Фото 1.1. Древняя баня в Индии

Строительство бани и сауны

Все права защищены.

Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или какие-либо иные способы хранения и воспроизведения информации, без предварительного письменного разрешения правообладателя.

От автора

Это книга из новой серии, призванной сменить уже вышедшие книги, которые выбывают из продажи, поскольку их раскупают, несмотря на неоднократные переиздания. Обсуждается содержимое книг и на всевозможных строительных форумах, и суждения высказываются разные; и это есть не что иное, как совершенно необходимая обратная связь. Но ответить всем на форумах физически не возможно, а иногда и просто не стоит. Вот почему книги периодически нуждаются в переработке, и это уже не «тот же товар в другой» упаковке. Потому что в наше время строительная отрасль развивается весьма стремительно, и для отслеживания ее прогресса необходима столь же динамичная реакция.

Понятно, что первые книги освещают лишь часть вопросов тематики, но, как поется в песне нашей великой примадонны, «…все еще будет» – в следующих выпусках серии.

А эта книга посвящена рассмотрению весьма популярного вопроса – строительству и оснащению бани.

Что еще следует отметить? Количеством информации в наше время никого не удивить – в том же Интернете ее – море. Иначе обстоит дело с ее качеством. По разным причинам в информационном потоке много мусора, а мощностью этого потока проблема только усугубляется. Качество же приводимой здесь информации и способы ее подачи проверены на практике тиражами изданных книг и спросом на них. Автор считает, что, говоря словами великого поэта и барда В. Высоцкого, информация должна быть «надежная, как весь гражданский флот», «в чем и подписуется».

Введение

Слава богу, семейная баня в России никогда редкостью не была (рис. 1). Напротив, всякое новое поселение: усадьба, хутор, двор традиционно начинались с бани. Но с ростом городского населения, с отрывом народа от земли появилась банная ностальгия.

Рис. 1. Семейная баня в России никогда редкостью не была

 

Удел горожанина известен: коммунальная баня или различные ухищрения в ванной с чайниками, электронагревательными приборами и т. п. Но очень уж далеки такие нововведения от бани в ее изначальном смысле. Конечно, горожане, которые построили бани в своих загородных жилищах, частично проблему решили (рис. 2). Но в том-то и дело, что частично.

Рис. 2. Горожане, которые построили бани в своих загородных жилищах, частично проблему решили

 

Именно поэтому в настоящее время у нас наблюдается не что иное, как банный бум. Каких только бань, банных печей и аксессуаров не предлагает современный рынок строительных товаров. Тут и весьма компактные кабины, которые можно устанавливать в квартирах, подвалах и на чердаках, и самостоятельные постройки (фото 1), которые при наличии соответствующих места и средств вам возведут «под ключ». Но даже если баня приобретается или заказывается, нужно очень четко представлять себе, что, собственно, желательно получить в конце строительства. В противном случае, скорее всего, готовая баня будет куда как меньше отвечать чаяниям заказчика, чем интересам исполнителей.

Фото 1. При наличии соответствующих места и средств самостоятельные постройки вам возведут «под ключ»

 

Еще в большей степени это касается весьма многочисленных любителей бани, которые знают, чего хотят, и потому берутся построить баню самостоятельно (фото 2). В этом случае, правда, интерес смещается в сторону строительства как такового и, в частности, строительных технологий, бурно прогрессирующих на протяжении последних десятилетий.

 

Вот почему вполне естественно, что в банном вопросе необходимо разобраться любому, кто так или иначе собирается решить для себя банную проблему. При этом потребителю (читателю) приходится не только отделять «зерна от плевел», даже качественную информацию приходится как-то сортировать, ибо бывает, что мнения специалистов в чем-то расходятся, а в чем-то не совпадают. Применительно к нашей тематике примером может служить использование в качестве печных труб трубы из асбоцемента. Так вот, часть печников-профессионалов их не признают, а часть весьма успешно используют – примерно половина, по оценке одного из профессионалов высочайшего класса. Учитывая, что вопрос-то этот имеет особую важность, т. к. напрямую связан с противопожарной безопасностью, с которой в настоящее время дела обстоят далеко не лучшим образом, он и решаться должен соответствующе. А для этого явно недостаточно скинуть в кучу что-то где-то надерганное. Вот почему качество информации данной книги наряду с ознакомлением с тематикой имеет целью реально помочь читателям при решении ими банной проблемы.

История бани

Собственно, сама идея – крепко натопить небольшое помещение, изрядно прогреться в нем, а потом окунуться в ледяную воду – пришла в голову людям в незапамятные времена. А теперь сауна в доме – это уже не мода, а для многих – просто привычная вещь. Сауна имеет не меньшую историю, чем русская курная баня. Основное различие этих бань в том, что в русской температура поддерживается в пределах 40–50 °С при влажности до 60–80%, а в финской температура очень высокая – от 90 °С и выше при сухом (20–30% влажности) воздухе.

История бани уходит в глубокую древность. Так, египтяне уже около 6 тыс. лет тому назад придавали огромное значение чистоте тела и повсеместно пользовались банями. Египетские жрецы в течение суток обмывались четыре раза: два раза днем и два раза ночью. Всюду имелись прекрасно устроенные бани, доступные каждому. Приверженность к бане и массажу, умеренность в еде позволяли египтянам поддерживать стройность фигуры и помогали успешно бороться с преждевременной старостью. Египетские врачи того времени считались лучшими в мире, а их искусство в лечении разных болезней почти не обходилось без водных процедур, то есть без бани.

За 1,5 тыс. лет до нашей эры баня широко использовалась с гигиенической и лечебной целью в Индии (фото 1.1). В Древней Греции бани появились сначала у спартанцев (фото 1.2). Представляли они собой помещение с открытым каменным очагом в центре.

Фото 2.21.

 

Фото 2.22. Есть и более престижные варианты

 

Фото 2.24.

 

Фото 2.25.

 

Конечно, можно переходить к конкретике, но отметим еще один, непосредственно относящийся к делу аспект. Народ не только любит баню как таковую, а любит еще ее и украшать (фото 2.26–2.28). А это далеко не пустяк, ибо соответствующий настрой делает банную процедуру во всех смыслах более эффективной, что и используется практически всеми продвинутыми в данном вопросе народами.

Фото 2.26.

 

Фото 2.27.

 

Фото 2.28.

 

3. Баня, которую построил …

Компактное расположение небольших участков нередко приводит к тому, что бани разных хозяев соседствуют друг с другом, и тогда особенно видна разница между ними, хотя в главном они, конечно же, схожи.

Меньшая из двух (фото. 3.1) баня построена на добротном брусовом каркасе и имеет комнату отдыха, отделение для душа с комбинированной (дрова + электричество) водогрейкой и, разумеется, парное отделение. Баня полностью обеспечивает сангигиенические потребности хозяев, а также предоставляет им возможность «оттянуться по полной» посредством банной процедуры (фото. 3.2).

Баня полевая

Освоение любого участка, так или иначе, связано со строительством, которое, в свою очередь, начинается с земляных и бетонных работ. Как правило, это самый тяжелый этап, и самодеятельные строители вспоминают его если не с содроганием, то без особого энтузиазма. Вот когда банька с ее благотворным воздействием на человека была бы в высшей степени уместна, но ее, как и все остальное, еще только предстоит построить. Но выход есть и в этой ситуации, особенно если рядом имеется хоть какой-нибудь пригодный хотя бы для окунания водоем.

Понятно, что параметры бани определяются соотношением массы и температуры каменки и объемом парной, но тут все дело в руках «созидателей». Вопрос сводится к тому, как получить баню, если строения нет, с камнями туговато, дрова желательно экономить? Оказалось, что такие решения не только есть, но и накоплен огромный опыт походных бань, которые назовем полевыми (фото 3.1.1).

 

 

В хозблоке

Помимо рассмотренных аспектов строительство бани, впрочем, как и любое другое строительство, связано еще с одним обстоятельством – порядком вложения материальных средств в освоение участка. Вот как в условиях нашей реальной жизни решил этот вопрос мастер на все руки А. Ф. Аптекарь, самостоятельно возводивший дом и надворные постройки.

Сначала был построен хозблок. Затем началось строительство дома, которое, естественно, достигло стадии, когда в доме стало можно жить даже зимой. И хотя до полного завершения дома (окончательная отделка дело долгое) еще было далеко, на семейном совете было решено построить баню. Альтернативой приобретению готовой бани или стройматериалов для нее явилось переоборудование хозблока размерами 3 × 5 × 2,4 м под баню (рис. 3.2.1). Чугунная буржуйка в хозблоке была демонтирована, и на ее месте сложена кирпичная печь, о которой чуть позже. После кладки печи часть внутренней обшивки (вагонки) на том месте, где планировалось обустроить парную и моечное отделение, была разобрана, в полости каркаса вместо опилок была заложена стекловата, покрытая затем фольгой. Далее разобранная стена парного отделения вновь была зашита той же вагонкой с заново отфугованной лицевой стороной.

Рис. 3.2.1. Баня в перестроенном хозблоке

 

После этого был сделан каркас перегородки парильного и моечного отделений с проемами для печи и двери с аналогичными утеплением, парозащитой и обшивкой. Периметр печного проема перегородки изолирован от печи легковесным шамотным кирпичом, а в дверной – навешана дверь, утепленная аналогично стене парилки. Пол и потолок парилки зашиты осиновой вагонкой по подложке из фольги. Полок в парной двухъярусный, изготовленный из осиновых бруска и вагонки. Пол моечного отделения был отфугован и уложен с уклоном в центр, где было проделано отверстие под слив. На пол настелен линолеум с отбортовкой высотой 10 см по стенам. Стены моечного отделения утеплены, покрыты пергамином и зашиты вагонкой с напуском на отбортовку линолеума. В сливное отверстие вставлен на краске сливной патрубок, который входит в колено канализационной трубы.

На чердаке над моечным отделением установлен водяной бак емкостью 150 л с ТЭНом мощностью 2 кВт. Вода из общей системы подается в смеситель и через сантехнический ограничитель уровня – в бак. Из бака подогретая вода поступает во второй вход смесителя.

Парная и моечное отделение занимают примерно половину площади хозблока. На другой половине разместились прихожая с установленной в ней электроплитой и комната отдыха. При температуре на улице до –10 °С парная разогревается до 90 °С за полтора часа топки. Баня эксплуатируется достаточно долгое время, и хозяева пользуются ею с большим удовольствием.

Баня в хозблоке описана буквально словами автора и исполнителя идеи. Как же можно прокомментировать это описание? Во-первых, конструкция является, безусловно, удачным решением переоборудования под баню строения, изначально служившего другим целям, надобность в которых миновала. В конце концов, это еще одна возможность обзавестись собственной семейной баней, а значит, не следует пренебрегать подобным положительным опытом. Во-вторых, следует в высшей степени осторожно отнестись к линолеумным полам в бане, ибо это делает принятие банной процедуры травмоопасным, чему на практике есть печальные примеры. А потому продолжим рассмотрение других вариантов.

На современном уровне

Уже сложился определенный стереотип внешнего облика бани (фото 3.3.1). Вот и тут все вроде бы обычно и знакомо, вплоть до печной трубы над крышей. Но ведь должна же быть причина тому, что из трубы никогда не идет дым, а вокруг, вопреки традициям, не видно ни полешка дров. И поскольку это уже интересно, заглянем внутрь.

Под шелест крыльев

Настоящая баня, в отличие от театра, никак не может «начинаться с вешалки», ибо она призвана очищать и лечить не только тело, но еще и душу. А потому и банный антураж отнюдь не сводится только к предбаннику с вешалкой. Отсюда и великое многообразие форм как внешнего оформления, так и внутренней отделки бани, по которым сразу можно судить: вложил ли мастер в баню свою душу, и какая она – эта душа.

Комплекс (баня и бассейн), построенный мастером и художником В. Н. Молотковым, поражает уже своим внешним видом – необычным сочетанием лесной романтики и практичности (фото 3.4.1, 3.4.2). По сути дела, построен банно-спортивный комплекс (фото 3.4.3). Вот по фронтону раскинула крылья обитательница сказочного леса – огромная летучая мышь, – как символ того, что в процессе банной процедуры все темное должно отлететь прочь (фото 3.4.4).

Добротная и практичная

Компоновка бани большого энтузиаста и мастера самостоятельного строительства А. К. Каллиопина достаточно распространена (фото 3.5.1, 3.5.2). Но, конечно, и в ней, благодаря творческому подходу автора, есть свои особенности.

Фото 3.5.1. Баня А. К. Каллиопина …

 

Фото 3.5.2. … очень гармонично вписана в окружающий ландшафт

 

Баня строилась на садовом участке, где есть летний водопровод, а в качестве источника воды зимой имеется колодец, в силу чего баней можно пользоваться круглый год.

Баня имеет небольшую прихожую, из которой можно попасть сначала в комнату отдыха (фото 3.5.3–3.5.5), затем – в моечное отделение с душем (фото 3.5.6–3.5.10), а из него – в парилку (фото 3.5.11, 3.5.12).

 

 

Фото 3.5.6, 3.5.7, 3.5.8, 3.5.9. Печная дверка выходит в моечную и открывается в специальной нише. Горячей водой обеспечивает дровяная водогрейная колонка. Стеллаж и вешалка для банных принадлежностей в моечной

 

 

 

По прогрессивной технологии

Хозяин – А. Лежнев, работающий в области компьютерных технологий и владеющий многими специальностями, и его супруга С. Лежнева привнесли в конструкцию своей отдельно стоящей бани немало прогрессивных решений.

Учитывая, что баня служит прежде всего укреплению здоровья, для ее постройки использовались экологически чистые материалы. С самого начала предполагалось иметь в саду баню, которой можно пользоваться круглый год (фото 3.7.1).

Фото 3.7.2. Дверь парной

 

Фото 3.7.3. Дверь в душевую

 

Дверь парной выполнена из осиновой шлифованной доски, связанной в щит на шкантах и шпонках из того же материала. Обе ручки двери сделаны из древесных отходов. Аналогично изготавливалась и дверь в душевую, с той лишь разницей, что из сосновой доски.

Далее наступил этап обустройства бани. Наиболее важные ее атрибуты, кроме печи, это, конечно, изготовленные из липы полки (фото 3.7.4). Опоры для них хозяин изготовил из брусков сечением 60 × 60 мм, а кроме того, снабдил полки выполненной из досок «на ребро» силовой рамой, прикрепленной еще и к стенам шурупами впотай на требуемой высоте (фото 3.7.5). Благодаря опорам, полки можно легко снимать при чистке помещения. Для избегания прямого контакта с наиболее горячей стеной парной у соответствующего торца полков имеется ограждение (фото 3.7.6).

На подиуме

Много факторов определяют отличия реальной постройки от выбранного прототипа – это и строительные материалы, и выбранные технологии, и зачастую, как показывает опыт Е. и М. Ульяновых, которые построили свою баню на подиуме (фото 3.8.1), даже последовательность освоения участка.

Классическая рубленая

Все, о чем говорилось выше и много того, о чем речь впереди, можно проиллюстрировать достойным примером из практики незаурядного мастера, автора и исполнителя многих оригинальных технических решений в строительстве Р. Телегина из г. Раменское Московской области. Он не только построил классическую рубленую баню действительно своими руками от фундамента до печки, но и достаточно подробно рассказал об этом.

Фундамент. Лучше его делать ленточным, монолитным. Про те камни, что большинство строительных фирм подкладывает под строения под видом фундамента, и говорить не хочется – с них баня или домик вообще могут свалиться. Варианты ленточных фундаментов могут быть разными: ленточка залита в грунте, а цоколь выложен из кирпича; целый монолитный фундамент, а сруб ставят на его верхнюю плоскость; ленточка залита в грунте, сруб стоит на столбах. Все эти конструкции я испытал на практике и пришел к выводу: для бани лучший – ленточный со столбиками (рис. 4.2.1). Пространство под баней продувается, что очень важно длястроения с повышенной влажностью, и это самый экономичный вариант. Материалов на такой фундамент размером 3 × 6 м требуется: – 4 м ³ бетона М 200, 4 асбестоцементные трубы Ø150 мм, 0,2 м ³ обрезной доски, 60 м арматуры Ø10–14 мм.

Рис. 4.2.1. Фудамент:

1 – опалубка из обрезной доски;

2 – асбоцементные столбики; 3 – горизонтальная арматура; 4 – перевязка арматуры проволокой; 5 – анкер (вертикальная арматура); 6 – лента фундамента; 7 – песчаная засыпка; l – длина стыка – 30 диаметров арматуры

 

Принято считать, что стоимость фундамента составляет 1/3 стоимости всей постройки. У меня же это соотношение стоимостей получилось равным 1:6. Затраты по времени – примерно 2–3 дня работы. Если грунт песчаный, то достаточно заглубиться на 50–60 см. На тяжелых грунтах придется делать песчаную подушку. Траншею надо обнести обрезной доской шириной 10–15 см, в дно траншеи воткнуть штыри арматуры с интервалом 1 м, к ним мягкой стальной проволокой прикрутить прутья горизонтальной арматуры. Необходимо не менее 2 рядов арматуры, с обязательной перевязкой стыков, где перехлест прутьев должен быть не менее 30 диаметров прутка. Ножовкой распиливаем асбестоцементную трубу на столбики высотой 40 см, сверлим в нижней части сквозные отверстия и вставляем в них отрезки арматуры длиной 30—40 см. Также необходимо напилить анкеры по количеству столбиков, их длина – 70 см, материал – та же арматура. Четыре кубометра бетона – это один самосвал «КамАЗ», поэтому необходимозаполнить опалубку за одну смену. В опалубку обязательно надо положить полиэтиленовую пленку так, чтобы она закрывала стенки и дно траншеи. Бетон, не соприкасаясь с грунтом, не будет быстро отдавать влагу в землю и, значит, получится более прочным. При заполнении опалубки необходимо постоянно штыковать бетон прутком арматуры на всю глубину. Когда траншея будет заполнена смесью до уровня грунта, устанавливаем асбестоцементные столбики, начиная с самого низкого места фундамента. По уровню выставляем все остальные столбики в одной горизонтальной плоскости и с помощью шнура – по одной линии с соблюдением прямоугольности в углах. Опалубку и столбики заполняем бетонной смесью до краев, вставляем в них анкеры и ровной рейкой затираем поверхность фундамента. Готовый фундамент закрываем от солнца рубероидом или пергамином, не забывая по возможности чаще поливать водой.

Рубка и возведение сруба. Рубка домов «в обло» распространена в северных странах не случайно – за счет выпуска бревен в углах стены получаются крепкими, теплыми, не продуваются холодными ветрами зимой. Удивительно простой и гениальный способ возведения стен, когда верхнее бревно вырубленной чашей фиксирует нижнеебревно, придуман нашими предками сотни лет назад. И до сих пор в области строительства по целому комплексу потребительских качеств с ним ничто не может сравниться. Все работы начинаем с выбора ровной площадки. На ней параллельно друг другу укладываем два бревна так, чтобы расстояние между ними было примерно равно длине сруба. С помощью уровня на этих бревнах надо срубить площадки в одной горизонтальной плоскости (рис. 4.2.2). На эти площадки кладем первые «закладные» венцы.

Рис. 4.2.2. Закладка сруба:

1 – временные подставки; 2 закладной венец; 3 – уровень

 

Для удобства работы понадобятся кое - какие приспособления. Во - первых, это козлы для рубки бревен. Их делаем из обрезка бревна с плоской гранью – с одной стороны и косыми запилами – с другой (рис. 4.2.3). Во - вторых, черта для разметки желоба и чаши на бревнах. Этот инструмент похож на циркуль, на верхней ножке которого – чертилка из гвоздя или карандаш на специальном хомуте. И последнее оригинальное приспособление – полукруглая стамеска (рис. 4.2.4) из трубы большого диаметра – для рубки продольного желоба.

Рис. 4.2.3. «Козлы» для обработки брёвен Черта для разметки чаши

 

Рис. 4.2.4. Стамеска из трубы

 

Бревно кладем в «козлы» и штыковой лопатой снимаем с него кору. Топором или электрическим рубанком выравниваем его, срезая сучки и утолщения. На «закладной» венец кладем поперечное бревно. Между ножкамичерты выставляем расстояние, равное половине диаметра бревна. Нижней лапкой инструмента проводим по нижнему бревну так, чтобы на верхнем бревне остался седловидный след от верхнего конца черты. Требование к выполняющему эту работу только одно – черта во время разметки (рис. 4.2.5) должна быть всегда строго вертикальной! Снимаем бревно и, установив его в «козлы», пропиливаем пазы по расчерченной разметке (рис. 4.2.6). Топором вырубаем чашу и кладем бревно на место. То же делаем с противоположной стороны бревна и с противоположным бревном. У нас получился прямоугольник – по одному бревну с каждой стороны. Укладываем их под прямым углом друг к другу и временно фиксируем гвоздями. Это – основание будущего сруба. Кладем на сруб следующее бревно.

Рис. 4.2.5. Разметка чаши:

1 – черта; 2 – размечаемое бревно; 3 – опорная линия разметки

 

Рис. 4.2.6. Изготовление чаши:

1 – линия разметки; 2 – пропилы

 

Размечаем чашу и вырубаем ее начерно, не доходя нескольких миллиметров до линии. Укладываем бревна обратно на сруб. Определяем глубину продольного желоба (обычно это 3 см) и выставляем ножки черты так, чтобы расстояние между их концами было равно этой величине. Нижнюю лапку устанавливаем на нижнее бревно и отчеркиваем на верхнем бревне линию, то же самое делаем с внутренней стороны этого бревна (рис. 4.2.7). Снимаем его и устанавливаем в «козлах». На торцах по шаблону, равному диаметру бревна (проще всего отпилить от бревна кругляш толщиной 5 см), отмечаем контур желоба. Циркульной пилой или цепнойбензопилой делаем пропил по продольной разметке на глубину 3–4 см. Бревно лучше повернуть немного на бок, так удобнее работать пилой (рис. 4.2.8). Круглым концом пилы (или диском Ø200–220 мм) делаем поперечные пропилы через 20–30 см на глубину 3 см (рис. 4.2.9). С помощью полукруглой стамески скалываем напиленные кусочки и этой же стамеской, прикладывая шаблон, доводим желоб до чистовой отделки. Его ширина обычно 10—12 см (рис. 4.2.10). Опять кладем бревно на сруб и дорубаем чашу начисто. Это самый ответственный момент возведения сруба – чаша должна подходить к перпендикулярному нижнему бревну очень точно, без зазоров.

Если чаша и желоб вырублены правильно, то бревно садится на место с радующим ухо хлопком. По этой схеме рубим все остальные венцы. После возведения половины сруба необходимо сделать простейшие леса или переносной помост.

Рис. 4.2.7. Разметка желоба

1 – линии разметки; 2 – черта

 

Рис. 4.2.8. Продольное пиление желоба

 

Рис. 4.2.9. Поперчное пиление желоба

 

Рис. 4.2.10. Зачистка желоба

 

Часто небольшой сруб приходится делать без помощников. В этом случае верхние венцы лучше вообще не снимать со сруба. Все работы проводим на высоте, а под бревна кладем подкладки (рис. 4.2.11). В процессе работы необходимо следить за вертикальностью стен, совмещая центры бревен по отвесу. Горизонтальность венцов поддерживается тем, что бревна следующих рядов кладем верхушкой к комлю. Сруб может быть четырех – или пятистенным, с выпусками под пристройки, с врубленными балками пола и потолка. Можно также сделать из бревна фронтоны здания. Когда сруб готов, его метим краской. Цифры пишем снизу вверх, а буквы – по часовой стрелке. Верх сруба надо закрыть рубероидом и дать ему просохнуть.

Рис. 4.2.11. Работа на срубе:

1 – леса; 2 – подкладки под бревно

 

Установка сруба на фундамент. При этом оконные и дверные проемы необходимо укрепить нагелями. Сначала тонким, длинным сверлом верхнее бревно сверлим насквозь (рис. 4.2.12). На нижнем бревне тоже остается отметка. Затем перовым сверлом Ø20–25 мм по этим отметкам делаем отверстия на 3 см длиннее нагеля. На нагели идет твердая древесина (дуб, бук, береза). Нижние венцы обрабатываем антисептиком и укладываем на гидроизоляцию. В желоб между бревен укладываем мох, паклю или рулонный джутовый утеплитель. Мох и паклю конопатим деревянной лопаткой.

Рис. 4.2.12. Установка нагелей:

1 – диаметр по нагелю; 2 – нагель; 3 уплотнитель

 

Оконные и дверные проемы пропиливаем только после возведения сруба. Стены, где делается более одного проема, необходимо временно укрепить вертикальными досками. В доме, построенном из бревен, стены излучают и отдают живущим в нем свое тепло. Естественная вентиляция дерева создает неповторимую атмосферу, присущую только рубленым домам.

Стропильная система и кровля. После возведения стен переходим к изготовлению крыши. Сначала надо установить потолочные балки с интервалом 1 м. Их ставим с выпуском за стены сруба на 0,5 м, а со стороны веранды – на 2,5 м (рис. 4.2.13). Отвесом отмечаем точку, где должен стоятьстолбик фундамента, подпирающий балку. В этом месте садовым буром делаем яму, наполняем ее на 1/3 бетоном, вставляем асбоцементную трубу, по уровню выравниваем ее с фундаментом, вбиваем вертикальную арматуру, устанавливаем анкерный болт, заполняем бетоном до верха.

Рис. 4.2.13. Устройство крыши и веранды

 

Стойку под крышу на этом фундаментном столбике ставим на винтовой домкрат с прокладкой и гайкой (рис. 4.2.14, а) или на обычный анкер с подложенным бруском - клином высотой 10 см (рис. 4.2.14, б). Отверстие в стойке под анкер сверлим на 10 см глубже. По мере осадки сруба брусок надо постепенно выбивать из - под стоек, обеспечивая горизонтальность балок.

Рис. 4.2.14. Установка стоек веранды:

а – с помощью винтового домкрата; б – с помощью клина; 1 – стойка; 2 – нижняя обвязка; 3 – фундаментный столбик; 4 – гидроизоляция; 5 – металлическая скоба; 6 – винт с гайкой; 7 – брусок - клин

Прибив стропила вполгвоздя друг к другу внахлест, можно разметить их коньковые стыки. Надо отчеркнуть линии срезов, снять стропила и по меткам отпилить. По полученным шаблонам напиливаем остальные стропила. Аналогично можно разметить концы большого вылета балки.

Фронтоны надо зашивать вагонкой до установки обрешетки: выступающие концы легко спилить ножовкой по верхнему краю стропил. Обрешетку прибиваем с небольшой разбежкой. Рубероид к обрешетке крепим не деревянными рейками, а полосками оцинкованного железа шириной 2 см. Их не придетсяотрывать, когда наступит время крыть крышу шифером.

Внутренняя отделка. По черепным брускам, прибитым к лагам, делаем черный пол, стелим по нему пергамин и утеплитель. Сверху утеплитель закрываем пароизоляцией. Чистый пол кладем, используя хорошо высушенные шпунтованные доски. Доски пола я сплачивал с помощью автомобильного винтового домкрата. Между домкратом и доской подкладывал обрезок доски, с другой стороны в стену упирал обрезки бруса. Половую доску притягивал поочередно в нескольких местах. Доски шириной 9–9,5 см можно сплачивать по две штуки, более широкие – по одной. При этом способе щелей не остается вообще. Работа выполняется быстро, а лаги не уродуются скобами.

Все последующие работы выполняем только на следующий сезон. В противном случае в результате осадки сруба вертикальные стойки и перегородки дадут значительный перекос строения. На следующий год работу начинаем с выравнивания высоты сруба и стоек террасы. Подбиваем подкладки или опускаем стойку, подкручивая гайки на анкере. Затем переходим к внутреннему оборудованию бани. В моем случае было выделено четыре помещения: предбанник, несущий чисто технические цели (складирование и сушка дрови т. д.), комната отдыха, парная и душевая (рис. 4.2.15). Главная из них, конечно, парная.

Рис. 4.2.15. План бани:

1 – предбанник; 2 – комната отдыха; 3 – парная; 4 – душевая

Дверь в парную:

1 – шпунтованная доска; 2 – стягивающая шпилька; 3 – петли

 

Стены парилки я делал из осиновой вагонки влажностью не более 10%, по каркасу из брусков сечением 50 × 100 мм. В стены и потолок уложил фольгированный утеплитель «Урса». Дверь изготовил из шпунтованных досок, стянув их металлическим стержнем с резьбой (он повсеместно имеется в продаже). Доски сверлил по месту и надевал на стержень по одной, как бусы. На первой и последней досках сделал круглые выборки, в которые уходят заподлицо шайбы и гайки. Размер двери: 60 × 170 см, порог – не ниже 10 см. Пол в парилке должен быть теплым, негорючим и неподверженным гниению от сырости. Я застелил все помещение парилки рубероидом или гидроизолом так, чтобы края заходили на стенку на 3–4 см, листы между собой клал внахлест. Паяльной лампой (можно техническим феном) сварил полотнища между собой – получилась ванночка во весь пол. В ней сделал бетонную стяжку с арматурой (или металлической сеткой). Еслисделать стяжку толще 10 см, а вместо щебня использовать керамзит, то под парной не надо делать черный пол с утеплителем (рис. 4.2.16). В душевой стяжка должна быть с высокими бортиками. В середине перед заливкой шлакобетона устанавливаем полимерную трубу или шланг для слива воды; сверху эту ванночку обкладываем плиткой. Как вариант можно купить поддон для душа, но это обойдется дороже. Стенки душевой обиваем вагонкой. Ее необходимо обработать антисептиком, а сверху покрыть лаком. Вместо двери – полиэтиленовая занавеска.

Рис. 4.2.16. Устройство полов:

а – в душевой; б – в парной; в – в комнате отдыха и в предбаннике; 1 – половая доска; 2 – керамзитобетон; 3 – кафельная плитка; 4 – слив; 5 – гидроизоляция; 6 – черепной брусок; 7 – чёрный пол; 8 – утеплитель; 9 – пароизоляция

 

Полки в парной изготавливаем из бруска сечением 50 × 100 мм и осиновой доски толщиной 25 мм. Оконные и дверные блоки через год после возведения сруба можно ставить на четыре шурупа с уплотнением монтажной пеной.

Печь - каменка. Для бани очень важно правильно выбрать печь. От кирпичной я отказался сразу – под нее нужен фундамент, необходимо приглашать печника, а чтобы протопить баню, требуется довольно много времени. Железную же можно ставить на пол, а теплоотдача такая, что уже через час топки в зимнее время можно начинать париться. В продаже есть немало металлических каменок, но цены на них высокие. У некоторых есть существенный недостаток: бак для воды расположен на печи. Вода в баке быстро закипает, начинает парить, а это уже не баня. В самодельной печи - каменке этого можно избежать. Печь, изображенная на рис. 4.2.17, имеет габариты 50 × 60 × 100 мм, вес без камней – 80 кг. Топочная часть сварена из 5- мм стали, все остальное – из стального листа толщиной 2,5 мм.

Рис. 4.2.17. Печь - каменка:

1 – топка; 2 – зольный ящик; 3 – дымоход; 4 – экран; 5 – водонагревательная труба; 6 – каменка; 7 – ограждающие кулисы; 8 – козырёк; 9 – колосник

 

К топочной части с трех сторон крепится экран из стали толщиной 2 мм, он защищает от теплового излучения печи и обеспечивает конвекцию воздуха. Экран не доходит до пола примерно на 10 см – в этот зазор втягивается холодный воздух, а сверху выходит теплый поток. Циркуляция воздуха в несколько раз увеличивает теплоотдачу печи. В верхней части топки просверлены два отверстия, в них вставлены 3/4" водопроводные трубы. К ним на сгонах через гибкую подводку подсоединяется бак, который находится в душевой. При топке печи вода в трубе нагревается и поднимается в бак, ее место занимает более холодная – происходит естественная циркуляция. Дымовая труба проходит перекрытие потолка (рис. 4.2.18) через короб, согнутый из оцинкованного кровельного железа. Короб засыпан керамзитом. Отверстие в коробе должно быть немного больше, чем труба.

Рис. 4.2.18. Размещение печи и бака с водой:

1 – бак с горячей водой; 2 – гибкая подводка; 3 – короб с керамзитом

 

Сама труба продается на всех стройрынках, но стоит приличных денег: обычная, черного железа – 10$ за метр. Для хорошей тяги необходима труба длиной 4–5 м. Самый дешевый и в тоже время надежный способ – использовать канализационную чугунн<