Снятие фаски с продувочных и выпускные окон

 

 

 

Снятие фаски с кромок продувочных окон.

 

Поршневые кольца не задевают их при движении по гильзе, что способствует меньшему их износу и меньшей вибрации мотора.

 

Обработка впускного канала на входе в цилиндры:

а — стандартное исполнение

б — скругление выступа

 

 

И ещё подтверждение слов Сашка33, задиры цилиндров от краёв окон, фаски не обработаны - результат не радует.

 

Автор: Сашок 3 3

Фаска снимается со стороны гильз (где кольца скользят), там где обозначил стрелками. "Фаску с окон снять 0,1-0,15 под углом 45 градусов (такая доработка улучшает условия работы колечек и их обкатку, увеличивается ресурс как колец так и поршней), фаску я снимаю круглым длинным мелким надфилем вставляя его сверху и соответственно снизу гильз, после проведя пальцем не должно "резать" кожу как режущая плоскость ножниц."

 

 

Одновременность открытия окон

открываться-закрываться должны одновременно, вставляется поршень и засветив лампой ставим его в нужное положение, пилим до одновременного открытия, улучшается продувка, снимается большая мощность, улучшается охлаждение ЦПГ

 

Цилиндро - поршневая группа

Шатуны

 

Вопрос? Шатуны тупо разные. Стоит ли пилить больший? Какой из шатунов оставить а какой заменить: больший или меньший?

Ответ! шатуны должны остаться на двигателе одинаковые по массе!!!!!!!!!!!!!!!! Спили лишнее на большем, добейся минимального разнобоя по весу и катай дальше

 

Вопрос? Что и где нужно подпиливать? Где находятся эти самые наплывы?

Ответ! Ну вот как-то так и здесь.

 

 

 

Если не найдёшь новый шатун, делать надо так:

1. Лёгкий шатун кладёшь на нож и определяешь центр тяжести.
2. Тяжёлый шатун обдирать на наждаке до нужного веса, добиваясь того же центра тяжести что и на лёгком. Отклонение центра тяжести в 3-5 мм допустимо

2. Все обдирки проводить по возможности симметрично

3. Не допускать острых граней, везде должен быть радиус

 

 

Сашок 33

Такая лажа с шатунами у Ветерка сплош и рядом (ну может 1 или два мне попали с разнобоем 2-5 гр, как правило 8-14 грам, после балансировки ресурс увеличивается значительно, колбасит в разы меньше, стабильные обороты ХХ уменьшаются, тролить одно удовольствие....)

 

вопрос по развесовке ЦПГ. В сборе все грамм в грамм. На одном комплекте шатун тяжелее на 4 гр, в другом комплекте поршень с пальцем тяжелее на 4 гр. Казалось бы и пойдет, НО как писал Сашок 33 надо чтоб шатуны на ноже лежали одинаково а у меня ясен пень где то на 4-5мм сдвиг. Че делать????? пилить или нет???? Если пилить, то шатуны я выравняю, но где тогда пилить поршень чтоб аж 4 гр снять?????????

 

В твоем варианте добиться одинакового веса нижних головок шатунов и одинакового веса в комплекте по верхней-нижней ЦПГ.

 

Автор: Сашок 3 3

повторюсь, нуна весы с точностью лучше 0,1г, обтачивается так, чтобы верхние и нижние ГОЛОВКИ были одинакового веса и шатуны соответственно тоже одинакового веса.

 

Шатунные пальцы

 

Палец вращается, торец пальца трет стопорное колечко, усик рано или поздно перетирается=отваливается далее между гильзой и поршнем делает писец блоку с поршнями. Для избежания прихода данного северного зверька торцы пальцев нуна полиронуть......

Поршни

 

Автор: Сашок 33
По поршням обязательно просверли в бобышках смазочные отверстия 1-1,5мм примерно посередине высоты бобышки (в В12 такий отверстия только с 90 годов начали сверлить и то не на всех партиях, изначально замысел конструкторов Ветерка был таким, что палец должен вращаться только в втулке шатуна, но как показывает практика, если палец вращается еще и в бобышках поршня, то этот узел работает гораздо дольше, особенно на В12), стопорные колечки - откуси усики и тем же сверлом сделай маленькое углубление, что б в последующем можно шилом его достать-выковырять. Если на пальцах в центре износ, то под новые втулки шатунов желательно новые пальчики.

 

Автор: Олег 14RU

Придётся сверлить отверстия для смазки пальцев.

 

Автор: олег 1974
Всем привет! Посоветуйте как правильно разнести замки колец на 180 градусов? У меня собственно два вопроса: как зафиксировать оставшийся стопор, что-бы не выходил вверх и не зажимал поршневое кольцо и из чего сделать новый коротенький стопор верхнего кольца? Есть ли в этом какой-то практический толк, а то может нет особого смысла заморачиваться?

 

Автор: Сашок 3 3 с ноута
нижний стопор нах не куда не денется, я кернил на всяк пожарный..........второй стопорок делал из латуньки.........толк есть.....

 

Автор: олег 1974
Всем привет! Спасибо Сашок! А по поводу нижнего кольца что скажешь - оставить как есть, закернить или поставить от бензопилы как писал Pavel 0805?

 

Автор: Сашок 3 3

оставить как есть

 

Балансировка

Балансировка коленвала

 

Автор: Сашок 3 3

А теперь внимание, забрал сегодня КВ (двигатель ветер 8М 1990 года выпуска, видать их тогда из отбраковки собирали) после балансировки на правильном балансировочном станке (компьютеризированный). КВ у ветра симметричный сродни автомобильному (балансируеться аналогично). Как думаете, какой вес дисбаланса наблюдалсииииииииииииии? Ответ-74 грамма. Для несведущих в теории (точно считать не буду) но скажу приблизительно нагрузку на опоры КВ (подшипники) в результате такого дисбаланса на оборотах более 4000-нагрузка составит более 200 кг (отсюда и вибрацыя, и ресурс). Пипец, у мну просто нет слов, фактически двигатель за счет этого просто саморазрушаеться. Так что для тех, у кого есть доступ к такому оборудованию убедительно рекомендую (ресурс силового агрегата увеличиться минимум втрое, уйдет вибрацыя, меньше расход, приемистость веселее). Как привести в порядок балансировку ЦПГ описывал ранее.

 

Автор: Сашок 3 3

Дисбаланс по цилиндрам это еще херня, по КВ может быть плюс минус километр 70-80 г в статике. Короче как минимум на двух ножах в статике (строительный уровень и пара уголков с заточенной гранью по длине) в помощь, обточитить более тяжелые "блины", чтобы перевешивания не было. КВ мона отбалансировать в статике (хороший строительный уровень и два ножа выставленных идеально горизонтально), сначала делается КВ, потом КВ с одетым маховиком.............

 

Автор: Surfcap (46.158.193.---)
Ещё вопрос. Вчера пытался отбалансировать колено. Выставил на ножи сильно катилось в одну сторону, сточил около 10гр на щечках верхнего горшка, сейчас чуть-чуть катится но совсем немного. Какого эффекта надо достичь? Чтоб не катился в любом положении????

 

Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)

Чтоб не катился в любом положении. Но это тоже процедура не простая.

 

Автор: Surfcap (46.159.122.---)
Сашок, мне не терпелось и КВ я уже отшоркал, стачивал щеки по торцам, довел то состояния "не какится в любом положении", сточил 10 грамм. Теперь надо маховик повесить и с ним посмотреть, если что где его точить и точить ли? Внутри я так понял нельзя, тогда снаружи высверливать?????????

 

Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 09-01-12 22:29
Surfcap, маленькая подсказка, пластилин тебе в помощь............

 

 

Автор: Игорь (рин)

Я эту операцию делал сам в домашних условиях (разбежность по коленвалу была в 14 грамм., разбежность в шатунах 11 грамм.) Коленвал проверить можно с помощью ножей и пластилина Я ножи сделал из того что было под рукой им оказался (профиль для гипсокартона).выставил плоскость строительным уровнем, а коленвал сам покажет где убирать лишнее.

> А как сняли лишний металл-сверлили или строгали?

Снимал на точильном станке, также можно и болгаркой только камень нуно ставить зачистной.

 

Балансировка маховика

Автор: Вад55
Что касается балансировки: пользую стенд для проверки зажигалок, способен крутить родной коленвал с маховиком до ~9000 об/мин. На таких оборотах вибрация любая вылазит, стенд по столу не поймать:)

Задался как-то целью отбалансировать это хозяйство: статично маховик на специально выточеном валике на ножах и к-вал на них же. Собираю, раскручиваю- вибрация несколько снизилась но не ушла.

Немного поломав голову перевернул маховик, просверлил накрест четыре отверстия, нарезал резьбу М4, и вкручивая болтик в разные по кругу, отыскал место дисбаланса. Устранил засверловкой напротив. Теперь стенд при максимальной раскрутке издаёт лишь поросячий визг - никакой трясучки и тем более гуляния по столу. Правда при разгоне, на оборотах ~ 4000 ловит лёгкий резонанс (трясучки особо нет, но по звуку слышно)
Итог: болтик М4 длинной 5-6 мм и весом наверное грамма 2-3 способен разбалансировать такую увесистую парочку! Сам бы никогда не подумал, если б не пощупал... Это так, вдруг кому интересно что за картинка в динамике.

 

 

Средняя опора коленвала

Лабиринтное уплотнение

 

Автор: олег 1974

Хочу спросить: может кто делал дополнительное уплотнение лабиринта в средней опоре коленвала? Подкиньте идею или может ссылку на тему. Сашок 33,ты вроде помню писал где-то по этому поводу но не могу найти.

 

Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)

Недавеча дело было.............

Данную модернизацию (по лабиринту) одобряю обеими руками...........описывал Pavel0805 в теме

Автор: Pavel0805

Очень хорошие результаты даёт модернизация лабирнтного уплотнения (ЛУ). Я изготовил из капролона (можно из фторопласта) 2 полукольца. В штатном ЛУ сделал проточку под них, герметизация резиновым кольцом и механическая фиксация 2 штифтами (в каждом полукольце по 1). На внутреннем диаметра 2 рабочих кромки, а размер на 2 десятки меньше диаметра вала (обжимается при сборке). Таким образом получаем очень износостойкий и герметичный сальник. Не забудьте сделать отверстия для смазки подшипника средней опоры (по рекомендации Сашка33) это важно.

 

 

Смазочные отверстия

 

Автор: Сашок 3 3
ФЛ обойму среднего подшипника поменять, посмотри на наружной стороне корпуса средней опоры есть полумесяц темненький от масла, а по середине высоты обоймы(внутренняя поверхность корпуса опоры) линия также темная от масла................Нужно сверлом 1 мм от края низа полумесяца с выходом на внутреннюю линию просверлить отверстие(под верхним поршнем в этой "полости" скапливается масло, которое дополнительно через это сверление будет смазывать среднюю опору.

 

 

 

перед посадкой в центральной опоре в канавках просверлить смазочные и рядом со штифтом центральной опоры и из нижней точки верхней гильзы(выход точно на уровень стопорного колечка половинок наружной обоймы центральной опоры)

 

В этом месте всегда скапливается масло, стекшее с гильзы и поршня и при первом же ходе поршня стекшее масло торцом юбки гонится в это место. Сверление имеет наклон к оси кольцевой проточки обоймы, посему даже при недостаточном количестве засосанной в картер свежей смеси, эти капли через сверление быстрее смажут иголки с беговыми продлевая ресурс средней опоры и КВ, причем смазка подается к каналу самим же поршнем при первом же движении поршня из вмт в нмт, в этом месте масло даже через пятилетку не высыхает (если было в бензе), проверено.

Уверен папой мотора было предусмотрено сие смазочное отверстие, так как положение стопорного штифта обоймы "подозрительно изначально" находиться в этом месте, а потом видимо убрали=удешевили производственный процесс и в смазочное загнали стопор. Одной дыркой меньше, следовательно одной операцией меньше по ее сверлению.

 

Выхлопная перегородка

Автор: Avm82
Сашок 3 3 вопрос к тебе. Сейчас занимаюсь усилением пластины под крышкой на блоке, для улучшения звука. В наличии имеется листовой алюминий толщиной 2 мм. Вопрос: достаточно толщины материала, может есть смысл приклепать две пластины?

 

Автор: Сашок 3 3

отрежь полосу шириной сантиметров 8 и по высоте крышки, согни ее по высоте по центру (сгиб загладить молотком) и приклепай, заклепки в шахматном порядке по высоте. Важно исключить возможность дребезжания между поверхностями, посему нуна включить голову и подумать как сделать плотненько.

 

 

Автор: Avm82
Сашок 3 3 спасибо за совет. Тока одну я уже изготовил и отверстий насверлил и в перегородке и пластине. Жалко проделанной работы. Вот и думаю изготовить такую же деталь. Была мысль перед клепкой смазать поверхности эпоксидкой, но боюсь, что от вибрации она может раскрошиться и будет у меня порошок болтаться... Вот глянь фотку.

 

Автор: Сашок 3 3

Клепай эту, будет намано, никаких эпоксидок герметиков не надо, главное клепки правильно расклепать. Хотя надежнее изначально 3-4мм толщиной.