Одношовная машина 97 кл. ОЗЛМ

Одношовная машина 97 кл. ОЗЛМ

Одной из распространенных промышленных, стачных машин является машина 97-А класса ОЗЛМ, выпускаемая Оршанским заводом «Легмаш». Она предназначена для стачивания х/б, шелковых, шерстяных и льняных тканей однолинейной строчкой двухниточного челночного стежка.

Платформа машины -плоская.

Механизм иглы – кривошипно-шатунный.

Нитепритягиватель – вращающейся.

Челнок – центрально-шпульный, вращающийся в вертикальной плоскости.

Двигатель ткани – реечного типа.

Ткань при стачивании может передвигаться в прямом и обратном направлениях. Передача вращения с главного вала на челночный вал осуществляется с помощью специального плоскозубчатого ремня. Скорость вращения главного вала 5000 об/мин.

Отличие машинам 97-А ОЗЛМ и 1022 кл. ПМЗ

№№	Наименование	1022 кл.	97-А кл.
1.	Нитепритягиватель	Кривошипный-коромысловый	вращающийся
2.	Количество оборотов главного вала	4000 об/мин.	5500 об/мин.
3.	Длина стежка	1,7-4,5 мм	0-4 мм
4.	Вращение махового колеса	на себя	от себя

Заправка ниток и регулировка их натяжения

Заправка верхней нитки. Нитку сверху последовательно вводят в три отверстия нитенаправителя, проводят вдоль рукава машины и проводят в щель фронтовой доски сверху вниз. Нитку выводят из щели наружу через отверстие фронтовой доски, обводят между шайбами регулятора натяжения верх­ней нитки, заводят сверху вниз за крючок нитепритягивательной пружины, обводят снизу-вверх вокруг нитенаправительного уголь­ника. Затем нитку вводят в щель между фронтовой доской и коль­цом и заводят за кулачковую поверхность нитепритягивателя, выводят вниз из-под кольца и вво­дят ее в нитенаправитель, за­крепленный на фронтовой доске, в проволочный нитенаправитель, надетый на втулку игловодителя и слева направо вводят в ушко иглы.

Свободный конец нитки остав­ляют равным 70—80 мм, для того чтобы можно было бы вывести ко­нец нижней нитки в ушко игольной пластины.

Заправка нижней нитки. При заправке нижней нитки шпульку берут в пра­вую руку и надевают ее на полый стержень шпульного кол­пачка, удерживаемого левой рукой. Конец нитки вводят в про­резь шпульного колпачка, подводят под пластинчатую пру­жину и заводят за ее язычок. Задвижную пластину выдвигают влево и поворотом махового колеса поднимают иглу; при этом лапка тоже должна быть поднята. Пальцем ле­вой руки отводят налево пластину замочка шпульного кол­пачка и в окно между стенками задвижной пластины и иголь­ной пластины на стержень шпуледержателя надевают шпульный колпачок, при этом вырез шпульного колпачка дол вложен игольчатый подшипник.

Стежки, строчи и швы.

Для соединения деталей одежды и обработки её срезов (низ, борта, воротник и др.) используют ниточные, клеевые и сварные швы.

К ниточным швам относят места соединения или обработки одного, или нескольких слоев ткани строчками.

В клеевых швах ткани скрепляются клеем в виде пленки или порошка.

В сварных швах используется термопластические свойства синтетических волокон ткани или пленочных материалов.

Ниточные швы выполняют одной или несколькими строчками.

В зависимости от характера переплетения ниток и расположения стежков на ткани строчки могут быть разнообразными по внешнему виду и строению.

Стежки и строчки в зависимости от способа их выполнения разделяют на ручные и машинные.

Ручные стежки и строчки

Ручные стежки выполняют с помощью швейных игл 12 номеров (диаметр от 0,6 до 18 мм и длиной от 30 до 75 мм). Строение ручных стежков зависит от расположения образующих их ниток на поверхности и внутри материалов (прямые, косые, крестообразные, петлеобразное), а также от интервалов прокалывания материала.

При изготовлении одежды применяют пять основных видов ручных стежков: прямой, косой, крестообразный, петлеобразный, и петельный.

Петельные стежки имеют специальное назначение – их применяют для обметывания петель. Все остальные стежки универсальные, т.е. их применяют для выполнения различных строчек при соединении и обработке деталей одежды.

Строчки прямого стежка

Прямые стежки наиболее простые по строению, образующие непрочные, легко распускающиеся строчки. Вследствие этого их используют для временного скрепления деталей.

Сметочная строчка – применяется для предварительного соединения деталей, которые складывают вместе и выравнивают по срезам (сметывание боковых и плечевых срезов).

Наметочная строчка – скрепляет две детали, которые накладывают одна на другую и выравнивают по поверхности (наметывание кармана).

Заметочная строчка – закрепляет подгибаемый край детали (низ рукава, низ изделия)

Выметочная строчка – скрепляет края деталей, которые предварительно соединены машинной строчкой и вывернуты швом внутрь (обработка края клапана, борта, воротника)

Копировальная строчка – применяется при индивидуальном изготовлении одежды для перенесения линий разметки с одной детали на другую. После выполнения строчки, детали, сложенные лицевыми сторонами внутрь, раздвигают и разрезают нити между деталями. Оставшиеся в материале нити образуют линии на другой детали.

Строчки косого стежка

Косые стежки образуют более прочное и эластичное скрепление материалов, чем прямые. Ими выполняют строчки для временного и постоянного скрепления деталей.

К временному скреплению относятся строчки: наметочная и выметочная.

К постоянному скреплению относятся строчки: обметочные, стегальные, подшивочные и строчки для незаметного соединения деталей.

Обметочную строчку – выполняют по срезам деталей с целью закрепления их от осыпания

Стегальную строчку – применяют для скрепления основной и прокладочной ткани с целью повышения их упругости (стегают лацканы, нижний воротник).

Подшивочную (потайную) строчку – применяют для закрепления (подшивки) подогнутого края детали с открытым срезом из недосыпающихся тканей (подшивка низа пальто, брюк, юбки) и краев деталей с закрытым срезом из тонких тканей.

В стегальной и подшивочной строчках материал прокалывают иглой не насквозь, нити стежков заметны только со стороны их выполнения.

Машинные швы

В зависимости от конструкции и назначения машинные ниточные швы делятся на соединительные, краевые и отделочные.

К соединительным швам относятся: стачной, расточной, настрочной, накладной и бельевой шов.

Стачной шов – применяют для соединения деталей равных по величине (основных деталей). Стачной шов может быть в разутюжку и в заутюжку

Растраченной шов – является разновидностью стачного. В нем разложены на две стороны припуски и закреплены параллельными строчками. Применяют для скрепления надставок подбортов, нижнего воротника и отделки частей полочки и спинки.

Настрачной шов – бывае5т с открытым и закрытым срезами или с одним закрытым срезом. Настрачные швы применяют при обработке верхней одежды, отделочная строчка делает шов устойчивее и прочнее, предотвращает смещение припусков на шов.

Накладной шов – может быть с открытыми или с закрытым срезом. Самый простой соединительный шов. Применяют для соединения бортовки стачивающей или зигзагообразной строчкой. С закрытым срезом для соединения накладных карманов, фигурных кокеток и манжет.

Бельевой шов – шов наиболее износоустойчевый по сравнению с другими соединительными швами. К бельевым относятся: двойной, запошивочный и шов в замок.

Двойной шов – применяют при изготовлении постельного белья, а иногда летних пиджаков и жакетов.

Запошивочный шов применяют при изготовлении женского и мужского белья, рабочих халатов, курток, комбинезонов. Шов может быть узким и широким. 7-10 мм.

Шов в замок – выполняется на специальной двухигольной машине. Его применяют вместо запошивочного 2-4 мм. Для изготовления фирминого женского, мужского белья.

Краевые швы можно разделить на оконтовочные, в подгибку и обтачные.

Окантовачные швы – выполняют с помощью полоски отделочной ткани или тесьмы, они бывают с одним или двумя закрытыми срезами полоски или тесьмы. Полоску отделочной ткани выкраивают под углом 45⁰ к нити основы и шириной 25-30 мм.

Окантовочный шов с тесьмой выполняют с помощью специального приспособления – оконтователя.

Окантовочные швы применяют для обработки внутренних срезов подбортов срезов низа для отделки краев деталей (карман, клапан, пояс, рукав, воротник).

Швы в подгибку – бывают с открытым и закрытым срезом с окантованным срезом.

Шов в подгибку с открытым срезом применяют для обработки низа изделия из недосыпающихся тканей (машиной 85 кл. ПМЗ).

Шов в подгибку с закрытым срезом применяют при обработке низа из легкого осыпающихся тканей. Шов в подгибку с окантованным срезом применяют для обработки низа мужских пальто.

Обтачные швы – бывают в кант и в рамку. Обтачной шов в кант применяют для обработки срезов клапанов, бортов, воротников, карманов и других деталей. Линия соединения деталей в обтачном шве смещается для образования канта. Ширина 1-2 мм.

Обтачной шов в рамку. Припуск на шов разложены на две стороны и закреплены машинной строчкой по шву рамки. Ширина 4-7 мм.

Отделочные швы – отделка основных деталей одежды производится отделочным швом и строчкой. К отделочным швам принадлежат простые и сложные складки, рельефные швы и швы с кантом.

Отделочные складки – получают из одной детали, ткань перегибают и складки заметывают по предварительно нанесенным меловым линиям.

Рельефные швы – получают застрачиванием перегнутой на лицевую сторону ткани на расстоянии 1,5 – 2 мм от края перегиба.

Швы с кантом – применяют с форменной одежде (в боковом шве брюк), в женских изделиях (по краю кокетки, накладных карманов, воротника и т.д.) чаще всего используют швы с втачным кантом. Полоска канта перегибается пополам и настрачивается на лицевую сторону одной из соединительных деталей.

Основные причины пожаров.

1) оставленные без присмотров включенные в электросеть нагревательные приборы.

2) горючие и легковоспламеняющиеся вещества складированы не в специально отведенном для них месте. Изменение температуры (климатических условий) приводит к возгоранию.

3) халатное отношение рабочих к пожарной безопасности (курение не в специально отведенном месте);

4) хранение на рабочем месте смазочных и горючих материалов в размере превышающих суточную потребность;

5) применение открытого огня, а также использование механизмов и приспособлений, которые могут вызвать искрообразование.

Средства тушения пожаров:

Огнетушители (углекислотные, воздушно-пенные, химические, порошковые), ведра, багры, ломы, ящики с песком, лопаты, бочки с водой, асбестовое одеяло.

Швейные материалы

Текстильная промышленность поставляет швейным предприятиям разнообразные ткани, материалы из искусственных и синтетических волокон, нетканые материалы, швейные нитки, утепляющие и отделочные материалы, применяемые для изготовления одежды различного назначения и ассортимента.

Все материалы, применяемые в швейном производстве, делятся на следующие группы: основные материалы – применяемые для верхнего изделия; подкладочные материалы – применяются для подкладка в верхних изделиях; прокладочные материалы – применяются для прокладки то есть для приклеивания бортов и подбартов (клеевой дублерин, бортовка), утепления изделия (вата, ватин, ватилин, паралон, мех); материалы для скрепления деталей одежды – швейные нитки клеи; фурнитура – пуговицы, кнопки, крючки, пряжки и т.д.; отделочные материалы – тесьма, шнуры, кружева и д.р.

Волокнами – называются гибкие, тонкие и прочные тела длина которых во много раз превышает их поперечное сечение.

Текстильными волокнами – это волокна, которые используются для изготовления пряжи, ниток, тканей, нетканых материалов.

Классификация волокон – производится в зависимости от их происхождения, получения и химического состава. (схема 1). Все волокна делятся на две большие группы: натуральные (природные) и химические.

Гигиенические свойства волокон – это свойства, способствующие сохранению здоровья. Гигиенические свойства волокон характеризуются в основном показателями гигроскопичности и воздухопроницаемости, а также их теплозащитными свойствами.

Гигроскопичность – способность волокон поглощать водяные пары.

Воздухопроницаемость - это способность волокон пропускать воздух.

Гигиенические свойства волокон зависят от их химического состава и строения. Натуральные волокна имеют более высокие показатели гигиенических свойств, чем синтетика.

Сопротивляемость волокон воздействиям внешней среды, т.е. их способность противостоять действию света, влаги, пота, а также трению, стирке, химической чистке, влажно-тепловой обработке и др., определяет износостойкость текстильных изделий.

Натуральные волокна

Хлопок – это тончайшее волокна, покрывающие семена растения, называемого хлопчатником. Волокна хлопка вместе с семенами называют хлопчатником-сырцом.

Волокна хлопка представляют собой одну растительную клетку, которая развивается из клеток кожуры семени.

Хлопчатобумажные ткани. Тоже мнутся, но очень легко гладятся. Они садятся, поэтому их сначала тоже нужно намочить и выгладить.

Все прекрасно знают ситец, батист, маркизет, сатин, бязь, поплин и многие другие ткани из хлопка.

Иногда в ткани добавляют вискозу, и тогда на их матовой поверхности появляются блестящие искорки или узор.

Группу хлопчатобумажных тканей и типа хлопчатобумажных представляют: батист, марлевка, тик, бязь, перкаль, нансук, органди, пике, поплин, вуаль.

Лен – это волокна, которые вырабатываются из лубяной части стебля растения льна. Волокна, получаемые из стеблей и листьев растений, называют лубяными.

Льняные ткани гигиеничны, влаго- и воздухопроницаемы, хорошо стираются, мягки, разнообразны по оформлению, имеют специфическую пластичность, выразительность. Но эти ткани мнутся и сильно садятся. Поэтому, прежде чем начинать с ними работать, их нужно смочить, дать им высохнуть, а потом вновь увлажнить и хорошенько отутюжить. Не стоит использовать льняные ткани для фасонов со складками и сложного кроя - одежду придется слишком часто гладить.

Льняные ткани без добавок других волокон всегда имеют приятный блеск. С добавлением хлопка они легче и мягче, поверхность у них матовая. С лавсаном они меньше садятся, легко стираются, но их труднее гладить.

Шерсть – это роговидное образование кожного покрова (волосяной покров) некоторых животных. В текстильной промышленности наиболее широко используют: шерсть овец, верблюдов, коз, а также кроличий пух.

Шерстяные ткани делятся на костюмные, ткани для платьев и для пальто. Большая их часть имеет примесь других (чаще всего химических) волокон для повышения прочности, снижения усадки и сменяемости. Шерстяные вещи хорошо обрабатываются химчисткой и требуют после нее легкой утюжки. В домашних условиях стирка может сильно деформировать изделие, а восстановить его форму и качество окажется очень трудно. Особенно это рискованно для вещей с подкладкой, прокладками и т. п.

Группу шерстяных и типа шерстяных тканей представляют: саржа, твид, бостон, коверкот, сукно, шевиот, дюветин.

Натуральный шёлк – это тончайшие нити, которые вырабатываются гусеницей тутового шелкопряда (шелковичным червем).

Ткани из натурального шелка. Это благородные ткани для нарядных блузок, платьев, платьев-костюмов. Их обработка при пошиве должна быть очень тщательной. Они имеют небольшую усадку (крепы - больше, полотно - меньше), их нужно гладить влажными.

К натуральному шелку примешивают искусственные волокна для получения новых интересных фактур и эффектных переплетений.

Группу шелковых тканей и типа шелковых представляют: чесуча, креп, креп-жоржет, шифон, вуаль, шелковое полотно, фай, тафта, атлас, парча, фуляр, крепдешин.

Асбест – это минеральное натуральное волокно, которое обладает огнестойкостью электро- и теплоизоляционными свойствами и используются в технических цехах.

Химические волокна

Химические волокна делятся на искусственные и синтетические.

Искусственные волокна

Существуют искусственные волокна растительного происхождения. Их вырабатывают из целлюлозы или отходов хлопка. Это вискоза и ацетат, а также синтетические волокна (полиамидное, полиэфирное, полиакрилнитрильное и т.д.). Стекловолокно и некоторые виды металлических нитей изготавливаются из минерального сырья. Есть и синтетические нити с металлическим блеском.

Искусственное волокно вырабатывается в виде непрерывной нити. Благодаря такой структуре пряжи ткань имеет гладкую поверхность с четким рисунком переплетения. Непрерывные синтетические волокна иногда разрезают на короткие отрезки одинаковой длины (штапели). Ткани, выработанные из такой штапельной пряжи, по строению и внешнему виду напоминают шерстяные.

Вискозные ткани. Более всего известны штапельно-вискозные ткани (штапель). Полотна матовые, податливые, гладкокрашеные или с набивным рисунком. Они мягкие, приятные на ощупь, правда, если не пропитаны специальным раствором для придания жесткости. Но они не очень прочные. Прочность теряют главным образом при намокании.

Из вискозных тканей не стоит шить одежду с узкими проймами и рукавами. Для них больше подойдут цельнокроеные или рубашечные, просторные рукава. Эти ткани так же, как хлопок и лен, садятся и потому требуют предварительного намачивания.

Ацетатные ткани. Как и вискозные, они не теряют прочность при намокании, но обладают к тому же еще и более низкими гигиеническими характеристиками. Ацетатные ткани нужно очень аккуратно стирать в теплой воде и, не дав им окончательно высохнуть, гладить утюгом, нагретым не более 140 градусов. Утюг не задерживать на одном месте более 20 секунд.

Стеклянные волокна – стеклянные волокна применяют для технических целей и производства декоративных тканей. Они получаются при помощи шариков силиконового стекла которые расплавляются в электропечах при температуре 1370⁰С.

Металлические нити – они вырабатываются путем постепенного вытягивания (волочения) проволоки из меди и ее сплавов или путем нарезания плоской алюминиевой ленты (фольги).

Для придания стойкого блеска на поверхность нитей наносится тончайший слой серебра или золота, цветными пигментами основные виды металлических нитей: волокна – округлая металлическая нить; - плющенка – плоская нить в виде ленточки; - мишура – крученая нить из волокон или плющенки; алюминий (люрекс) – плоская алюминиевая нить, серебристая или покрытая клеями разных цветов.

Металлические нити применяются для изготовления погон и знаков отличия, золотошвейных изделий, блестящей вечерней ткани, а также декоративной отделки нарядных тканей.

Синтетические волокна

Синтетические волокна группируются в зависимости от вида полимера, из которого они изготовлены.

Синтетические волокна

Гетероцепные

Карбоцепные

Карбоцепными – это волокна, у которых цепь полимера состоит только из атомов углерода.

Гетероцепными – это волокна, у которых в цепи полимера помимо атомов углерода есть другие элементы, например, кислород, азот, и д. р.

Исходное сырье для получения капрона – бензол и фенол (продукты переработки каменного угля) – химических заводах перерабатываются в капрон.

Лавсан – вырабатывается из продуктов переработки нефти.

Капрон - применяется для изготовления тканей чулочно-носочных изделий, трикотажа, швейных ниток, кружев, канатов, рыболовных сетей. Аид и энант – имеют техническое назначение.

Лавсан – для изготовления швейных ниток, кружевного полотна, тканей технического назначения, ворса искусственного меха, ковров. Особо широко применяется лавсан для смешивания с шерстью, иногда с хлопком

Нитрон – вырабатывается из продуктов переработки каменного угля, нефти или газа. На ощупь волокна нитрона более мягче и шелковистые, чем капрон и лавсан.

Хлорин – вырабатывается из этилена или ацитилена.

Винол – вырабатывается из поливинилового спирта. Это наиболее дешёвое волокно из всех синтетических волокон.

Полиэтилен и полипропилен – исходное сырье для синтеза полиолефиновые служат продукты нефти – пропилен и этилен.

Спандекс – синтетические нити, применяемые для изготовления тканей, трикотажа и лент в спортивных, корсетных и лечебных эластичных изделиях.

Общие сведения о прядении.

Пряжей – называются нити, образующие из волокон ограниченной длины, соединяемые в процессе прядения по средствам скручивания.

От длины и толщины волокон зависит выбор способа прядения и вид полученной пряжи. Для хлопка и штапельных волокон основной способ прядения кардный.

Основные способы прядения

1. Разрыхление и трепание волокон;

2. Чесание;

3. Выравнивание и вытягивание;

4. Предпрядение;

5. Собственно, прядение

Крутка пряжи (нити) характеризуется количеством, витков, которые. С увеличением крутки пряж делается более гладкой, прочной, упругой. Величина крутки после которой начинается снижение прочности пряжи называется критической.

Различают правую и левую крутку нитей. Крутка считается правой, если раскручивается правой рукой от себя. Правая обозначается латинской буквой z, а левая – латинской буквой s.

Ткацкое производство

Ткань – это текстильное изделие, образование переплетением взаимно перпендикулярных систем нитей. (основы и утка).

Нити, идущие вдоль ткани, называются основной системой, или основой. Нити, идущие поперек ткани, называются уточной системой, или утком. Переплетение основы и утка происходит на ткацком станке.

Ткацкие переплетения

С помощью ткацких переплетений в ткацком производстве соединяют нити, чтобы получить тканое полотно.

Это возможно в результате соединения нитей утка и основы между собой. Основой называют нити, натянутые вдоль всего будущего полотнища по вертикали, а утком - по горизонтали. Способ соединения этих нитей определяет тип переплетения.

Существует три простейших типа переплетения: полотняное, саржевое и атласное.

Полотняное, или тафтяное - наиболее простое и, по-видимому, самое древнее, при котором происходит строгое чередование основной и уточной нитей в соотношении 1:1. При этом если первая нить основы вышла на поверхность, то вторая закрывается уточной нитью и т.д. Такое строгое чередование происходит по всей длине и ширине ткани. При этом получается материал, одинаковый с обеих сторон.

Саржевое, или киперное, или диагональное переплетение такое, в котором каждая нить утка по отношению к нити основы в каждом следующем ряду сдвигается на один ход вправо или влево. Места пересечения нитей образуют на поверхности ткани диагональные полоски под углом 45 градусов. Если утки сдвигаются вправо, получается лицевая саржа, если влево - изнаночная.

Атласное переплетение отличается от предыдущего тем, что не менее пяти нитей основы закрывают уток, выходящий на поверхность только над одной нитью основы. Такой атлас называют основным. Если не менее пяти ниток утка закрывают основу таким образом, что только одна основная нить появляется на поверхности ткани, - атлас уточный.

Разнообразие тканей, выполненных в трех основных видах переплетения, достигается видом сырья, а также их смешением. При этом важно:

ü одно и то же сырье использовалось для утка и основы или разное;

ü одинаковые по толщине нити по вертикали и по горизонтали или нет;

ü обе нити были туго скручены или одна из них не была скручена совсем;

ü одного или разного цвета нити были взяты для утка и основы.

С помощью ширины ткани, кромки можно определить тип станка и место изготовления материала.

 

 

Неорганические

Органические

Химические

Синтетические

Минеральные

Текстильные волокна

Неорганические

Органические

Натуральные

 

СВОЙСТВА ВОЛОКОН

Название волокна	Внешние показатели	Максимальная температура эксплуатации (0С)	Измерение прочности в мокром состоянии	Особенности горения	Действие бытовых реагентов
Кислота	Щелочь	Ацетон	Сода	Нашатырный спирт	Уксус
Хлопок	Короткое, мягкое	1300	возрастает	Горит без пламени, запах жженой бумаги, пепел серый	разрушает	повышает прочность	Не действует
Лен	Длинное жесткое	1500	возрастает	Горит быстро запах жженой бумаги	разрушает	Не действует
Шерсть	Извилистое мягкое	1400	Не меняется	Горит медленно, спекается в шарики, запах жженого рога	повышается прочность	разрушает	Не разрушает	смягчает, постепенно растворяет	облагораживает	Не действует
Шелк	Очень длинное блестящее	1500	Снижается на 5-15%	Горит в пламени, запах жженого рога	Не действует	Снижает прочность	не действует	Не действует	облагораживает	облагораживает
Ацетатное	Длинное тонкое матовое	900	Снижается на 27-30%	Расплавляется в пламени	разрушает, растворяет	Не действует	полностью растворяет	Не действует
Вискоза	Извилистое тонкое блестящее	1100	Снижается на 65-71%	Горит быстро, пепел серый	разрушает	Набухает, снижается прочность	Не действует	разрушает	Не действует	растворяет
Капрон	Длинное блестящее	1200	Снижается на 5-10%	Плавится, образуется смола	разрушает	Не действует
Лавсан	Пушистое мягкое	2000	Не меняется	Горит с черным дымом, шарики не раздавливаются	Не действует
Хлорин	Мягкое матовое	800	Не меняется	Плавится, образуется смола	Не действует	Не действует	растворяет	Не действует	выделяются пары	Не действует
Нитрон	Тонкое извилистое блестящее	1800	Не меняется	Плавится, образуется пепел, шарики раздавливаются	Не действует

 

Таблица измерений фигуры человека

 

№ п/п	Наименование размерных признаков	Определение размерных признаков и метод измерения	Условные обозначения размерных признаков подлежащих делению
1.	Обхват шеи	Измеряют по основанию шеи: сзади — над остистым отростком седьмого шейного позвонка, спереди — над яремной выемкой (фиксируются форма и постановка шеи: короткая, длинная, наклонная вперед или назад)	Сш (полуобхват шеи)
2.	Обхват грудь первый	Измеряют со стороны спины по нижним углам лопаток, касаясь верхним краем ленты задних углов подмышечных впадин. Спереди лента проходит над основанием грудных желез (фиксируется наличие жировых отложений в передние и задние углы подмышечной впадины) и замыкается на правой стороне грудь	СгI (полуобхват грудь первый)
3.	Обхват грудь второй	Измеряют со стороны спины по нижним углам лопаток, касаясь верхним краем ленты задних углов подмышечных впадин. Спереди лента проходит по выступающим точкам грудных желез и замыкается на правой стороне грудь	Сг ІІ (полуобхват грудь второй)
4.	Обхват талии	Лента проходит горизонтально вокруг туловища между нижними ребрами и гребнями подвздошных костищ, т. е. на уровне линии талии (по самому узкому месту туловища)	Ст (полуобхват талии)
5.	Обхват бедер	Измеряют горизонтально сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц, спереди - на уровне выступа живота (фиксируется форма бедер: плоские, выступающие, высокие, низкие), лента замыкается на правой стороне туловища	Сб (полуобхват бедер)
6.	Ширина грудь	Измеряют горизонтально над основанием грудных желез между вертикалями, мысленно проведенными вверх вот передних углов подмышечных впадин (фиксируется форма грудной клетки: выпуклая, впалая, разворот плечевого пояса: развернутый, суженный)	Шг
7.	Центр грудь	Измеряют расстояние от середины переда к высшей точке грудь	Цг
8.	Высота грудь	Измеряют вот проектируемого плечевого шва в основания шеи к выступающей точке грудной железы	Вг
9.	Длина переда к линии талии	Измеряют вот проектируемого плечевого шва в основания шеи через выступающую точку грудной железы и далее вниз к линии талии	Дтп
10.	Высота проймы сзади	Измеряют вот проектируемого плечевого шва в основания шеи к горизонтали, проходящей на уровне нижних углов подмышечной впадины	Впрз
11.	Длина спины к линии талии	Измеряют вот горизонтали на талии к высшей точке проектируемого плечевого шва параллельно позвоночнику (фиксируется форма перехода шеи к плечевому пояса: четко и нечетко выраженная)	Дтс
12.	Ширина спины	Измеряют горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин (фиксируется выступ лопаток, кривизна спины)	Шс (ширина спины)
13.	Высота плеча косая	Измеряют по кратчайшему расстоянию вот точки пересечения линии талии с позвоночником к конечной плечевой точки	Впк
14.	Длина изделия	Измеряют по линии середины спины вот седьмого шейного позвонка к уровню желаемой длины изделия	Диз
15.	Длина плеча	Измеряют вот точки основания шеи к конечной плечевой точки	Дпл

 

16.	Длина рукава	Измеряют вот плечевой точки по наружной поверхности плеча и предплечья до уровня желаемой длины рукава	Др
17.	Обхват плеча	Измеряют перпендикулярно осы плеча так, чтобы верхний край ленты касался заднего угла подмышечной впадины, лента замыкается на наружной поверхности руки	Оп
18.	Обхват запястья	Измеряют перпендикулярно осы предплечья, по лучезапястному суставу, через головку локтевой кости. Лента замыкается на наружной стороне руки	Оз

 

Основы композиции одежды

Композиция — это сочетание элементов одежды, объединенных в единый целый замысел художника-модельера.

Процесс создания композиции модели и выполнение ее в материале называется творческим моделированием.

Пропорции — это определенное соотношение частей (форм) модели между собой и с моделью в целом. Чтобы найти правильную пропорцию между частями модели, нужно определить, какое деление целого на большую и меньшую части допустимо, чтобы при этом большая часть не говорилась слишком большой, а меньшая — слишком маленькой. Важными отправными точками для нахождения определенных пропорций в одежде являются длина изделия и расположение линии талии. На рисунке изображена одна и та же с разным расположением линии талии. На первом линия талии платья выше ее естественного месторасположения; отношение частей 1 и 2 равно 1:3. На втором, естественное месторасположение линии талии; отношение частей 1 и 2 равно 1:2. И наконец, на третий линия талии ниже ее естественного месторасположения; здесь отношение частей 1 и 2 равно 1:1. Из этого

 

Рис. Пропорции в одежде:

1 — линия талии завышена; 2 — естественное расположение линии талии; 3 — линия талии занижена

Машинная игла

Одним из основных рабочих органов шв