Проявляющне растворы для пленок

 

 

Стандартный № 2

 

Вода.......700 мл

Метол........8 г

Сульфит натрия

безводный......125 г

Сода безводная.... 5,75 г

Бромистый калий... 2,5 г

Вода......до 1000 мл

Время проявления указано на упаковке плен­ки.

 

Проявитель ДК-20

Вода........700 мл

Метол........5 г

Сульфит натрия

безводный......100 г

Бура кристаллнч.....2 г

Роданистый калий.... 1 г

Бромистый калий... 0,5 г

Вода........ 1000 мл

Время проявления 12 — 10 мин.

 

Примечание. Температура 20° С.

 

Проявитель Д-76

Вода......700 мл

Метол.......2 г

Сульфит натрия

безводный.....100 г

Гидрохинон.....5 г

Бура кристаллич.... 2 г

Вода.... до 1000 мл

Время проявления 7 — 12 мин.

Проявитель Д 23

 

Вода......700 мл

Метол... 7,5 г

Сульфит натрия

безводный.....100 г

Вода.... до 1000 мл

Время проявления 7 — 12 мин.

всех проявляющих растворов

 

 

ПРОЯВЛЯЮЩИЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ ФОТОБУМАГ

 

Стандартный № 1

Вода........700 мл

Метол........1 г

Сульфит натрия

безводный....... 20 г

Гидрохинон......5 г

Сода безводная.....20 г

Бромистый калий.... 1 г

Вода......до 1000 мл

Фенидон-гидрохиноиовып

 

Вода (50° С).... 700мл Сульфит натрия

безводный.....26 г

Гидрохинон.....5 г

Сода безводная... 20 г Бромистый: калии... 2 г

Фенидоп......0,2 г

Вода (холодная). до 1000 мл

 

ФИКСИРУЮЩИЕ РАСТВОРЫ

(для пленок и фотобумаг)

 

Простой фиксаж

 

Вода (00 — 70° С)... 500 мл

Гипосульфит

кристаллич. 250 г

Вода (холодная). до 1000 мл

 

Кислый фиксаж;

Вода (00-70° С).. 500 мл

Гипосульфит

кристаллич......250 г

Метабисульфит калия. 13 г

Вода (холодная). до 1000 мл

 

Рецепты различных проявляю­щих и фиксирующих растворов для их самостоятельного приго­товления можно найти в фото­графической литературе. Ряд наиболее часто употребляемых растворов приводится выше.

Кислый фиксирующий раствор лучше сохраняется ц предупреждает появление бурых пятен на отпечатках.

При отсутствии водопровода не используйте колодезную воду, так как она очень жесткая. Вода из открытых водоемов (река, озе­ро) предпочтительнее.

 

ПРОЯВЛЕНИЕ ФОТОПЛЕНОК

 

Помимо двух основных процес­сов — проявления и фиксирова­ния, при обработке пленок прово­дится ряд дополнительных опе­раций: промежуточное ополаски­вание между проявляющей и фиксирующей ваннами, оконча­тельная промывка и сушка. Не­гативные пленки проявляют в специальных светонепроницае­мых бачках. Пленку и бачок за­ряжают в темпом помещении или в зарядном рукаве. Перед нача­лам работы необходимо прове­рить температуру обрабатываю­щих растворов. Температура про­явителя должна быть 20 ± 0,5° С, температура фиксажа — от 18 до 25° С. Поскольку проявление ве­дется строго по времени, необхо­димо приготовить часы. Время обработки в проявителях разного состава неодинаково. Если поль­зуются стандартным проявите­лем, то время проявления в нем всегда указывается на упаковке пленки. При использовании дру­гих проявителей руководствуют­ся указаниями к рецепту. Нуж­но помнить, что время проявле­ния высокочувствительных пле­нок всегда больше, чем низко­чувствительных, отсюда в рецеп­тах указывается двойное время проявления.

Перед тем как наливать про­явитель в бачок, запоминают (или записывают) время начала проявления. При наполнении бачка раствором катушка бачка всплывает, что хорошо видно по ее выступающему концу, за кото­рый вращают катушку при обра­ботке. Можно заранее отмерить необходимое количество раство­ра, что предупредит переливание излишков проявителя и фиксажа через край. В процессе проявле­ния катушку бачка периодически вращают. По истечении времени проявления проявитель вылива­ют обратно в бутылку с помощью воронки и производят промежу­точное ополаскивание пленки во­допроводной водой в течение 25 — 30 с. Эта операция необхо­дима, чтобы не загрязнять фик­сирующий раствор остатками проявителя в эмульсионном слое. После выливания из бачка воды в него наливают фиксаж. Время фиксирования от 10 до 15 мин в зависимости от свежести фиксирующего раствора. Во вре­мя фиксирования катушку бачка также вращают. После оконча­ния фиксирования крышку бачка открывают, фиксаж сливают в бутылку, а бачок с пленкой ставят под слабую струю воды из крана для окончательной про­мывки. Температура промывной воды — 15 — 20° С, время промыв­ки — 25 — 30 мин. При отсут­ствии водопровода промывку ве­дут в часто сменяемой воде (время промывки увеличивается на 50%), катушку бачка при этом необходимо вращать. После промывки рекомендуется обрабо­тать пленку в растворе поверх-постно-активного вещества. Про­ще всего воспользоваться для этой цели обычным шампунем из расчета 8 — 10 капель на бачок воды. Обработка длится 15 — 20 с, и без дополнительного споласкн-вания пленка вывешивается для просушки. В результате этой опе­рации на пленке не остается крупных капель воды, благодаря чему она быстро и равномерно сохнет, а на се обратной, стороне не остается следов в виде поте­ков от высохших капель воды. Сушат пленку в помещении, где нет сквозняков и мало пыли, на­пример в ванной комнате. Плен­ку подвешивают с помощью при­щепки к веревке, укрепив на ее другом конце пленки вторую прищепку в качестве груза. Вре­мя высыхания зависит от темпе­ратуры н влажности окружающе­го воздуха. Судят о высыхании по характеру изгиба пленки ло­дочкой (он должен быть одина­ков по всей длине пленки).

Наиболее распространенная ошибка негативного процесса — перепроявление, что проис­ходит в результате повышения температуры проявителя или увеличения времени проявления из-за боязни недодержки. Нега­тив при этом получается излиш­не контрастным и грубозерни­стым. Сохранность негатива за­висит от полноты фиксирования и заключительной промывки. По­этому никогда не сокращайте время этих операций.

Оценка результатов негативно­го процесса и хранение негати­вов. Хорошим негативом следует считать такой, на котором имеет­ся проработка деталей в тенях (самые прозрачные участки) и светах (наиболее плотные участ­ки) при относительно невысокой общей средней плотности всего негатива. Если такой негатив прижать к печатному тексту, то при свете настольной лампы че­рез негатив должен читаться са­мый мелкий шрифт.

Чтобы негатив был плоским и пленка не скручивалась, после высыхания ее сворачивают акку­ратно в рулончик эмульсионным слоем наружу и выдерживают в таком положении от 12 до 24 ч. После этого пленку разворачива­ют и разрезают на куски по 6 — 8 кадров, которые хранят в бу­мажных пакетах. В рулоне плен­ку.хранить нельзя, так как в ре­зультате ее разматывания и сма­тывания на негативах появляют­ся микроцарапины, хорошо раз­личимые при увеличении и пор­тящие фотоотпечатки. На кон­вертах с негативами проставляют номер, год съемки и другие дап-ные, которые заносят в специаль­ную тетрадь-каталог, что дает впоследствии возможность найти нужный негатив в считанные ми­нуты, несмотря на давность фо­тосъемки.

: Бережно относитесь к своему (Йотоархиву, аккуратно обращай­тесь с негативами. Помните, что с| каждым годом они становятся в£е ценнее.

 

ПОЗИТИВНЫЕ ФОТОМАТЕРИАЛЫ

 

Конечная цель фотографического процесса — фотоотпечаток, который получают печатанием с негатива на специальный позитивный фотоматериал, чаще всего на фотобумагу. Последняя представляет собой высококачественную бумажную ос­нову (подложку), на которую нанесен светочувствительный эмульсионный слой. Меж­ду основой и эмульсионным слоем находится подслой из сернокислого бария, придающий фотобумаге допрлнительную белиз­ну и гладкость. В отличие от фо­топленок эмульсия фотобумаг не чувствительна к оранжевым и красным лучам. Некоторые виды фотобумаг можно обрабатывать даже при желто-зеленом свете, не опасаясь их засветки. Фото­графическая эмульсия по-своему составу может быть бромо-, хлоро-, йодосеребряной или комби­нированной, включающей не­сколько различных галогенидов серебра. От химического состава эмульсии зависят некоторые ха­рактеристики фотобумаг, основ­ными из которых являют­ся: светочувствитель­ность, контрастность, вуалеустойчивость, цве­товой тон.

Светочувствительность фотобумаг находится в пределе от 0,5 до 20 единиц ГОСТа. Она зависит от типа фотобумаги и ее контрастности: чем контрастнее фотобумага того же типа, тем ниже ее светочувствительность.

Контрастность фотобумаг определяется интервалом полез­ных экспозиций. Чем больше этот интервал, тем мягче фотобу­мага, и наоборот.

 

Вуалеустойчивость — это способность фотослоя проти­востоять действию проявителя. Неэкспонированный фотослой не должен давать следов вуали при проявлении его в нормальных условиях в течение 6 — 8 мин. У некоторых сортов фотобумаг вуалеустойчивость еще выше («Унибром» — до 10 мин).

В ассортименте фотобумаг име­ются такие, которые дают в про­цессе проявления не только ней­трально-черный тон изображения, но и цветовой тон (коричнева­тый, зеленый), и некоторые про­межуточные тона. Такие фото­бумаги называются самовири­рующимися.

Фотобумаги классифицируют­ся по ряду признаков: степени контрастности (мягкая, по­лумягкая, нормальная, контраст-пая и особоконтрастная); виду поверхности (особоглянце-вая, глянцевая, полуматовая, ма­товая, тисненая, зернистая, бар­хатная); плотности под-ложки (тонкая, полукартон, картон); цвету подложки (белая, слоновая кость, кремо­вая).

Форматная фотобумага посту­пает в торговую сеть в листах размером от 6 X 9 до 50 X 60 см. Промышленность выпускает так­же рулонную фотобумагу шири-ной от 6 до 100 см и длиной ру­лона до 250 м.

Наиболее распространенные типы фотобумаги

«Унибром». Бромосеребряная бумага высокой светочувстви­тельности (до 20 ед.). Цветовой тон — нейтрально-черный. Вы­пускается всех пяти степеней контрастности. Пригодна для всех видов фоторабот.

«Фотобром». Бумага высокой светочувствительности (от 5 до 20 ед.), характеризуется тепло-черным тоном изображения, вы­соким максимальным почернени­ем. Как и предыдущая, относится к бромосеребряным бумагам. Вы­пускается четырех степеней контрастности (кроме мягкой).

«Новобром». Хлорбромосереб-ряная бумага высокой чувстви­тельности (5 — 15 ед.). Выпус­кается трех степеней контраст­ности (полумягкая, нормальная и контрастная). Обладает хор«ь шей деталпрующей способностью, высокой плотностью почернения. Цветовой тон — тепло-черный.

«Бромпортрет». Хлорбромосе-ребряная бумага средней чув­ствительности (3 — 12 ед.). Имеет высокие градационные характе­ристики. Тон получаемых изо­бражений черно-коричневый, но может принимать и другие от­тенки в зависимости от состава проявителя, его концентрации, температуры и величины экспо­зиции. Выпускается четырех сте­пеней контрастности (за исклю­чением особоконтрастной).

«Контабром». Хлорбромосереб-ряпая фотобумага низкой свето­чувствительности (0,8 — 2 ед.). Для проекционной печати из-за этого малопригодна. Особенно­стью этой бумаги является спо­собность самовирироваться в про­явителях обычного состава от черно-коричневого до красно-фи­олетового. Выпускается трех сте­пеней контрастности (полумяг­кая. нормальная, контрастная).

«Йодоконт». Йодосеребряная фотобумага низкой (0,2 ед.) чув-ствителыюсти. Характеризуется высокой деталирующей способ­ностью и зеленым топом изобра­жения. Предназначена для кон­тактной печати. Выпускается трех степеней контрастности (мягкая, нормальная, полумяг­кая).

«Фотоконт». Хлорсеребряная бумага низкой чувствительности (0,3 — 2 ед). Предназначена для контактной печати. Цвет изобра­жения нейтрально-черный. Име­ет высокую деталирующую спо­собность и максимальное почер­нение. Выпускается четырех сте­пеней контрастности (кроме мяг­кой).

Фотобумаги на полиэтиленированной основе выгод­но отличаются от обычных, так как быстро проявляются, фикси­руются и высушиваются. Глян­цевые бумаги имеют очепь высокий глянец и не требуют при этом глянцевания. Полиэти-ленировапные бумаги после вы­сыхания сохраняют высокую плоскостность и не скручиваются даже при сушке их струей, горя­чего воздуха. По фотографиче­ским показателям и тону изобра­жения «Березка» соответствует «Унпброму», «Самшит» — «Бром-портрету», «Снежинка» — «Ново-брому».

Фототкань — специальный позитивный материал, предна­значенный для рекламных и оформительских работ. Она бо­лее устойчива к атмосферным воздействиям, используется для изготовления витражей, так как. полупрозрачна. Особенностей в использовании и обработке не имеет. Применяется и для обыч­ных фоторабот, хотя существен­но дороже.

Фотобумаги, как и фотопленки, подвержены старению. Хранить их нужно при комнатной темпе­ратуре в темном, сухом и про­хладном место (в ящике шкафа, поближе к полу), вдали от ка­ких-либо химреактивов. При со­блюдении этих условий сроки сохранности фотобумаг, как пра­вило, больше 20 мес для бромсеребряных фотобумаг и 12 мес для всех остальных.

 

ПОЛУЧЕНИЕ ФОТООТПЕЧАТКА

 

Процесс получения фотографического отпечатка состоит из двух этапов: фотопечати — экс­понирования фотобумаги под увеличителем и последующей хи­мической обработки фотобумаги, аналогичной обработке негатив­ных фотопленок, по имеющей свои особенности. Одной из та­ких особенностей является воз­можность визуального контроля процесса проявления при неакти-ничном освещении. Позитивный процесс в отличие от негативно­го в случае неудачи можно повто­рить, что в значительной мере повышает вероятность успешных результатов.

Развертывание лаборатории. Растворы для обработки лучше готовить заранее, чтобы их тем­пература сравнялась с комнат­ной. Обеспечив светоизоляцию помещения, развертывают лабо­раторию: устанавливают фото­увеличитель, ванночки для раст­воров и воды. Наиболее целесооб­разно размещать все оборудова­ние в последовательности, соот­ветствующей естественному ходу процесса, устанавливая слева на-право: увеличитель, ванночки с проявителем, с останавливающим раствором или водой для проме­жуточного ополаскивания, с фиксажем, большую ванночку с водой, куда будут переноситься готовые, отфиксированныо отпе­чатки. Поблизости от увеличите­ля размещают реле времени, что­бы оно было под рукой. Свет от лабораторного фонаря должен освещать ванночку с проявите­лем.

В зависимости от размеров и характера помещения лаборато­рии расположение оборудования может быть и иным, но всегда следует придерживаться однажды выбранного порядка во избежа­ние путаницы.

Расставив оборудование, нали­вают растворы в ванночки. Вы­брав желаемый масштаб увели чения, производят центров к у ламп ы увеличителя, добиваясь максимальной равномерности освещенности его экрана. При из­менении масштаба увеличения центровку лампы нужно производить снова, так как при этом равномерность освещенности эк­рана нарушается. Такая же кар­тина наблюдается при диаф­рагмировании объекти­ва фотоувеличителя, поэтому к его диафрагмированию прибега­ют только в крайних случаях. Заметно улучшает равномерность освещенности матовое стек­ло, располагаемое между лампой и конденсором, например в лот­ке для светофильтров, использу­емых при цветной фотопечати. Такое стекло-рассеиватель одно­временно делает менее заметной зерно и мелкие царапины на не­гативе. Менее заметными стано­вятся при этом и пылинки, осе­дающие на негатив и портящие отпечаток, особенно при больших увеличениях. Избавиться полно­стью от этого невозможно, так как триацетатная основа негати­вов сильно электризуется и при­тягивает к себе пыль. Чтобы об­легчить работу по заделыванию белых точек на позитиве, нужно хранить увеличитель либо в фут­ляре, либо под полиэтиленовым чехлом, снимая его только на время работы. Эффективным спо­собом борьбы с пылью является предварительное повышение влажности в лаборатории с по­мощью увлажнителя воздуха или каким-либо другим иутем. До­статочно, например, постоять слабокипящему чайнику на пли­те 20 — 30 мин, чтобы влажность в помещении кухни достигла не­обходимого для этой цели зна­чения.

Нe следует использовать в уве­личителе электролампу большей мощности, чем рекомендовано в его паспорте. В противном слу­чае может дать трещины линза конденсатора вследствие его из­быточного нагрева.

Хороший в техническом отно­шении фотоотпечаток должен иметь:

все детали в тенях;

все детали в светах;

максимум полутонов в средних по плотности участках;

максимальные почернения са­мых темных элементов изображе­ния, какие только может дать данный тип фотобумаги;

максимальную белизну без ма­лейших следов вуали наиболее светлых участков отпечатка.

При отсутствии достаточного опыта лучше взять два неболь­ших кусочка фотобумаги, один из них отфиксироватъ, не проявляя, а другой полностью засветить под увеличителем без негатива, про­явить не менее 3 мин и тоже отфиксировать. Эти образцы при работе будут служить эталонами максимальных почернений и бе­лизны используемой фотобумаги, с которыми можно сравнивать получаемые отпечатки.

Установив в рамку увеличите­ля желаемый кадр, производят тщательную фокусировку объек­тива фотоувеличителя. Для этого на экран кадрирующей рамки кладут кусочек фотобумаги, на которую предполагают вести пе­чать. Нельзя производить фоку­сировку непосредственно на эк­ран, так как даже незначитель­ная разница на толщину бумаги может быть причиной потери резкости снимков. Проверку фокусировки осуществляют также в тех случаях, когда переходят с тонкой фотобумаги на картон или наоборот. Сфокусировав объек­тив, приступают к определению необходимой экспозиции при пе­чати и подбору фотобумаги по контрастности к данному негативу.

При подборе экспози­ции:

включают увеличитель и выби­рают на изображении самый светлый участок, соответствую­щий теням;

на кусочке фотобумаги нор­мальной контрастности делают несколько проб данного участка с разной экспозицией, отличаю­щейся друг от друга в 2 раза, на­пример 1 с, 2 с, 4 с и т. д.;

проявляют пробу не менее 3 мин, то есть до конца;

по результатам проб находят необходимую экспозицию, учи­тывая, что если экспозиция больше необходимой — проба сплошь черная, без различимых деталей; если же экспозиция меньше, чем нужно, на пробе не достигается максимальное почер­нение фотобумаги.

При правильной экспозиции на пробе должны быть различимы детали при максимальном почер­нении отдельных самых темных эле ментол.

При подборе фотобума­ги по контрастности:

выбирают на изображении са­мый плотный участок негатива, что соответствует высоким све­там изображения;

на кусочке нормальной фото­бумаги печатают этот участок с найденной в первом случае экс­позицией;

проверяют, подходит ли нор­мальная фотобумага к данному негативу, руководствуясь следу­ющим правилом: если после пол­ного проявления на пробе сле­дов изображения почти нет. это означает. что бумага излишне контрастная и нужно взять бо­лее мягкую: если же на пробе света получаются серыми, как бы завуалированными, бумага слишком мягкая.

При соответствии фотобумаги контрасту негатива на пробе должны быть видны детали в светах при сохранении макси­мальной белизны отдельных уча­стков.

При переходе на фотобумагу другой контрастности необходимо снова определять экспозицию, что вызвано различием в светочувст­вительности бумаг разной конт­растности.

После того как найдена необхо­димая экспозиция и подобрана фотобумага по контрастности на кусочках-пробах, приступают к печати полного кадра. Для того чтобы иметь возможность всегда правильно подобрать фотобумагу к любому негативу, необходимо иметь под рукой несколько ви­дов фотобумаги различной конт­растности. Обычно бывает доста­точно иметь три вида фотобума­ги: мягкую, нормальною и конт­растную.

 

ХИМИЧЕСКАЯ

ОБРАБОТКА

ФОТОБУМАГ

 

Качественное позитивное изо­бражение получают по только при условии правильного подбора экспозиции и контрастности фо­тобумаги, но и в случае правиль­но проведенной химической обра­ботки отпечатков. После экспони­рования лист фотобумаги при помощи пинцета погружают в проявитель, следя за тем, чтобы он быстро и равномерно смачи­вался раствором по всей площа­ди. В случае прилипания к эмульсионному слою пузырьков воздуха их устраняют с помощью пинцета и энергичного покачива­ния ванночки. Последнее с це­лью перемешивания проявителя необходимо продолжать на про­тяжении всего процесса прояв­ления отпечатка.

Проявление фотобумаг продолжается 2,5 — 3 мни, и о его окончании судят по тому, что увеличение потемнения отпечат­ка более по происходит, то есть процесс проявления приостанав­ливается. Убедившись, что даль­нейшего изменения в плотности изображения уже не происходит, проявление отпечатка заканчи­вают. Необходимо учесть, что выполнение одного пз условий получения качественного отпе­чатка — максимальное почерне­ние теневых участков изображе­ния — возможно только при полном, до копна, проявлении фотобумаг. Не следует опасать­ся псропроявить отпечаток, так как при правильно выбранной экспозиции это почти невозмож­но сделать, даже увеличив вре­мя проявления вдвое против пе-оохедшного. Единственно, что может произойти — это появле­ние вуали на фотобумагах с ис­текшим сроком хранения. Если же в ходе проявления обнару­живается, что отпечаток стано­вится темнее, чем хотелось бы, то это свидетельствует о том, что экспозиция при печати была из­быточной. Попытка спасти пере-экаптированный отпечаток пу­тем сокращения времени прояв­ления приводит т; получению серых и блеклых позитивов, не имеющих участков максимально­го почернения фотобумаги. Это самая распространенная ошибка начинающих фотолюбителей, так как педоэкснонированныи отпе­чаток виден сразу, поскольку он не достигает при проявлении не­обходимой плотности, несмотря на увеличение времени проявле­ния. При длительном нахожде­нии такого отпечатка в прояви­теле возможны появление вуали даже на свежих фотобумагах и окраска отпечатка, хотя само изображение все равно необходи­мой плотности не достигнет. В этом случае на отпечатке но бу­дет ни участков максимального почернения, пи максимальной бе­лизны.

Красивые черно-коричневые то­на на хлорбромосеребряных фо­тобумагах получаются только в том случае, если проявляющий раствор свежий и не загрязнен продуктами проявления. Поэто­му, работая с этими бумагами, чаще меняйте проявляющий ра­створ на свежий.

По окончании проявления от­печаток переносят в ванну для промежуточной промыв­ки. Такая промывка обычно про­изводится в воде, но лучше для этой цели пользоваться кислой ванной, что предупреждает появ­ление на отпечатке бурых пятен и увеличивает сохранность фик­сирующего раствора. Наиболее простой вариант кислой ванны: 150 мл столового 9%-ного уксуса на 1 л воды. Время сноласкива-ния отпечатка в промежуточной ванне — 10 — 15 с, просто в во­де — 25 — 30 с, после чего он пе­реносится в ванночку с фикса­жем.

Во время фиксирования, которое продолжается 10 — 15 мин, отпечатки в ванночке перевора­чивают, обеспечивая хорошее пе­ремешивание раствора.

Простой фиксаж, особенно если его использовать без кислой про­межуточной ванны, может окис­лять остатки проявителя в эмульсионном слое фотобумаги и вызывать появление на отпечат­ках темных пятен с металличе­ским блеском. Помимо этого, про­стой фиксаж быстро теряет свои свойства и перестает надежно фиксировать. По этой причине це­лесообразнее пользоваться кислы­ми фиксажами. Отпечатки не сле­дует держать в фиксирующем растворе более 15 мин, так как фиксаж частично растворяет се­ребро, из которого состоит изо­бражение, и оно при длительном фиксировании может утратить светлые мелкие детали. Поэтому но истечении времени фиксиро­вания отпечатки переносят в ванну с водой (ванна берется та­ких размеров, чтобы в пей могли поместиться все изготовленные отпечатки).

После завершения химической обработки отпечатки подверга­ют заключительной про -мывке, которая проводится весьма тщательно. От качества промывки зависит сохранность снимков. Обычно ее проводят в проточной воле, температура ко­торой 14 — 20° С. Время промывки тонких фотобумаг не менее 30 — 35 мни, бумаг тина картон — не менее 60 мин. Полиэтилеииро-ванные бумаги промываются зна­чительно быстрее, и 15 мин для этой пели вполне достаточно, Для ускорения промывки и по­лучения более падежных резуль­татов после фиксирования и ко­роткого споласкивания отпечат­ков в воде их обрабатывают в те­чение 2 мин в растворе, содержа­щем 10 г соды безводной (или 20 г сульфита патрпя безводно­го) на 1 л воды. После такой ванны отпечатки промываю! 12 — 15 мин в проточной воде.

Не промывайте слишком долге отпечатки на полиэтиленирован-ной основе. Это ведет к наруше­нию их плоскостности после вы­сыхания.

Промытые отпечатки извлека­ют из воды, дают ей стечь, по­мещают между двух слоев ткани и прокатывают резиновым вали­ком, чем обеспечивается более равномерное и быстрое их высы-хаипе. Некрупные отпечатки рас­кладывают эмульсионным слоем вверх на ткань или старые газе­ты, а крупные подвешивают за уголок с помощью прищепок к веревке. Сушка не предусматри­вает полного удаления влаги из основы фотобумаги. Пересушен-вый отпечаток сильно скручивач

стоя эмульсионным слоем внутрь, и при попытке его выправить эмульсия может растрескаться. Подсушенные отпечатки склады­вают стойкой, проложив между ними листы чистой, желательно фильтровальной, бумаги, и поме­щают под груз, где они полно­стью досушиваются. Полиэтиле-нирование бумаги сушат просто на воздухе, поскольку они при высыхании не коробятся. Для их полного высыхания црц обычных условиях требуется 15 — 20 мин, тогда как отпечатки на обычной основе высыхают полностью только через несколько часов. Ускорить сушку можно струей теплого воздуха пз фена или до­машнего пылесоса.

 

При химической обработке фо­тобумаг ие пользуйтесь давно приготовленными или истощен­ными растворами. Такая эконо­мия, как правило, оборачивается потерями, так как стоимость ис­порченной при этом фотобумаги намного выше стоимости реакти­вов, не говоря уж о затраченном времени и труде.

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ОБРАБОТКА

И ОТДЕЛКА СНИМКОВ

 

Высушенные отпечатки в боль­шинстве случаев скрученные, края их неровные, разлохмаче­ны. Помимо этого, на отпечатках обычно много белых точек или даже линий, которые резко ухуд­шают впечатление от снимков. Поэтому позитивный процесс за­вершается приданием отпечаткам законченного, пли, как иногда говорят, товарного вида. Не сле­дует забывать, что о мастерстве фотографа судят но окончатель­ному результату — готовому снимку, поэтому нельзя пренеб­регать окончательной отделкой своих работ.

Все операции по окончатель­ной отделке снимков можно раз­делить на обязательные, куда входят выравнивание отпечатков, их ретушь, обрезка, и дополни­тельные: глянцевание, тонирова­ние, наклейка и т. д.

Рис. 13. Выравнивание отпечатков.

Выравнивание отпечатков. От­печатки, даже высушенные под грузом, имеют тенденцию к скру­чиванию в сторону эмульсионно­го слоя. Особенно подвержена этому матовая бумага, а также старая бумага, хранившаяся долго при повышенной темпера­туре, в результате чего желати­новая эмульсия на ней потеряла эластичность. Выравнивают от­печатки пх протягиванием в раз­ных направлениях но ребру сто­ла или другой поверхности. Ко­нечно, перед выравниванием необходимо убедиться, что ребро стола абсолютно гладкое, так как даже небольшие его неровности оставляют на отпечатке неустра­нимые полосы, что приводят его в полную негодность. В случае необходимости ребро стола обра­батывают наждачной бумагой. Для выравнивания отпечаток кладут изображением вверх на край стола, прижимают его ле­вой рукой к поверхности, а пра­вой, взявшись за уголок отпе­чатка, протягивают вниз через ребро (рис. 13). Эту операцию проделывают неоднократно со всех четырех углов отпечатка, пока он полностью по выровня­ется, что в значительной степени зависит от усилия, с каким отпе­чаток прижимается к столу, и от угла протягивания. Ни в коем случае нельзя подвергать подоб­ной операции пересушенные от­печатки. Это неизбежно приведет к растрескиванию эмульсии, ко­торое не устранимо никаким пу­тем. Выровненные таким образом отпечатки желательно снова положить на какое-то время под груз, после чего они становятся абсолютно ровными.

Снятие вуали, очистка светов. В ряде случаев на отпечатках света оказываются недостаточно белыми, с небольшой вуалью, которая становится заметной толь­ко при обычном освещении. Ча­ще всего это бывает при неболь­шом нереэкспонировании или при использовании фотобумаги с истекшим сроком храпения. Этот дефект легко устраним, для че­го мокрый отпечаток обрабатыва­ют в растворе следующего со­става:

 

Калий железосинеродистый (красная кровяная соль) 0,25 г

Гипосульфит натрия кристал­лический......10 г

Вода......500 мл

 

Для этой цели используют и продаваемый в фотомагазинах ослабитель Фармера, разбавив его дополнительно водой в соот­ношении 1:1 (по объему). Дан­ный раствор долго не сохраняется, и его нужно готовить непос­редственно перед работой. Отпе­чаток быстро погружают в ван­ночку с раствором (ванночку не­прерывно покачивают). За ходом ослабления вуали непрерывно наблюдают, чтобы не произошло излишнего ослабления, при ко­тором на изображении утрачи­ваются мелкие детали. Процесс снятия вуали продолжается обыч­но 3 — 5 с, после чего отпечаток промывается в воде 15 — 20 мин и высушивается.

Ретушь отпечатков. Несмотря на принимаемые меры, полно­стью избавиться от пылинок на негативе не удается, и белые точ­ки и линии бывают на отпечат­ках почти всегда. Особенно они заметны на портретных снимках, что совершенно недопустимо. Устраняют подобные дефекты пу­тем ретуши сухих отпечатков. Для этого нужны небольшая ки­сточка (№ 1 или 2) и черный краситель. В качестве последнего можно использовать тушь, но лучше всего подойдет анилино­вый краситель, который более прочно держится на эмульсион­ном слое фотоснимков» и не из­меняет свой цвет со временем. Для приготовления раствора для ретуши берут одну упаковку чер­ного анилинового красителя для ткани, растворяют его в 150 мл горячей воды, фильтруют через вату и добавляют 5 г сахара и 0,5 г борной кислоты, после чего кипятят раствор 10 — 15 мин при помешивании, чтобы краска не пригорала. Затем проверяют цвет красителя, нанося его на брако­ванный отпечаток. Если цвет не совпадает с топом отпечатков, что бывает достаточно часто. его корректируют. Если краситель имеет коричневатый пли фиоле­товый оттопок, в пего добавляют зеленую (можно акварельную) краску, если же оттенок получа­ется голубоватым пли зеленова­тым — коричневую пли красную. Краску для коррекции цвета красителя добавляют в ничтож­но малых количествах, все вре­мя проверяя получаемый тон. Остывший краситель держат в герметично закрываемом флако­не, где он хранится неограничен­но додго.

Для работы небольшое количество красителя наносится тон­ким слоем на кусок стекла (орг­стекла), который служит своеоб­разной палитрой. Слегка увлаж­ненной (но не мокрой!) кисточ­кой берут с палитры немного красителя и легкими движения­ми прикасаются кончиком кисти к белой точке на отпечатке, ко­торую надо заделать. Краска хо­рошо сходит с кисти и впиты­вается эмульсией. Чем темнее окружающий фон, тем большее число раз прикасаются кистью к ретушируемой поверхности.

Обычно ретушь начинают с бо­лее темных участков, переходя но мере уменьшения краски на кисти к более светлым. Волося­ные линии заделывают путем нанесения последовательного ря­да точек.

Несколько сложнее удалять на снимках черные точки и линии, которые тоже иногда бывают на отпечатках. Это можно сделать механическим; путем, соскребая сухую эмульсию с помощью спе­циального скребка или остро от­точенного лезвия ножа. В каче­стве скребка обычно используют лезвие безопасном бритвы. Дви­жения при работе скребком дол­жны быть деппши, без усилий, чтобы снималась лишь топкая стружка желатины, не затраги­вая бумажной основы.

Существует и химический спо­соб удаления темных точек. Для этого копчиком остро отточенной спички, смоченным аптечной на­стойкой йода, слегка касаются места на отпечатке, которое нуж­но отретушировать. Образовав­шееся на этом месте йодистое се­ребро бурого пвета полностью обесцвечивается в растворе обыч­ного фиксажа, и черная точка превращается в белую. Промы­тый и высушенный отпечаток после этого ретушируют кра­сителем обычным способом.

Ретушь снимков требует опре­деленного навыка, по научиться этому необходимо каждому фото­любителю. Чтобы убедиться в этом, достаточно всего один раз сравнить норетушированный и отретушированный снимки.

Глянцевание. Некоторые сюже­ты выглядят лучше, если отпе­чатки отглянцованы. Глянцуют особоглянцевые и глянцевые бу­маги всех типов, за исключением поли этил он ироваппых. Существу­ют два способа глянцевания: хо­лодный и горячий. Холодный способ дает глянец более высо­кого качества, но требует больше времени, вследствие чего го­рячий способ используется чаще.

Для глянцевания отпечатков холодным способом необ­ходимо иметь зеркальное шлифо­ванное стекло. Иногда для этой цели пользуются органическим стеклом, по качество глянца при этом получается ниже. Зеркаль­ное стекло перед работой тща­тельно моется, обезжиривается спиртом или чистым бензином, вытирается насухо, припудрива­ется тальком и снова протирает­ся. Поверхность оргстекла такой подготовки не требует, его доста­точно хорошо промыть с мылом. Мокрые отпечатки накладывают на стекло, удаляют излишнюю влагу с помощью ткани и плотно прикатывают к поверхности стек­ла резиновым валиком, не допу­ская, чтобы между стеклом и от­печатком оставались пузырьки воздуха. В противном случае в этих местах будут «мушки» — -непроглянцованлые участки. Вы­сохшие отпечатки отделяют от стекла, поддевая их кончик лез­вием ножа. С поверхности орг­стекла отпечатки отскакивают сами.

Глянцевание горячим спо­собом ведут на специальных электроглянцевателях, в инструк­циях к которым рассказано о по­рядке работы с ними. Заметил!, что некоторые сорта фотобумаг пе глянцуются на электрогляп-иевателях без «мушек». Повысить качество в этих случаях можно путем предварительной обработ­ки отпечатков в 5%-ном растворе желатины в воде в течение 2 — 3 мин.

Тонирование отпечатков. При желании цвет черно-белого отпе­чатка может быть изменен с по­мощью специальной химической обработки, называемой тонирова­нием. Существует много различ­ных способов тонирования сним­ков в самые разнообразные цве­та. Рецепты необходимых для этого растворов приводятся в ру­ководствах но фотографии. Мож­но для этой цели воспользовать­ся виражами фабричного из­готовления, продаваемыми в фо­томагазинах. Обратим внимание только на то, что отпечатки, пред­назначенные для тонирования, должны быть правильно проэкс-понированы и полностью прояв­лены, иначе после обработки в тонирующих растворах на них могут появиться потеки и пятна. Недопустима на таких отпечат­ках и даже самая незначитель­ная вуаль: пе очень заметная до тонирования, она становится не­приемлемой на оттоштровапиом снимке.

Окрашивание подложки. Сол­нечные пейзажи, снимки поделок из дерева и ряд других сюжетов выигрывают, если они напечатаны на бумаге, имеющей окра­шенную подложку. Такие фото­бумаги се