Разработка конструкции женского жакета

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ЖЕНСКОГО ЖАКЕТА

ПО МЕТОДИКЕ ЕМКО СЭВ

 

Сборник лабораторных работ

по дисциплине «Конструирование одежды»

для студентов специальностей

260901 «Технология швейных изделий» очной и заочной форм обучения,

260902 «Конструирование швейных изделий» очной формы обучения

 

Кострома

КГТУ

2011

УДК 687.02(075)

Чагина Л.Л. Разработка конструкции женского жакета по методике ЕМКО СЭВ: методические указания / Л.Л. Чагина, М.Н. Белоногова. – Кострома: Изд-во Костром. гос. технол. ун-та, 2010. – 59 с.

     

Методические указания содержат  лабораторные работы и рекомендации к их выполнению. Методическая разработка включает основные этапы создания методики, определяет исходные данные, приемы и последовательность проектирования базовой и индивидуальной модельной   конструкции спинки и переда женского жакета, втачного рукава с передним и локтевым швами, содержит  методику расчета базовой конструкции капюшона.

     Рекомендовано для студентов специальности 260901 «Технология швейных изделий», 260902 «Конструирование швейных изделий»очной формы обучения;  студентов спец. 260901 «Технология швейных изделий» заочной формы обучения.

                                                                                            

 

Рецензенты:

директор ЗАО «Круиз» Н.Б. Кургузова

 

Рассмотрено и рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом КГТУ

 

© Костромской государственный технологический университет, 2011

Содержание

Общие сведения о методе конструирования одежды ЕМКО СЭВ...………....4

Лабораторная работа №1.	Разработка базовой и исходной модельной     конструкции переда и спинки женского жакета по методу ЕМКО СЭВ…………………………..	..10
Лабораторная работа №2.	Разработка базовой и исходной модельной конструкции двухшовного рукава женского жакета по методу ЕМКО СЭВ …………………………………………………….	..36
Лабораторная работа №3.	Разработка базовой и модельной конструкции капюшона по методу ЕМКО  СЭВ…………….	..54
Список рекомендуемой литературы…………………………………………...		..58

Общие сведения о методе конструирования одежды ЕМКО СЭВ

Проектирование одежды является одним из важнейших этапов формирования качества швейных изделий и эффективности их производства. На этом этапе определяют основные художественные, технические и экономические показатели, поэтому повышение качества проектных работ – актуальная задача швейной промышленности, в решении которой значительное место отводится методам проектирования одежды.

В 1975 г. специалисты стран-членов СЭВ приступили к созданию единых методов проектирования и конструирования одежды. В разработке принимали участие специалисты семи стран. В каждой стране процесс конструирования одежды массового производства имеет большие различия, причиной которых является большое разнообразие методов конструирования одежды, основанных, как правило, на личном опыте конструктора, его интуиции, без каких-либо теоретических обоснований. Поэтому на первом этапе были изучены предшествующие методы конструирования одежды с целью выбора наиболее оптимальных решений различных конструктивных элементов и деталей. Для этого страны-участницы обменялись существующей и действующей в каждой стране технической документацией по конструированию мужской, женской и детской одежды. Полученные материалы изучены и опробованы в лабораторных условиях каждой страной, и проведен сравнительный анализ основных параметров конструкций одежды.

Учитывая сложность и важность поставленной задачи, был создан международный коллектив ученых и специалистов на базе ведущих научных учреждений и проектно-конструкторских организаций. В каждой стране-участнице созданы научно-технические коллективы, где одни и те же специалисты в течение многих лет участвовали в работе технических совещаний и консультаций. Такая форма сотрудничества по созданию единой методики конструирования одежды вполне себя оправдала.

Непосредственный контакт ведущих специалистов разных стран стал своеобразной школой по обмену опытом и знаниями в области конструирования одежды, которые были использованы при разработке единой методики конструирования одежды (ЕМКО СЭВ).

В результате совместной работы по теме «Разработка единой методики конструирования одежды на установленные для стран-членов СЭВ типовые фигуры» разработан и согласован целый комплекс материалов по конструированию одежды:

1. Терминология по конструированию одежды.

2. Правила технического черчения конструкций одежды с учетом ЕСКД.

3. Теоретические основы единой методики конструирования одежды для мужчин, женщин и детей.

4. Базовые конструкции основных видов одежды.

5. Градация деталей одежды.

6. Рекомендации по учету свойств тканей в конструкции одежды.

7. Рекомендации по учету технологии в конструкции одежды.

Разработанные материалы прошли проверку в лабораторных условиях.

Производственная проверка каждого вида одежды проводилась в три этапа.

Первый этап – отработка базовых конструкций в лабораторных условиях на следующие типовые фигуры:

Мужчины      Женщины                 Мальчики             Девочки

176-92-76       164-88-96               104-56             104-56

176-100-88    164-96-104              134-64                   134-68

176-116-112  164-112-120            158-76                   158-80

176-112-112                                     176-92             164-88

 

Базовые конструкции каждого вида одежды разрабатывались и проверялись в двух установленных силуэтах. Например, пальто мужское – полуприлегающий и прямой силуэты; платье женское – прилегающий и полуприлегающий и т.п.

Второй этап – разработка конструкторской документации и изготовление опытной партии в условиях опытного производства на базовые и крайние размеры путем градации по размерам (изменяющиеся обхват груди третий – Т₁₆ и обхват талии – Т₁₈); ростам (изменяющийся рост – Т₁); по полнотам (изменяющийся обхват талии Т₁₈ – для мужчин, обхват бедер Т₁₉ – для женщин).

 

Например, мужская одежда изготавливалась и проверялась на следующие 16 типовых фигур:

 

по размерам                      по ростам                               по полнотам

176-88-70                           164-100-88                             176-100-82

176-92-76                           170-100-88                             176-100-88

176-96-82                           176-100-88                             176-100-94

176-100-88                         182-100-88

176-104-88                         188-100-88

176-108-100

176-112-106

176-112-112

176-116-112

176-120-118

                                          

Третий этап – проверка базовых конструкций в условиях промышленного производства на типовые фигуры женщин, мужчин, мальчиков и девочек. Промышленная серия изготавливалась в условиях массового производства, и оценка качества посадки проверялась на покупателях в магазине.

Система размерных признаков

    В качестве исходной базы для разработки единой методики конструирования одежды использованы объединенные размерно-ростовочные стандарты мужских, женских и детских фигур.

    Размеры одежды определяются полными величинами следующих размерных признаков в установленной последовательности:

- для женщин: рост – обхват груди – обхват бедер (164-96-104);

- для мужчин: рост – обхват груди – обхват талии (176-100-88);

- для мальчиков и девочек: рост – обхват груди (134-68).

    Для разработки конструкции одежды использованы 26 основных размерных признаков и 14 дополнительных (для контроля), приведенных в табл. 1, а также основные конструктивные прибавки (табл. 2).

Таблица 1

Размерные признаки и их обозначение

 

Наименование		Обозначение
1		2
Для контроля
Высота шейной точки		Вшт (Т10)
Обхват бедер без учета выступания живота		ОбI (Т20)
Обхват икры		Ои (Т23)
Обхват над лодыжкой (обхват щиколотки)		Ощ (Т24)
Обхват плеча		Оп (Т28)
Обхват кисти		Окис (Т30)
Ширина плечевого ската		Шп (Т31)
Высота проймы косая		Впрк (Т37)
Высота плеча косая		Впк (Т41)
Дуга верхней части туловища через плечевую точку		ДттI (Т42)
Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи		ДтсI (Т43)
Расстояние от линии талии до плоскости сидения		Дс (Т49)
Обхват колена в согнутом положении		Окс (Т50)
Плечевой диаметр		dпл (Т53)

 

Таблица 2

Основные конструктивные прибавки

Наименование прибавки	Обозначение
1	2
К полуобхвату груди	П31-37
К полуобхвату талии	П411-470
К полуобхвату бедер	П511-570
К ширине спины	П31-33
К ширине полочки	П35-37
К ширине проймы	П33-35
К глубине проймы	П33-331

Окончание табл. 2

1	2
К длине спины до талии	П11-41
К ширине горловины спинки	П111-12
К ширине горловины полочки	П371-361
К глубине горловины полочки	П16-161
К обхвату плеча	П351-333
К уровню лопаток	П11-21
К уровню груди	П11-31
К длине изделия	П11-91

 

Содержание работы

1. Изучить метод построения конструкции переда и спинки женского жакета  по методу ЕМКО СЭВ.

2. Разработать технический эскиз модели женского жакета и составить описание художественно-технического оформления изделия.

3. Определить исходные данные для расчета БК, ИМК переда и спинки женского жакета  по методике ЕМКО СЭВ.

4. Выполнить расчет и построить чертеж БК, ИМК переда и спинки женского жакета  по эскизу.

5. Оценить баланс конструкции переда и спинки женского жакета.

6. Провести проверку конструкции на накладываемость и сопряженность срезов.

7. Выполнить проверку конструкции изделия в макете.

8. Оформить чертеж конструкции в соответствии с требованиями ЕСКД.

9. Сформулировать выводы по работе.

Вопросы для подготовки к работе

1. Что относится к исходным данным при конструировании переда и спинки женского жакета?

2. Как определяется исходный и переднезадний баланс в плечевом изделии?

3. Как определяется боковой и опорный баланс в плечевом изделии?

4. Какие конструктивные линии определяют качество посадки плечевых изделий на фигуре?

5. Как обозначаются конструктивные точки и отрезки по методу ЕМКО СЭВ?

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

 

Разработку базовой конструкции переда и спинки женского жакета по ЕМКО СЭВ   целесообразно проводить на типовую фигуру. С этой целью определяют размерный вариант, к которому относится фигура потребителя; рост (Р = Т₁), обхват груди третий (Ог_III = Т₁₆), обхват бёдер с учетом выпуклости живота (Об = Т₁₉).

Для построения базовой развертки переда и спинки женского жакета по ЕМКО СЭВ потребуются  размерные признаки, представленные в табл. 1. Все обозначения соответствуют ГОСТ и ОСТ.

Для выбранного размерного варианта определяют типовые значения перечисленных размерных признаков и измеряют размерные признаки фигуры потребителя, данные сводят в табл. 3. По каждому размерному признаку определяют значимость отклонения величины признака типовой фигуры от измерения конкретной фигуры. Значимыми считаются отклонения, превышающие половину интервала безразличия по конкретному размерному признаку. Допускается пренебрегать отклонениями до 0,5 см. На основе анализа табл. 3 выявляют морфологические особенности фигуры потребителя.

                                                                                                                                       Таблица 3

              Размерные признаки типовой фигуры и фигуры потребителя

Наименование размерного признака	Методика измерения размерного признака	Условное обозначение	Величина, см		Значимость отклонения
			типовой фигуры	фигуры потреби- теля
1	2	3	4	5	6
1. Рост	Расстояние от верху-шечной точки до плоскости пола	Р (Т1)	158	160	—
2.Высота точки основания шеи		Втош (Т4)			0,5

 

Кроме размерных признаков, для построения конструкции брюк необходимо определить величины конструктивных прибавок. Основными прибавками для плечевого изделия  являются: прибавка к полуобхвату груди (П_Сг) прибавка к полуобхвату талии (П_Ст), прибавка к полуобхвату бедер (П_Сб), прибавка на свободу проймы по глубине (П_спр) и прибавка к обхвату плеча (П_Оп).

В соответствии с современным направлением моды и с учетом рекомендаций методики ЕМКО СЭВ в табл. 4 приведены величины конструктивных прибавок, а также формулы и подробное описание построения базовой и индивидуальной модельной конструкции переда и спинки женского жакета.

Таблица 4

Разработка базовой и индивидуальной модельной конструкции переда и спинки женского жакета

по методу ЕМКО СЭВ

№ системы по ЕМКО СЭВ	Наименование отрезка	Обозна-чение отрезка	Формула	Прибавка, см					Расчет	Способ откладывания отрезка
				на свободу   ПС	на пакет   ПП	конструк-тивная   ПК = ПС+ПП	припуск техноло-гический ПТ	Общая     П = ПК+ПТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Конструкция длины и ширины изделия (рис. 2)
1	Длина спинки жакета	11–91	Дтс + (Влт – Впс) + П	0,80	0,10	0,90	0,99	1,89		Вниз по вертикали
2	Расстояние от шейной точки до линии лопаток	11–21	0,3·Дтс + П	0,80	0,10	0,90	0,13	1,03		Вниз по вертикали
3	Расстояние от шейной точки до линии обхватов груди Ог1, Ог2	11–31	Впрз + П	0,80	0,10	0,90	0,19	1,09		Вниз по вертикали
4	Расстояние от шейной точки до линии талии	11–41	Дтс + П	0,80	0,10	0,90	0,41	1,32		Вниз по вертикали
5	Расстояние от линии талии до линии бедер	41–51	0,65·(Влт – Впс) + П	–	–	–	0,19	0,19		Из 31, 41, 51, 91  по горизонтали вправо
6	Ширина спинки	31–33	0,5·Шс + П	1,00	0,15	1,15	0,20	1,35		Вправо по горизонтали
7	Ширина проймы (ШП)	35–37	dпзр + П	2,50	0,25	2,75	0,15	2,90		Вправо по горизонтали

 

Продолжение табл. 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ширина переда	35–37	0,5·(Шг + ОгII –а8– ОгI) + П	0,50	0,15	0,65	0,20	0,85		Вправо по горизонтали
9	Ширина изделия по линии груди	31–37	[31 – 33] + [33 – 35] + [35 – 37]	4,00	0,55	4,55	0,55	5,10		Вправо по горизонтали
10	Расстояние от линии груди до линии талии спереди	37–47	Дтс – Впрз + П	-	-	-	0,22	0,22		Вниз по вертикали
11	Расстояние от линии талии до линии бедер спереди	47–57	0,65·(Влт–Впс)+П	-	-	-	0,19	0,19		Вниз по вертикали
12	Расстояние от линии талии до низа спереди	47–97	Влт – Впс + П	1,50	-	1,50	0,60	2,10		Из 47, 57, 97 по горизонтали влево
Конструкция нижних участков проймы спинки и переда (рис. 3)
13	Расстояние от заднего угла подмышечной впадины до положения вершины проймы спинки	33–13	0,49·Дп + П	0,20	0,55	0,75	0,16	0,91		Вверх по вертикали
14	Расстояние от переднего угла подмышечной впадины до положения вершины проймы переда	35–15	0,43·Дп + П	0,20	0,55	0,75	0,14	0,89		Вверх по вертикали

 

Рис. 2. Конструкция длины и ширины изделия

 

 

Рис. 3. Конструкция нижних участков проймы спинки и переда

 

Продолжение табл. 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Углубление проймы спинки	33–331	П	3,50	1,00	4,5	-	4,50		Вниз по вертикали
16	Углубление проймы переда	35–351	П	3,50	1,00	4,50	-	4,50		Вниз по вертикали
17	Расстояние от вертикали, касательной к пройме спинки, до нижней точки касания проймы	331–341	0,62·[33 – 35] + а17 а17 = 0,5							Вправо по горизонтали.  Из 341 вертикаль вниз до пересечения с горизонталями из 41, 51, 91 соответственно в точках 441, 541, 941 и с горизонталями из 47, 57, 97 соответственно в точках 441’, 541’, 941’
18	Расстояние от вертикали, касательной к пройме переда, до нижней точки касания проймы	351–341’	0,38·[33 – 35]– а18 а18 = 0,5							Влево по горизонтали

 

Продолжение табл. 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Расстояние от подмышечной линии до задней точки касания проймы	331–332	0,62·[33 – 35] + а19 а19 = 0,5							Вверх по вертикали
20	Радиус для оформления нижней части проймы спинки	R 332–342	0,62·[33 – 35] + а19 а19 = 0,5							Пересечение дуг 342 – центр окружности для оформления нижней части проймы спинки
20.1	Радиус для оформления нижней части проймы спинки	R 341–342	0,62·[33 – 35] + а19 а19 = 0,5
20.2	Линия нижней части проймы спинки	341–332							К	Из 342 R342–341 дуга от 341 до 332. Из 332 R332 – 13 дуга вправо.
21	Расстояние от подмышечной линии до передней точки касания проймы	351–352	0,38·[33 – 35] – а21 а21 = 0,5							Вверх по вертикали
22	Радиус для оформления нижней части проймы переда	R352–343	0,38·[33 – 35] – а21 а21 = 0,5							Дуга влево

Продолжение табл. 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.1	Радиус для оформления нижней части проймы переда	R341’–343	0,38·[33 – 35] – а21 а21 = 0,5							Дуга вверх Пересечение дуг 343 – центр окружности для оформления нижней части проймы переда   Из 343 R343 – 341’ дуга от 341’ до 352. Из 352 R352 – 15 дуга влево
22.2	Линия нижней части проймы переда	341’–352							К
Конструкция средней линии спинки (рис. 4)
24	Отведение средней линии спинки на линии талии	41–411							О41 = 0,7	Вправо по горизонтали
25	Отведение средней линии спинки на линии бедер	51–511							О51 = 0,7	Вправо по горизонтали
26	Отведение средней линии спинки на линии низа	91–911							О91 = 0,7	[11–21], [21–411], [411–511], [511–911] – прямые

 

 

Продолжение табл. 4

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Конструкция горловины и плечевой линии спинки (рис. 5)
27	Ширина горловины спинки	11–12	0,18·Ош + П		0,10	0,20	0,30	-0,10	0,20		Вправо по горизонтали
28	Расстояние от средней линии спинки до точки касания линии горловины	11–112	0,25·[11 – 12]								Вправо по горизонтали
29	Высота горловины спинки	12–121	0,07·Ош + П		(0,20 – 0,80)	(0,35 – 0,10)	-0,35	-	-0,35		Вверх по перпендикуляру  к [11–12]
30	Корректировка ширины плеча	13–14	3,5 – 0,08·Шс		-	-	-	-	-		Вправо по хорде дуги из точки 13 [14–121] – прямая
Конструкция плечевого шва с вытачкой на выпуклость лопаток (рис. 6)
31	Расстояние от вершины горловины спинки до правой стороны вытачки на выпуклость лопаток	121–122	k31[121 – 14]								Вправо по [121– 14]
32	Расстояние от средней линии спинки до положения основания шеи сбоку на линии груди	31–32	0,17·Шс + П								Вправо по горизонтали [32–122] – прямая

 

Рис. 4. Конструкция средней линии спинки

 

 

Рис. 5. Конструкция горловины и плечевой линии спинки

 

 

Рис. 6. Конструкция плечевого шва с вытачкой на выпуклость лопаток

Продолжение табл. 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Длина вытачки на выпуклость лопаток	122–22	0,5·[122–32]						β34  = 11°	Вниз по [122 – 32]
34	Величина угла на выпуклость лопаток	Угол 122–22–22’	β34 – 1,7°tпп–0,9°ПС31-33							Влево от [122– 22]
35	Расстояние от правой стороны вытачки на выпуклость лопаток до конца плечевой линии при раскрытой вытачке	R122–14’							122’–14	Дуга вправо до пересечения с дугой из 13
36	Вспомогательный радиус	R22–141							22 –14’	Пересечение дуг точка 141 – центр окружности [121–141] –прямая, ее пересечение с продолжением [22–122’] –123’
36.1	Вспомогательный радиус	R121–141							121–14
37	Длина правой стороны вытачки на выпуклость лопаток	R22–123							22–123’	Дуга вправо до пересечения с продолжением  [22 – 122] в точке 123. [123–14’]– прямая. Угол 123’–22–123 – вытачка на выпуклость лопаток

Продолжение табл. 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оформление линии горловины спинки (рис. 7)
38	Вспомогательный отрезок	121–113							К	Влево по продолжению [123’–121]
38.1	Вспомогательный отрезок	11–113							К	Вверх по продолжению [21–11] до пересечения с продолжением [123’–121] – точка 113
39	Радиус для оформления горловины спинки	R121–114	[121–114] – а39 а39 = 0…1,5							Пересечение дуг точка 114 – центр окружности для оформления линии горловины спинки
39.1	Радиус для оформления горловины спинки	R112–114	[121–114] – а39 а39 = 0…1,5
40	Линия горловины спинки	121–112							К	Из точки 114 R114–121 от 121 до 112 дуга и далее по прямой [112–11]

 

 

Рис. 7. Оформление линии горловины и линии верхней части проймы спинки

Продолжение табл. 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оформление линии верхней части проймы спинки (рис. 7)
41	Вспомогательный отрезок	14’–342’							К	Вправо по продолжению [123–14’]
41.1	Вспомогательный отрезок	332–342’							К	Вправо по продолжению [332–342] до пересечения с продолжением [123–14’] – точка 342’
42	Радиус для оформления верхней части проймы спинки	R14’–342’’	14’–342’							Пересечение дуг точка 342’’– центр окружности для оформления верхней части проймы спинки
42.1	Радиус для оформления верхней части проймы спинки	R332-342’’	14’–342’
43	Верхняя часть линии проймы спинки	332–14’							К	Из 342’’ R14’–342’ дуга от 332 до 14’

 

Продолжение табл. 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Конструкция вытачки на выпуклость груди (рис. 8)
45	Расстояние от средней линии переда до положения центра груди на линии талии	47–46	0,5·Цг + П							Влево по горизонтали
47	Расстояние от линии талии до центра груди	46–36	Дтп – Вг + П	-		-	0,15	0,15		Вверх по вертикали
48	Расстояние от центра груди до средней линии  переда	36–371	47–46							Вправо по горизонтали
49	Радиус вспомогательной дуги	R36–372	Вг – Впрп + П							Вправо по  [36–371]
50	Радиус вспомогательной дуги	R36–372’							36–372	Дуга вверх
50.1	Ширина вытачки на выпуклость груди	372–372’	0,5·(Ог2 – а8 – Ог1) – k а8 = 0,8 k = 0,25ПС35 – 37							Вверх по хорде дуги из точки 372. [36–372’]–прямая
50.2	Верхняя сторона вытачки на выпуклость груди	R36–371’							36–371	Дуга вверх до пересечения с продолжением [36–372’]  точка 371’. Угол 371–36–371’ – вытачка на выпуклость груди

 

Продолжение табл. 4

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11
Конструкция горловины и плечевой линии переда (рис. 9)
51	Ширина горловины переда	371’–361	0,18·Ош + П	0,10	0,20	0,30	-	0,30		Влево по [371’–36]. Из 371’и 361 вверх перпендикуляры к [371’–36]
52	Расстояние от центра груди до вершины горловины переда	36–16	Вг – Дшош + П или Дтт – (Дтс + 0,07·Ош) –(Дтп – Вг) + П	0,30	0,35	0,65	0,30	0,95		Из 36 дуга вверх до пересечения с перпендикуляром из 361
53	Ширина плеча переда	R16–14’’	121–14  (с чертежа спинки рис. 7)							Дуга влево до пересечения с дугой из 15. [16–14’’] – прямая
54	Глубина горловины переда (рис. 10)	16–161	0,205·Ош + П	0,20	0,20	0,40	-	0,40		Вниз по [16–361]. Из 161 вправо перпендикуляр     до пересечения с перпендикуляром  из 371’– точка 17
Оформление линии горловины и верхней части проймы переда (рис. 10)
55	Вспомогательный отрезок	16–171							К	Вправо по продолжению [14’’–16]

Рис. 8. Конструкция вытачки на выпуклость груди

 

 

Рис. 9. Конструкция горловины и плечевой линии переда

 

 

 

Рис. 10. Оформление линии горловины и верхней части проймы переда

Продолжение табл. 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.1	Вспомогательный отрезок	17–171							К	Вверх по продолжению [371’–17] до пересечения с продолжением [14’’–16] в точке171 [16–171] – радиус окружности для оформления линии горловины переда
56	Радиус для оформления горловины переда	R16–172	[16–171] – а56   а56 = 0…0,5							Пересечение дуг 172 – центр окружности       для оформления линии горловины переда
56.1	Радиус для оформления горловины переда	R17–172	[16–171] – а56
57	Линия горловины переда	16–17							К	Из 172  R[16–171] – а56 дуга 16 до17
Оформление  верхней части проймы переда (рис. 10)
58	Вспомогательный отрезок	14’’–343’							К	Влево по продолжению  [16–14’’]

 

Продолжение табл.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.1	Вспомогательный отрезок	352–343’							К	Влево по продолжению [352–343] до пересечения с продолжением [16–14’’] в точке 343’
59	Радиус для оформления верхней части проймы переда	R14’’–343’’	14’’ – 343’							Пересечение дуг 343’’ – центр окружности для оформления верхней части линии проймы переда
59.1	Радиус для оформления нижней части проймы переда	R352–343’’	14’’ – 343’
60	Линия верхней части проймы переда	352–14’’							К	Дуга из 343’’ R14’’– 343’ от 352 до 14’’
Ширина  изделия по линиям талии и бедер (рис. 11)
61	Ширина изделия на линии талии	411–470	0,5·От