Подрезка «бесформенных» кустов

Некоторые виноградари-любители выращивают кусты без определенной формировки и подрезают их, не придерживаясь существующих правил. В результате виноградные растения не плодоносят или дают скудные урожаи.

Перед подрезкой таких кустов необходимо предварительно разобраться в том, из каких частей они состоят, какие побеги на них плодовые и какие нет.

Взрослый виноградный куст, не имеющий определенной формы, ко времени подрезки обычно состоит из следующих надземных частей: 1) штамб или ствол, — нижняя много* летняя часть куста от его головы и до разветвлений; 2) старая древесина — разветвления, имеющие прирост более двух лет; 3) двухлетние побеги, появившиеся в прошлом году; 4) однолетние побеги, выросшие к осени в текущем году.

Однолетние побеги, выросшие к осени из спящих почек на подземном корнештамбе (поросль) или надземном штамбе и на старых ответвлениях куста, называются волчками. В

9. Виноградник любителя.

121

последующем году на таких побегах урожая не будет. Если же такие побеги подрезать на любую длину, тогда выросшие на них побеги превратятся в плодовые.

Если к осени вырос побег из прошлогоднего побега (а не из старой древесины), то он считается плодовым побегом и в будущем году на нем может быть урожай. Таким образом, побег, появившийся к осени на двухлетней (прошлогодней) древесине, называется плодовым побегом. Не зная признаков, по которым определяется плодовый побег, невозможно правильно подрезать кусты на плодоношение. Только разобравшись в том, какие имеются на кусте побеги и сколько их, следует приступать к его подрезке.

Если куст мощный, имеет на себе много однолетних побегов, то на нем можно оставить 6—8 коротко подрезанных побегов с двумя-четырьмя глазками на каждом (из 4 глазков 2 глазка будут запасными на случай частичной гибели их зимой) и б—8 длинно обрезанных побегов с 10—15 глазками на каждом. Мощность куста определяется большим количеством на нем старой древесины и однолетних длинных побегов. Коротко подрезаются побеги для того, чтобы на каждом из них выросло по два побега, а длинно — чтобы получить урожай на них. Сначала нужно коротко подрезать намеченное количество побегов, расположенных преимущественно в нижней части куста. Для этого можно использовать любые однолетние побеги с хорошо вызревшей древесиной и близко расположенные к шпалерной проволоке или другому виду опоры на вино-122

граднике любителя. Для урожая подрезаются длинно только те однолетние побеги на кусте, которые расположены на прошлогодних (двухлетних) побегах. Подрезав куст выше описанным образом, все остальные лишние побеги на нем следует удалить. В таком плане и заканчивается первая подрезка кустов, не имеющих формировки. На рис. 21 изображен виноградный куст до подрезки, а на рис. 22 — после подрезки. На рис. 21 черточкой показаны места подрезки одиночных побегов а и удаление ветвей б. На рис. 22 изображен куст после подрезки, на котором имеется пять несколько укороченных побегов (рожки) и шесть — длинно подрезанных (плодовые стрелки).

На второй год подрезка «бесформенных» кустов проводится следующим порядком.

На коротко подрезанных в предыдущем году побегах (на сучках) вырастут по два побега, из которых нижний подрезается коротко на 2—4 глазка, а верхний — длинно на 10—15 глазков. Отплодоносивший прошлогодний побег со всем на нем приростом (ветвь) удаляется полностью. После такой подрезки на кусте останутся плодовые звенья. Каждое из них со- • стоит из сучка замещения с 2—4 глазками и расположенной выше его плодовой плети с 10—15 глазками.

На третий год, при окончательной подрезке, отплодоносившую лозу (ветвь) удаляют, а на каждом сучке замещения нижний побег подрезают коротко на 2—4 глазка, а следующий верхний длинно на 10—15 глазков. В

123

Рис. 21. Виноградный куст до подрезки.

 

Рис. 22. Тот же куст после подрезки,

таком порядке и в будущем должна проводиться подрезка кустов.

Если возникнет необходимость увеличить количество плодовых звеньев или заменить старые новыми, то для этой цели подрезается коротко удобно расположенный на кусте однолетний побег, на котором и формируется последовательно плодовое звено.

УКРЫТИЕ КУСТОВ НА ЗИМУ

Известно, что отдельные части виноградного куста не выдерживают низких температур. Корни повреждаются при морозе свыше 7—8 градусов, побеги — свыше 22 градусов и старая древесина — свыше 26 градусов, а почки — свыше 16—18 градусов. При этом не все сорта винограда одинаково реагируют на температурный режим. Кроме того, слабые кусты, не получившие в течение весенне-летнего периода необходимого количества влаги и питательных веществ, а также кусты, сильно пораженные болезнями, более чувствительны к низким температурам. Не выдерживает их и невызревшая лоза.

Чтобы защитить виноградные кусты от морозов, на зиму их укрывают землей. Не делают этого только в тех районах, где температура зимой не доходит до критической для виноградного растения.

Обычно кусты укрывают на зиму за несколько дней до наступления больших холодов и промерзания почвы. Хорошо, если к этому времени с лоз опадут листья.

126

Перед тем как приступить к укрытию виноградных кустов землей, необходимо предварительно перекопать ее в междурядьях и слегка разбить комья граблями. Это нужно сделать для того, чтобы меньше тратить усилий на укрытие кустов, быстрее управиться с этой работой. Главное же заключается в том, что в случае внезапного наступления устойчивых морозов разрыхленная почва не будет быстро и глубоко промерзать, что позволит укрывать кусты даже в холода, если этого не успели сделать раньше.

В местности, где зимы малоснежные, но с сильными морозами, в виноградных рядах делают канавки глубиною 12—15 сантиметров, в которые укладывают кусты и укрывают их сначала землею слоем 10—15 сантиметров, затем десятисантиметровым слоем навоза, сухой соломой или другим органическим материалом и окончательно присыпают пятнадцатисантиметровым слоем земли. Общая толщина укрытия достигает 40 сантиметров.

В местности, где зимы бывают менее суровыми и » почва не промерзает глубоко, кусты также укладывают в канавки и укрывают слоем в 10 сантиметров какого-либо органического материала и слоем земли в 20 сантиметров.

В районах с умеренными морозами кусты укрывают без канавок слоем земли до 20—25 сантиметров.

Чтобы удобнее было укладывать кусты на землю и укрывать их, нужно на каждом кусте связать шпагатом в пучки по нескольку снятых с опор рукавов с побегами, а затем все

127

 

Рис. 23. Лоза, связанная на кустах в отдельные пучки.

Рис. 24. Лоза, окончательно подготовленная к укрытию,

пучки на кусте связать вместе в один «букет» и положить его на землю. Иногда для удобства на кусте делается два «букета», и особенно в тех случаях, когда куст удобнее укладывать на две стороны.

Уложенные на землю кусты нужно пришпилить к ней деревянными рогатками или придавить чем-либо тяжелым: ломами, крупными камнями и т.п. По мере укрытия кустов эти предметы удаляются (шпагат к весне перепревает).

На рис. 23 показана лоза, связанная на кустах в ряду в отдельные пучки, а на рис. 24 изображена та же самая лоза, связанная в один «букет» на каждом кусте, уложенная на землю и придавленная к ней железными ломами. На этом рисунке видно, как отдельные пучки на кусте стянуты проволокой вместе в один «букет». По мере укрытия лозы землей эта проволока удаляется.

Для укрытия кустов землю следует брать лопатой с двух сторон ряда, чтобы не образовывалось глубоких канав. Канавы должны находиться не ближе чем за 50 сантиметров к головке куста.

В местности, где почва зимой глубоко промерзает, в междурядьях ее следует перекопать, разбив большие комья, и, по возможности, прикрыть каким-нибудь органическим материалом (навоз, солома, и т.п.), а сверху положить хворост для задержания снега.

На протяжении зимы необходимо наблюдать за состоянием укрытия (валика). Если на нем появятся трещины, следует его прочесать граблями так, чтобы земля не сползла

130

Рис. 25. Виноградник с кустами, укрытыми на зиму,

вниз. Для этого рыхлят валик поперек снизу вверх, начиная от канавки.

Если же валики хорошо покрыты снегом, образовавшиеся на них трещины могут и не принести вреда лозе.

На рис. 25 показан виноградник с укрытыми кустами. По обеим сторонам укрытия видны канавки, которые могут быть использованы для осенне-зимней влагозарядки почвы на винограднике.

ВНЕСЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ ОСЕНЬЮ

Чтобы пополнить запасы питательных веществ, поглощенных виноградным кустом, и улучшить физические свойства почвы, осенью, после укрытия кустов, один раз в три-четыре года в почву вносят органические удобрения. На один погонный метр дают 8—10 килограммов перепревшего навоза, или 2 килограмма птичьего помета, или 8—10 килограммов компоста, или 6—8 килограммов фекалий. Фекалии, разбавленные в равных долях с водой, должны предварительно перебродить в течение 12—15 дней.

Удобрения заделываются в междурядьях на глубину 30—40 сантиметров при общей перекопке почвы или в канавки, вырытые для этой цели.

Каждое из указанных удобрений имеет в себе разное количество питательных веществ. Фекалии содержат калийные и фосфорные вещества, а также много азота, благодаря кото-132

рым улучшается рост побегов; в перепревшем навозе имеются калий, фосфорные и азотные вещества, необходимые для нормального питания кустов; птичий помет богат основными питательными веществами; компостные удобрения близки по составу питательных веществ к навозу.

Перечисленные удобрения не следует долго оставлять в междурядьях незаделанными в почву, так как от этого снижается их качество.

ОСЕННЕ-ЗИМНЯЯ ВЛАГОЗАРЯДКА ПОЧВЫ

Для того чтобы весной виноградные кусты могли нормально начать свою жизнедеятельность, им необходима к этому времени почвенная влага.

Известно, что основная масса корневой системы виноградных кустов располагается в земле ниже 30—40 сантиметров от ее поверхности и простирается вглубь, в зависимости от почвенных условий и прогреваемости самой почвы, до трех метров. Поэтому необходимо,, чтобы почва к началу вегетации виноградного куста весной была бы насыщена влагой на всю глубину залегания основной массы корней.

Но не всегда в осенне-зимний период выпадает достаточно осадков. Поэтому к весне на винограднике следует сделать влагозарядку почвы. Достигается это поливом виноградника осенью и задержанием на нем дождевых осадков и снега зимой. При этом нужно иметь в виду, что корневая система виноградного

13Э

куста зимой менее подвержена вымерзанию во влажной почве, чем в сухой. Во влажной и рыхлой почве лучше сохраняется зимой тепло и промерзает она неглубоко. Поэтому после увлажнения почвы верхний слой ее необходимо в междурядьях прорыхлить.

Для полива используются образовавшиеся после укрытия кустов канавки, которые и заполняются водой. Делать это следует так, чтобы она была ниже укрытых кустов. Если же при поливе вода поступит к укрытым кустам, то при теплой погоде осенью могут выпревать почки и лоза покроется плесенью. Хорошо, ежели после полива виноградника почву в канавках взрыхлить. Это будет способствовать сохранению влаги и предохранению корней от вымерзания.

Если для заполнения канавок нет достаточного количества воды, перед укрытием лозы проводят ограниченную влагозарядку почвы вокруг каждого куста. Для этого вокруг него роют канавку, которую заполняют водой, или же, если подземный штамб куста находится в наклонном положении (не вертикально), в том месте, где должна быть его пятка с корнями, следует выкопать ямку на штык лопаты и лить в нее воду до поглощения ее почвой. В таком случае в зоне расположения основной массы корней почва будет увлажненной. После такого полива ямки засыпают землей и укрывают кусты на зиму.

На протяжении осени и зимы следует задерживать на винограднике дождевую влагу и снег. Для этого при наклонной площади виноградника делают неглубокие канавки поперек

134

склона. При любом рельефе участка можно задерживать снег с помощью устройства: расстановки деревянных щитов, сухих ветвей, стеблей кукурузы, подсолнечника и пр.

ХРАНЕНИЕ ВИНОГРАДА

Виноград в свежем виде можно потреблять на протяжении всей зимы.

Для успешного продолжительного хранения винограда требуются определенные условия, при которых на нем не образовывалась бы плесень. Она является основной причиной порчи винограда при хранении. Появившись сначала на отдельных ягодах, плесень постепенно распространяется по всей грозди. Она поражает как ягоды, так и гребень винограда. Вначале плесень возникает преимущественно на поврежденных ягодах. Повреждаться они могут на шпалере от трения о проволоку, от дождей, птиц и насекомых, а также от неосторожного обращения с гроздью до укладки ее на хранение. В последнем случае возможно и частичное отделение ягоды от подушечки, отчего обнажается кисточка ягоды (сосудисто-волокнистые пучки) и выделяется почти незаметное количество сока. На таком месте повреждения, как показывает наблюдение, при благоприятных условиях тоже появляется плесень.

Нужно стараться сохранить на ягодах восковой налет (пруин), который выполняет защитную роль. Хранить можно только хорошо созревший виноград. Перед укладкой его

135

необходимо осторожно и тщательно осмотреть каждую гроздь и удалить из нее ягоды, которые имеют даже незначительные повреждения, недоразвитые и сухие. Для такой обработки грозди лучше пользоваться маленькими ножницами с неширокими и немного притуплёнными концами. Их удобно пропускать между ягодами, особенно в плотной кисти, в то же время — не повреждая ягоды.

Во время осмотра и обработки грозди перед укладкой на хранение нужно держать ее не на голой ладони, а на чистой мягкой тряпке или полотенце, положенном на ладонь руки. От этого ладонь будет все время сухой и чистой, меньше будет стираться с ягод пруин.

Виноград на хранение должен закладываться совершенно сухим. Поэтому при обработке грозди ножницами нужно осушить чистой тряпкой или куском ваты (лучше гигроскопической) влажные места на ней.

Чем позже виноград закладывают на хранение, тем лучше. Помещение, предназначенное для этого, должно быть толстостенным, сухим, темным, без запаха и проветриваемым. Температуру нужно поддерживать в нем в пределах 1—5 градусов тепла. При понижении ее до нуля необходимо помещение обогреть и довести температуру в нем до требуемого уровня. Помещение надземного типа более подходящее для хранения винограда, чем подвальное, последнее хуже проветривается, и, кроме этого, в нем осенью всегда теплее, чем в надземном, а это обстоятельство не благоприятствует хранению. Ко времени закладки винограда хранилище следует побелить известью,

136

окурить серой и охладить. Чтобы оно было прохладным, нужно заблаговременно с наступлением прохладных ночей открывать дверь на ночь, а днем держать ее закрытой, не допуская проникновения в помещение света и наружного теплого воздуха. В сырую дождливую погоду проветривать хранилище не следует. Для поддержания в нем воздуха без излишней влажности можно поставить ящик с негашеной известью или с сухим древесным углем.

После закладки винограда на хранение нужно периодически в сухую и прохладную погоду ночью проветривать помещение, поддерживая в нем плюсовую температуру от 1 до 5 градусов. Чем ниже температура. в помещении (но в пределе нормальной), тем лучше в нем условия для хранения винограда.

Виноград можно хранить в помещении разными способами: в ящиках или бочонках емкостью 8—10 килограммов с пересыпкой его древесными или пробковыми опилками; в подвешенных на жердях гроздях; на полках, на которых имеется подстилка слоем в 2—3 сантиметра из грубой и чистой соломы. Ящики или бочонки, предназначенные для хранения винограда в них, должны быть чистыми и без запаха. Хорошо эту тару перед заполнением виноградом окурить серой. Опилки должны быть чистыми, сухими и непыльными. Пробковые опилки лучше в сравнении с древесными: если хранить виноград, скажем, в сосновых или еловых опилках, он приобретает запах карболки. Липовые и тополиные опилки более пригодны для пересыпки винограда.

На дно ящика или бочонка насыпают опилки слоем в 2—3 сантиметра, затем укладывают виноград на них так, чтобы грозди не соприкасались между собой. После укладки первого слоя винограда он пересыпается равномерно опилками слоем в 1—2 сантиметра. После этого укладывается второй слой винограда и пересыпается опилками. Так делается до полного заполнения тары, которая потом неплотно прикрывается крышкой: нужно, чтобы воздух проходил в ящик или бочонок. Для этого между бортом тары и крышкой прокладывается нетолстая планка. На таре следует сделать надпись с указанием наименования сорта винограда и даты укладки его.

Хранить виноград подвешенным на жерди проще, чем в ящиках или бочонках. При хранении таким способом одним концом шпагата обвязывается ножка одной грозди, а другим — ножка другой грозди. После этого их вешают на жердь так, чтобы грозди не касались друг друга.

На зеленых гребнях виноград хранят следующим образом. Гроздь срезают с куста вместе с побегом так, чтобы ниже ее был побег с двумя междоузлиями, а выше ее — с одним междоузлием. Нижняя часть побега опускается в бутылку с водой, которая должна быть закрепленной на стойке в наклонном положении так, чтобы гроздь свободно висела. Чтобы вода в бутылке не портилась, в нее опускают кусочек древесного угля или пол столовой ложки крупного порошка из него. На нижней части побега, находящегося в воде, периодически обновляют садовыми ножницами срез, что

138

способствует питанию побега с гроздью. Лучше сохраняется при таком способе виноград с неплотными гроздями и ягодами с хрящеватой мякотью.

Для хранения винограда на полках последние следует располагать одну над другой так, чтобы расстояние между ними было 25 сантиметров. Ширина или глубина полок должна быть 75—80 сантиметров. При таком устройстве полок удобно на всю длину руки укладывать и проверять грозди на них. На полках следует укладывать виноград по сортам. Сначала расстилают равномерным слоем в 4—5 сантиметров грубую чистую солому, а затем на ней размещают виноград. Все грозди кладут одна к другой, ножками от себя. Так удобнее класть их и пересматривать. ₍Этим способом хранения пользуется автор. На рис. 26 показаны заполненные виноградом полки.

Успешно пользуется автор и другим способом: хранит виноград в соломенной золе. Важно при этом собрать золу после сгорания соломы без примеси земли. Хранить виноград в золе лучше, чем в древесных опилках, потому, что опилки сами подвержены гниению и иногда являются источником заболевания винограда в хранилище. Соломенная же зола не подвержена гниению, представляет собой как бы стерильный материал. Кроме того, она не оставляет никакого запаха на винограде, хорошо покрывает собой ягоды в грозди и, как показывают наблюдения, выполняет защитную роль, как и пруин на ягодах.

При любом способе хранения винограда за ним следует вести наблюдение, чтобы своевре-

139

менно принять меры борьбы с плесенью. Первый раз проверить состояние винограда в хранилище необходимо через 7—10 дней после

Рис, 26. Полки, заполненные виноградом для хранения.

закладки его на хранение, а последующие — реже, по мере понижения температуры в помещении. Чем теплее будет в нем, тем чаще следует просматривать виноград. Проверяя грозди на полках, их следует брать за ножку и просматривать со всех сторон. При хранении на жердях или на зеленых гребнях грозди можно не снимать, а проверять их в висячем положении. Для того чтобы просмотреть виноград в ящиках или бочонках, нужно иметь в запасе по одному пустому ящику или бочонку, в которые осторожно перекладывается проверенный

140

виноград. Если в помещений будут условий, благоприятные для хранения, можно ограничиться частичным осмотром винограда в таре. В случае обнаружения плесени или гнили на ягодах при частичном осмотре в таре следует просмотреть весь затаренный виноград. Порченые ягоды, обнаруженные при осмотре гроздей, нужно удалять ножницами. При большом появлении плесени на гроздях необходимо хранилище проветрить и окурить серой из расчета 10 граммов серы на один кубометр помещения.

Не все сорта винограда могут долго сохраняться. Наиболее лежкие те, у которых ягода имеет толстую кожицу и плотную хрящеватую мякоть.

Автор неоднократно закладывал на хранение виноград сортов Чауш, Шасла, Хусайне белый, Кабассия, Алимшак, Косоротовский, Пухляковский, Воловье око, Сенсо и Молдавский черный. Дольше всех хранились ягоды последнего сорта; Молдавский черный показал хорошую лежкость на протяжении пяти месяцев. За ним по лежкости следует Сенсо и Пухляковский. Грозди, у которых ягоды имеют большой загар, хранятся менее продолжительное время, чем те, у которых его нет.

В результате длительного хранения (4—5 месяцев) виноград несколько теряет в весе (естественная убыль) и немного привяливается. Это объясняется тем, что ягоды при хранении испаряют часть содержащейся в них воды. Испарение проходит более интенсивно, если в хранилище температура воздуха выше 4—5 градусов тепла. При температуре воздуха,

141

близкой к нулю, большого изменения в ягодах не наблюдается. Если виноград в результате длительного хранения завялится, то при желании можно восполнить в ягоде потери воды и сделать их сочными и полными. Этого достигал автор следующим образом. Гроздь погружалась на 10 секунд в очень горячий сахарный сироп с концентрацией сахара 20 процентов, а затем сразу же переносилась в холодную воду или тоже в холодный сахарный сироп на 5—10 минут — до полного остывания ягод. В результате ягоды становились полнее, сочней, несколько слаже и прочнее держались на ножках. Это же самое можно проделать не в сахарном сиропе, а просто в воде.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОМПОСТНЫХ УДОБРЕНИЙ

Наряду с минеральными удобрениями на винограднике необходимо вносить в почву органические удобрения. Одним из видов таких удобрений являются компосты из фекальных или растительных масс.

Компост из фекальных масс. Компост из фекальных масс приготовляют осенью, с наступлением холодной погоды следующим образом. Вблизи выгребной ямы роют сливную яму по емкости немного больше объема фекальных масс, но чтобы глубина ее была удобной для извлечения впоследствии фекалий. Стенки ямы следует обмазать раствором глины и побелить раствором дуста ДДТ или гексахлорана, а дно также покрыть одним из этих раство-

142

ров или влажную почву ямы густо посыпать одним из этих ядохимикатов и положить слой опилок в 3—4 сантиметра. После этого из выгребной ямы перенести содержимое ее в сливную яму положив слоем в 20—25 сантиметров. Затем фекальную массу покрывают опилками и землей общим слоем в 5—6 сантиметров и вновь заполняют яму фекалиями слоем в 20—25 сантиметров с последующим покрытием опилками и землей. Последний слой фекальных масс нужно накрыть 15—20-сантиметровым слоем земли.

В разложении фекальных масс участвуют микробы. Чтобы усилить их жизнедеятельность в холодное время, необходимо деревянным колом диаметром 5—6 сантиметров сделать отверстия в нескольких местах фекальных масс и заполнить их горячей водой. После этого отверстия нужно хорошо закрыть землей. Если фекальная масса слишком жидкая, подогревание ее горячей водой таким способом следует отложить до того времени, когда она уплотнится.

С наступлением весны нужно в нескольких местах фекальной массы сделать деревянным колом отверстия для доступа воздуха с кислородом, которые через некоторое время закрыть землей. С поступлением кислорода процесс разложения будет протекать быстрее.

Из соображений санитарно-гигиенического порядка весной не следует фекальные массы перелопачивать или переносить из ямы на поверхность для окончательного перепревания, а лучше оставить их в сливной яме до осени для применения в качестве осенне-зимнего удобре-143

ния. Не использованную для этой цели часть фекального компоста нужно плотно утрамбовать и прикрыть землей для применения в последующем году в виде подкормки. Если компост на долгое время оставить в рыхлом состоянии, в нем возможны потери азота.

Перепревшая фекальная масса имеет темно-коричневый цвет, без запаха. Перед внесением компоста в почву следует лопатой предварительно его размельчить.

Компост из растительных масс. Для приготовления компоста из растительных масс в условиях приусадебного виноградарства используются опавшие виноградные листья, если они не заражены мильдью, листья деревьев, разные травы, бурьян, кухонные отходы картофеля, капусты и других овощей.

Компостные кучи обычно устраивают осенью с наступлением массового листопада, хотя готовиться к этому можно на протяжении всего лета, собирая всякую растительность при прополке и проведении зеленых операций на винограднике.

Место, предназначенное под компостную кучу, должно быть ровным и хорошо утрамбованным. На него укладываются растительные массы высотою до одного метра и шириною не более полутора метров. Очень хорошо, если при этом равномерно посыпать кучу суперфосфатом из расчета 3—4 килограмма на кубометр массы. Содержащийся в нем фосфор повышает жизнедеятельность бактерий, участвующих в разложении компостного материала.

Куча должна быть все время влажной, поэтому ее периодически нужно поливать водой,

144

лучше теплой. Для этой цели можно использовать кухонную воду после промывки в ней мяса, несоленной рыбы со всеми мягкими отходами.

Если компостная куча устраивается в холодное время, то для усиления жизнедеятельности бактерий нужно сразу же полить ее горячей водой.

В теплое время кучу необходимо два-три раза перелопатить. Зимой при низких температурах этого делать не следует. После перелопачивания компостную кучу нельзя оставлять в рыхлом состоянии, так как от этого из нее начнет улетучиваться азот. Поэтому после каждого перелопачивания массу следует уплотнять, сверху присыпать слоем земли в 10—12 сантиметров, а с боков обмазывать глиной.

Растительные массы в компостной куче разлагаются на протяжении 4—6 месяцев, в зависимости от времени года и ухода за ней. Зимой этот процесс протекает медленнее, чем весной или летом. Готовый компост внешне похож на чернозем, не имеет запаха.

НЕКОТОРЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Измерение температуры и глубины про мерзания почвы. Виноградарю необходимо знать температуру почвы, которая влияет на укоренение черенков, развитие корневой системы растения.

Температура поверхностного. слоя почвы зависит от ее цвета, состава, покрова и влажности, направления и крутизны склонов. Для измерения температуры пахотного слоя почвы пользуются термометрами Савинова. Глубину промерзания почвы определяют при помощи мерзлотомера. Перед измерением температуры почвы на нужной глубине следует сделать палочкой отверстие, в которое вставляют термометр. После этого отверстие засыпают землей. Верхнюю часть термометра надо укрепить на стойке. Отсчитывают показания по шкале.

Мерзлотомер состоит из резинового (медицинского) шланга длиной 80—90 см и толщиной 1 см с нанесенными на нем делениями. Этот шланг, заполненный водой, опускают в почву. Для этого в почве при помощи почвенного бура делают отверстие и вставляют в не-

го пластмассовую трубку длиной 1 м и толщиной 4 см.

При замерзании почвы замерзает в резиновом шланге и вода. Прощупывая лед в шланге, определяют, на какую глубину промерзла почва. Такой мерзлотомер легко изготовить самому.

Как определить объем ведра, бочки, корзи ны, ямы? Это делают с помощью таблицы. При пользовании таблицей ответ следует находить в местах пересечения горизонтальной линии с вертикальной.

Таблица вычисления объема посадочной ямы, бочки, ведра, м ³

 

Радиус			В ы	сот	а, м
дна, м	0,4 -	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
0,2	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12
0,3	0,11	0,14	0,17	0,20	0,22	0,25	0,28
0,4	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50
0,5	0,32	0,40	0,47	0,55	0,63	0,71	0,79
0,6	0,45	0,57	0,68	0,79	0,88	1,02	1,13
0,7	0,62	0,77	0,92	1,08	1,20	1,39	1,54
0,8	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00
0,9	1,02	1,27	1,52	1,78	2,03	2,30	2,54
1	1,26	1,57	1,88	2,20	2,50	2,83	3,14

Пример: Радиус дна 0,2, а высота 0,4 м.

Ответ: 0,05 м³.

Если ведро имеет форму, суживающуюся книзу, то в этом случае узнают площадь дна (круга), затем высчитывают площадь верхнего круга. Полученные цифры следует сложить, разделить пополам и умножить на высоту (глубину) ведра.

147

Пример: Радиус дна 0,2 м, а верхнего круга 0,3 м, глубина 0,7 м. Решение:

1) 0,2x0,2X3,14 * = 0,12 м² (дно ведра);

2) 0,3X0,3X3,14 = 0,28 м² (площадь верхнего круга):

3) (0,12+0,28)/2 X 0.7 = 0,14*

Описанными выше двумя способами можно вычислить объем бочки, ямы, корзины.

Измерение объема канавы. Объем канавы определяют следующим способом. Число, показывающее ширину канавы, умножают на высоту (глубину) ее, а полученную цифру умножают на длину канавы.

Так, например, при ширине канавы 0,4 м, глубине 0,5 м и длине 20 м, объем канавы будет равен: 0,4 л*х0,5 л*х20 м = 4 ж³.

Как определить объем кучи удобрений, земли, песка? Куча обычно имеет вид конуса с круглым основанием. Объем ее определяют путем умножения площади подошвы (круга) на число, показывающее высоту кучи, а полученный результат делят на 3.

Пример: Радиус подошвы 2 м, а высота кучи 1,5 м.

Решение: --------------- ^---------- — = 6,28 м³.

о

* Постоянный коэффициент, 148

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие                                                             3
Выбор места под виноградник на приусадебном участке    5

Почва и подготовка ее под виноградник             7
Заготовка посадочного материала и хранение его 11
Подготовка чубуков и саженцев к посадке         16
Кильчевание чубуков                                             18
Выращивание саженцев в школке 26
Выращивание саженцев из кильчеванных чу
буков в комнате, а затем в школке                       29
Уход за школкой                                                      34
Высадка винограда на постоянное место          38
Пересадка взрослых кустов                                  42
Гнездовая посадка винограда                               46
Сравнительные данные о насаждениях вино
града одиночными кустами и гнездами              50

Посадка винограда на террасах                                      54

Установка шпалерной опоры                                             54

Ремонт шпалерной опоры                                   57

Открывка кустов весной                                        58

Правила обрезки                                                    59

Формировка кустов                                                61
Переформировка взрослых кустов по типу

многорукавного веера                                   64

Подвязка кустов к шпалерной опоре                 66

149

Реконструкция виноградника по способу гнездовой посадки       69
Восстановление поврежденных кустов            72
Прививка на месте                                                 78

Уход за плодоносящими кустами                       84
 Меры предупреждения «плача» винограда 84

Катаровка 85

Очистка старой коры. 86

Весеннее внесение минеральных удобрений 86 Внесение органо-минеральных гранул 87

Полив 80 Обломка зеленых побегов 89

Опрыскивание кустов против мильдью 91

Подкормка растений 97

Прищипывание верхушек зеленых побегов 100 Дополнительное опыление 101

Пасынкование 105

Чеканка 106

Уход за урожаем винограда на кустах 108 Регулирование нагрузки куста 108

Расположение гроздей на шпалере 110 Прореживание ягод в грозди 110

Прореживание листьев 111

«Перекручивание» гроздей 112

Кольцевание побегов 112 Борьба с «расхитителями» урожая 114

Сбор ЯГОД 116

Подрезка кустов 117

Подрезка кустов, имеющих формировку 119

Подрезка «бесформенных» кустов 121

№

Укрытие кустов на зиму 126

Внесение органических удобрений осенью 132 Осенне-зимняя влагозарядка почвы 133 Хранение винограда 136. 13655 136 Приготовление компостных удобрений 142 Некоторые справочные сведения 146