенной. У такой стойки обязательно должен быть крепежный винт, который позволяет фиксировать выдвижную часть в любом месте, на любой высоте — от минимальной до максимальной.

Самую простую стойку можно сделать из старой лыжной палки (или просто дюралевой трубки) и куска толстой алюминиевой проволоки, диаметром 6-10 миллиметров, желательно в оплетке. Проволоку выгибают буквой «3», как показано на рис. 3, 3. Такая стойка является разборной: саму палку можно положить в чехол для удочки (в отдельное отделение), а проволочный держатель — в рюкзак.

При покупке же стоек в магазине обратите внимание на следующие вещи:

• чем шире держатель, тем удобнее пользоваться стойкой (ведь вам приходится класть удилище на держатель с немаленького расстояния);

• в телескопической стойке винт не должен быть железным (ржавеющим). Это относится и к остальным частям стойки, иначе все это «хозяйство» покроется ржавчиной и будет иметь совершенно непотребный вид;

• сам стержень стойки должен быть легким, дюралевым — это позволит вам облегчить вес рюкзака.

 

«Змеевики»

 

«Змеевики» (рис. 3, 4) — это общие стойки для нескольких удочек. То есть вместо того, чтобы везти с собой по две одиночные стойки под каждое удилище, легче взять два «змеевика», и вы можете поставить на них до десятка удилищ.

Стержень стойки для «змеевика» выглядит точно так же, как и для одиночной стойки. Сами «змеевики» могут различаться как по конструкции, так и по применяемому для их изготовления материалу. И опять же, простейший «змеевик» делается из двух лыжных палок и куска проволоки.

Так же, как и для одиночных стоек, могут устанавливаться один или два «змеевика». Некоторые фирменные «змеевики» снабжены специальным устройством удержания удилища от нечаянного соскальзывания. Такая ситуация весьма часто случается при использовании обыкновенных проволочных «змеевиков», когда сильный порыв ветра сбрасывает удилища со стоек. Чтобы этого не произошло, желательно располагать удилища параллельно направлению ветра.

Из рисунка видно, как сделан обычный самодельный «змеевик». Есть вариант, когда стержни стойки крепятся к «змеевику» нежестко заклепками и при транспортировке просто складываются параллельно «змеевику». Фирменные «змеевики» уже не выглядят, как тот «змеевик», который мы хорошо знаем (от самогонного аппарата). Он представляет собой пластину из жесткого пенополиуретана (пенки) необходимой длины, высотой около 60-100 миллиметров и толщиной около 10 миллиметров. Пластина вставляется в металлический зажим, на нижней плоскости которого имеются два резьбовых крепления для ножек. Такие стойки чаще применяются для коротких (до 6 метров) удилищ. Более длинные удилища имеют слишком толстую комлевую часть и не входят в стандартные ячейки фирменной стойки. Мне приходилось видеть самодельные стойки этого типа, у которых ячейки имели разный размер и позволяли применять их для более длинных удилищ.

 

Коробка для оснасток

 

Как уже говорилось, поплавок с подобранной огрузкой устанавливают на лесу необходимой длины (чуть меньшей длины удилища) и лесу наматывают на мотовильце.

Длина мотовильца должна быть чуть больше длины поплавка. Желательно для всех оснасток использовать мотовильца одного размера (по длине самого большого поплавка). Если поплавки слишком разные и их много, можно использовать два размера мотовилец.

Возить мотовильца необходимо в специальной коробке, а не навалом в полиэтиленовом мошке, как это делают большинство начинающих спортсменов. Когда поплавки перевозятся подобным последнему образом, они часто выходят из строя, особенно нежные фирменные с тонким слоем покраски. Кроме того, достаточно трудно выбрать нужную оснастку из вороха мотовилец и поплавков в полиэтиленовом пакете.

Для того чтобы все было защищено, выглядело эффектно и было удобно к применению, необходимо либо изготовить коробку самому, либо подобрать готовую, подходящую по размеру. К сожалению, фирменных коробок для мотовилец у нас в продаже я не видел (только в комплекте рыболовным ящиком или платформой).

Размер коробки выбирают исходя из длины мотовилец и диаметра поплавков. Допустим, вам необходимо сделать коробку на 20 оснасток. Тогда сложите 10 мотовилец друг с другом — это будет ширина коробки. Длина коробки соответствует длине мотовильца плюс 10 миллиметров. Эти 10 миллиметров необходимы для установки резиновых прокладок для фиксации мотовилец. Высота одной половинки коробки приблизительно равна 2–3 сантиметрам (диаметр самого толстого поплавка плюс 1 сантиметр). Коробка состоит из двух половинок. Обычно одна из половинок делается толще (для больших по диаметру поплавков), а вторая (для маленьких поплавков) — несколько тоньше. Материалом для коробки может служить любой листовой металл (жесть, медь, латунь). На коробке полезно сделать пару замочков-защелок.

 

Чехол для удилищ

 

Размеры чехла целиком зависят от размера и количества ваших удилищ. Чехлы могут быть двух видов (рис. 4). Чехол на «молнии» более удобен, а сворачивающийся вокруг оси удилищ чехол лучше предохраняет их от повреждений. Шить чехол лучше из плотной прочной ткани типа капрона или брезента. Чехол для «глухих» удилищ выглядит гораздо проще, чем чехол для удилищ для дальнего заброса (с кольцами). На рисунке хорошо видна конструкция сворачивающегося чехла. В нем необходимо предусмотреть отделение для подсачека и металлических стоек. Кроме того, желательно сделать внешнее отделение, так как часто бывает ситуация, когда удочки вы уже собрали, упаковали — и тут обнаруживаете забытую стойку, а развязывать чехол уже лень. На заворачивающемся чехле лучше установить 2–3 застежки регулируемой длины. Наплечный ремень тоже лучше сделать регулируемым, с мягкой прокладкой в районе плеча. Чехол на «молнии» уже не так просто сшить в домашних условия, но если вы часто меняете место ловли за одну рыбалку, ловите в местах с «грязным» берегом, то лучше использовать именно такой чехол. Можно купить готовый чехол, но в дешевых моделях не предусмотрены отделения под каждое удилище и их приходится складывать туда навалом. В результате при переносе удилища бьются друг о друга, царапаются, поэтому желательно в таком чехле установить прокладки из ткани, то есть вшить в него карманы под удилища.

 

 

Рис. 4 Чехол для удилища.

1. Чехол на «молнии» для удилищ с катушками; 2. Чехол на «молнии» для «глухих» удилищ; 3. Чехол, сворачивающийся вокруг оси: а — отделения под удочки; б — отделение под посачек; в — отделения под стойки