Верхняя крышка картера – основание магдино

Картер и блок цилиндров

Верхняя крышка картера – основание магдино

Автор: Варлок

 

Вот наконец забрал у токаря основание магнето со втулкой. Честно говоря сделал он плохо мне не понравилось, сказал что не смог его зажать и делал в ручную. Пришлось притирать еще вручную с абразивом, задевать стало меньше, но все равно немного цепляет. Я думаю это уже от неровности маховика или неправильной его посадки. Думаю точнуть сердечники на верстаке чтоб уж наверняка.

 

Автор: Артем Харьков

втулку можешь смело делать из черной водопроводной трубы, как заготовка подходит идеально (уже много выточил...). Зазор не меньше 3-5соток, иначе крышка картера нагреется и зажигалка на ней заклинит - потом не снимешь (было уже, проходили)

 

Автор: vladd

---Проточка паза для ограничения УОЗ---

Я взял надфиль и по кругу с одним перекуром. Ничего теперь не ограничивает основание в этой плоскости и дает возможность настроить оптимальный УОЗ.

 

Автор: Сашок 3 3

"паз под винт".---

надфилем минут на 10 работы.........сделать круговым.......с противоположной стороны от зажимного винта магнето в этот паз укладываю фторопластовую полоску подходящей толщины (на магнето уходит люфт!!!)....уменьшается трение = износ корпуса магнето и необходимость более частой смазки этого узла (трется теперь не люминька по люминьке, а люминька по фторопласту. Почти безизносный конструктив получается и исключен люфт на магнето...

Блок цилиндров

Отверстие для слива охлаждающей воды

Здесь в картере отверстия нет.

А здесь есть

Автор: Сашок 3 3

НЕ ТРОГАЙТЕ ВЫ ЭТУ ДЫРДОЧКУ, ОНА ТАМ ДОЛЖНА БЫТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А если нет то просверлить, при разборке прочистить проволочкой, есть на всех блоках (служит для полного слива воды с рубашки охлаждения, очень актуально для минусовых температур!!!!!!!!!!!!!)

 

 

Продувочные каналы

Общие сведения о «напиллинге» продувочных каналов и окон (из мотоциклетной практики):

 

Взаимная подгонка сечений продувочного канала на стыке цилиндра и картера

а — нормальный канал

б, в — возможные дефекты изготовления; г — выступающая прокладка

д, е — неправильные способы подгонки сечений

 

Снятие фасок с кромок окон цилиндра и поршневых колец:

1 — поршень

2 — поршневое кольцо

3 — цилиндр.

 

Смесь из картера должна без препятствий проходить в блок цилиндров. Но на пути возможны завихрения из за несовпадения окон картера, блока цилиндров и недостаточной подгонки вставок продувочных каналов к гильзе.

Доработка:

1. Подгонка соответствия и совпадения продувочных каналов между картером и блоком цилиндров. Прокладка кладётся на картер, центрируется по центрирующим штифтам и все выступающие в пределы картера и каналов края срезаются острым ножом. Далее прокладка также прикладывается к блоку цилиндров, центрируется. Выступающие алюминиевые края подлежат срезанию.

 

1. Продувочные каналы в блоке цилиндров пропиливаются до такой степени, чтобы по всей их ширине спокойно проходил пруток 10 мм (сверло).

 

 

 

Шаблон для доработки продувочных каналов Ветерок-12

Шаблон для доработки продувочных каналов Ветерок-8

 

Автор: Сашок 3 3

Продувочные каналы необходимо довести - одинаковая ширина, отсутствие ступеньки картер-блок, возле гильзы довести закруглив и точно должно соответствовать по ширине наклонных плоскостей картера.

 

Каналы дорабатываются элементарно - пруток 7-8 мм диаметром надпилить вдоль оси ножовочным полотном, в пропил вставляется край правильной наждачки и дрелью или шуруповертом все это дело шлифуется. Полировать не надо, главное чтобы уступов и неровностей не было более 0,2-0,3мм. Края проточки точно соответствовать краю наклонной поверхности на блоке, край возле гильзы зализать-скруглить.

 

НО БЕЗ ДОРАБОТКИ КРЫШЕК (КРЫШКИ) ПРОДУВОЧНЫХ КАНАЛОВ ВСЕ ЭТО МАРТЫШКИН ТРУД.

 

Цилиндро - поршневая группа

Шатуны

 

Вопрос? Шатуны тупо разные. Стоит ли пилить больший? Какой из шатунов оставить а какой заменить: больший или меньший?

Ответ! шатуны должны остаться на двигателе одинаковые по массе!!!!!!!!!!!!!!!! Спили лишнее на большем, добейся минимального разнобоя по весу и катай дальше

 

Вопрос? Что и где нужно подпиливать? Где находятся эти самые наплывы?

Ответ! Ну вот как-то так и здесь.

 

 

 

Если не найдёшь новый шатун, делать надо так:

1. Лёгкий шатун кладёшь на нож и определяешь центр тяжести.
2. Тяжёлый шатун обдирать на наждаке до нужного веса, добиваясь того же центра тяжести что и на лёгком. Отклонение центра тяжести в 3-5 мм допустимо

2. Все обдирки проводить по возможности симметрично

3. Не допускать острых граней, везде должен быть радиус

 

 

Сашок 33

Такая лажа с шатунами у Ветерка сплош и рядом (ну может 1 или два мне попали с разнобоем 2-5 гр, как правило 8-14 грам, после балансировки ресурс увеличивается значительно, колбасит в разы меньше, стабильные обороты ХХ уменьшаются, тролить одно удовольствие....)

 

вопрос по развесовке ЦПГ. В сборе все грамм в грамм. На одном комплекте шатун тяжелее на 4 гр, в другом комплекте поршень с пальцем тяжелее на 4 гр. Казалось бы и пойдет, НО как писал Сашок 33 надо чтоб шатуны на ноже лежали одинаково а у меня ясен пень где то на 4-5мм сдвиг. Че делать????? пилить или нет???? Если пилить, то шатуны я выравняю, но где тогда пилить поршень чтоб аж 4 гр снять?????????

 

В твоем варианте добиться одинакового веса нижних головок шатунов и одинакового веса в комплекте по верхней-нижней ЦПГ.

 

Автор: Сашок 3 3

повторюсь, нуна весы с точностью лучше 0,1г, обтачивается так, чтобы верхние и нижние ГОЛОВКИ были одинакового веса и шатуны соответственно тоже одинакового веса.

 

Шатунные пальцы

 

Палец вращается, торец пальца трет стопорное колечко, усик рано или поздно перетирается=отваливается далее между гильзой и поршнем делает писец блоку с поршнями. Для избежания прихода данного северного зверька торцы пальцев нуна полиронуть......

Поршни

 

Автор: Сашок 33
По поршням обязательно просверли в бобышках смазочные отверстия 1-1,5мм примерно посередине высоты бобышки (в В12 такий отверстия только с 90 годов начали сверлить и то не на всех партиях, изначально замысел конструкторов Ветерка был таким, что палец должен вращаться только в втулке шатуна, но как показывает практика, если палец вращается еще и в бобышках поршня, то этот узел работает гораздо дольше, особенно на В12), стопорные колечки - откуси усики и тем же сверлом сделай маленькое углубление, что б в последующем можно шилом его достать-выковырять. Если на пальцах в центре износ, то под новые втулки шатунов желательно новые пальчики.

 

Автор: Олег 14RU

Придётся сверлить отверстия для смазки пальцев.

 

Автор: олег 1974
Всем привет! Посоветуйте как правильно разнести замки колец на 180 градусов? У меня собственно два вопроса: как зафиксировать оставшийся стопор, что-бы не выходил вверх и не зажимал поршневое кольцо и из чего сделать новый коротенький стопор верхнего кольца? Есть ли в этом какой-то практический толк, а то может нет особого смысла заморачиваться?

 

Автор: Сашок 3 3 с ноута
нижний стопор нах не куда не денется, я кернил на всяк пожарный..........второй стопорок делал из латуньки.........толк есть.....

 

Автор: олег 1974
Всем привет! Спасибо Сашок! А по поводу нижнего кольца что скажешь - оставить как есть, закернить или поставить от бензопилы как писал Pavel 0805?

 

Автор: Сашок 3 3

оставить как есть

 

Балансировка

Балансировка коленвала

 

Автор: Сашок 3 3

А теперь внимание, забрал сегодня КВ (двигатель ветер 8М 1990 года выпуска, видать их тогда из отбраковки собирали) после балансировки на правильном балансировочном станке (компьютеризированный). КВ у ветра симметричный сродни автомобильному (балансируеться аналогично). Как думаете, какой вес дисбаланса наблюдалсииииииииииииии? Ответ-74 грамма. Для несведущих в теории (точно считать не буду) но скажу приблизительно нагрузку на опоры КВ (подшипники) в результате такого дисбаланса на оборотах более 4000-нагрузка составит более 200 кг (отсюда и вибрацыя, и ресурс). Пипец, у мну просто нет слов, фактически двигатель за счет этого просто саморазрушаеться. Так что для тех, у кого есть доступ к такому оборудованию убедительно рекомендую (ресурс силового агрегата увеличиться минимум втрое, уйдет вибрацыя, меньше расход, приемистость веселее). Как привести в порядок балансировку ЦПГ описывал ранее.

 

Автор: Сашок 3 3

Дисбаланс по цилиндрам это еще херня, по КВ может быть плюс минус километр 70-80 г в статике. Короче как минимум на двух ножах в статике (строительный уровень и пара уголков с заточенной гранью по длине) в помощь, обточитить более тяжелые "блины", чтобы перевешивания не было. КВ мона отбалансировать в статике (хороший строительный уровень и два ножа выставленных идеально горизонтально), сначала делается КВ, потом КВ с одетым маховиком.............

 

Автор: Surfcap (46.158.193.---)
Ещё вопрос. Вчера пытался отбалансировать колено. Выставил на ножи сильно катилось в одну сторону, сточил около 10гр на щечках верхнего горшка, сейчас чуть-чуть катится но совсем немного. Какого эффекта надо достичь? Чтоб не катился в любом положении????

 

Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)

Чтоб не катился в любом положении. Но это тоже процедура не простая.

 

Автор: Surfcap (46.159.122.---)
Сашок, мне не терпелось и КВ я уже отшоркал, стачивал щеки по торцам, довел то состояния "не какится в любом положении", сточил 10 грамм. Теперь надо маховик повесить и с ним посмотреть, если что где его точить и точить ли? Внутри я так понял нельзя, тогда снаружи высверливать?????????

 

Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 09-01-12 22:29
Surfcap, маленькая подсказка, пластилин тебе в помощь............

 

 

Автор: Игорь (рин)

Я эту операцию делал сам в домашних условиях (разбежность по коленвалу была в 14 грамм., разбежность в шатунах 11 грамм.) Коленвал проверить можно с помощью ножей и пластилина Я ножи сделал из того что было под рукой им оказался (профиль для гипсокартона).выставил плоскость строительным уровнем, а коленвал сам покажет где убирать лишнее.

> А как сняли лишний металл-сверлили или строгали?

Снимал на точильном станке, также можно и болгаркой только камень нуно ставить зачистной.

 

Балансировка маховика

Автор: Вад55
Что касается балансировки: пользую стенд для проверки зажигалок, способен крутить родной коленвал с маховиком до ~9000 об/мин. На таких оборотах вибрация любая вылазит, стенд по столу не поймать:)

Задался как-то целью отбалансировать это хозяйство: статично маховик на специально выточеном валике на ножах и к-вал на них же. Собираю, раскручиваю- вибрация несколько снизилась но не ушла.

Немного поломав голову перевернул маховик, просверлил накрест четыре отверстия, нарезал резьбу М4, и вкручивая болтик в разные по кругу, отыскал место дисбаланса. Устранил засверловкой напротив. Теперь стенд при максимальной раскрутке издаёт лишь поросячий визг - никакой трясучки и тем более гуляния по столу. Правда при разгоне, на оборотах ~ 4000 ловит лёгкий резонанс (трясучки особо нет, но по звуку слышно)
Итог: болтик М4 длинной 5-6 мм и весом наверное грамма 2-3 способен разбалансировать такую увесистую парочку! Сам бы никогда не подумал, если б не пощупал... Это так, вдруг кому интересно что за картинка в динамике.

 

 

Средняя опора коленвала

Лабиринтное уплотнение

 

Автор: олег 1974

Хочу спросить: может кто делал дополнительное уплотнение лабиринта в средней опоре коленвала? Подкиньте идею или может ссылку на тему. Сашок 33,ты вроде помню писал где-то по этому поводу но не могу найти.

 

Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)

Недавеча дело было.............

Данную модернизацию (по лабиринту) одобряю обеими руками...........описывал Pavel0805 в теме

Автор: Pavel0805

Очень хорошие результаты даёт модернизация лабирнтного уплотнения (ЛУ). Я изготовил из капролона (можно из фторопласта) 2 полукольца. В штатном ЛУ сделал проточку под них, герметизация резиновым кольцом и механическая фиксация 2 штифтами (в каждом полукольце по 1). На внутреннем диаметра 2 рабочих кромки, а размер на 2 десятки меньше диаметра вала (обжимается при сборке). Таким образом получаем очень износостойкий и герметичный сальник. Не забудьте сделать отверстия для смазки подшипника средней опоры (по рекомендации Сашка33) это важно.

 

 

Смазочные отверстия

 

Автор: Сашок 3 3
ФЛ обойму среднего подшипника поменять, посмотри на наружной стороне корпуса средней опоры есть полумесяц темненький от масла, а по середине высоты обоймы(внутренняя поверхность корпуса опоры) линия также темная от масла................Нужно сверлом 1 мм от края низа полумесяца с выходом на внутреннюю линию просверлить отверстие(под верхним поршнем в этой "полости" скапливается масло, которое дополнительно через это сверление будет смазывать среднюю опору.

 

 

 

перед посадкой в центральной опоре в канавках просверлить смазочные и рядом со штифтом центральной опоры и из нижней точки верхней гильзы(выход точно на уровень стопорного колечка половинок наружной обоймы центральной опоры)

 

В этом месте всегда скапливается масло, стекшее с гильзы и поршня и при первом же ходе поршня стекшее масло торцом юбки гонится в это место. Сверление имеет наклон к оси кольцевой проточки обоймы, посему даже при недостаточном количестве засосанной в картер свежей смеси, эти капли через сверление быстрее смажут иголки с беговыми продлевая ресурс средней опоры и КВ, причем смазка подается к каналу самим же поршнем при первом же движении поршня из вмт в нмт, в этом месте масло даже через пятилетку не высыхает (если было в бензе), проверено.

Уверен папой мотора было предусмотрено сие смазочное отверстие, так как положение стопорного штифта обоймы "подозрительно изначально" находиться в этом месте, а потом видимо убрали=удешевили производственный процесс и в смазочное загнали стопор. Одной дыркой меньше, следовательно одной операцией меньше по ее сверлению.

 

Выхлопная перегородка

Автор: Avm82
Сашок 3 3 вопрос к тебе. Сейчас занимаюсь усилением пластины под крышкой на блоке, для улучшения звука. В наличии имеется листовой алюминий толщиной 2 мм. Вопрос: достаточно толщины материала, может есть смысл приклепать две пластины?

 

Автор: Сашок 3 3

отрежь полосу шириной сантиметров 8 и по высоте крышки, согни ее по высоте по центру (сгиб загладить молотком) и приклепай, заклепки в шахматном порядке по высоте. Важно исключить возможность дребезжания между поверхностями, посему нуна включить голову и подумать как сделать плотненько.

 

 

Автор: Avm82
Сашок 3 3 спасибо за совет. Тока одну я уже изготовил и отверстий насверлил и в перегородке и пластине. Жалко проделанной работы. Вот и думаю изготовить такую же деталь. Была мысль перед клепкой смазать поверхности эпоксидкой, но боюсь, что от вибрации она может раскрошиться и будет у меня порошок болтаться... Вот глянь фотку.

 

Автор: Сашок 3 3

Клепай эту, будет намано, никаких эпоксидок герметиков не надо, главное клепки правильно расклепать. Хотя надежнее изначально 3-4мм толщиной.

 

Доработка карбюратора К33В

Автор: Сашок 3 3

Для устойчивого ХХ полезно буквально на глубину 0,7-0,9 мм трехгранным надфилем точно по оси этих отверстий на заслонке пропилить треугольный пропил...........

 

У трёхгранного напильника угол между грянями 60 градусов. Если не вихлять напильником, то ширина ОДНОЗНАЧНА:)))

 

 

Фото нет, но делал по этому рисунку.

 

 

Доработка карбюратора К491

Автор: Гаррик052
А вот я не вернусь к 33-му карбу, никогда. После того как поставил к-49 мотор не узнать, не воняет при переноске и опрокидывании, холостые держит замечательно и заводится что называется "усилием воли", поплавок пропитать клеем БФ обязательно и уровень отрегулировать как в книге написано и в добрый путь. 33 конечно хорош своей простотой но уж слишком.

 

Автор: DEMON@
Андрей Н-Кузнецк писал:

> DEMON@ поподробней про переделку жиклера на ВЕТРЕ 9,9 можно написать.
Когда снимешь поплавковую камеру, переворачиваешь карб, в углублении есть такой длинный жиклер, выворачиваешь. Сверху у него большое отверстие, вот из него бенз херачит, мама не горюй. Я его запаял предварительно вставив обмоточную проволоку D0,6, т.е. остается такое отверстие. Все. Собираешь все обратно (поплавок выставил параллельно плоскости разьема). Обрати внимание, так сделали три мотора, у всех почему то отверстие получилось разного диаметра при котором мотор поддается регулировке винта смеси. Я на своем попал со второго раза, первый раз диаметр был 0,8, не регулировался. Так что дерзай.

 

 

 

Возможной причиной плохого запуска может быть выкрашивание кромок пластмассового поплавка 30 (это имело место на первой промышленной партии карбюратора). Отверните пробку 35, снимите поплавковую камеру. Осторожно снимите тонкую резиновую прокладку 28, вытолкните ось 31, снимите поплавок 30. Во избежание потери запорной иглы 32 снимайте поплавок, только перевернув карбюратор. Острым ножом срежьте острые кромки поплавка по контуру фаской 1.5–2 мм. Места среза желательно покрыть тонким слоем клея БФ. Перед сборкой необходимо продуть и промыть поплавковую камеру и топливные каналы. Поплавок при закрытом положении иглы должен располагаться параллельно разъему поплавковой камеры. Регулируется это подгибкой язычка на шарнире поплавка.

Для облегчения запуска рекомендуем также отрегулировать зазор в электродах свечи на величину 0.5–0.6 мм.

 

Регулировка карбюратора К33

У моторов «Ветерок» он имеет два регулировочных элемента:

1. Дозирующая игла 5.

2. Игла регулировки малого газа 3

 

При ЗАВЁРТЫВАНИИ дозирующей иглы 5, подача топлива уменьшается, рабочая смесь ОБЕДНЯЕТСЯ, при ОТВЁРТЫВАНИИ— ОБОГОЩАЕТСЯ.

При ЗАВЁРТЫВАНИИ винта регулировки малого газа 3, происходит ОБОГАЩЕНИЕ рабочей смеси на малом газе, а при ОТВЁРТЫВАНИИ — ОБЕДНЯЕТСЯ.

1. Обратите внимание на положение верхнего торца распылителя в диффузоре карбюратора, так как от этого зависит равномерность распределения смеси по цилиндрам. Верхний торец распылителя должен быть на 2 мм ниже горизонтальной оси диффузора.

2. Приступая к регулировке карбюратора, в положении полного газа отрегулируйте дроссельную заслонку на полное открытие. При необходимости ослабьте винт, крепящий рычаг привода заслонки, и гайку на оси заслонки. Регулировочную иглу и винт холостого хода сначала заверните полностью, а затем отверните на один-полтора оборота. Запустите мотор, прогрейте его на средних оборотах в течение 5—10 мин и переведите на минимальные частоты вращения холостого хода. Поворотом винта холостого хода в ту или иную сторону установите наиболее устойчивую частоту вращения. Проверьте и при необходимости отрегулируйте систему холостого хода при включенном гребном винте.

3. Следите за тем, чтобы два отверстия системы холостого хода, в зоне заслонки были чистыми, особенно отверстие диаметром 0,5 мм, сечение которого может резко уменьшиться вследствие смятия его кромок дроссельной заслонкой. При необходимости прочистите отверстие калиброванной проволокой, а заусенцы зачистите. Для устойчивого включения гребного винта на малых частотах вращения рычаг дроссельной заслонки следует установить так, чтобы при совмещении ролика с треугольной меткой на кулачке блокировки дроссельная заслонка была приоткрыта на 1—2 мм. При регулировке допускается подогнуть рычаг привода, но не более чем на 2—3 мм от номинального положения.

4. Если отрегулированный мотор при включении гребного винта глохнет, необходимо сделать так, чтобы дроссельная заслонка открывалась при меньшем угле опережения зажигания. Для этого рычаг дроссельной заслонки подогните в сторону кулачка блокировки на основании магдино, а положение полного открытия дросселя отрегулируйте в месте соединения рычага с осью заслонки. Не подгибайте рычаг в сторону уменьшения расстояния между осями заслонки и ролика. Ось ролика при всех случаях должна оставаться по возможности параллельной оси дроссельной заслонки.

5. Отрегулировав частоту вращения малого газа, включите гребной винт и полностью откройте дроссельную заслонку. Дозирующую иглу (ГТЖ), отверните до ощутимого снижения частоты вращения, а затем медленно заворачивайте. В каком-то одном определенном положении иглы наблюдается самая устойчивая работа двигателя; даже на слух заметно, что он развивает при этом наибольшее число оборотов. Состав смеси, соответствующий этому положению иглы, называется мощностным, так как позволяет развивать максимальную мощность. Если теперь из этого положения иглу повернуть по часовой стрелке на 1/4—1/6 оборота, следя за тем, чтобы двигатель продолжал работать также ровно, без рывков, получится более экономичный состав горючей смеси. Расход топлива уменьшится на 5—7%.

 

 

До кучи, к рисунку.

Причины неисправностей К33 с указанием места их возникновения.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

1. — негерметичность поплавка,

2. — повреждение прокладки;

3. — износ конуса игольчатого клапана

4. — неплотное прилегание воздушной заслонки;

5. — неправильная регулировка винта малого газа,

6. — засорение жиклеров и топливных каналов,

7. — засорение или смятие отверстии системы холостого хода;
8. — повреждение прокладки или ослабление гаек крепления карбюратора,
9. — повышенный зазор между осью заслонки и корпусом;
10. — неправильная регулировка открытия заслонки;
11. — неправильная регулировка иглы главного жиклера,
12. — разрушение резинового сальника иглы,
13. — заедание поплавка из-за искривления иглы.......

 

Кроме этого;

-----------------------
При засорении канала главной дозирующей системы мотор работает неустойчиво, отрегулировать его не удается. Верный признак засорения карбюратора - падение оборотов мотора при прибавлении "газа" выше среднего.
В большинстве случаев засорение является следствием чрезмерной затяжки гайки сальника регулировочной иглы, когда разрушаются резиновые шайбы-сальники регулировочной иглы и обрывки резины попадают в канал главной топливной системы.

Чтобы избежать этого, сборку узла (см. рисунок), следует выполнять в следующем порядке: завернуть в гайку сальника регулировочную иглу так, чтобы цилиндрическая часть выступала за торец гайки на 2—3 мм; надеть на иглу две резиновые шайбы и рукой завернуть гайку до отказа; ключом подтянуть гайку до положения, обеспечивающего ее неподвижность при вращении регулировочной иглы.

 

Автор: DenZ (---.121.nat.atknet.ru)
Дата: 29-01-12 05:21

По книжке Фишбейна - уровень топлива должен быть на 17,5 мм ниже верхнего среза поплавковой камеры. ИМХО - оптимальный уровень, в том случае когда при прокачивании грушей, топливо - с "горкой" стоит в трубке распылителяи не вытекает или очень медленно вытекает при сильном нажатии на грушу. Чтоб не пользоваться подсосом, и не дергать, лишний раз мотор - я затыкаю пальцем "воздушную трубку" на крышке поплавковой камеры - тогда топливо протекает в карб от нажатия на грушу его поток уже не так сильно перекрывается иглой. Если уровень топлива не соответствует, тогда надо сделать новые канавки на игле.

 

Автор: Сашок 3 3

Все верно, новые канавке на игле, причем на ветре 12 уровень, как правило, нужен меньше рекомендованного на 1-1,5 мм, иначе на оборотах хх богатит безбожно, в итоге колбасится и дымит...трехгранным надфилем нарезать пару дополнительных канавок и поиграться с настройками.

 

Клапанная перегородка

 

Автор: Анатолич-НН
В идеале должны быть так

 

Автор: Сашок 3 3

по клапанной все несложно....

откручиваем шпильки - торцуем привалочную на картере..... шлифуем клапанную перегородку со стороны где лепестки... шлифуем на притирочной плите или толстом стекле на наждаке каждый ограничитель поставив пальчики ровно на отверстия для винтов (они не сверлены а выштампованы, посему там нет ровной плоскости и лепесток изначально немного выкручивает при прижиме...начнешь прошлифовывать увидишь где была неровность... на клапанной на окнах по длине окна по длине клапана со стороны центра перегородки снимаем фаску (у ветропапы в мурзилке расписано в теме увеличения мощности) шлифуем торцы каждого лепестка по периметру (фаски можно и не делать, но торцы должны быть идеально гладкими...

собираем.....:
прикручиваем ограничители без лепестков и кладем на ровную поверхность=столешницу...смотрим одинаковый и ровный отгиб должен быть и на правильную величину 8-9 мм...(не будет просвета концов ограничителей - поверхности столешницы и видна ровность отгиба) далее ВАЖНО скручиваем но не зажимая...... каждый лепесток подаем вперед от ограничителя (по отверстиям имеют некоторую свободу!!!), выставляем их ровно по окну (я карандашом ставлю полоску для ориентира по длине лепестка на перегородке...отступ вычисляется - ширина лепестка минус ширина окна и делим на два...), зажимаем гайками и керним (ОБЯЗАТЕЛЬНО, МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕЧИК НА М6-8, ОСТРЫЙ КОНЕЦ).....все...

если лепестки ранее работали, то один если и будет чуть гудеть, то на моторе этого не услышишь (ну разве что при заводке).

Дейдвуд

 

Контролька

Автор: Сашок 33

На твоем фото красным пометил что глушить, синим где и как сверлить..............

Автор: Сашок 33

родную контрольку лучше закрыть винтиком и просверлить рядом, чтобы в бок под углом (в сторону и назад) ссала и было видно просто повернув голову, а не заглядывать как жираф

Просверлил новую "контрольку" диаметром 2 мм

 

Валентиныч,думаю контролька в 2 мм великовата будет, я сверлил 1,2. Тут смысл в том, чем тоньше отверстие, тем равномернее струя будет, без "разрывов".

 

Добрый вечер.
Первым на обозрение выставляю изменение направления контрольного отверстия для воды. Сверло 1.5 мм., направление параллельно пазу и чуть вверх. Пришлось немного вы фрезеровать (строительным дюбелем) так как отверстие вышло в тело. Направление струи показано проволокой.

 

Гидрозатвор

 

 

Штатное отверстие заделано "Эпоксилином" (и остальные все ненужные чужие и свои отверстия), вместо него сделано 6 отверстий диаметром 1.5 мм. Отверстия желательно делать чуть выше от оси диаметра штатного отверстия и в низ. Все отверстия должны попасть в карман, на фото контролируется проволочкой. Сверлить их надо под углом и вниз относительно оси дейдвуда (на фото при проливе видно). Отверстия для холостого хода высверлены сверлом диаметром 1 мм. и 1.2 мм. В дейдвуде 7 отверстий и в проставке - 4.

 

Отверстия старайся чтобы попадали в нижнюю часть кармана. Отверстия что попали в карман выше 70% высоты кармана плохо работают, при проливе под краном видно, что никакого устойчивого гидрозатвора не создают (мне пришлось их заделывать).

 

Автор: gor67

 

Сверлил сверлом 1,5 мм. Штатное отверстие заделал холодной сваркой для цветмет. Держится нормально. Все отверстия должны выходить в карман гидрозатвора, примерно как на рисунке.

 

Проставка

 

Автор: ПЕФ

 

Да хоть по всей длине, два ряда диаметром по 1 мм пар 6-8-10ть, главное ровненько, чтобы глаз радовало (плюс минус десятка от 1 мм, но не более, иначе будет громко)

 

Тут сверлить, цель-уменьшить противодавление на выхлопе - дополнительный бонус - не повышая громкости выхлопа снижаються обороты ХХ

 

Да, они находяться ниже уровня воды, но гораздо выше, чем выхлоп при штатном выхлопе над винтом, за счет этого на оборотах ХХ противодавление воды газам меньше

 

ПЕФ-на малом ходу они и закрыты, а на полном побарабану, мотор сам по себе громче урчит чем выхлоп на оборотах выше среднего, но смысл всех доработок улучшить его звук работы и сделать и тихим и более приятным (низким без мотоцыклетного дзылинчания, что и было в итоге достигнуто, что подтверждено остальными ветерководами).

 

 

Редуктор

Усиленная крыльчатка

Крыльчатку усилить тремя винтами – защита от проворачивания резины на бронзовой втулке

 

Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)

Дата: 21-12-11 19:12

Крыльчатку проапгрейдить (три винта м3-4), обжать резину на втулке, если крыльчатка по высоте помпы подобрана правильно, то ходить будет долго, на моем трудяге не менялась 5 лет...............Пробег был конский, гораздо больше 200 часов и по таким жабовникам, где иномарку вааще не используют.................

 

укрепить резину очень просто, сверлится по кругу 2-3 отверстия по середине высоты крыльчатки, режется резьба М3-М4, винты через шайбочки на клей- это супер-очень нужная операция, у современных крыльчаток очень часто резина проворачивается на втулке, этим узел сделаеш надежным).

 

Магниты в пробках редуктора

Значит так, идешь на радиорынок и т.д.(включай соображалку где купить). там продаються супермагниты (классная весчь), разных размеров, тебе нуна 2шт маленьких. Угадай для чего?

Ладно, хватит гадать, расскажу, сегодня я добрый................Один мастыриш в сливную пробку редуктора (если не додумаешся как, подскажу.), второй ложиш в отстойник бензонасоса (когда спалиш литров 50-100 бенза, открутиш отстойник бензонасоса, глянеш на магнитик (тазофильтр между папой и бензонасосом обязательно). Опосля увиденного пойдеш в церковь свечку ставить за здравие водкомоторников-ремонтеров, ну и про меня не забудь

 

Автор: ПЕФ (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата: 22-01-11 04:22

Вот фото микромагнитов, диаметр 5мм. Сашок 33 такие сгодятся для сбора различного микро мет. мусора (в бензонасос, и на пробку для слива, для моего случая М6)?

 

Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 22-01-11 08:15
сгодятся аж бегом...............в пробке достаточно посадить туго в просверленное место и закернить в 3-4-5 местах край возле сверловки, в бензонасосе просто в отстойник положить.............

 

Автор: ПЕФ (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата: 24-01-11 04:15
Изготовление пробки слива с микромагнитом. Микромагнит в пробку М6 не подошёл, пришлось делать пробку из М8. Магнит в пробке завальцован. Заготовка под пробку сделана из старой пробки М12.

 

Выхлоп

 

Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата: 08-04-10 09:59

НЕ РЕКЛАМА скорее предложение опции Ну вот сегодня прижился Явский карб Впихнули!! Завелся на холодную сразу Впрочем это было ожидаемо Он проверен простой и надежный и у меня у будет жить Видео выложу чуть позже а сейчас доработка ноги Повторяю это не реклама и нет сценария ВСЕ КАК ЕСТЬ И НЕ БОЛЕЕ Скептикам не беспокоить

 

Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата: 08-04-10 10:54

А про выхлопную можно по подробней, плюсы этой конструкции?,,,,,,,,,,,,,,"сосок" обрезан и приклепана крышка с щелью,Не мешает винту работать(обсуждалось не раз для вихря) звук более благородный и потише

 

ВОТ

 

Автор: derbyshki (---.tnpko.ru)
Дата: 09-12-10 05:07

Так из лишнего на пробу

 

Как то так.Канал водозабора отделен от выхлопной щели.

Винт

 

Автор: Анатолич-НН (---.ru)
Дата: 18-02-11 01:44

Только вот эти тех. приливы надо-бы спилить.

 

Вручную винт полируется тряпкой с пастой ГОИ за 2-3 часа,предварительно прошкуренный, ну конечно не до зеркала, как-то так. Тряпочку брал не грубую, а как бы сказать, бархатистую, типа детских пеленок, теплых.

Я еще спиливал литейные приливы, никчему они, затем прошкурил бы более мелкой шкуркой, а потом паста.

 

 

приспособа для балансировки винта – это велосипедная ось вместе с гайками, они конические и позволяют при зажиме

 

Гребной вал

на данных валах отверстие и в винте под шпонку 3 мм (не помню точно, возможно 4 мм), нуна сделать 5 мм (шпонок нарезать из электрода 5ки, отличные шпонки получаються, главное когда сверлить вал не просадить отверстие, лучше сверлить сразу с одетым винтом............

Картер и блок цилиндров

Верхняя крышка картера – основание магдино

Автор: Варлок

 

Вот наконец забрал у токаря основание магнето со втулкой. Честно говоря сделал он плохо мне не понравилось, сказал что не смог его зажать и делал в ручную. Пришлось притирать еще вручную с абразивом, задевать стало меньше, но все равно немного цепляет. Я думаю это уже от неровности маховика или неправильной его посадки. Думаю точнуть сердечники на верстаке чтоб уж наверняка.

 

Автор: Артем Харьков

втулку можешь смело делать из черной водопроводной трубы, как заготовка подходит идеально (уже много выточил...). Зазор не меньше 3-5соток, иначе крышка картера нагреется и зажигалка на ней заклинит - потом не снимешь (было уже, проходили)

 

Автор: vladd

---Проточка паза для ограничения УОЗ---

Я взял надфиль и по кругу с одним перекуром. Ничего теперь не ограничивает основание в этой плоскости и дает возможность настроить оптимальный УОЗ.

 

Автор: Сашок 3 3

"паз под винт"