Эпоксидное покрытие шкал и лицевых панелей

(для улучшения внешнего вида) не требует больших тру­дозатрат. Из листового органического стекла или алюми­ния толщиной 1 — 2 мм вырезают панель «в размер», под­готовляют все необходимые отверстия, тщательно очища­ют от пыли и обезжиривают спиртом или бензином. На лицевую сторону наносят все необходимые надписи и знаки (см. п. 6-10).

Затем выполняют покрытие эпоксидным клеем по тех­нологии, описанной в п. 2-10, с той лишь разницей, что рместо декоративной бумаги на слой эпоксидного клея накладывают лицевой стороной вниз приготовленную панель.

После подсыхания в течение 6 — 7 ч, не дав клею окон­чательно затвердеть, удаляют натеки клея с краев и из отверстий.

Знаете ли Вы?

 

12-11. Переднюю панель акустической системы можно задрапи­ровать сетчатым синтетическим материалом, используемым при шитьё плащей «болонья». Его можно окрашивать нитроэмалью.

12-12. Следы мух на шкалах, панелях и других деталях очень трудно удалить бензином, спиртом и другими растворителями. В то же время эти пятна бесследно исчезают, если протереть загрязнен-йые места тряпочкой или ватой, смоченной слюной.

 

13. РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

 

13-1. Восстановление марганцово-цинковых элементов батарей возможно, когда восстановительный режим под­зарядки чередуется с достаточно интенсивной эксплуа­тацией. Длительное хранение элементов в частично раз­ряженном состоянии делает их малопригодными к реге­нерации.

Рис. 13-1. Восстановление марганцово-цинковых эле­ментов: а — схема диагностики; б — схема зарядного устройства

 

Наиболее успешно поддаются восстановлению элемен­ты, эксплуатирующиеся в подвижных моделях, фонарях, детских игрушках, переносных магнитофонах. Хуже — элементы, используемые в измерительных приборах, пор­тативных радиоприемниках, звонках, электромеханичес­ких часах и других устройствах, где емкость источников питания сравнительно велика, а потребляемая энергия относительно мала.

Кроме того, на способность к регенерации значитель­но влияют температурные условия работы и хранения элементов. Если они долгое время находились вблизи на­гревательных приборов или на солнечном свету, то элект­ролит мог высохнуть и регенерация элементов в таком состоянии невозможна.

Простейшим способом определения возможности ре­генерации является измерение ЭДС элемента и его на­пряжения под нагрузкой. Если ЭДС элемента на 0,2 В больше, чем напряжение под нагрузкой, то регенерация возможна. Если эта разница больше, элемент восстано­вить невозможно.

Устройство для диагностики можно собрать по схе­ме, приведенной на рис. 13-1, а. Кнопка Кн1 служит для диагностики батарей 3336, кнопка Кн2 — для диагности­ки одного элемента 373.

Регенерировать элемент следует током асимметрич­ной формы, причем отношение постоянной составляющей к действующему значению переменной составляющей должно быть в пределах 13 — 17. Действующее значение подводимого напряжения выбирают в пределах от 2,3 до 2,4 В на один регенерируемый элемент. При меньшем напряжении регенерация проходит вяло, при большем элементы могут выйти из строя. На рис. 13-1, б изобра­жена схема устройства регенерации. Диод Д226 можно заменить на любой, допускающий прямой ток 300 — 400 мА (КДЮ5, Д237, Д7).

Лампа накаливания устраняет бросок тока при вклю­чении, ограничивает рабочий ток и служит индикатором включения устройства. Здесь можно использовать лю­бую лампу из серии МН на напряжение 3,5 или 6,3 В.

В качестве трансформатора можно использовать ТВЗ-1-1. Сердечник его набран из стандартных пластин УШ-16, толщина набора 24 мм. Первичную обмотку оо тавляют. От вторичной обмотки, расположенной поверх первичной, отматывают 30 витков и припаивают отвод 4. Затем проводом ПЭВ-2 0,57 наматывают 26 витков, припаивают отвод 5 и наматывают еще 4 витка. Такой трансформатор рассчитан на регенерацию батареи 3336 при напряжении 7,3 В (отводы 3 и 5) или одного элемен­та при напряжении 2,4 В (отводы 4 и 6).

Включать последовательно элементы во время реге­нерации нежелательно, потому что самый «худший» эле­мент ограничит ток, а это скажется на времени и качест­ве регенерации.

Регенерацию считают законченной, когда ЭДС эле­ментов при 3 — 5-часовой зарядке в течение последнего часа не возрастает и остается неизменной в пределах 1,7 — 2,1 В.

13-2. Восстановление электролита сухих элементов можно производить путем увлажнения, если они пришли в негодность не из-за разряда, а из-за пересыхания элек­тролита, например, при продолжительном хранении в неблагоприятных условиях или при малоинтенсивной эксплуатации в течение длительного времени. Увлажнение электролита лучше всего делать медицинским шпри­цем, заряженным дистиллированной водой (в крайнем случае — кипяченой).

Для этого сначала прокалывают картонную крышку элемента и находящуюся под ней битумную заливку. Делать это удобно шилом, чтобы избежать закупорки иглы битумной массой, причем целесообразно сделать не одно, а два отверстия, чтобы при подаче шприцем во­ды в одно отверстие из другого выходил воздух. Кроме того, второе отверстие будет контрольным: при появле­нии в нем воды следует прекратить подачу воды шпри--цем. Если инъекционная игла все же забилась битумом, ее нужно слегка нагреть над пламенем спички или га­зовой горелки и прокачать через нее воду.

Затем восстанавливают герметизацию элемента, за-плавляя отверстия паяльником. Можно капнуть в отвер­стие расплавленной канифоли.

Восстановленные элементы можно сразу же исполь­зовать либо опять хранить определенное время.

13-3. Улучшение работы аккумуляторных батарей. Паять контактные соединения дисковых аккумуляторов Д-0,06, Д-0,07, Д-0,12 и Д-0,2 при составлении их в ба­тареи в домашних условиях не рекомендуется. Однако опыт эксплуатации показывает, что нормальная работа батареи часто нарушается из-за окисления соприкасаю­щихся поверхностей аккумуляторов, а это приводит к возрастанию внутреннего сопротивления батареи. Это явление в значительной мере можно ослабить, если перед установкой аккумуляторов в батарею каждую ее банку тщательно обработать. Делается это так. Контактные плоскости банок шлифуют мелкозернистой наждачной шкуркой, а затем полируют мелкозернистой пастой при помощи куска фетра или сукна. Отполированные поверх­ности обезжиривают ватным тампоном, смоченным в спирте или ацетоне. После этого поверхности смазывают вазелином, банки объединяют в батарею и она готова к эксплуатации.

Обработанные таким образом аккумуляторы дли­тельное время не окисляются и сохраняют хорошее кон­тактное соединение между отдельными банками.

13-4. Ремонт аккумуляторных батарей 7Д-0,1. Час­той причиной выхода из строя аккумуляторных батарей 7Д-ОД является потеря емкости одним или несколькими элементами. После зарядки батареи с неисправными элементами ее напряжение под нагрузкой падает сразу же или по истечении часа до 4 — 5 В. Повторные заряд­ки батареи дают такой же эффект. Причиной неисправ­ности часто является недостаточная герметичность эле­ментов Д-0,1, в результате чего происходит утечка элект­ролита в месте сочленения корпуса с крышкой элемента. Утечка электролита вызывает частичную или полную потерю емкости элемента и, кроме того, способствует об­разованию проводящего слоя между корпусом и крыш­кой элемента, что, в свою очередь, приводит к потере емкости элемента из-за увеличения тока саморазряда.

Для устранения такого рода неисправностей необхо­димо сделать следующее. Элементы осторожно извлека­ют из патрона и промывают каждый ацетоном, особенно места сочленения корпуса с крышкой. Если при этом со­ли не смываются, то их удаляют механическим путем с помощью скребков из эбонита, органического стекла или других изоляционных материалов (чтобы избежать даже кратковременных закорачиваний элементов). Затем мес­то сочленения крышки с корпусом в каждом элементе тщательно покрывают слоем изоляционного лака и про­веряют емкость элемента. Для этого измеряют ЭДС эле­мента, которая после зарядки должна быть в пределах 1,25 — 1,3 В, а затем — напряжение элемента под нагруз­кой. Параллельно прибору подключают резистор сопро­тивлением 100 Ом. Для исправного и хорошо заряженно­го элемента разница показаний прибора при измерениях ЭДС и напряжения под нагрузкой будет составлять 0,03 — 0,05 В, а для элемента, потерявшего емкость, на­пряжение под нагрузкой будет близким к нулю. Найден­ный неисправный элемент нужно заменить, а если такой возможности нет, то удалить его, оставив в патроне шесть элементов. При таком снижении напряжения ба-гареи приемники работают в большинстве случаев нор­мально.

Неисправный элемент необходимо обязательно уда­лить или зашунтировать полоской фольги, так как он, не являясь сам источником напряжения, обладает большим сопротивлением, на котором происходит падение напря­жения до 3 — 3,5 В.

При удалении элемента восстановление контактов пайкой производить не следует. Необходимо в этом слу­чае зачистить поверхности контактов элементов, как ре­комендовано в п. 13-3, а на донышко патрона уложить кусочек пористой резины.

13-5. Увеличение срока службы аккумуляторных ба­тарей 7Д-0,1. Основной причиной выхода из строя мало­габаритных аккумуляторных батарей 7Д-ОД является высыхание электролита вследствие нарушения герметич­ности аккумуляторных элементов. Вместе с тем наруше­ние герметичности приводит к выделению солей, пере­крывающих изоляцию между элементами, что увеличь вает их саморазряд.

Срок службы батареи можно существенно продлить, если залить всю батарею эпоксидным клеем. Для этого разбирают корпус батареи, вынимают ее из пластмассо­вого стаканчика. Каждый аккумуляторный элемент очи­щают от соли (п. 13-4), протирают смоченной в ацетоне ватой и высушивают при комнатной температуре в тече­ние часа. Затем стаканчик наполняют приготовленным эпоксидным клеем примерно на одну треть и опускают в него аккумуляторную батарею настолько медленно, чтобы клей успел проникнуть в пространство между эле­ментами. Если приготовленный клей слишком вязкий, то его нужно сначала нагреть до 50 — 70 °С. Остатки вытек­шего клея удаляют тряпочкой, смоченной в спирте, после чего верхнее донышко на время затвердевания клея фик­сируют нитками.

Перед самой заливкой эпоксидным клеем аккумуля­торную батарею рекомендуется зарядить.

13-6. Увеличение надежности батарей может быть до­стигнуто за счет параллельного включения с каждым элементом диода в обратном направлении, т. е. так, что­бы он при нормальной работе элемента был закрыт (ка­тод диода соединить с положительным выводом элемен­та). Тогда при выходе из строя какого-либо элемента его напряжение уменьшается и диод откроется. Таким обра­зом, этот элемент будет исключен из общей цепи: он бу­дет замкнут прямым сопротивлением диода. В. противном случае из-за выхода из строя лишь одного элемента (раз­герметизация, внутренний обрыв, саморазряд и т. д.) произойдет отказ всей батареи.

Допустимый ^:прямой ток диодов должен быть больше максимального тока разряда батареи. Желательно, что­бы обратный ток диодов был минимальным. Допустимое обратное напряжение диодов при последовательном сое­динении элементов в батарее не имеет значения: оно всег­да заведомо больше ЭДС одного элемента.

13-7. Замена контактных пружин. Спиральные кон­тактные пружины, установленные в отсеках питания пе­реносных приемников «Спидола-10», «ВЭФ-201» и дру­гих, иногда обламываются из-за разъедания электроли­том, вытекающим из элементов. Для замены этих пружин можно использовать прижимные пружины экранирующих колпачков ламповых панелей ПЛК-7. Пружину укора­чивают на 1 — 1,5 витка, обезжиривают и серебрят, опус­тив ее на сутки в отработанный фотофиксаж. Посереб­рённую пружину промывают, сушат и устанавливают на место сломанной.

13-8. Восстановление плавких предохранителей в до­машних условиях может потребоваться в тех случаях, когда под рукой не окажется нужного предохранителя промышленного изготовления. При этом нужно учиты­вать, что выход из строя предохранителя чаще всего яв­ляется следствием возникшей неисправности в устройст­ве, и даже после окончания ремонта нельзя быть уве­ренным, что первопричина устранена. В этих условиях пользоваться предохранителем «повышенной надежно­сти» («жучком») особенно недопустимо.

Таблица 13-1

Плавкие вставки предохранителей

Рабочий ток, А	Рекомендуемые		Допустимые
	диаметр проволо- ки, мм	материал	диаметр про­волоки, мм	материал
0,25	0,04		—	—
0,5	0,07	Константан	—	—
1,0	0,12		0,06	Никелин
			0,07	Красная медь
2,0	0,12		0,1	Мельхиор
			0,11 — 0,12
3,0	0,16		0,15 — 0,16
4,5	0,2		0,19 — 0,20
6!	0,23	Серебро	0,21 — 0,23	Красная медь
10	0,32		0,31 — 0,33
15	0,42		0,41 — 0,42
20	0,47		0,44 — 0,47
25	0,51		0,48 — 0,51
40	0,7 — 0,8		—	__
50 60	1,0 1,1	Красная медь	—	z
80	1,2		—	—
100	2X1,0		—	—

 

Подобрать материал для плавкой вставки можно, пользуясь данными табл. 13-1. В металлических торце­вых контактах стеклянного предохранителя при помощи паяльника и заостренной спички прочищают отверстия и продевают сквозь них провод, пользуясь швейной иг­лой. Остается пропаять торцы, и предохранитель готов к использованию.

13-9. Ремонт корпусов приборов из карболита. Раз­битый корпус электроизмерительного прибора можно восстановить с помощью эпоксидного клея, добавив в не­го в качестве наполнителя порошок карболита. Порошок этот можно получить, опилив кусок карболита напиль­ником. Порошок смешивают с приготовленным эпоксид­ным клеем в таком соотношении, чтобы получилась тес­тообразная масса.

Чтобы заделать щель или отверстие в корпусе, нужно подложить и закрепить с противоположной стороны два-три слоя писчей бумаги и заполнить щель (отверстие) приготовленной массой. После отвердения клея излишки его снимают напильником, шлифуют поверхность мелко­зернистой шкуркой (смазывая техническим маслом) и полируют на полировальном круге.

Если приготовить порошок из того же материала, что и ремонтируемый корпус, и тщательно выполнить осталь­ные операции, то обнаружить следы бывшей трещины или выбоины почти невозможно.

13-10. Восстановление резьбы в деталях из термо­пласта можно осуществить следующим способом. Подби­рают гайку с нужной резьбой и небольшими внешними размерами и, подогревая паяльником, слегка вдавливают ее в деталь до полного утопления. При этом необходимо следить за тем, чтобы гайка была зафиксирована без пе­рекоса. После остывания гайки заусенцы вокруг нее ак­куратно удаляют.

13-11. Восстановление резьбы в деталях из любого ма­териала можно осуществить с помощью эпоксидного клея. Отверстие с испорченной резьбой очищают, обез­жиривают и заполняют приготовленным эпоксидным клеем. Винт смазывают вазелином или машинным мас­лом, излишки которого удаляют. Обмакивают винт в эпоксидный клей и ввинчивают в отверстие. Если винт входит в отверстие слишком свободно, целесообразно поместить туда два-четыре отрезка суровой нитки и, за­вернув винт, обрезать их у края отверстия. Через сутки, когда клей затвердеет, винт вывинчивают. Это, как пра­вило, не требует больших усилий, так как резьба была смазана вазелином. И все же винт для этих целей луч­ше брать с глубоким и хорошим шлицом, или с головкой под ключ, и с резьбой не накатной, а нарезной.

13-12. Ремонт переменных резисторов. В переменных резисторах иногда ухудшается контакт между токопро-водящей подковкой и токосъемником движка. При этом возникают шорохи и треск во время регулировки, пере­бои в звучании радиоаппарата и т. п. Для устранения это­го дефекта бывает достаточно покрыть подковку резис­тора тонким слоем графитовой смазки, применяемой для некоторых узлов автомобилей. Необходимо иметь в ви­ду, что при этом у высокоомных резисторов сопротивле­ние может несколько уменьшиться.

В некоторых случаях аналогичный дефект удается устранить без демонтажа резистора. Для этого нужно, потянув с усилием за его ось, убедиться в наличии про­дольного люфта. Затем, если люфт превышает 0,5 мм, разгибают концы разрезного стопорного кольца и сни­мают его. Далее подбирают металлическую шайбу с внутренним диаметром, немного большим диаметра оси резистора (на 0,1 — 0,2 мм) и толщиной 0,2 — 0,4 мм (обязательно меньшей, чем продольный люфт оси резистора). Надевают эту шайбу на ось резистора, вплотную к втул­ке, и, вытягивая ось, устанавливают на прежнее место разрезное стопорное кольцо. Шайба должна оказаться между кольцом и втулкой резистора.

13-13. Ремонт конденсаторов переменной емкости приходится выполнять прежде всего в тех случаях, ког­да они становятся источниками шумов и треска (напри­мер, при перестройке в радиоприемнике).

Конденсатор с твердым диэлектриком в малогаба­ритном приемнике часто является источником шумов и треска, когда диэлектрик, разделяющий пластины рото­ра и статора, наэлектризовывается в процессе эксплуа­тации. Для устранения этого явления необходимо снять с конденсатора защитный кожух и аккуратно влить в каждую секцию конденсатора по две-три капли веретен­ного масла. Затем нужно несколько раз повернуть ротор конденсатора, чтобы диэлектрические прокладки покры­лись равномерным слоем масла. После этого проверяют работу конденсатора. Если при этом в некоторых положе­ниях ротора треск все же прослушивается, необходимо в соответствующую секцию добавить еще одну-две капли масла. Отремонтированные таким образом конденсато­ры работают безотказно. После окончательной установ­ки конденсатора в приемник необходимо проверить со­пряжение входных и гетеродинных контуров и при не­обходимости произвести их подстройку. При ремонте можно применять смазочное масло и другой марки, но оно должно быть не слишком вязким.

Конденсатор с воздушным диэлектриком, в котором произошло замыкание пластин ротора и статора, можно исправить следующим простым способом. Из листа плот­ной бумаги подходящей толщины вырезают прокладки, равные по размеру пластинам ротора конденсатора. Ро­тор вводят наполовину, и с каждой стороны подвижной пластины вставляют бумажную прокладку. Затем ротор конденсатора несколько раз поворачивают, придерживая бумажные прокладки. Таким способом удается устранить замыкание между пластинами статора и ротора без на­рушения зависимости его емкости от угла поворота ро­тора, чего, как правило, нельзя добиться с помощью но­жа, отвертки или пинцета.

13-14. Восстановление стрелки измерительного прибо­ра. Иногда из-за токовых перегрузок у измерительного прибора М265М обламывается стрелка. Изготовление новой стрелки очень трудоемко и чаще всего приводит к нарушению балансировки подвижной системы прибо­ра. Наиболее пригодной в таких случаях может оказать­ся сухая соломинка подходящей толщины, которую нуж­но приклеить на место сломанной стрелки. Если обло­манная стрелка и соломинка близки по массе (лучше, если соломинка будет несколько легче), то балансиров­ки подвижной системы не потребуется.

Рис. 13-2. Размещение катушки при намагничивании скобообразного (о) и кольцевого (б) магнитов дина­мических головок

1 — намагничивающая обмотка; 2 — каркас катушки

 

13-15. Ремонт динамических громкоговорителей, как малогабаритных, так и обычных, заключается в основ­ном в восстановлении магнитных свойств постоянного магнита, удалении металлической пыли из зазора и ре­монте диффузора.

Намагничивание постоянных магнитов требуется, когда по каким-либо причинам произошло размагничи­вание магнита: вследствие старения, удара или темпе­ратурного воздейстия. Намагничивают магнитную си­стему только в собранном виде, причем магнитопровод замыкают с помощью трубки или накладки из магнито-мягкого железа.

Если магнит имеет форму скобы (рис. 13-2, я), то на керн, используя челнок, наматывают провод в эмалевой изоляции диаметром 0,35 мм до заполнения «окон». При кольцевой магнитной системе необходимо намотать око­ло 3000 витков такого же провода на специально изго­товленный каркас, надеваемый на магнитную систему снаружи (рис. 13-2, б).

В качестве источника тока при намагничивании ис­пользуют батарею электролитических конденсаторов (3 — 4 параллельно включенных конденсатора по 800 мкФ от лампы-вспышки). Конденсаторы заряжают от сети 220 В через выпрямительный диод, например Д226, и включенный последовательно с ним резистор сопротивле­нием 2500 Ом. Конденсаторы разряжают через обмотку, при этом вследствие сильного импульса тока разряда происходит намагничивание магнита.

При отсутствии таких конденсаторов намагничиваю­щую обмотку можно включить в электросеть, но обяза­тельно через плавкий предохранитель. При напряжении 220 В требуется предохранитель на ток 2 — 3 А. Если магнит не намагнитится за один раз, нужно заменить предохранитель новым и повторить процесс. Намагничи­вание считается достаточным, если магнит удерживает железный предмет массой 4 — 5 кг.

При всех работах зазор магнитной системы необхо­димо тщательно закрывать, так как удаление из зазо­ра «магнитной пыли» — трудоемкий, кропотливый про­цесс. Если «магнитная пыль» все же попала в зазор, можно воспользоваться советом, приведенным в п. 13-17, а при снятом диффузоре извлечь ферромагнитные части­цы можно с помощью цапонлака или любого густого нитролака. Для этого поверхности в зазоре осторожно покрывают толстым слоем лака. После высыхания лак вместе с металлической пылью удаляют из зазора.

Диффузор клеить лучше резиновым клеем. Мелкие разрывы, в том числе и в области гофра, просто прома­зывают клеем. Для заплат подбирают бумагу такой же плотности, как и бумага диффузора. Края заплаты и ее место на диффузоре зачищают шкуркой так., чтобы тол­щина диффузора почти не изменилась.

Знаете ли Вы?

 

13-16. Если, перед тем.как вывинчивать залитый краской винт, прогреть его головку мощным паяльником, краска размягчается, что позволяет вывернуть винт, не опасаясь испортить шлиц на его го­ловке.

Помогают в аналогичной ситуации и несколько капель ацетона или ватный тампон, смоченный ацетоном или растворителем и по­ложенный на головку винта или гайку на некоторое время.

13-17. Извлечь металлические ферромагнитные опилки из зазо­ра магнитной системы динамического громкоговорителя можно, если залить зазор резиновым клеем. После высыхания клея его пленка вместе с опилками легко удаляется пинцетом. Если требуется, опе­рацию повторяют.

13-18. Чистить коллектор электродвигателя лучше всего обык­новенной школьной резинкой для стирания чернил, так как даже самая мелкозернистая шкурка или пемза оставляют царапины. Чист­ку производят следующим образом. Бензином смывают грязь и мас­ло с коллектора и сушат его. Затем прижимают резинку к коллек­тору, как электрощетку, а ротор поворачивают. После получения блестящей поверхности коллектор промывают чистым бензином.

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

 

14-1. Установочные детали из резисторов МЛ Т. Мало­габаритные монтажные стойки и проходные изоляторы, используемые при навесном монтаже, можно изготовить из негодных резисторов типа МЛТ.

Лаковое покрытие и токопроводящий слой с резисто­ра удаляют с помощью мелкозернистой шлифовальной шкурки до появления чистого белого фарфора, после чего промывают спиртом.

Монтажная стойка делается следующим образом. Один из выводов резистора отрезают непосредственно у колпачка, который облуживают и припаивают по ок­ружности к шасси. Другой вывод используют для мон­тажа деталей схемы. Следует учитывать, что емкость конденсатора, обкладками которого являются колпачки резистора, составляет 0,3 — 0,4 пФ.

Проходной изолятор получается, если снять один колпачок или опилить торец резистора до фарфора. На другом колпачке срезают вывод и сверлят сквозное от­верстие. Изолятор со снятым колпачком плотно встав­ляют на клей в отверстие в стенке, а с опиленным кол­пачком крепят пайкой по его окружности. Провод про­пускают через отверстие изолятора.

14-2. Ручки для переменных резисторов можно изго­товить из пластмассовых трубок из-под бумажных лент, применяемых в телетайпных аппаратах, печатающих ус­тройствах ЭВМ и др.

От трубки отпиливают заготовки длиной около 20 мм и обрабатывают их торцы наждачной бумагой, непод­вижно закрепленной на горизонтальной поверхности. Берут ровный, без царапин лист органического стекла, тщательно промывают его, сушат, протирая сухой чис­той тряпкой. Одну из сторон листа покрывают тонким слоем вазелина и протирают сухим тампоном из марли до получения поверхности с ровным глянцем. Насухо протирать смазанную поверхность органического стекла не следует, так как это затруднит снятие готовых ручек.

На подготовленное органическое стекло устанавли­вают, предварительно обезжирив, заготовки и закреп­ляют их с внешней стороны пластилином. В заготовку заливают приготовленный и окрашенный пастой для ша­риковых авторучек эпоксидный клей. В клей можно до­бавить и тщательно перемешать в нем бронзовый или алюминиевый порошок. Заливку делают осторожно, осо­бенно вначале, чтобы избежать появления воздушных пузырьков у поверхности органического стекла. Уровень заполнения заготовки должен быть на 0,5 — 1 мм ниже верхнего края.

Торцевая поверхность ручек, снятых с органического стекла после отвердения эпоксидного клея, получается гладкой, с зеркальным блеском и дополнительной обра­ботки не требует. В тыльном торце на глубину 15 мм сверлят отверстие для оси резистора, а на расстоянии 5 — 7 мм от этого же торца сбоку — отверстие диаметром 2,4 мм и нарезают в нем резьбу МЗ. Ручку крепят на оси переменного резистора винтом МЗ (без головки).

Вместо пластмассовой можно использовать алюми­ниевые, латунные и другие трубки подходящих размеров.

Рис. 14-1. Конфигурации ручек для переключате­лей

 

14-3. Ручки для переключателей, простые по конст­рукции, оригинальные и изящные, можно изготовить из листового дюралюминия.

Круглые детали ручек (рис, 14-1, а, в) вытачивают на токарном станке, либо изготовляют следующим об­разом. Из листового материала выпиливают круглую заготовку необходимого диаметра, в центре которой предварительно сверлят отверстие под ось переключа­теля или резистора. Заготовку обрабатывают по конту­ру напильником, а затем с помощью гаек крепят на шпильке соответствующего диаметра. Шпильку, в свою очередь, закрепляют в патроне дрели, зажатой горизон­тально в тисках. Напильником, а затем наждачной бу­магой вращающуюся заготовку обрабатывают до полу­чения нужной формы. Затем заготовку шлифуют микрон­ной шкуркой и полируют пастой ГОИ, нанесенной на сукно. В снятой с оправки детали аккуратно сверлят от­верстия под крепежные винты. Остальные операции де­лают традиционными способами.

Для улучшения внешнего вида все наружные поверх­ности ручек тщательно полируют.

14-4. Световой индикатор для переключателя П2К. При конструировании различных аппаратов и приборов часто предусматривают световую индикацию режимов, устанавливая рядом с кнопкой двухпозиционного пере­ключателя две индикаторные лампы с колпачками раз­ного цвета. В подобных случаях несложная переделка узла переключателя позволяет улучшить внешний вид аппарата.

С переключателя П2К снимают имеющуюся кнопку и из прозрачного органического стекла выпиливают новую по чертежу, приведенному на рис, 14-2. Поверхности обоих скосов на кнопке и ее боковые грани нужно отпо­лировать, а лицевую грань сделать слегка матовой. На боковых гранях закрашивают две площадки прозрач­ными лаками различных цветов, например зеленого и красного.

Посадочное место под кнопку на штоке переключа­теля спиливают до образования цилиндра и насажива­ют изготовленную кнопку на клей 88Н. Лампу подсвет­ки располагают за непрозрачной шторкой, в которой прорезано п-рямоугольное окно размером 15x4 мм.

14-5. Кнопочный переключатель на основе шариковой авторучки. Из обыкновенной кнопочной шариковой ав­торучки в пластмассовом корпусе и нескольких пар кон­тактных пластин (например, от электромагнитного реле типа МКУ) можно сконструировать переключатель (или выключатель), обладающий весьма ценными свойства­ми. Такой переключатель занимает на лицевой панели мало места, кнопка его имеет красивый вид. Контакты можно установить в глубине прибора, что существенно уменьшит длину подводящих проводов. Такой переклю­чатель удобен для коммутации высокочастотных цепей, подверженных влиянию емкости рук оператора, и высо­ковольтных цепей.

Корпус авторучки укрепляют в отверстии панели с помощью клея или крепят металлическим хомутиком к шасси или к фальшпанели.

Рис. 14-2. Световой индикатор для переключателя П2К:

а — конструкция кнопки; б — расположение цветных площадок; в — расположение лампы подсветки

14-6. Колпачки индикаторных ламп. В качестве за­щитных колпачков для индикаторных ламп различных приборов можно использовать полиэтиленовые прозрач­ные пробки от бутылок и аптечных пузырьков. Пробку вставляют в отверстие в передней панели, выбирая диа­метр отверстия таким, чтобы пробка в нем прочно удер­живалась.

Красивые миниатюрные колпачки можно легко изго­товить также из пластмассовой упаковки некоторых ле­карств. Упаковку освобождают от фольги и вырезают из нее заготовку. В панели прибора сверлят отверстие со­ответствующего диаметра и вклеивают заготовку в это отверстие с обратной стороны панели. Для повышения прочности колпачок изнутри покрывают слоем позрачного нитролака или эпоксидного клея. В покрытие мож­но добавить краситель желаемого цвета, в качестве ко­торого удобно использовать пасту шариковых ручек. Для этого стержень разрезают лезвием бритвы на кусоч­ки длиной 5 — 10 мм, помещают в небольшой стеклянный пузырек и заливают ацетоном на несколько часов. Энер­гичным встряхиванием растворение красителя можно ус­корить. Получив краситель, его добавляют в лак или в эпоксидную смолу (до введения отвердителя), и все это тщательно перемешивают.

Мощность применяемых индикаторных ламп не дол­жна быть слишком большой, иначе колпачок может опла­виться. К тому же даже незначи­тельное понижение напряжения от­носительно номинального сущест­венно увеличивает долговечность лампы накаливания.

14-7. Вторичное использование полистироловых каркасов от контуров демонтированных радиоприемников и телевизоров обычно затруднительно, из-за того что основания одних каркасов вообще непри­годны для печатного монтажа, из других при пайке вы­падают выводы, деформируется основание и т. д. Суще­ствует относительно простой способ крепления термо­стойкого основания к полистироловому каркасу катуш­ки, позволяющий неоднократно монтировать и демонти­ровать катушки при печатном монтаже.

От цилиндрического каркаса катушки отпиливают ос­нование. Из термостойкой листовой пластмассы (напри­мер, стеклотекстолита) толщиной 1 — 1,5 мм изготовля­ют новое основание 1 (рис. 14-3, а). Размеры основания могут быть выбраны произвольно или с учетом размеров экрана. Диаметр отверстия должен быть равен диаметру каркаса. Проволочные выводы 2 катушки диаметром 0,8 мм лудят тонким слоем, плотно вставляют в отвер­стия в основании и сдавливают или слегка расплющива­ют на длине в 1 мм у самого основания с той и с другой стороны его. В отверстии для цилиндра катушки делают несколько небольших пропилов плоским надфилем.

Рис. 14-3. Изготовление теплостойкого основания к по­листироловому каркасу

 

Из дюралюминиевой трубки изготовляют оправку, состоящую из двух деталей 3 и 4 (рис. 14-3, б) у которых соприкасающиеся торцы раззенкованы. Внутренний диа­метр оправки должен быть таким, чтобы она плотно надевалась на каркас. Затем вставляют каркас в полу­оправку 4, углубление вокруг каркаса заполняют с не­которым избытком заранее подготовленной зубопротез­ной пластмассой (см. п. 4-24), надевают на каркас основание, наносят пластмассу с другой стороны осно­вания, надевают полуоправку 3 и весь пакет зажимают в тиски. Излишки пластмассы удаляют. Через 30 — 40 мин оправку разбирают, каркас вынимают, обрезают заусенцы и выдерживают на воздухе еще 10 — 12 ч при температуре 30 — 40 °С. Для облегчения разборки оправ­ки ее внутренние поверхности перед использованием нужно покрыть тонким слоем антиадгезирующего ве­щества. Пропилы в центральном отверстии основания гарантируют от прокручивания каркаса в нем.

14-8. Катушка с регулируемой индуктивностью в ши­роких пределах может быть выполнена на базе ферритового кольца.

Рис. 14-4. Катушка с регулируемой индуктивностью. а — общий вид; б — развертка корпуса-экрана

 

Для изготовления таких катушек необходимы ферритовые кольца с внешним диаметром 4 — 10 мм, пластина листовой латуни толщиной 0,3 — 0,8 мм, винты М2 — М4 длиной 8 — 15 мм (в зависимости от диаметра колец) и клей (эпоксидный или БФ-2). Ферритовые кольца акку­ратно раскалывают пополам и на одну из половинок наматывают обмотки. Из латуни вырезают корпус в ви­де полоски шириной 3 — 5 мм, на одном конце которого сверлят отверстие под регулировочный винт, на дру­гом — пробивают отверстие острым пробойником и на­резают резьбу или припаивают гайку. Затем полоску вгибают, как показано на рис. 14-4, а, вставляют и за­винчивают винт. Сложенные вместе точно по излому по­лукольца приклеивают к полоске-корпусу. Конец полос­ки со стороны резьбы отгибают. Второй конец полоски служит для крепления корпуса к плате. Если материал полоски недостаточно упруг, на винт между концами по­лоски можно надеть подходящую стальную пружину.

Приклеивая полукольца, необходимо иметь в виду, что, чем они ближе к месту сгиба полоски, тем плавнее на­стройка и уже ее границы. Фиксируют зазор после на­стройки, капнув краской или клеем~на резьбу и головку винта, или фиксируют отогнутый край корпуса.

Для катушек ПЧ и ФСС можно применить корпус, являющийся одновременно экраном. Его развертка при использовании ферритовых колец с внешним диаметром 7 мм приведена на рис. 14-4, б. Порядок сборки остается прежним. Размеры катушек в экране (без учета длины крепежных лепестков и регулировочного винта) 5Х10Х Х20 мм. Резьбу и головку винта фиксируют каплей краски или клея.

Добротность изготовленных таким образом катушек примерно 100. Повысить добротность до 200 — 250 можно путем использования в качестве сердечника двух одина­ковых ферритовых колец. Порядок сборки при этом ос­тается прежним.

Катушка ФПЧ на частоту 465 кГц должна содержать при намотке на одиночном кольце около 100, а на двой­ном — около 80 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,08 — 0,12 мм. Диаметр ферритовых колец 7 мм. Ем­кость конденсатора контура 100 пФ.

14-9. Катушка на корпу<