Глава 1 Пиар в продвижении домов моды

Содержание

 

Введение

Глава 1. Пиар в продвижении домов моды (на примере Chanel №5 Andy Warhol, Emporio Armani)

1.1 История развития Домов моды

Продвижение домов моды. Теоретические аспекты

Процесс создания брендов в сфере моды

1.2.2 Социальные и технологические аспекты построения бренда

Глава 2. Исторический аспект продвижения домов моды

Продвижение модного дома Коко Шанель

Заключение

Список литературы

Приложение

Введение

 

История моды, являясь отражением эпох, полна драматизма. Искусство создания костюма, возникнув в глубокой древности, предоставило широкое поле деятельности производству одежды. В наши дни городов-претендентов на звание столицы мировой моды становится все больше и больше. Это - Милан, Лондон, Нью-Йорк, Москва, Дюссельдорф и т.д. Недели высокой моды проходят в Южной Америке и в Австралии, в Японии и в Китае.

В фэшн-бизнесе к началу XXI в. существуют дизайнерские бренды, фабричные бренды, бренды розничных продавцов и бренды массового рынка, различающиеся ценой, стилем, качеством фэшн-продукта, социальным статусом потребителей. Дизайнерские бренды, куда традиционно включается одежда, обувь и аксессуары от кутюр и прет-а-порте, принадлежат рынку товаров роскоши. Парадоксально, но факт: несмотря на более чем столетнюю историю существования дизайнерских брендов, в литературе, посвященной фэшн-бизнесу, не существует сущностного определения дизайнерского бренда. Так, в монографии «Маркетинг современной моды» понятия дизайнерский бренд, дизайнерская линия и дизайнерский лейбл являются синонимами и определяются как «наиболее дорогая категория одежды, характерной чертой которой является наличие престижного имени производителя или дизайнерского лейбла, такого как, Chanel, Emporio Armani, Givenchy». В монографии «Мода: от концепции к потребителю» объяснение дизайнерского бренда дается также в синонимическом ряду с понятием лейбл: «Дизайнерские лейблы или бренды являются средством идентификации продукта для производителя. Некоторые потребители совершают покупку на основании репутации бренда, часто вызванной его мощной рекламой»

Несомненная тенденция сегодняшнего дня - активное использование PR-технологий при ведении бизнеса. Это обосновано реальной необходимостью: потребностью сбыта товара, а особенно товара класса люкс, и ростом конкуренции. Несмотря на низкий уровень покупательской способности в среднем у населения, фешенебельные магазины открываются почти каждый месяц, но выживают сильнейшие. Единственный и верный шаг в этих условиях - ориентироваться на потребителя. Поэтому, планируя PR-компанию, всегда необходимо точно знать интересы потребителей, угадывать их желания и, тем самым влиять на выбор. То есть необходимо сделать так, чтобы магазин или бренды, имеющиеся ассортименте, относились к так называем trendsetters, то есть к тем, кто не следует моде, а делает ее.

К PR в fashion-бизнесе относится:

· Создание благоприятного имиджа кампании и брендов;

·         распространение информации о кампании, бренде через СМИ;

·         промоушн кампании и брендов;

·         организация и проведение показов, презентаций, пресс-конференций с максимальным освещением в прессе;

·         информационного обеспечение привлекательного имиджа фирмы и ее товаров;

·         разработка и проведение рекламно-информационных компаний;

·         благотворительная деятельность, спонсорство;

·         сотрудничество с другими престижными кампаниями;

·         расширение постоянной клиентуры;

Непубличный PR - коммуникация с различными профессиональными группами, минуя СМИ и профессиональные круги, работа с которыми требует особых технологий и подходов

В некоторых компаниях к PR-службе относят подразделения, занимающиеся маркетинговыми исследованиями, служащие базисом при выдвижении нового товара на рынок, например.

Согласно вышеперечисленным целям, fashion-кампании разрабатывают PR-стратегию, которая представляет собой длительный процесс, ориентированный на построение непрерывных взаимоотношений с различными общественными группами и соединяющий в себе множество мероприятий. Это отличает PR от рекламы. Однако, в fashion-индустрии как в России, так и за рубежом, PR-проект переплетается с прямой и косвенной рекламой. Так, разработка рекламной акций включает следующие фазы (конечно, однозначно нельзя утверждать, что каждая кампания следует данной структуре):

1. определение целей fashion-кампании

2. выбор сегмента целевого воздействия

.   выработка основной идеи рекламной акции (исходя из цели фирмы и маркетинговой информации)

.   креативная разработка отдельных рекламных сообщений: рекламные тексты, пресс-релизы, видео и аудиоролики, дизайнерские разработки, внешнее оформление бутиков

.   медиапланирование (выбор наиболее эффективных способов передачи информации, конкретных СМИ, определение графика выхода различных рекламных сообщений)

.   планирование бюджета рекламной акций.

Целью данной курсовой работы является анализ теоретических аспектов и технологических методов продвижения известных домов моды.

Задачи:

1. Изучить историю развития известных домов моды

2. Изучить историко-аналитический аспект продвижения

.   Проанализировать особенности раскрутки разработанных брендов в сфере моды

 

Emporio Armani

Когда прилетаешь в миланский аэропорт Мальпенса, первое, что ты видишь, - это огромный рекламный щит с надписью: Emporio Armani. Неясно, что сработало: название ли марки дало ей такую светлую дорогу в будущее или линия демократичной городской одежды изначально была обречена на успех, но факт остается фактом - сегодня у Emporio Armani почти 150 точек продаж по всему миру и новые магазины продолжают открываться. Первая коллекция увидела свет в 1981 году, тогда же в Милане открылся первый монобрендовый бутик. Сейчас в империю входят линии одежды, аксессуаров, нижнего белья, купальников, солнцезащитных очков, часов и украшений, парфюмерии и бесчисленные совместные проекты, например, коллекции спортивной одежды EA7 Reebok. Первый показ марки в Москве состоялся в 1987 году, а первый монобренд открылся только спустя почти 20 лет - в 2008 году. Три года бутику и тридцать лет бренду - это немало и немного. Сейчас, когда мода развивается так стремительно и хаотично, каждый день порождая новых дизайнеров, удержаться на вершине удается немногим маркам, но империя Джорджо Армани как раз из таких.

Спорт

В 2005 году Emporio Armani представила велосипед, а линия спортивной одежды EA7 Reebok продолжает завоевывать новых поклонников не только среди любителей фитнеса.

Музыка

Хоакин Кортес, Рики Мартин <http://www.elle.ru/ludi/enciklopedia-zvezdy/Ricky_Martin>, Эрос Рамазотти и Крейг Дэвид - все они выступали в Emporio Armani.

Коллекция EA7 Reebok; Аксессуары и украшения из коллекции осень - зима 2011/12; Крейг Дэвид

Кино

Первым фильмом, в котором были использованы костюмы Emporio Armani, стал «Настоящая любовь» Тони Скотта. После этого гардероб «от Армани» стал героем лучших кинокартин.

Знаменитости

История дружбы модных брендов и модных селебрити не нова. Просто у Emporio Armani она другая - в 1987 году Мартин Скорсезе снял для марки рекламный ролик, в 1989 году свет увидел первый выпуск журнала Emporio Armani Magazine, фотосессии для которого делали лучшие фотографы, среди них - Питер Линдберг и Альберт Уотсон. А рекламная кампания линии Emporio Armani Underwear продолжает порождать массу слухов в начале сезона: все гадают, кто станет новым «лицом и телом».

Дэвид и Виктория Бэкхем в рекламной кампании Emporio Armani Underwear сезона весна - лето 2009; Криштиану Роналду в рекламной кампании Emporio Armani Underwear сезона весна - лето 2010

Дополнительно

В бутиках Emporio Armani в Милане, Гонконге и Шанхае есть книжный, цветочный и кондитерский отделы. В Париже, Дубаи, Москве, Хошимине, Лондоне и даже в Екатеринбурге открыты Emporio Armani Caffe.

 

История Развития домов моды

 

Столицей моды может стать город, в котором успешно развиваются Дома моды. Именно Дома моды организуют показы своих сезонных коллекций. Чтобы увидеть яркое праздничное зрелище - сезонное дефиле - в город стекаются множество туристов, среди которых люди самых разных специальностей: специалисты по пошиву одежды, журналисты, туристы, интересующиеся модой, и, конечно, представители знатных и богатых семей, звезды экрана и сцены и т.д. И хотя многие города претендуют на звание столицы мировой моды, столицей столиц моды по-прежнему остается Париж.

Парижский шик известен с давних времен. В век галантности при Людовике XIV Париж становится первой столицей моды. Но по удивительному стечению обстоятельств первые дома моды в Париже создали англичане.

Случайно ли это? Скорее всего, нет. Ведь именно в Англии появились первые денди, изысканно одетые щеголи и франты, которые сделали свой костюм предметом особых забот. Индивидуальность и достоинство человека утверждались ими в сдержанной цветовой гамме (до сих пор сочетание черного, серого, коричневого и белого считается классикой в мужской одежде), в изысканном покрое, безукоризненной посадке одежды на фигуре и отточенных деталях. Денди ввели в моду белоснежные рубашки, галстуки и жилеты, которые они меняли несколько раз в день. Впервые незнатный и небогатый человек стал объектом для подражания (например, знаменитому лондонскому денди Джорджу Браммеллу подражал Принц Уэльский, будущий король Георг IV).

Настоящую революцию в производстве одежды произвело изобретение швейной машины. В 1755 году в Англии была создана первая швейная машина, затем запатентованы и другие конструкции.

Законодатель моды

Ворт был первым представителем своей профессии, кто понял, как стать звездой. Первым кутюрье, который стал подписывать свои модели, как художник подписывает картины. Кроме того, каждый год он представлял новую коллекцию и таким образом сделал моду изменчивой, что увеличило покупательский спрос. Из этого основополагающего новшества модельеры и по сей день все извлекают выгоду.

Он изобрел профессию манекенщицы: его жена Мария Ворт была, можно сказать, первой топ-моделью, так как она демонстрировала новые модели в высшем обществе до того, как их заказывали титулованные особы. Кроме того, Ворт нанимал сотрудниц, которых называл «дублерами», так как их фигуры были идентичны фигурам его знатных заказчиц, не имевших времени и возможности часто приезжать в Париж и часами стоять на примерках (королева Англии Виктория одевалась у Чарльза Ворта инкогнито, никогда не посещая его салон). На «дублерах» он делал примерки при создании новых моделей, и они же показывали клиентам эти модели в салоне. Кринолин и турнюр, которые прочно вошли в модный арсенал, тоже изобретение Ворта.

Дом Ворта процветал и при его сыновьях, и позже. Династия кутюрье прервалась только в 1952 году, когда правнук Чарльза Ворта - Жан-Чарльз оставил семейный бизнес. А Дом моды «Ворт» просуществовал в Париже до 1945 года.

Ворт начал знаменитое дело и сумел поставить его на прочную юридическую основу. В. 1868 году он создал «Шамбр Синдикаль де ля ку-тюр франсэз» («Синдикат французской высокой моды») - организацию, объединившую салоны, в которых одевались высшие круги общества. К этому Ч.-Ф. Ворта, по-видимому, побудили, с одной стороны, желание защитить известных портных от копирования их моделей (Синдикат охраняет авторские права), с другой стороны, стремление предложить своим клиентам уникальные модели, которые отличали бы их от простых буржуа. Чтобы быть принятым в Синдикат, необходимо было соответствовать определенным требованиям - изготавливать модели только по индивидуальному заказу и только с применением ручной работы (что и обеспечивало, по мнению Ворта, качество и исключительность на фоне повсеместного распространения швейных машин), а также иметь особую клиентуру. Объединение существует до сих пор.

В настоящее время членом Синдиката считается тот, кто имеет свой салон высокой моды в Париже и соблюдает определенные правила: при изготовлении моделей по индивидуальному заказу использует ручную работу (сейчас строгие правила смягчили - допускается до 30% машинных строчек); применяет ткани определенной стоимости. Член Синдиката дважды в год показывает новые коллекции, которые должны включать в себя не менее 75 моделей в год, а также устраивает показы (правда, теперь их с успехом заменяют видеозаписи и сайты в интернете); в мастерских салона должны работать не менее 20 сотрудников.

Александр Мак Куин. «Красота в сердце смотрящего»

11 февраля 2010 года ушел из жизни один из самых авангардных, ярких и оригинальных мастеров моды. Каждый показ коллекций Мак-Куина поражал мир моды новыми оригинальными идеями, богатым воображением, вызывающей привлекательностью. Ценители моды высоко оценивали творчество британского дизайнера и умелого закройщика, сумевшего найти источник вдохновения, как в современных технологиях, так и традиционных деталях одежды. «Я буду счастлив только тогда, когда перестану заниматься модой, а перестану я этим заниматься только тогда, когда буду счастлив», - говорил Мак-Куин. Тем трагичнее стало известие о безвременной смерти Командора ордена Британской империи, который четырежды признавался лучшим британским модельером года.

Александр Мак-Куин свое первое платье нарисовал еще в трехлетнем возрасте, а мастерству модельера начал учиться в 16 лет. Его отец был таксистом, для которого профессия сына стала полной неожиданностью. Александр стал специализироваться на мужских костюмах для высшего света. Среди его клиентов были Принц Чарльз и М.С. Горбачев.

Мак-Куин учился он основательно. В 20 лет он прочитал статью об интригующем японском дизайнере Koji Tatsuno, который моделировал одежду из старинных тканей. После короткой встречи с ним Александр был взят на работу. Затем он работал с известным Romeo Gigli, который был очарован экстремальностью Александра и его уникальными моделями. Закончил Мак-Куин свое образование в Лондоне, получив степень магистра искусств. В 22 года он показал одну из самих новаторских и самостоятельных дипломных коллекций, которые когда-либо создавали студенты Колледжа живописи и дизайна Св. Мартина. Благодаря этой коллекции ему доверили лекало на Сэвил-Роу у Андерсон & Шеппард, а позднее - работу в мастерской по пошиву театральных костюмов.

Мак-Куин работал у знаменитых театральных костюмеров Angels and Bermans, шил платья для сцены, изучал тонкости портновского мастерства. В итоге он овладел многими методами художественного кроя от мелодраматического ХVI века. Но эта работа ему не нравилась. В результате он отправился в Милан работать у Ромео Джильи, где из первых рук получил знания об основах производства и маркетинга современной моды.

Свою первую коллекцию он представил на неделе прет-а-порте в Лондоне в 1992 году. С этого времени он надолго стал bad boy британской моды. В одном из своих интервью Мак-Куин сказал, что одежда должна вызывать сильные эмоции, не оставляя зрителя безучастным. Вряд ли хоть одна его коллекция оставила зрителей безучастными!

Он заворачивал манекенщиц в целлофан, украшал их жакеты следами от автомобильных шин и выпускал чернокожих моделей на подиум в наручниках. Чтобы изобразить бедствие, ставшее причиной неурожая в Африке, он извалял платья в грязи и прикрепил к ним мертвую саранчу. Известно его шокирующее шоу под названием «Насилие над Шотландией» в память о резне, устроенной Великобританией в Шотландии в XVIII веке - девушки вышли тогда на подиум в разорванной одежде с торчащими из-под шотландских юбок бинтами.

Осенью 1996 года Александр Мак-Куин представил 8 авторских коллекций. Прозванный прессой «несносный ребенок», он сделал себе настолько удачную карьеру в мире моды, что стал одним из самых молодых дизайнеров, получивших титул «Британский Дизайнер Года», присуждаемый Британским советом моды.

В Доме моды Живанши

Творчество А. Мак-Куина привлекло внимание французского дома Живанши (Givenchy), после чего последовало приглашение на работу. На протяжении многих лет дом Givenchy считался цитаделью парижского вкуса. Нетрудно представить реакцию общественности на то, что в символе французской элегантности модном доме Givenchy будет работать эпатажный простолюдин шотландского присхождения Александр Мак-Куин. Да не кем-нибудь, а главным дизайнером.

Первая коллекция Мак-Куина для дома Givenchy была агрессивно воспринята французской прессой. Однако это не оттолкнуло клиентов дома, а, скорее, позволило привлечь новых. Мак-Куину удалось за кратчайший срок вывести дом Givenchy на новый уровень.

Мак-Куин в России

Мак-Куин говорил на густом восточно-лондонском наречии. К тому же очень тихо. Его речь периодически прерывалась каким-то детским громким смешком - когда ему нравилась выданная им фраза типа: «Я никому не навязываю свою одежду. К тому же здесь Россия. Я не хочу прослыть очередным тираном».

Не задавайте ему вопросов о «творческих планах» и «Кем были Ваши родители?». «Мне всегда интересно поговорить с молодым умным человеком, если он будет задавать нормальные вопросы», - нервно бормочет он в самом начале интервью.

Ему постоянно не хватает времени. Настолько, что он даже не смог присутствовать на показе своей коллекции для Дома Givenchy в московском метро. Прилетел - улетел. «С самого начала своей работы у «Живанши» я работаю без перерыва. У меня иногда нет времени сделать то, что делает каждое человеческое существо… Какой будет моя следующая коллекция, я начинаю понимать только тогда, когда вижу кусок ткани на манекене. Мир в том виде, в каком он сейчас существует, не имеет будущего. Давайте попробуем для начала прожить несколько дней».

Парадоксы личности

Меньше всего он похож на модельера. Если представить себе этого человека в традиционном «портновском» стиле - с большими ножницами в руке, задумчиво склонившего голову набок над куском ткани, - получится очень смешно. Кто-то говорит, что он напоминает рок-музыканта... И вдруг смущение! Видеть его на лице человека, которого называют «лондонским горлопаном», «хулиганом от моды», «белой вороной»… Когда его спросили, чем навеяно название его лондонского шоу «Там, в джунглях», он вспомнил документальный фильм о газелях. «Я посмотрел на газелей, которых пожирали львы и гиены, и сказал себе: «Это же про меня фильм! Кто-то постоянно охотится за мной, а если поймает, то точно так же съест. Мир моды - это джунгли, полные отвратительных, алчных гиен. Теперь я превратился во льва. Я сам пожираю гиен», - он довольно смеется.

Рассказы о его манерах и выходках обошли не одно периодическое издание. Мастерская, где идет подготовка к показу коллекции выглядит как взорванный террористами зоопарк. Разбросаны шкуры, некогда принадлежавшие козе, овце, зебре…

Начало пути в модный бизнес

Джорджио Армани родился 11 июля 1934 года в обычной итальянской семье, жившей в небольшом городке неподалеку от Милана. Он был одним из троих детей. В те времена считалось хорошим тоном выбрать профессией медицину или юриспруденцию. Джорджио решил стать доктором. А что! Очень почетная профессия - избавлять людей от страданий. Да и денежная - без клиентуры даже в таком городишке, как его родная Пьяченца, не останешься. Но после двух лет учебы на медицинском факультете престижного университета в Болонье Армани понял, что карьера врача не для него. При виде крови ему каждый раз становилось дурно. «Волшебный мир надпочечников, альвеол и желез» его не увлек, и документы пришлось забрать.

Как законопослушный гражданин и верный сын своей родины Армани пошел служить в армию. Вернувшись с военной службы в 1957 году, он и не предполагал, что станет дизайнером. Но судьба сама вела его по жизни. Сначала он ассистировал фотографам, а это неплохое начало для будущего дизайнера. Затем работал консультантом-оформителем витрин в одном из отделов самого большого универмага Италии La Rinascente. А эта работа уже требует вкуса, эстетического чутья. После этого он стал заниматься закупками. Увлеченность и ответственность Армани способствует быстрому продвижению по карьерной лестнице. К тому же «Ринасценте» располагается в самом сердце города, напротив восхитительного Миланского собора, где всегда толкутся сотни туристов.

В 1964 году Армани перешел на работу к Нино Черрутти, в то время одному из самых влиятельных владельцев текстильных предприятий Италии, который время от времени выпускал коллекции женской и мужской одежды. Именно здесь Дж.Армани сделает резкий поворот в сторону дизайна и займется линией мужской одежды Hitman.

В 1970 Армани при поддержке свого близкого друга Sergio Galeotti основал собственную независимую дизайнерскую студию. С самого начала молодому дизайнеру сопутствовал успех - среди его заказчиков были такие величины в области пошива модной одежды как Boulevard, Montedoro, Sicons и Gibo. В 1974 увидела свет первая коллекция мужской одежды бренда Giorgio Armani, а в 1975 модельер Джорджио продал свой уже не новый «Фольксваген» и запустил - в партнерстве с Galleotti - первую линию одежды для женщин.

Минимализм - стиль Джорджио Армани

Коллекция «pret-a-porter» - стала первой коллекцией женской одежды Дж. Армани. Так случилось, что в 1975 году Кристиан Дюор был первым, а Джорджио Армани после первой же собственной коллекции стал вторым дизайнером после него, достойным быть опубликованным в журнале «Time». Некоторые дизайнеры одежды буквально дублировали его коллекции, Очередные скандалы послужили поводом бросить серьезный вызов... целому государству. Джио, как ласково называют его друзья, заявил, что отказывается от участия в парижских неделях pret-a-porter. Как ни странно, это только укрепило его позиции. Когда Армани рискует - он выигрывает. Признание моды Джорджио получил благодаря смелости в работах, простоте и удобству его одежды. Изысканная элегантность его моделей стали ключом к успеху.

Уже в самом начале своего пути он отказался от рюшечек и бантиков, провозгласив главным принципом своего творчества абсолютный минимализм. Еще раз Джио рискнул, выпустив - опять же одним из первых - «свежий» аромат, который мгновенно завоевал популярность. После Aqua de Gio духи со свежими и легкими запахами стали производить буквально все дизайнеры...

Первый лозунг стиля Армани - небрежность. Смягчив силуэты и ткани, он сделал одежду намного более приятной и удобной. Второй лозунг - взаимодополнение. Современное веяние унисекса. Мужские силуэты приобрели талию, стали утонченнее, женские же наоборот - стали свободнее, как мужские костюмы, и это взаимопроникновение стилей создало тот стиль, который принадлежит Армани. С этим подходом Армани установил новый стандарт преуменьшенной элегантности: легко-пригодные предметы одежды для женщин очень красиво скроены.

Клиенты Джорджио Армани

Имена клиентов работают на репутацию дизайнера - не в этом ли кроется разгадка охватившей мир «арманиомании»? У Армани есть еще один секрет: ему до сих пор удается отлично выглядеть. Отличное здоровье, идеальная спортивная фигура, дружба со спортом. В конце концов, ему всего 76, и он мечтает прожить еще столько же...

Он - президент баскетбольной команды Olimpia Milano и поклонник AC Milan, дизайнер формы итальянских знаменосцев на церемонии зимних олимпийских игр в Турине (2006 год) и близкий друг одного из лучших тренеров в истории баскетбола, президента клуба НБА Майами Хит - Пэта Райли.

Джорджио Армани получил необычное предложение и от футбольного клуба Chelsea, а, в частности от Жозе Моуриньо.

Армани создал парадную униформу футболистов, менеджеров и обслуживающего персонала. Служба по дизайну интерьеров подразделения Armani Casa взяла на себя ответственность за редизайн директорского люкса, после ремонта переименованного в Armani Lounge. «Хосе является давним поклонником моих моделей и лично участвовал в просмотре всех эскизов и тканей», - говорит Армани.

В начале 80-х Армани создал костюмы для кино. Дебют оказался весьма успешным: одежда герою Ричарда Гира для картины «Американский Жиголо». С этого момента знаменитости влюбляются в одежду от Армани: на красной ковровой дорожке и на самых помпезных голливудских приемах в его вещах появляются практически все - от Рассела Кроу до Роберта де Ниро и Бенисио Дель Торо. А «Американский Жиголо» стал киноманифестом стиля Армани.

Одной из первых знаменитостей, которая выбрала Армани стала Мишель Пфайффер, за ней последовали Мэрил Стрип, Ким Бэйсингер, Джоди Фостер, Ричард Гир, Мэл Гибсон и многие-многие другие. Даже Софи Лорен изменила Валентино, у которого одевалась 20 лет, предпочтя ему Джорджио Армани. Орнелла Мути настолько дорожит дружбой с ним, что боится даже заглядывать в бутики других модельеров. Борис Беккер привел к нему всю свою семью, а принцесса Монакко Каролина - свою...

Джорджо Армани перечисляет в благотворительный фонд 40 процентов доходов, полученных от продажи товаров под маркой. Джулия Робертс часто появляется на кинофестивалях и других торжественных событиях в платьях от Армани. Актрису считают давней подругой кутюрье. Преданных клиентов нашел Армани и в России…

Джорджио Армани в России

Кто был в Милане, наверняка заметил некое сходство универмага «Ринасценте» с нашим московским ГУМом. Именно ГУМ и выбрал Дж.Армани для показов 27 и 29 октября 2009 г. В Москве. На пресс-конференции великий модельер заявил, что уже нашел себе преемника и собирается удалиться на покой. Но пока у Джорджио еще много работы. Вот и в Москве его ждала обширная программа.

Отвечая на вопросы журналистов, Армани признался, что Москва его сильно впечатлила. Кутюрье бывал в столице и прежде, но ему вечно не хватало времени просто прогуляться по центру. В этот раз упущение исправлено - Армани совершил небольшую обзорную экскурсию. «Я долго ждал, когда мы найдем подходящее место для бутика Emporio Armani в Москве. Сейчас все мои мечты стали реальностью. Это очень волнительно для меня. Москва не просто мегаполис. Это очаровательная смесь разных стилей и направлений, которые и придают этому городу уникальную атмосферу и делают ее непохожей на другие столицы», - рассказал Джорджио Армани в одном из интервью.

Показ проходил на центральной линии ГУМа.

Триумф

Армани радикально изменил законы моды, создав новые стандарты модной индустрии. Он устранил излишние украшения и ввел в деловой и вечерний туалеты спортивные элементы, создал особый раскрепощенный стиль, который определяет современный гардероб мужчин и женщин во всем мире: сделал более свободными пиджаки и брюки, позволив людям двигаться свободно и при этом не терять офисной элегантности. В этом плане он выступил на той же волне, что и чуть ранее Шанель - соединил элегантность и изысканность с простотой и удобством.

По сути дела, именно с Армани в мире утвердилась мода на готовую повседневную одежду и лейбл Made in Italy стал весьма весомым. Именно итальянские модельеры первыми поняли, как важно создать индустрию удобной, стильной и доступной одежды прет-а-порте, готовой одежды, которая, с одной стороны, даст людям определенный стиль, с другой, позволит проявлять определенную фантазию, подбирая и комбинируя из продающихся вещей свой неповторимый облик.

За годы своей карьеры Армани получил огромное количество наград и титулов даже по сравнению с другими знаменитыми дизайнерами. Среди них титул Лучший международный дизайнер и Премия за профессиональные достижения от Совета Дизайнеров Моды Америки. Он удостоен почетной докторской степени Королевского колледжа искусств Лондона и премии Rodeo Drive Walk of Style за новаторскую роль в деле объединения мира моды и кино. Г-н Армани также являлся Послом доброй воли ООН.

В 2000-м году Музей Соломона Р. Гугенхайма в Нью-Йорке отметил общественное и культурное влияние Джорджио Армани, посвятив ему персональную выставку, которая затем была представлена в самых престижных музеях мира - Guggenheim в Бильбао, Лондонской королевской академии искусств, Terme di Diocleziano в Риме и Музее изобразительных искусств Mori в Токио. Дж.Армани - Почетный кавалер Итальянской Республики, удостоенный и ордена Почетного легиона (Франция)… Но самое главное - это то, что публику интересует не только его творчество, но и сам дизайнер - всегда стильный и подтянутый, обаятельный и харизматичный. Армани ведет довольно простую и размеренную жизнь, у него два любимых бульдога, свой дом и работа - каждый день к девяти утра он приходит в офис, чтобы продолжать свою работу. Дизайнерская философия мастера базируется на золотых правилах: убрать все лишнее, сделать акцент на комфорт и познать истинную элегантность самых простых вещей плюс огромная трудоспособность и неиссякаемая энергия, не знающая пределов. Воплощение этой философии и стало триумфом замечательного мастера.

«ОДМО» на Кузнецком мосту

Красиво одеваться в России любили всегда. Одежда имела большое значение в общественном этикете. Яркие краски тканей, вышивка, жемчуг и драгоценные камни, меха создавали весьма достойные образцы одежды старорусского стиля. Уже в 1620-м году упоминается первый в Москве магазин готового платья - Кафтанный ряд в Китай-городе. Эпоха Петра Великого породила у русских женщин настоящий модный бум, заложив фундамент европейского стиля в русскую моду. Первые модные ателье появились на Кузнецком Мосту, когда в Москву по указу большой модницы Елизаветы Петровны в 1763-м году было позволено жить и работать французам. Во время войны 1812 года был запрет на вывески на французском языке. А патом все снова вернулось модное французское искусство. «А все Кузнецкий мост и вечные французы, Откуда моды к нам, и авторы, и музы, губители карманов и сердец», - так восклицал Фамусов в «Горе от ума», возмущаясь модной торговлей? Кузнецкий мост стал лицом отечественной моды, ее заповедным островком. Так историческая встреча двух культур состоялась на Кузнецком мосту, который оказался и мостом России в Европу.

Кумиры отечественной моды

В начале 50-х годов началась активная работа по созданию отечественных модных коллекций. Появились на Кузнецком мосту и яркие модельеры: Вера Аралова, Татьяна Осмеркина, Галина Гагарина, Александр Игманд, Тамара Мокеева, Ирина Крутикова, Света Кочарава, три Лены - Иванова, Стерлигова и Телегина. Это лучшие художники-модельеры, уникальные специалисты. Запад с ума сходил, чтобы купить их вещи. Их идеи были подхвачены и развиваются по сей день. И, вместе с тем, они обладали необычайной скромностью. Стилем ОДМО было разнообразие тенденций, творческих поисков и почерков разных мастеров, но самое главное - высокий уровень представленных работ.

Вячеслав Зайцев, которому рукоплескали Милан, Нью-Йорк, Токио, Париж, стал звездой в мировой моде. Его называли «красный Диор», но за границу долго не выпускали. Боялись, что не вернется. Более десяти лет он работал главным художественным руководителем ОДМО. Простых вещей не делал, только от-кутюр. Днями жил в Доме моделей, а поставь раскладушку - и ночевал бы. Славу везде принимали и всегда. Вячеслав Зайцев - очень яркий художник, которого модельерши ценят особо. Работы Зайцева действительно поражали неожиданными решениями, они, как грозовые разряды, имели акустический эффект и существенно подпитывали творчество других модельеров. С годами, став знаменитым и богатым, Зайцев совершенно не изменился, остался таким же приветливым и доброжелательным, каким был всегда.

Приход в Дом моделей Славы Зайцева, его кипучая деятельность дизайнера костюма и активные выступления в СМИ изменили отношение общества к профессии художника по костюмам. Она стала востребованной, заметной и почитаемой.

Одеть общественную элиту

Регулярный выход журнала мод, сезонные демонстрации элегантной одежды, приезды зарубежных модельеров повернули как женщин, так и мужчин к моде. Красивая одежда все больше интересовала строителей коммунизма и ее лидеров. Министр культуры Екатерина Фурцева, советский эталон элегантности, постоянно шила себе одежду в Общесоюзном Доме моделей.

А Галина Уланова, Марина Ладынина, Клавдия Шульженко, Людмила Гурченко, Любовь Орлова, Надежда Пахмутова одевались у В. Зайцева. «С ними было легко, замечательно, - говорит В.М. Зайцев. Я и сегодня с удовольствием работаю с Верой Васильевой и помогаю Владимиру Зельдину обрести радость бытия через искусство одежды. В этом смысле я счастливый человек», - говорит сам мастер.

Л. Брежнев одевался у Александра Игманда. На примерках Леонид Ильич читал ему стихи Есенина - «Васенина». Или говорил: Зигмунд, покури! Самому нельзя было курить, а хотелось. У Тамары Макеевой одевалась Раиса Горбачева. Стихи не читала. Говорила: «Не вздумайте мне плохо сшить, все должно быть идеально…»

Галина Гагарина начинала свой творческий путь в Общесоюзном доме моделей одежды. В том самом доме моделей, где некогда работали неземные манекенщицы, загадочные художники-модельеры и витринные супер-леди в сказочных нарядах и с потусторонней улыбкой на застывших устах.

С тех пор минуло немало лет, но Галина Николаевна до сих пор верна лучшим традициям российского моделирования. Источником ее вдохновения является бессмертная классика с ее естественностью форм, лаконичностью силуэта и выверенными пропорциями

Галину Гагарину считали серебряной женщиной: она носила серебристые платья, при ходьбе извивалась серебряной змейкой, и ее голос журчал, как серебряный ручей.

Мы, модельеры, делаем женщин красивыми, - говорила Гагарина с серебряными перекатами в голосе.

Я из любой уродины могу сделать женщину с притягательной силой. Могу скрыть изъяны фигуры и выявить достоинства…

Мастер мужского костюма номер один, законодатель советской мужской моды - так называли Александра Игманда коллеги и друзья. Вся творческая жизнь прошла на Кузнецком мосту. И поскольку Дом моделей разрабатывал мужскую одежду для всех без исключения фабрик СССР, можно сказать, что у Игманда одевались все советские мужчины второй половины XX века. А среди «непростых» клиентов модельера были многие известные актеры и режиссеры отечественного театра и кино: Андрей Тарковский, Михаил Ульянов, Юрий Любимов, Василий Ливанов, Вениамин Смехов, Александр Збруев, Александр Абдулов. Но основным его “подопечным” был Л.И. Брежнев. В ноябре 1982 года, он умер, не успев получить из рук Игманда свой последний костюм. Во времена своего премьерства почему-то не забрал заказанный Александру Игманду костюм Владимир Путин...

Артисты театра и кино, музыканты, балерины, преподаватели, врачи и администраторы заполняли залы демонстрационных залов. Нарядное платье для Каннского фестиваля киноактрисе Кларе Лучко было сшито в ОДМО. На него ушло 15 метров органзы, что было обычным явлением для пышных платьев той поры. Споры между физиками и лириками завершился в пользу красоты, которая должна спасти мир.

Дамы выходят на подиум

Заполнились залы Дома моделей на Кузнецком мосту и в ГУМЕ. И все, как завороженные, смотрели на подиум, на красивейших женщин, которыми невозможно было не восхищаться. Они появились в СССР, словно тропические бабочки среди военных гимнастерок цвета хаки, разрухи и голода - первые манекенщицы «Кузнецкого Моста».

По фигуре манекенщицы Валентины Яшиной шили наряды для ее тезки - космонавтки Терешковой. Валентина Яшина была одной из самых знаменитых советских красавиц 50-60-х годов. Ее успех феноменален для манекенщицы. В столичном Доме моделей она проработала без малого полвека и выходила на подиум даже в возрасте 65-и лет!

Белокурая богиня, советская Грета Гарбо, лицо эпохи - так Яшину окрестили в зарубежной прессе. А соотечественники зачастую называли ее красоту непристойной. Оксана Фандера тоже начинала свою карьеру с подиума. Она изумительно демонстрировала молодежные коллекции. Сейчас хорошая актриса, а муж - младший Янковский.

Зрители прекрасно понимали, что большинство изделий - уникальны. Такими же штучными экземплярами казались и примы подиума А