Тряска после выключения зажигания

После выключения зажигания двигатель, болезненно трясясь и чихая, продолжает работать еще несколько секунд, а то и минут.

Причина: сия неисправность называется «калильное зажигание». Это означает, что свечи накалились внутри цилиндров до такой степени, что горючая смесь, соприкасаясь с ними, вспыхивает, не дожидаясь искры. Неисправность возникает из‑за плохого топлива, неотрегулированного зажигания, из‑за слишком «горячих» свечей.

Действия:

✓ если неисправность возникла однократно, больше никогда не заправляйтесь на этой бензоколонке;

✓ если неисправность стала отмечаться с какого‑то момента все чаще и чаще, попытайтесь отрегулировать зажигание;

✓ если неисправность мучает вас постоянно либо отмечается в жаркое время суток, но пропадает при поездках ночью, поменяйте свечи на более «холодные».

«Холодные» свечи от «горячих» можно легко отличить на глаз: чем сильнее выступает центральный электрод из изолятора, тем медленнее от него отводится тепло и он сильнее нагревается, а значит, такая свеча более «горячая».

Многие опытные водители советуют новичкам на зиму менять свечи в машине на более «горячие», так как они лучше поджигают холодную топливную смесь, а летом – на более «холодные» – для борьбы с калильным зажиганием.

Если вам не удается справиться с настройкой зажигания и вы решили вместо отечественных установить импортные свечи, то вам, возможно, пригодится таблица их взаимозаменяемости в зависимости от маркировки:

Мертвая тишина

Вы только что ехали, и все было нормально – как вдруг двигатель резко глохнет, машина «изумленно прыгает» пару раз и останавливается.

Не торопитесь пытаться завести ее снова! Если машина встала резко и неожиданно – значит, с ней случилось нечто основательное и радикальное, и вначале нужно попытаться уяснить причину подобного поступка. Попытаемся перечислить возможные поломки в порядке убывания их вероятности.

Выскочил центральный провод

Он может выскочить как со стороны катушки зажигания, так и со стороны прерывателя‑распределителя, или просто слегка подвылезти, из‑за чего пропал контакт. Для проверки сей неисправности нужно открыть капот, поправить центральный провод, а заодно осмотреть все подкапотное пространство. Очень может быть, что со своего места слетел (или оборвался) некий проводок, особенно важный именно в автомобиле вашей марки.

Для инжекторных машин слетевшие проводки составляют абсолютное большинство неисправностей.

Заодно взгляните, не вспучило ли катушку зажигания. Нередко после выхода из строя она выглядит именно таким образом.

Оборван зубчатый ремень распредвала

Дабы проверить неисправность, желательно заглянуть под кожух этого ремня. В одних марках машин его видно безо всяких ухищрений, в других – необходимо отогнуть пластиковую крышку, в некоторых – не видно никак. В таком случае придется снять крышку трамблера, накинуть на гайку коленвала ключ и немного его провернуть. Бегунок вращается? Тогда одна из главных опасностей миновала: зубчатый ремень цел.

В автомобилях многих марок после обрыва ремня распредвала вращение двигателя стартером (или попытка завестись «с толкача») приводит к соударению поршней и клапанов и, как следствие, к очень дорогостоящему ремонту головки блока.

Если ремень цел, то сломать двигатель всерьез уже трудно, можно безбоязненно разбираться дальше.

Кстати, плохо натянутый ремень способен перескочить на один зубец. Подобную неисправность самостоятельно определить очень сложно, а нервов она попортит вам изрядно. Без автомастерской тут разобраться трудно… но можно. Обычно на шкиве распредвала и блоке цилиндров (головке блока) есть метки для установки его в правильное положение при пребывании поршня первого цилиндра в ВМТ. Их можно попробовать найти. Не получится – пусть разбираются более опытные слесари.