ДО42- 23.02.2022/ Тема занятия: « Обработка полочек жакета»

ДО42- 23.02.2022/ Тема занятия: «Обработка полочек жакета»

Обработка полочек

Назначение вытачек. Для получения необходимой формы полочек проектируют вытачки. Они бывают верхние и от линии талии. Верхние вытачки предназначены для получения облегания в области груди, их располагают от любого среза в зависимости от модели и всегда направляют к центру грудных желез. По конструкции верхние вытачки бывают неразрезные и разрезные. Разрезные вытачки применяют при обработке изделий из толстых недорогих тканей или при перелицовке изделий. Вытачки от линии талии создают прилегание полочек к фигуре по линии талии. Расположение, количество и форма вытачек зависят от модели, фигуры и выбранного силуэта. По линии талии располагают одну или две вытачки (переднюю и боковую). Передняя вытачка обычно бывает неразрезная, так как она находится внутри полочки, боковая (выходящая из проймы) может быть разрезная. В свободных пальто вытачки от линии талии не проектируют. В зависимости от модели для создания мягкой формы применяют вытачки-складки, вытачки-защипы. Обработка верхних вытачек Неразрезные вытачки (рис. 8, а, б) намечают с изнанки полочки одной или двумя линиями: средней линией и линией, ограничивающей конец вытачки. В учебном процессе при необходимости вытачки сметывают. Для этого их перегибают по средней линии и сметывают прямыми стежками длиной 1 - 2 см, уменьшая длину стежков к концам вытачек. Начало и конец вытачек закрепляют. Сторону вытачки, имеющую наиболее косое направление, располагают сверху. Сметывание выполняют на руках. Одну вытачку сметывают от среза к концу, а вторую - от конца к срезу. В мягких не устойчивых по структуре тканях перед сметыванием вытачку перегибают на столе по средней линии, скалывают булавками в направлении, перпендикулярном конструктивным линиям и только после этого сметывают. Неразрезные вытачки стачивают по намеченной линии (без сметывания) или параллельно сметочной строчке на расстоянии 0,1 см от нее. Одну вытачку стачивают от среза к концу, а вторую - от конца к срезу. Сторону вытачки, имеющую наиболее косое направление, располагают со стороны платформы машины. При стачивании подкладывают полоски из шерстяных льняных, хлопчатобумажных тканей или нетканых материалов (флизелин, прокламилин и др.) по всей длине или только в конце, переходя за линию, ограничивающую длину вытачки на 1,5 - 2 см. В конце вытачки на уровне нижнего угла один слой полоски ткани рассекают, не доходя до строчки на 0,1 см, и раскладывают. Стачанные с полоской ткани вытачки разутюживают от среза по направлению к концу. Слабину ткани, образовавшуюся в конце, сутюживают круговыми движениями утюга. Для качественного выполнения операции рекомендуется вначале вытачки приутюжить со стороны припуска с одной, а затем с другой стороны и только после этого разутюжить. Основным условием хорошего закрепления и сохранения формы является просушивание, т. е. полное удаление влаги. При заутюживании припуск на вытачку направляют в сторону, предусмотренную моделью. Разрезные вытачки (рис. 8, в) стачивают швом шириной 0,7 - 1 см, сводя его постепенно на нет и заканчивая строчку ниже концов разреза на 1 - 1,5 см. Концы вытачек можно закреплять, подкладывая дополнительную полоску ткани. Влажно-тепловую обработку этих вытачек производят так же, как и неразрезных вытачек. Вытачки, переходящие в складки, отличаются тем, что они заканчиваются мягкой складкой. Сметывают и стачивают такие вытачки так же, как и неразрезные без дополнительных полосок ткани. Складку закрепляют строчкой, перпендикулярной сгибу со стороны изнанки на уровне конца стачиваемой части вытачки. Разутюживают и заутюживают вытачки-складки только на участках стачивания в направлении сверху вниз. Обработка вытачек от линии талииНеразрезные вытачки (рис. 9) обрабатывают так же, как и верхние с полоской ткани по всей длине, располагая ее со стороны бокового среза. Перед разутюживанием припуск на вытачку и полоску ткани на уровне линии талии раскладывают и оттягивают для лучшего прилегания вытачки. Обработка разрезных вытачек от линии талии аналогична обработке разрезных верхних вытачек. Вытачки, переходящие в складки, стачивают на половину их длины (до линии талии или посередине), дальше вытачку заканчивают мягкой складкой. При стачивании вытачки строчку заканчивают под прямым углом к сгибу. Заутюживают вытачку только на участке ее стачивания. Вытачки-защипы создают мягкие фалды на изделии вверху и внизу от линии талии за счет соединения их посередине строчкой длиной 4 - 5 см. Такие вытачки сметывают по всей длине, а стачивают на намеченном участке, заутюживают только на стачанном участке. Обработка рельефных швов Рельефные швы, имеющие как конструктивное, так и декоративное назначение, могут быть различных видов: стачные, застрочные, накладные с закрытым срезом, настрочные, со шнуром, с кантом и т. д. Рельефные швы выполняют при помощи лапок с направляющей линейкой. Стачные рельефные швы выполняют шириной не менее 1 см. Перед стачиванием в учебных целях срезы рекомендуется сметывать швом шириной 0,9 см прямыми ручными стежками, уравнивая срезы и совмещая контрольные знаки. При сметывании изделие располагают на столе (при обработке пальто прямого и расширенного силуэта) или приподняв его над столом (при обработке изделий прилегающего силуэта). Один шов выполняют сверху вниз, а другой - снизу вверх, наиболее косой срез детали должен быть сверху. При стачивании строчку располагают рядом со строчкой сметывания и выполняют ее по наиболее прямому срезу. Влажно-тепловую обработку швов производят в зависимости от требований технических условий - разутюживают или заутюживают. Заутюживание швов выполняют по модели. В вертикальных рельефных швах припуски на швы чаще заутюживают в сторону середины детали. 3астрочные рельефные швы бывают двух видов: застрочные с лицевой стороны (рис. 10, а) и застрочные со стороны изнанки (рис. 10, б). В зависимости от модели застрочные рельефные швы могут быть расположены на деталях пальто в один или несколько параллельных рядов. Перед стачиванием рельефа со стороны изнанки намечают мелом его направление, затем деталь перегибают по намеченной линии лицевой стороной внутрь и застрачивают параллельно сгибу, отступая от него на 0,2 - 0,4 см. Следующие рельефные швы выполняют параллельно первому при помощи лапки с направляющей линейкой. Рельефные швы с лицевой стороны выполняют так же, как описано выше, но строчки прокладывают по лицевой стороне детали. Фигурные рельефные швы застрачивают, прерывая строчку на углах. Накладные рельефные швы с закрытым срезом обрабатывают на деталях, состоящих из двух частей, или на цельных деталях. В первом случае вначале обрабатывают один из срезов швом в подгибку с открытым срезом. Ширина припуска на шов зависит от ширины отделочной строчки. Срез верхней детали подгибают и заметывают со стороны припуска ручными стежками на специальной машине на расстоянии 1 - 1,5 см от сгиба. Затем шов приутюживают со стороны подогнутого среза. Обработанный край накладывают на нижнюю часть детали, уравнивая его со срезом, и по контрольным знакам наметывают одну часть на другую и настрачивают отделочной строчкой. Для выполнения рельефного шва на цельной детали необходим припуск, равный удвоенной ширине отделочной строчки и припуску на шов. По размеченной линии со стороны припуска деталь перегибают и заметывают на расстоянии 1 - 1,5 см ручными стежками или на спецмашине. После приутюживания верхнюю часть рельефного шва накладывают на нижнюю, совмещая их по намеченным линиям, наметывают одну часть на другую, а затем настрачивают. Настрочные рельефные швы могут быть обработаны на деталях, состоящих из одной или двух частей. При выполнении шва на детали из двух частей вначале части соединяют стачным швом шириной в зависимости от отделочной строчки и вида настрочного шва (с открытым или закрытым срезом). После выметывания ручными стежками или на спецмашине шов приутюживают со стороны изнанки. Отделочную строчку прокладывают по лицевой стороне вдоль шва. Настрочные рельефные швы на цельной детали выполняют с дополнительной полоской ткани следующими способами. 1-й способ. На полочку с изнаночной стороны наносят линию рельефного шва и переносят ее на лицевую сторону. На изнаночную сторону по линии рельефного шва накладывают полоску тонкой шерстяной, хлопчатобумажной или льняной ткани шириной, равной удвоенной ширине отделочной строчки плюс 2 - 3 см и выкроенной в длину по уточной нити. Середина полоски должна совпадать с линией рельефного шва (рис. 11, а). Полоску фиксируют булавками во избежание сдвига и закрепляют машинной строчкой, прокладывая ее по намеченной линии с лицевой стороны полочки. Затем по строчке полочку отгибают в одну сторону, а полоску в другую и застрачивают рельеф по основной детали со стороны изнанки на расстоянии 0,3 - 0,5 см от сгиба (рис. 11, б). Полочку отгибают в сторону, шов выметывают прямыми или косыми стежками в зависимости от толщины ткани, приутюживают со стороны изнанки, располагая полочку вдоль стола. Затем выполняют отделочную строчку (рис. 11, в). 2-й способ. Полочку перегибают лицевой стороной внутрь по намеченной линии рельефного шва и сметывают на расстоянии 0,4 - 0,6 см от сгиба в зависимости от ширины шва сметочными стежками длиной 1,5 - 2 см. Рельеф застрачивают на расстоянии 0,3 - 0,5 см от сгиба, одновременно подкладывая дополнительную полоску ткани под полочку с таким расчетом, чтобы ширина полоски справа была равна ширине отделочной строчки плюс 1 см (рис. 11, г). Рельеф выметывают, приутюживают, затем выполняют отделочную строчку, как и в 1-м способе (рис. 11, д). 3-й способ. После застрачивания рельефа полочки на расстоянии 0,3 - 0,5 см к сгибу прикладывают одинарную или двойную полоску ткани, закрепляя ее на машине 26 кл. ПМЗ зигзагообразной строчкой (рис. 11, е). Выметывание, приутюживание и выполнение отделочной строчки производят так же, как в 1-м способе (рис. 11, ж). Рельефные швы со шнуром обрабатывают следующим способом. Под основную ткань подкладывают полоску прокладочной ткани и прокладывают первую строчку по намеченной линии с лицевой стороны. Между тканями вкладывают шнур и прокладывают вторую строчку, плотно огибая его верхней деталью. Швы обрабатывают при помощи однорожковой лапки. Количество рядов втачиваемого шнура зависит от модели. Рельефные швы с кантом можно выполнять как на цельной детали, так и на разрезной. Процесс обработки состоит из двух этапов: притачивания вдвое сложенной полоски отделочной ткани на расстоянии ширины канта к одной детали и закрепления второй детали в строчку притачивания канта. Обработка кокеток и соединение их с полочками Кокетки полочек по своей конфигурации могут быть прямыми, овальными, фигурными (рис. 12), они могут быть отрезными и цельнокроенными с основной деталью. Кокетки соединяют с основными деталями (полочкой, спинкой) стачными, настрочными, накладными или рельефными швами. До соединения с кокеткой на основной детали обрабатывают согласно модели складки, швы, вытачки или образовывают сборки. В изделиях из легкорастяжимых материалов срезы овальных кокеток предварительно закрепляют клеевой или неклеевой кромкой. Неклеевую кромку прокладывают на стачивающей машине. Неотрезные кокетки. Кокетку выкраивают вместе с полочкой, учитывая припуск на имитацию шва соединения кокетки с деталью. Шов соединения кокетки с полочкой выполняют как рельефный на цельной детали. Отрезные кокетки. При соединении полочки с кокеткой стачным швом (рис. 13, а) в учебном процессе сначала приметывают кокетку к основной части полочки со стороны кокетки (вручную или на спецмашине) шириной шва не менее 1 см или по намеченным линиям. Ручные стежки должны быть прямые длиной 1,5 - 2 см с закрепками в начале и в конце шва. Притачивание выполняют со стороны кокетки рядом со сметочной строчкой. Шов разутюживают или заутюживают, направляя его в сторону кокетки. При обработке кокетки со сборкой на основной детали (рис. 13, б) приметывают и притачивают кокетку со стороны основной детали, контролируя расположение сборок. При обработке полочек с отрезными кокетками настрочным швом по нижнему краю кокетки прокладывают отделочную строчку (рис. 13, в, г). Для этого после притачивания кокетки к основной части полочки шов заутюживают в сторону кокетки. Отделочную строчку выполняют по лицевой стороне при помощи лапки с направляющей линейкой. Ширину стачного шва увеличивают в зависимости от ширины отделочной строчки.

1.Проведение второй примерки:

1. Уточнить исправленные на первой примерке дефекты.

2. Уточнить посадку воротника и рукава.

3. Уточнить месторасположения петель и пуговиц.

4. Проверить ровность низа изделия.

Обработка изделия после второй примерки:

1. Сутюжить проймы.

2. Втачать рукава.

3. Обработать низ изделия.

4. Соединить плечевые швы подкладки.

5. Обработать вешалку.

6. Втачать верхний воротник.

7. Закрепить припуск верхнего воротника с припуском нижнего.

8. Выполнить закрепки в изделии по низу и по линии талии.

9. Соединить подкладку рукава с подкладкой изделия.

10. Зашить отверстия по среднему шву подкладки спинки и по локтевому шву подкладки рукава.

11. Пробить петли.

12. Пришить пуговицы.

13. Убрать все сметочные строчки.

14. Выполнить окончательную ВТО изделия.

     

Женский жакет в деталях

Женский жакет: изучаем термины, детали, линии

Классический женский жакет состоит из большого количества деталей, каждая из которых имеет свое определенное название. Новичкам бывает сложно разобраться в хитросплетении терминов и их значениях, и это иногда вызывает страхи не справиться с пошивом такого изделия. Действительно, пошив жакета занимает достаточно много времени и требует определенного мастерства исполнения. Однако, подробнее изучив конструктивные особенности жакета, все становится достаточно понятно, и уже не кажется таким сложным. Давайте вместе разберемся из каких частей состоит жакет, какие детали необходимо дублировать прокладкой и как оценить профессионализм портного простым осмотром изделия.

Полочка и спинка жакета

Самые крупные детали жакета — полочка и спинка (рис. 1-2). Полочка жакета могут выкраиваться одной деталью, но чаще полочка состоит из 2-х деталей — средней части и бочка, а в очень облегающих моделях полочка может состоять из 3-х деталей.

Спинка жакета также может выкраиваться одной деталью, а может состоять из 2-х деталей — средней части и бочка спинки. От плечевых швов как полочки так и спинки может быть смоделирована кокетка (рис. 2).

   

Рис. 1. Детали женского жакета                                  Рис. 2. Детали спинки жакета

Рукав жакета

Рукав жакета может состоять из одной детали (одношовный рукав), но чаще для жакета используют рукав, который состоит из двух деталей и имеет два шва, реже — из 3-х деталей (например, знаменитый жакет в стиле Шанель). Крой двухшовного (или трехшовного) рукава более эргономичный, такая конструкция имеет небольшой изгиб, повторяющий естественный изгиб руки, что позволяет добиться лучшего прилегания и комфорта при носке изделия.

Воротник жакета

Воротники жакета имеют характерный крой и самую разную форму. Вклассическом жакете конструкция воротника может быть решена на отрезной или цельнокроеной стойке. Также популярны воротники шалевого типа, которые смягчают общий вид изделия, добавляя такой модели женственности. Также жакет может вообще не иметь воротника, ярким примером такого фасона может служить все тот же жакет Шанель.

Борт и подборт жакета

Подборт выкраивается из основной ткани, с его помощью обрабатывается борт жакета и отворот лацкана. Край борта может быть отстрочен машинным швом или ручными стежками, а также декорирован бейкой, сутажом и т. п.

Изнаночная сторона жакета

Изнаночная сторона жакета обычно закрывается подкладкой. Подкладка кроится по тем же лекалам, что и основное изделие, но с прибавкой на свободное облегание по центру спинки. Прибавка закладывается в мягкую складочку, которая заглаживается, но не застрачивается(!). Подкладка притачивается к жакету по определенному алгоритму.

В летних жакетах подкладка может частично закрывать детали с изнанки (полочку, рукава, верхнюю часть спинки. Все открытые срезы при этом обтачиваются косой бейкой методом «гонконг», выкроенной из подкладочной ткани.

Контрольные линии жакета

При раскрое изделия, детали раскладывают на ткани по направлению долевой нити и размечают контрольные линии, которые позволят контролировать точность посадки и баланс изделия при пошиве.

Линия груди, линия талии, линия бедер — переносятся на детали жакета при помощи широких стежков и помогают контролировать вертикальный баланс изделия (уровень линии талии), а также точность конструкции в целом.

Линия середины переда — совпадает с саггиталью фигуры. Линию середины переда еще называют линией полузаноса, поскольку при застегивании жакета правая полочка накладывается на левую, совмещаясь по линии середины переда.

Рис. 3. Контрольные линии жакета                                   Рис. 4. Линии спинки жакета

  Линия середины переда размечается на средних деталях полочки и позволяет контролировать горизонтальный баланс изделия. Линия середины переда должна быть расположена на вертикальной оси без отклонений.

Линия борта изделия — это линия края полочки, должна быть расположена на вертикальной оси без отклонений.

Линия подборта изделия — это линия притачивания подкладки к детали подборта. Подбортом обрабатывается борт и лацкан жакета.

Линия низа жакета — нижний край жакета, расположен горизонтально без перекосов и удлинений (за исключением определенных фасонов жакетов с фигурной линией низа).

Линия втачивания воротника — участок горловины, в который втачивается воротник. Длина участка маркируется метками при конструировании фасона изделия.

Линии воротника жакета — линия отлета воротника — внешняя сторона воротника, линия ростка, линия уступа лацкана, линия раскепа.

Линии рукава размечаются на деталях рукава при помощи широких прямых стежков — линия низа рукава, линия высоты оката (используется для контроля расположения рукава в изделии) (рис. 5а, 5б). При правильной посадке рукава линия высоты оката должна быть параллельно линии низа жакета (перпендикулярна линии середины переда жакета (полузаноса)). Также различают линии локтевого и нижнего швов рукава. В нижней части локтевого шва на большинстве моделей жакетов выполняется шлица (рис. 2).

         

Рис. 5а. Правильная посадка рукава в изделии          Рис. 5б. Детали двухшовного рукава жакета

Линия оката рукава (верхняя линия рукава) и линия проймы изделия (образуется после стачивания швов спинки и полочки изделия (рельефных, боковых и плечевых). Линия оката и проймы сопряжены между собой, поскольку рукав втачивается в пройму. При этом длина оката рукава, как правило, длиннее линии проймы, излишек длины припосаживается при втачивании рукава (обозначается на выкройке пунктирной линией (рис. 5б)).

Метки совмещения оката и проймы маркируются короткими черточками, иногда с цифрами.

Элементы дизайна жакетов

Силуэт жакета зависит от модели и определяется дизайнером. Для создания определенного фасона дизайнером могут быть использованы вытачки, рельефные швы, полурельефы, а также складки, защипы и т. п.

*Рельефные швы моделируют по спинке и полочке изделия, самое популярное расположение рельефных швов в жакетах — вертикальные швы (от линии плечевого шва) и швы «принцесс» (от динии проймы).

*Отделочные швы — отличный способ придать жакетам спортивные нотки. Особенно эффектно смотрятся контрастные отделочные швы.

*Карманы — прорезные с двумя обтачками и листочкой, прорезные с двумя обтачками без листочки, прорезные карманы с клапаном, накладные карманы и т. д. Количество и конфигурация карманов, их размер и расположение в изделии зависят от авторской идеи и стиля жакета и конструируются модельером в зависимости технического задания.

*Форма воротника и глубина застежки также влияет на стиль жакета. Воротник классического жакета придает женскому жакету мужские нотки, в то время как шалевый воротник смягчает линии, создавая женственный силуэт.

*Шлицы в рельефных швах спинки и локтевых швов рукавов. В классических мужских пиджаках шлица на спинке может располагаться по среднему шву или 2 шлицы в рельефных швах. В женских жакетах шлица моделируется по среднему шву спинки, но чаще, женские жакеты шьют без шлицы.

*Шлица в локтевом шве рукава может застегиваться на пуговицы (количество пуговиц, обычно 3-4 шт, но может быть и больше). В спортивных моделях жакетов вместо шлицы втачивают молнию, низ рукавов отделывают манжетами, на жакетах в романтическом стиле по низу рукава притачивают оборки, сутаж и т. п.

*Погоны, шлевки, паты, пояса, локтевые накладки, аппликации позволяют дизайнерам создать самые разнообразные оригинальные модели жакетов.

Резюме. Для создания оригинальных моделей используйте базовую выкройку жакета, построенную по вашим меркам. При моделировании фасона учитывайте свойства ткани, силуэт и длину изделия, а также комбинируйте вышеперечисленные дизайнерские элементы.

Как сшить пиджак

От идеи до пошива! Технология пошива пиджака/жакета

                                         Рис. 1. Способы производства пиджаков/жакетов: а) прошивной, b) полуклеевой, с) клеевой

Пиджак/жакет по праву считается вершиной портновского искусства, ведь чтобы качественно сшить такое изделие, необходимо обладать не только значительным списком знаний по технологии обработки, и но и иметь большой практически опыт. Давайте подробнее рассмотрим способы производства пиджаков, поговорим о том, какие навыки требуется для пошива такого изделия, а также изучим мастер-классы, с помощью которых вы сможете самостоятельно сшить женский пиджак (жакет) по персональным меркам.

Жакет на подкладке

Обработка жакета подкладкой

Есть 2 варианта обработки жакета подкладкой – с обтачкой горловины спинки, выкроенной из основной ткани и без нее. В приведенном мастер-классе горловина спинки обрабатывается обтачкой из основной ткани, в этом случае детали спинки кроятся за вычетом ширины обтачки.

До обработки жакета подкладкой к подбортам следует притачать обтачку к горловине спинки, втачать воротник (борта жакета при этом обрабатываются подбортами, горловина спинки — обтачкой) (рис. 1).

Из подкладочной ткани выкроить детали подкладки с припусками по всем швам по 1,5 см, включая припуски по низу деталей. По середине спинки сделать дополнительную прибавку на свободу облегания 2 см. Прибавка заглаживается в складку (от верха и низа можно застрочить складку на 2 см) (рис. 2).

Рис. 1. Жакет с притачной обтачкой и подбортами   

 Рис. 2. Подкладка — детали

Рис. 3. Подкладка в подготовленном виде       

 Рис. 4. Незастроченный участок рукава

Рис. 5. Бейку притачать к подборту

Детали подкладки стачать аналогично деталям жакета, рукава припосадить и втачать. По нижнему шву одного рукава оставить не застроченный участок длиной 15 см (рис. 3-4).

Из контрастной ткани выкроить отделочную бейку шириной 3 см.

Совет! Отделочную бейку можно купить готовую в магазине фурнитуры, или выкроить из легкой ткани. Обычно бейку изготавливают из шелка, атласа, хлопка. Хлопковая бейка может давать усадку, поэтому перед использованием ее следует замочить, высушить и проутюжить.

Бейку перегнуть пополам и притачать по припуску подборта. Строчка должна проходить на расстоянии 3 мм от сгиба бейки. Шов проутюжить, слегка натягивая (рис. 5-6-7).

Рис. 6. Бейка притачана к подбортам                 

Рис. 7. Проутюжить бейку, слегка натягивая

Рис. 8. Подкладку наложить на жакет

Рис. 9. Притачать подкладку к припускам по низу жакета

Рис. 10. Рукав подкладки вдеть в рукава жакета

Наложить подкладку на жакет лицевыми сторонами, сколоть по припускам, совместить по швам жакет и подкладку. Притачать подкладку к жакету, проложив строчку точно по строчке притачивания отделочного канта. Строчку прокладывать со стороны подборта. Затем совместить подкладку с изделием по нижнему припуску, притачать подкладку к низу изделия (рис. 8-9).

Вывернуть подкладку на лицевую сторону через не застроченный участок в рукаве. Рукава подкладки вложить в рукава изделия, при необходимости подрезать лишнюю длину (рис. 10).

Припуски на подкладке по рукавам подогнуть, совместить по швам с припусками рукавов из основной ткани, сколоть. Продеть руку в не застроченный участок подкладки, взятые вместе припуски рукавов вытащить, сколоть по припускам и стачать (рис. 11-12).

Рис. 11. Совмещение припусков рукава                   

 Рис. 12. Припуски стачать

Рис. 13. Припуски подшить потайными стежками

Рис. 14. Закрепки на припусках проймы        

Рис. 15. Открытый участок рукава застрочить

Припуски рукавов и низа жакета подшить вручную потайными стежками (рис. 13).

Совет! Есть очень простой способ зафиксировать припуски рукавов и низа жакета– подложите под припуски клеевую паутинку и проутюжьте, приклеивая припуски.

Чтобы зафиксировать подкладку в изделии, к припускам плечевых швов, и к припускам проймы в точках локтевых и нижних швов рукавов притачать короткие закрепки — кусочки ткани длиной 1,5 см (рис. 14).

Совет! Закрепить подкладку можно и при помощи ниток, выполните аналогичные гибкие закрепки вручную.

Открытый участок рукава сложить, подогнув припуски вовнутрь и застрочить с лицевой стороны как можно ближе к краю (рис. 15).

Далее можно переходить к выполнению петель и пришивке пуговиц.

 

Шьем женский жакет.

Обработка воротника и бортов.
Воротник и борта - визитная карточка любого жакета. От качества их исполнения зависит успех всего "мероприятия". Поэтому постарайтесь сделать все как можно точнее и аккуратнее. И результат вас в таком случае порадует!

ДО42- 23.02.2022/ Тема занятия: «Обработка полочек жакета»

Обработка полочек

Назначение вытачек. Для получения необходимой формы полочек проектируют вытачки. Они бывают верхние и от линии талии. Верхние вытачки предназначены для получения облегания в области груди, их располагают от любого среза в зависимости от модели и всегда направляют к центру грудных желез. По конструкции верхние вытачки бывают неразрезные и разрезные. Разрезные вытачки применяют при обработке изделий из толстых недорогих тканей или при перелицовке изделий. Вытачки от линии талии создают прилегание полочек к фигуре по линии талии. Расположение, количество и форма вытачек зависят от модели, фигуры и выбранного силуэта. По линии талии располагают одну или две вытачки (переднюю и боковую). Передняя вытачка обычно бывает неразрезная, так как она находится внутри полочки, боковая (выходящая из проймы) может быть разрезная. В свободных пальто вытачки от линии талии не проектируют. В зависимости от модели для создания мягкой формы применяют вытачки-складки, вытачки-защипы. Обработка верхних вытачек Неразрезные вытачки (рис. 8, а, б) намечают с изнанки полочки одной или двумя линиями: средней линией и линией, ограничивающей конец вытачки. В учебном процессе при необходимости вытачки сметывают. Для этого их перегибают по средней линии и сметывают прямыми стежками длиной 1 - 2 см, уменьшая длину стежков к концам вытачек. Начало и конец вытачек закрепляют. Сторону вытачки, имеющую наиболее косое направление, располагают сверху. Сметывание выполняют на руках. Одну вытачку сметывают от среза к концу, а вторую - от конца к срезу. В мягких не устойчивых по структуре тканях перед сметыванием вытачку перегибают на столе по средней линии, скалывают булавками в направлении, перпендикулярном конструктивным линиям и только после этого сметывают. Неразрезные вытачки стачивают по намеченной линии (без сметывания) или параллельно сметочной строчке на расстоянии 0,1 см от нее. Одну вытачку стачивают от среза к концу, а вторую - от конца к срезу. Сторону вытачки, имеющую наиболее косое направление, располагают со стороны платформы машины. При стачивании подкладывают полоски из шерстяных льняных, хлопчатобумажных тканей или нетканых материалов (флизелин, прокламилин и др.) по всей длине или только в конце, переходя за линию, ограничивающую длину вытачки на 1,5 - 2 см. В конце вытачки на уровне нижнего угла один слой полоски ткани рассекают, не доходя до строчки на 0,1 см, и раскладывают. Стачанные с полоской ткани вытачки разутюживают от среза по направлению к концу. Слабину ткани, образовавшуюся в конце, сутюживают круговыми движениями утюга. Для качественного выполнения операции рекомендуется вначале вытачки приутюжить со стороны припуска с одной, а затем с другой стороны и только после этого разутюжить. Основным условием хорошего закрепления и сохранения формы является просушивание, т. е. полное удаление влаги. При заутюживании припуск на вытачку направляют в сторону, предусмотренную моделью. Разрезные вытачки (рис. 8, в) стачивают швом шириной 0,7 - 1 см, сводя его постепенно на нет и заканчивая строчку ниже концов разреза на 1 - 1,5 см. Концы вытачек можно закреплять, подкладывая дополнительную полоску ткани. Влажно-тепловую обработку этих вытачек производят так же, как и неразрезных вытачек. Вытачки, переходящие в складки, отличаются тем, что они заканчиваются мягкой складкой. Сметывают и стачивают такие вытачки так же, как и неразрезные без дополнительных полосок ткани. Складку закрепляют строчкой, перпендикулярной сгибу со стороны изнанки на уровне конца стачиваемой части вытачки. Разутюживают и заутюживают вытачки-складки только на участках стачивания в направлении сверху вниз. Обработка вытачек от линии талииНеразрезные вытачки (рис. 9) обрабатывают так же, как и верхние с полоской ткани по всей длине, располагая ее со стороны бокового среза. Перед разутюживанием припуск на вытачку и полоску ткани на уровне линии талии раскладывают и оттягивают для лучшего прилегания вытачки. Обработка разрезных вытачек от линии талии аналогична обработке разрезных верхних вытачек. Вытачки, переходящие в складки, стачивают на половину их длины (до линии талии или посередине), дальше вытачку заканчивают мягкой складкой. При стачивании вытачки строчку заканчивают под прямым углом к сгибу. Заутюживают вытачку только на участке ее стачивания. Вытачки-защипы создают мягкие фалды на изделии вверху и внизу от линии талии за счет соединения их посередине строчкой длиной 4 - 5 см. Такие вытачки сметывают по всей длине, а стачивают на намеченном участке, заутюживают только на стачанном участке. Обработка рельефных швов Рельефные швы, имеющие как конструктивное, так и декоративное назначение, могут быть различных видов: стачные, застрочные, накладные с закрытым срезом, настрочные, со шнуром, с кантом и т. д. Рельефные швы выполняют при помощи лапок с направляющей линейкой. Стачные рельефные швы выполняют шириной не менее 1 см. Перед стачиванием в учебных целях срезы рекомендуется сметывать швом шириной 0,9 см прямыми ручными стежками, уравнивая срезы и совмещая контрольные знаки. При сметывании изделие располагают на столе (при обработке пальто прямого и расширенного силуэта) или приподняв его над столом (при обработке изделий прилегающего силуэта). Один шов выполняют сверху вниз, а другой - снизу вверх, наиболее косой срез детали должен быть сверху. При стачивании строчку располагают рядом со строчкой сметывания и выполняют ее по наиболее прямому срезу. Влажно-тепловую обработку швов производят в зависимости от требований технических условий - разутюживают или заутюживают. Заутюживание швов выполняют по модели. В вертикальных рельефных швах припуски на швы чаще заутюживают в сторону середины детали. 3астрочные рельефные швы бывают двух видов: застрочные с лицевой стороны (рис. 10, а) и застрочные со стороны изнанки (рис. 10, б). В зависимости от модели застрочные рельефные швы могут быть расположены на деталях пальто в один или несколько параллельных рядов. Перед стачиванием рельефа со стороны изнанки намечают мелом его направление, затем деталь перегибают по намеченной линии лицевой стороной внутрь и застрачивают параллельно сгибу, отступая от него на 0,2 - 0,4 см. Следующие рельефные швы выполняют параллельно первому при помощи лапки с направляющей линейкой. Рельефные швы с лицевой стороны выполняют так же, как описано выше, но строчки прокладывают по лицевой стороне детали. Фигурные рельефные швы застрачивают, прерывая строчку на углах. Накладные рельефные швы с закрытым срезом обрабатывают на деталях, состоящих из двух частей, или на цельных деталях. В первом случае вначале обрабатывают один из срезов швом в подгибку с открытым срезом. Ширина припуска на шов зависит от ширины отделочной строчки. Срез верхней детали подгибают и заметывают со стороны припуска ручными стежками на специальной машине на расстоянии 1 - 1,5 см от сгиба. Затем шов приутюживают со стороны подогнутого среза. Обработанный край накладывают на нижнюю часть детали, уравнивая его со срезом, и по контрольным знакам наметывают одну часть на другую и настрачивают отделочной строчкой. Для выполнения рельефного шва на цельной детали необходим припуск, равный удвоенной ширине отделочной строчки и припуску на шов. По размеченной линии со стороны припуска деталь перегибают и заметывают на расстоянии 1 - 1,5 см ручными стежками или на спецмашине. После приутюживания верхнюю ча