Выполнение боевой задачи в экстремальных условиях

 

Условия выполнения боевой задачи на природе всегда экстремальны. Когда вас для разрешения очередной оперативно — боевой проблемы внезапно выдергивают из теплой квартиры и выбрасывают в лесу, в горах или в чистом поле, не стоит надеяться, что сразу же вслед за вами подтянут полевую кухню с горячей пищей, передвижную военную гостиницу на колесах, банно-прачечный комбинат и прочее материально-техническое снабжение. Высокое начальство думает об этом в последнюю очередь. Тыловые службы разворачиваются медленно, и их присутствие начинает ощущаться только к шапочному разбору, когда та или иная боевая операция уже находится на стадии сворачивания.

По этой причине бойцам спецподразделений приходится рассчитывать только на себя и собственную смекалку, а также на то, что они отобьют у противника или обнаружат на месте событий. Беречь силы — означает сохранять их для выполнения служебной задачи. Нехитрый быт, во многом определяющий успех боевой операции, должен налаживаться собственной инициативой бойцов и командиров сразу же по занятии определенного рубежа.

 

БОРЬБА С ХОЛОДОМ

 

О тепле необходимо позаботиться заранее. Днем холод терпеть еще можно, а ночью — уже нет. Во избежание обморожений и прочих неприятностей придется разводить огонь. Это удается не всегда и не везде — труднее всего развести огонь в горах, на снегу, в болотистой местности, в снежном укрытии (см. далее), а также при сильном ветре. В различных случаях — своя специфика. Например, разведпоисковым группам нельзя разводить огонь, видный издалека, а также оставлять следы от костра. Топливо тоже не всегда удается добыть на месте. Существующие армейские печки тяжелы, прожорливы, негабаритны и являются материальными ценностями, за которые в случае утери начфин вычтет из жалованья.

Выход из такого положения был найден еще во время Финской кампании 1939 г. Сейчас уже никто не помнит, кому пришла в голову мысль изготовить солдатскую печку из... двух пустых патронных цинок. Напомним: патронный цинк в те времена изготавливался из оцинкованной кровельной жести. Цинки ставились одна на другую — верхняя служила для сгорания топлива, нижняя — основанием, поддувалом, а также поддоном для сбора пепла и угольков. В дне верхней цинки штыком (а в наше время — штык — ножом) пробивается множество отверстий, и это дно с отверстиями служит в качестве колосниковой решетки. Чтобы на эту горелку можно было ставить посуду — котелки, кружки и т. д., в верхней части обоих бортов пробиваются отверстия, куда продевается любая проволока (хоть колючая), концы которой загибаются наружу. При этом не нужно никаких рогатин и перекладин для подвешивания котелков (фото 331).

В боковой (можно и в торцевой) стенке нижней цинки пробивается несколько отверстий для притока воздуха. Чтобы верхняя цинка не проваливалась в нижнюю, в бортах нижней цинки также пробиваются отверстия, туда точно так же продевается проволока, а ее концы загибаются и закрепляются. Горелка ставится на этот поддон (фото 332).

Все это нехитрое приспособление изготавливается минут за 10-15 (фото 333). Топливом может служить все, что горит, — дерево, хворост, строительные обломки, а также солярка и ветошь, пропитанная моторно-трансмиссионными маслами с разбитой бронетехники, или наполненные ими консервные банки, а лучше всего — древесный уголь.

 

 

 

Фото 331. Горелка из патронной цинки

 

Фото 332. Поддон под горелку

 

 

 

Фото 333. Печка в сборе

 

Печка экономична — топлива требуется значительно меньше, чем для обычного костра. Огонь горит под посудой и не задувается. При сильных порывах ветра печка поворачивается от него отверстиями в поддоне, огонь при этом «присаживается», но не затухает. Снег в котелке на такой печке тает минут за 15-20, полученная вода закипает через 30-35 мин (фото 334). Следует помнить, что для получения воды изо льда топлива нужно вдвое меньше, чем из снега. На проволочной решетке помешается два котелка. Такую печку можно ставить на снег — он почти не подтаивает под основанием, а если это происходит — положите под конструкцию две любые палки. Это устройство можно использовать даже на мелководье или на болоте. В таком случае дырки в основании для притока воздуха пробиваются повыше, чтобы не заливало водой. Печку можно разжигать на прорезиненном или брезентовом полу палатки, подложив под нее две палки и не опасаясь прожечь дно. В большой палатке можно составить и связать проволокой вместе две или три печки — такая конструкция будет стоять устойчивей.

 

 

 

Фот 334. Закипевшая вода в котелке

 

Запомните! На открытом воздухе можно жечь все, что горит, но стоять при этом следует в стороне от дыма. Иначе ваша одежда пропитается стойким запахом горящего мусора. Нельзя жечь пластик — можно отравиться ядовитыми продуктами сгорания. При обогреве палатки должна быть вентиляция, а топливом должно служить только сухое горючее или специальный загущенный бензин — такое топливо не выделяет дыма.

Некоторые бойцы заранее, перед боевыми событиями, отпиливают у верхней цинки торец (фото 335), и тогда в нее можно закладывать дрова подлиннее. Естественное поддувало образуется внизу отпиленного торца, и пробивать дырки в нижней цинке не нужно. Иногда верхнюю цинку укорачивают вдвое и на каменистом грунте используют без поддона. Но в любом случае верхние цинки, служащие жаровнями, необходимо заранее прожечь на открытом воздухе, чтобы выгорела краска, издающая при горении тошнотворный запах.

 

 

 

Фото. 335. Если есть возможность, у верхней цинки отпиливают торец

 

При пешем переходе пустые цинки заполняются продовольствием, боеприпасами, сухим горючим, древесным углем и прочими необходимыми запасами — все это так или иначе надо в чем-то переносить. В стационарных условиях в вышеописанной печке сжигаются деревянные патронные ящики, а при необходимости — отработанная секретная документация.

Следов от костра и вообще каких-либо следов от этой печки не остается никаких — ни на природе, ни в развалинах, ни в других помещениях. При необходимости избавиться от лишнего груза вышеописанное приспособление оставляют без сожаления (оно ничего не стоит) и давят сапогом, чтобы не досталось противнику.

Если согреться необходимо одному человеку (например, на снайперской закрытой позиции), применяется самодельная печка, изготавливаемая из обычной консервной банки при помощи штык — ножа (фото 336). В такой печурке можно сжигать что угодно, но только в малых количествах. Лучше всего использовать свечные огарки. На

 

 

 

Фото 336. Печка из консервной банки

 

 

 

Фото 337. Маленькая печка с двумя свечными огарками, подвешенная на проволоке от растяжки

 

двух огарках можно разогреть банку консервов, растопить снег и подогреть почти до кипения кружку воды. При необходимости такую маленькую печку можно подвесить к чему-либо на проволоке от растяжки (фото 337). Пренебрегать такой индивидуальной печуркой не стоит — дело даже не в том, что она хорошо согревает, а в том, что благодаря огоньку человеку становится «теплее психологически», и это большое дело. Печка эта не весит вообще ничего. Ее берут с собой, наполнив свечными огарками, и после использования просто выбрасывают.

В ней можно сжигать солярку, керосин, спирт — но в очень малых количествах. Для этого из бинта и трех проволочек скручивают фитиль, который на трех проволочных лапках ставится на дно, пропитывается горючей жидкостью и поджигается.

Запомните! Нельзя жечь солярку или плавленый парафин от огарков на ветру непосредственно без фитиля — печка мгновенно раскаляется до высоких температур. Это может стоить вам сгоревшей палатки или вызвать другие катастрофические последствия.

Для индивидуального или группового приготовления горячей пиши разведгруппами с незапамятных времен используется очень простое и экономичное приспособление. Оно состоит из двух любых емкостей, вставленных одна в другую (фото 338-340). Внутренняя емкость служит собственно котелком. Она размещается внутри большей (наружной) емкости, как на колосниках, на двух кусках проволоки, расположенных параллельно (1 на фото 339). Концы этих обрезков проволоки выведены в отверстия, пробитые в стенках наружной емкости, и загнуты снаружи.

Внутреннюю емкость следует закрепить над дном наружной на высоте 30-35 мм. Под внутренней емкостью сгорает или сухое горючее, или загущенный бензин, или тампон, смоченный в керосине или солярке. Жидкий бензин применять нельзя — сгорание его паров может вызвать вспышку с непредсказуемыми последствиями.

Для притока воздуха, обеспечивающего горение, в днище наружной емкости пробиваются 6-8 отверстий. Одно из этих отверстий делается размером побольше,

 

 

Фото 338. Самодельное устройство для подогрева пиши

 

Фото 339. Это же устройство в разрезе:

1 - колосники из проволоки; 2 - большое отверстие для разжигания топлива; 3 - подставка из проволоки; 4  -   проволочные скобы для обеспечения зазора между емкостями

 

 

 

Фото 340. Собранное устройство в разрезе:1 - поджигание таблетки сухого горючего; 2 - проволочная подставка; 3 - скобы для обеспечения зазора между емкостями

 

чтобы через него снизу можно было поджечь таблетку сухого горючего (2 на фото 339). Устройство закрепляется на простейшей проволочной подставке, обеспечивающей приток воздуха в эти отверстия снизу (3 на фото 339).

При подборе емкостей необходимо, чтобы между их стенками было расстояние от 4 до 8 мм. Для фиксирования этого зазора на стенки наружной емкости надевают проволочные скобки (4 на фото 339).

Чаще всего для изготовления такого приспособления служат все те же консервные банки подходящих размеров. Принцип действия состоит в том, что продукты горения не рассеиваются в окружающем воздухе, а обтекают внутреннюю емкость со всех сторон и лучше нагревает ее. Топлива при этом нужно немного — одной таблетки сухого горючего хватает, чтобы вскипятить 350-400 г воды, в которой затем можно растворить бульонный кубик или заварить какой-либо пищевой концентрат.

Кроме всего прочего, металлические стенки внешней емкости дают больше тепла, чем открытое пламя.

Разумеется, для коллективного приготовления пищи емкости подбираются соответственно большого объема.

Помните о том, что не всегда можно найти горючий материал на месте событий. Поэтому в любом случае в «тревожном» командировочном комплекте должно быть сухое горючее, или свечные огарки, или загущенный бензин, или хотя бы древесный уголь. Спички обязательно покрыть расплавленным парафином — в таком случае они не отсыреют. Весят эти запасы мало, стоят дешево и пользу приносят неоценимую. Свечные огарки никогда не были дефицитом. Они не намокают, загораются легко и служат отличным растопочным материалом. Сухое горючее ценно тем, что не дает запаха при сгорании. Это важно, так как от разведчика и контрразведчика ничем не должно пахнуть. Запах провонявшей дымом одежды очень стойкий, разносится далеко, и это обстоятельство провалило не одну засаду и погубило не одну разведгруппу.

Независимо от степени закаленности сотрудника, ему надо быть экипированным соответствующим образом. Длиннополая теплая куртка — пуховка обязательна во все времена года. Длина ее должна быть такой, чтобы можно было сесть на камень или бревно, подстелив под себя ее полы. Знающие «ходоки» именно для этого подшивают сзади и снизу куртки кусок коврика-каримата. Капюшон обязателен — 70% теплопотери происходит через голову. Куртка должна быть скроена таким образом, чтобы снег не попадал в рукава, карманы и за шиворот. Желательно, чтобы на ней были нагрудные карманы, вшитые под ватин, пух или синтепон (они легче и лучше ваты) или другие подкладки. Это делается для согревания рук, поэтому карманы должны быть просторными, чтобы в них входила рука с надетой рукавицей. Заслуживает внимания и финский способ — на специальных куртках финны делали зашитые длинные рукава, с отделением для большого пальца. Это были своеобразные рукавицы на концах рукавов. При необходимости стрелять финский снайпер высовывал кисть руки (или один спусковой палец) в специальный клапан — разрез. Перчатки на морозе не годятся.

Специальная куртка должны быть настолько свободной, чтобы под нее можно было надеть еще пару свитеров, но не слишком большой — тогда она мешковата и стесняет движения. Рукава делаются под мышками такой ширины, чтобы можно было вынуть руку из рукава, не снимая куртку, и отогреть ее на груди или под мышкой другой руки. Хорошо, если есть специальная пристежка, прикрепляющая передние полы к задним между бедер, образуя так называемую «куртку — штаны». Это незаменимая деталь на сильном ветре, который выдувает тепло «из-под низу». Специальная куртка должна одновременно служить и одеялом, и спальным мешком при необходимости.

На локти специальной куртки нашивается кожа или резина — иначе вы протрете их очень быстро. На колени штанов — то же самое.

Но всего этого мало. Поверх теплой специальной куртки надевают водоотталкивающий и ветронепроницаемый чехол с капюшоном, чтобы не налипал снег, не намокала одежда и ветром не выдувалось тепло. Ткань такой накидки не должна шуршать, чтобы не демаскировать лишним шумом, и иметь расцветку под фон местности.

Брезент при этом нежелателен — в намокшем состоянии он тяжел, смерзается, не гнется и сохнет очень долго.

Специальная куртка — пожалуй, самое важное средство боевого выживания в горах и горнолесистой местности. В такой куртке боец разведывательно — поисковой группы в состоянии более суток находиться автономно в засаде в неподвижном состоянии, не теряя боеспособности.

Исподняя рубаха должна быть длинной, не выбиваться из штанов и не оголять спину. Предпочтение отдавайте многослойной одежде. Воздух между ее слоями лучше держит тепло.

Теплые штаны обязательны. Ватин, синтепон или пух предпочтительнее ваты — они легче и лучше держат тепло. Желательно в качестве белья надеть шерстяной спортивный костюм. С собой надо брать 3-4 пары шерстяных носков — их никогда не бывает много.

Штаны надеваются поверх берцев или голенищ и прихватываются плотно ремешком или шнурком, чтобы не набивался снег. Шарф непрактичен. Лучше иметь свитер с высоким воротом.

Сапоги и прочую одежду подбирают на два размера больше. Слишком свободная обувь сбивает ногу. Внутрь кладут толстую войлочную стельку. Непосредственно на голую ступню надевается х/б носок или х/б портянка, а поверх — шерстяной носок или шерстяная портянка. Ноги можно сначала обуть в сухой мягкий носок (обернуть портянкой), затем бумагой (она отлично держит тепло), поверх надеть шерстяной носок или намотать суконную портянку.

Сухая кожаная обувь лучше сохраняет тепло, поэтому при низких температурах и неподвижной работе (в засаде) смазывать ее ничем не нужно. Если предстоит много двигаться, обувь смазывается кремом, чтобы не промокала. Очень важно, чтобы она была сухой.

Основные требования к обуви — прочность, непромокаемость и чтобы быстро высушивалась. Лучше всего подойдут, конечно, высокогорные ботинки с высокими берцами. Но они дороги и дефицитны. Для разведывательной практики в скалистых горах прекрасно зарекомендовали себя обычные резиновые сапоги — в них можно идти сравнительно бесшумно, и они не скользят. Голенище у них отрезается, и на уровне 10-15 см от подошвы нашиваются кожаные голенища от офицерских хромовых или юфтевых сапог.

В Афганистане и местное население, и русские военнослужащие даже в сильные холода носили обычные резиновые галоши, под которые было надето по два шерстяных носка. Чтобы эта обувка не спадала, в резиновом заднике делали две дырочки, пропускали через них любой шнурок и завязывали его на подъеме стопы. Получалось очень практично — галоши не скользили, были дешевы, служили довольно долго, а когда рвались — их выбрасывали без сожаления. Но главное было в том, что они быстро высушивались, как и шерстяные носки. Галоши до сих пор — незаменимая обувь для спортивного скалолазания. Причем спортсмены часто не надевают носки, а обматывают ноги тканью, которую потом не жалко выбросить.

Обувь необходимо подбирать только с широким носком, чтобы пальцы шевелились свободно. Обувь с подкладкой следует избегать — при намокании она высушивается очень долго. Валенки для работы в горно-лесистой местности не годятся. Они сохнут очень медленно и рвутся быстро.

С влагой на теле в холодное время приходится вести борьбу постоянно. В горах нельзя мокнуть — это резко увеличивает теплопотери. Отсыревшие одежда, обувь, носки и портянки отнимают у человека тепло очень быстро. Белье, исподние штаны и рубахи, даже из ткани мембранного типа, необходимо менять и просушивать при каждой возможности. Опасайтесь сырости «на организме». Поэтому второй комплект белья обязателен. Ноги должны быть чистыми все время — это гарантия того, что вы их не отморозите, причем обморожение может произойти незаметно для вас. Перед сном обувь следует снимать, ступни по возможности протереть снегом, вытереть насухо и размять до наступления теплоты. Такая процедура должна войти в привычку. Если ноги замерзли, их следует отогревать в рюкзаке, разместив там зажженный огарок в печурке (см. ранее). Конечности охлаждаются быстро и незаметно. Поэтому они требуют постоянного и активного внимания. Руки можно согреть под мышками или в паху. Бойцам на марше или в засаде следует внимательно следить друг за другом для своевременного обнаружения признаков обморожения (побеление щек, носа и т. д.). Сам человек может этого и не почувствовать. При появлении на лице товарища белых пятен их следует немедленно растереть шерстяной рукавицей, шарфом или шерстяным носком до покраснения. Запомните: нельзя дышать через шарф. Влажный воздух, возвращаясь обратно в легкие, быстро гарантирует простуду даже закаленному человеку.

Признаки прогрессирующего замерзания: неконтролируемая и неуправляемая вялость, сонливость, мышечная слабость, угловатость движений и самое опасное — апатия и потеря координации. Человек находится в не зависящем от него состоянии физиологического шока и полнейшей невосприимчивости. Лучшее средство — заставить его выпить чего-либо горячего, чем больше, тем лучше, а затем разгрузить и заставить двигаться.

Среди личного состава следует заранее выявить индивидуумов, которые от природы физиологически не переносят холод. Это не их вина. Закаливать их бесполезно — они такими родились.

В горах и просто на морозе очень опасно потение, потому что оно подменяет сухой воздух влагой. Влага при испарении резко и незаметно охлаждает организм, после чего человеку становится неестественно и нестерпимо холодно, ибо влажная одежда барьером для холода уже не является. Поэтому на холоде, если не заставляет боевая необходимость, следует избегать потогонных нагрузок, перегревания и потения организма. После усиленного потоотделения необходимо сменить исподнюю потную одежду на сухую, но надо сделать это очень быстро, пока организм еще разгорячен и не успел остыть при кратковременном воздействии холода. Если же вы будете переодеваться в «остывшем» состоянии, простуда гарантирована. Запасной сухой свитер и нижняя рубаха должны быть всегда. Если их нет, то следует снять с себя мокрый пропотевший свитер и мокрое исподнее, но оставить сухую, непромокшую куртку для защиты от ветра. Сухой холод малоопасен, мокрый холод — губителен.

Дождь в горах намного губительнее холода. При ветре в дождь можно обморозиться даже при плюсовых температурах. Одежду, исподнее белье и обувь надо постоянно держать сухими и чистыми. Если стирка невозможна, почаще вытряхивайте, сушите и проветривайте одежду. Сушить носки и портянки можно на себе во время движения, обмотав их вокруг бедер, и ни в коем случае — не спать в них всю ночь. Утром вы можете проснуться с отмороженными ступнями.

В морозную или ветреную погоду при отсутствии снегопада можно успешно сушить одежду, носки и портянки на ночевках и дневках. За 3-4 часа висения на морозе или ветру одежда отлично высыхает. Потом ее согревают и надевают.

Грязные носки и портянки можно заморозить и потом «отбить» о камень от грязи.

Обувь сохнет быстрее, если ее набить сухой травой, мхом, рваной и скомканной бумагой или ветошью. При этом обувь не будет деформироваться и коробиться при сушке вблизи открытого огня. Но лучше заполнить обувь горячими (не раскаленными) камешками, горячим песком или горячей золой без угольков — тогда она сохнет гораздо быстрее.

По жестокой необходимости можно надевать сырую обувь на сухие носки и портянки, но ни в коем случае не наоборот — сухую обувь на мокрые носки.

Борьбу за тепло приходится вести постоянно. Подчас опасен не столько холод, сколько ветер, который выдувает тепло и усиливает холод. Если нет палатки, приходится зарываться в снег. Как ни парадоксально, снег защищает от ветра и холода лучше, чем палатка. Пористый слой снега эффективно изолирует от холода.

Если высота снежного покрова достигает хотя бы 1, 5 м и снег достаточно слежавшийся и плотный, можно вырыть снежную пещеру. Обустройство снежной пещеры представлено на схеме 70. Но при этом следует соблюдать обязательное условие — уровень входа в пещеру должен быть ниже того уровня, на котором вы будете спать. В этот пониженный уровень будет уходить холодный воздух, и там же будут скапливаться углекислый и угарный газы. Вентиляционное отверстие в куполе обязательно.

Знаменитая снежная эскимосская хижина иглу вещь, конечно, хорошая, но для ее постройки необходим слежавшийся плотный снег, а также определенное умение. С ходу сделать иглу ни у кого не получается. Но основное препятствие — на ее изготовление требуется время. При разведывательно — поисковых мероприятиях его хронически не хватает. К тому же в последнее время зимы стали малоснежные, а снега на такое строительство нужно много.

 

 

 

Схема 70. Обустройство снежного укрытия (пещеры или сугроба) в разрезе:1 - купол; 2 - вентиляционное отверстие; 3 - место для печки; 4 -уровень теплого воздуха; 6 - канавка для стока волы; 7 - рюкзак или снежный блок.

 

Когда снега мало или он рыхлый, поступают следующим образом. Снег собирают в кучу и нагребают сугроб «выше автомата» (фото 341). Этому сугробу придают форму купола и резкими ударами малой лопатки утрамбовывают снег с боков и сверху. Мало кому известно, что при резком утрамбовывании рыхлый снег очень быстро смерзается, образуя плотную корку. Образовавшийся купол можно покропить водой из фляги для лучшей прочности, если такой возможности нет — он будет держать и так.

В конструкции проделывают входное отверстие, из-под купола выгребают снег и насыпают его на купол сверху, слегка и осторожно утрамбовывая его несильными, но резкими ударами лопаты. Получается полый внутри сугроб (фото 411), пригодный для того, чтобы в нем переночевать. Желательно, чтобы уровень утрамбованного

 

 

 

Фото 341. Подготовка снежного убежища - насыпать сугроб и peзкими ударами лопатки утрамбовать его сверху

 

Фото 342. Извлеченный из сугроба снег насыпать сверху и осторожно утрамбовать его несильными, но резкими ударами 1 - вентиляционное отверстие

 

снега внутри сугроба хоть чуть-чуть возвышался над поверхностью грунта (снега) снаружи, чтобы холодный воздух уходил вниз, а теплый — оставался внутри. Своеобразный интерьер такого укрытия представлен на фото 343.

Вентиляционное отверстие (фото 344) проделывается в куполе на 1\3 от его вершины черенком лопаты. Вход на время ночлега обычно затыкается рюкзаком. Для изготовления снежной пещеры или вышеописанного сугроба требуется около 1, 5 часа. Быстрее работать не рекомендуется, чтобы не вспотеть (о вреде потения на морозе см. ранее).

Во всех типах снежных укрытий старайтесь сделать потолок куполообразным и ровным, без выступов, чтобы талая вода стекала по стенкам купола, а не капала на голову или за воротник — это очень неприятно. Снежная пещера или другое снежное укрытие держат тепло гораздо лучше, чем палатка. Если в укрытии находятся три и более человек, температура воздуха внутри будет более чем 0°С. Через 2-3 ч, когда коллектив надышит, в снежном укрытии вообще становится тепло. А если зажечь свечной огарок, на душе становится весело, спокойно и приятно. Но возле стен по периметру пола надо обязательно сделать канавку, где будет скапливаться талая вода, стекающая по стенкам купола.

Все типы снежных укрытий — и пещеры, и искусственные сугробы желательно по возможности оборудовать на теневых склонах или в затененных местах, тогда они не оседают и служат долго. В горах на скатах при наличии слежавшегося снега можно сделать так называемую полупещеру (схема 71). Это связано с тем, что в горно-лесистой местности условия ночлега нестандартны, ровных мест мало, и зачастую приходится ночевать сидя, удерживая горящую печку на коленях.

Если место ровное, и слой снега около 1 м, и есть материал для перекрытий, можно сделать снежную хижину — траншею. Снег в виде «кирпичей» выбирается из углубления, и из них выкладываются стены.

Для перекрытий используются лыжи, лыжные палки, растянутый парашютный купол и прочее, что удастся принести с собой или найти на местности (схема 72). Размещение личного состава может быть лежачим или сидячим. Но при лежачем положении должно быть вентиляционное отверстие или щель, закрывать вход можно или рюкзаком, или снежным блоком. Вход всегда делается со стороны, противоположной ветру.

 

 

 

Фото 343. Интерьер образовавшегося укрытия

 

 

 

Фото 344. Черенком лопаты пробить вентиляционное отверстие (1) сверху купола

 

 

 

Схема 71. Оборудование снежной полупещеры на скате:1 - обязательная ниша для пристенного снежного блока; 2 - верхний клиновидный снежный блок; 3 - уровень холодного воздуха; 4 - вентиляционное отверстие

 

Варианты снежных укрытий могут быть различны. Они зависят от того, что можно найти на местности, и от сообразительности бойца. Когда-то на учениях автор видел, как спасались от промозглого ветра два солдата — связиста. Снега было мало, но бойцы додумались лепить из этого снега комья, из которых довольно быстро слепили сначала полукруглую стенку, а затем и купол, наподобие перевернутого ласточкиного гнезда.

Оборудование снежных укрытий — дело трудоемкое. Обязательно надо надеть на голову капюшон и наглухо застегнуться, чтобы под одежду и в карманы не попал снег. Следует позаботиться о том, чтобы не намочить верхнюю одежду и не вспотеть (см. ранее). Перед тем как возводить сооружение в горах, необходимо тщательно прозондировать длинным щупом снег внизу, чтобы не построить его над опасной пустотой, трещиной или провалом.

 

 

 

Схема 72. Оборудование снежной траншеи в разрезе:1 - перекрытие (жесткое или парашютный купол); 2 - снежные блоки из вскрытой траншеи; 3 - снежный теплоизолирующий покров;4 - вариант закрепления полотняного перекрытия снежными блоками; 5 - вариант закрепления полотняного перекрытия ледорубом; 6 - уровень холодного воздуха

 

Снежные укрытия — вещь практичная, но для их строительства требуется время, и соорудить их можно не всегда и не везде. Поэтому палатки в тревожных комплектах для полевых выходов должны быть. Палатки берутся из расчета, чтобы в них могла укрыться 1\4 личного состава — именно столько бойцов по нормам боевых действий должно отдыхать в ненапряженные моменты. Остальные — в обороне, в оцеплении, в патрулях, в секрет — постах, в сторожевом охранении, в наблюдении и прослушивании. Палатки устраиваются быстро и служат для отдыха, укрытием для раненых и обмороженных, а также используются как складские и штабные помещения. При занятии определенного рубежа палатки устанавливаются в защищенных от огня противника местах и маскируются. Возле этого бивака выставляется охрана из числа отдыхающей смены.

 

 

Схема 73. Палатка,   правильно ориентированная (тыльной стороной) на воздушный поток и закрепленная от сноса ветром

 

Схема 74. Неправильное ориентирование палатки относительно ветра

 

Схема 75. Сдвоенные палатки

 

Сейчас имеются разные конструкции палаток, в том числе имеющие малый вес — от 2 до 4 кг. Но в любом случае палатку следует утеплить слоем синтепона, а сверху накинуть и закрепить полиэтиленовую пленку. Она придает палатке «непродуваемость» и сохраняет тепло. Снаружи палатку нужно замаскировать под фон местности.

Палатка устанавливается «выходом от ветра» (схема 73), чтобы ее не надувало и не валило на бок (схема 74). Палатка обязательно закрепляется, чтобы ее не снесло ветром. Для сохранения тепла палатки прямоугольной формы можно сдвоить (схема 75).

Зимой вокруг палатки следует нагрести вал из снега, чем выше, тем лучше. Он не только защитит палатку от ветра, но и замаскирует ее.

Если палатка устанавливается на снегу, под ее днищем обязательно простилается полиэтиленовая пленка или же прокладывается хвойный лапник, ломаный хворост, сено и т. д. Почему? Нельзя допустить, чтобы под палаткой растаял снег и она примерзла к тому, на чем стоит. Не забывайте — палатку надо уметь не только очень быстро поставить, но так же быстро собрать и сложить. В случае непредвиденного развития событий (на войне все бывает) ничего нельзя оставлять противнику.

Норматив на экстренные сборы — не более 2 минут. Поэтому ничего нельзя разбрасывать. Все вынутое из вещмешков должно быть тут же уложено обратно. Вы не знаете, что произойдет через эти самые 2 минуты.

Место для расположения бивака (стоянки) зимой по возможности выбирается в предгорье — там меньше дует ветер. Вместо палатки можно использовать несколько лыж, воткнутых в снег и образующих каркас. На этот каркас натягивается пленка, парашютный купол и прочее, что есть в наличии. Место бивака выбирается в низких местах, защищенных от ветра, безопасных от лавин, неожиданных водных потоков, ударов молний и т. д. Делать бивак надо добротно. Лучше потратить лишний час, но затем полноценно отдохнуть.

Спать зимой в горах в палатке или в снежном укрытии непросто. С собой надо иметь каримат-пенополиуретановый коврик. Он прекрасно изолирует от холода снизу. Вниз под себя подложите как можно больше подстилок, чтобы ночью под ваш не таял снег. В горах на каменистом грунте или на льду, в любом случае, спать необходимо только на животе, чтобы не застудить легкие, невзирая, сколько и чего подложено снизу. Лучший вариант — научиться спать сидя. Контакт с грунтом при этом минимален, и меньше шансов надышаться угарным газом, который скапливается снизу. Дежурный (костровой) должен будить спящих каждые полчаса, чтобы те размяли застывшие мышцы и согрелись.

На ночь на себя надевается все сухое, что можно надеть, и обязательно — сухие носки. Несколько человек в палатке спят, обычно прижавшись один к другому и накрывшись одним одеялом для сохранения тепла. Заболевших и ослабленных укладывают в центре, кто поздоровее и закаленнее — ложатся по краям. Теплее будет, если спать не в верхней одежде, а накрывшись ею.

Ноги на ночлег укутать, чем можно, и засунуть в рюкзаки, из расчета один рюкзак на 2-3 человека. Так будет заметно теплее. В группе лучше сохраняется тепло. Поэтому в одноместной палатке всегда ночуют двое, а в двухместной — трое.

Ночью желательно не вставать, даже если затекает тело. В таких случаях следует упорно шевелить пальцами ног, стопами, двигать руками, плечами и напрягать мышцы. При активном напряжении мышц без их движения удается заметно разогреть их. Если приходится спать «сторожевым» образом в верхней одежде, руки обязательно вынуть из рукавов и положить на грудь.

Внимание! При очень низких температурах спать нельзя вообще! На сильном холоде человек впадает в оцепенение, сон становится наркотически глубоким, замирают жизненные функции, и человек может не проснуться вообще. При таких обстоятельствах бойцы отдыхают в полудреме — сон при этом хоть и неглубокий, но все — таки достаточный для восстановления сил.

Кто-то один должен не спать, чтобы периодически будить и поднимать уснувших. Под утро наступает самое тяжелое и холодное время. Поэтому лучше вставать пораньше и собираться.

Если укрытие большое, типа чума, и посреди можно развести огонь, разумнее будет ложиться ногами к огню. Но в таком случае один человек также должен не спать, поддерживать огонь и отталкивать ноги спящих от огня, чтобы они не повалили печку и не прожгли обувь. Звучит анекдотично, но такое случалось на практике.

Внимание! Вечером необходимо обязательно принять горячую жидкую пищу! После ее приема холод ночью переносится заметно легче, спится лучше, и отдых получается полноценнее.

Любое рациональное топливо — сухой спирт, загущенный бензин и даже медицинский спирт, применяемый для протирания оптических приборов, — при горении выделяет угарный газ. Все это вредно и опасно для организма. Признак наличия угарного газа — нездоровая тяга ко сну.

Когда человек это почувствует, надо немедленно выйти на воздух. На увеличение концентрации угарного и углекислого газа указывает плохое горение спички или свечного огарка на уровне пола. Именно поэтому вход в снежное укрытие и палатки должен быть ниже уровня пола, чтобы отводились вредоносные газы. По этой же причине должны быть два душника — сверху и снизу (см. ранее).

Все снаряжение — специальные куртка, коврики-кариматы, утепленные палатки улучшенных и облегченных конструкций и прочее — вам придется изготавливать самостоятельно или приобретать за свои деньги. В казне такие затраты не предусмотрены. Все это снаряжение необходимо заранее испытать на природе — в горах холод не дает времени на эксперименты. К борьбе с ним надо готовиться заранее и тщательно. Заблаговременно тренированный и закаленный боец может свободно выдержать в горах на морозе 3-4 недели при условии постоянной занятости и безусловном выполнении боевой задачи.

В полевом или горном выходе существует железное правило: хотя все предметы снаряжения — одежда, палатки, кариматы, топливо, печки, продовольствие и т. д. — личная собственность каждого, но от начала выхода и до окончания боевой операции всем этим распоряжается командир по обстоятельствам. Экипировка, которая уцелеет в ходе боевых действий, вновь станет вашей, когда группа вернется и разойдется по домам.