Цветовой круг для смешения красок

При смешении красок, применяемых при приготовлении малярных окрасочных составов (колеров), пользуются цветовым кругом, в котором три основных цвета – красный, желтый и синий — расположены в вершинах треугольника, обведенного жирной линией. Внутри цветового круга расположен ахроматический круг соответствующей светлоты.

В цветовом круге между основными цветами располагают промежуточные, которые могут быть получены в результате смешения основных:

- оранжевый от смешения красного и желтого,

- зеленый – желтого и синего,

- фиолетовый – синего и красного.

Полученные три цвета, объединенные треугольником из более тонких линий, называют составными. Между основными и составными цветами можно разместить еще некоторое число смешанных, которые получаются в результате смещения рядом стоящих цветовых тонов. Между желтым и зеленым расположится желто-зеленый, зеленым и синим — сине-зеленый, синим и фиолетовым — сине-фиолетовый, фиолетовым и красным — красно-фиолетовый. В результате смешения трех основных цветовых тонов — красного, желтого и синего — получится круг из 12 цветовых тонов. При дальнейшем смешении можно составить цветовой круг из 24 цветовых тонов и более.

Подбор колера зависит от четырех взаимосвязанных факторов: ориентации по странам света и пропорций помещения; освещения (естественным и искусственным светом) и назначения помещения.

Ориентация помещения по сторонам света. С изменением источника света меняется состав отраженного света, а, следовательно, и цвет поверхности. Помещения, освещенные с северной стороны, окрашивают в более теплые тона, чтобы сгладить впечатление холодности и пасмурности. В комнатах, обращенных на юг, в окраске должны преобладать холодные цвета, чтобы успокоить яркий для глаз свет солнечных лучей, который не только вредно действует на зрение, но и искажает цветность всех поверхностей в помещении, делая их блеклыми.

Пропорции помещения. Размеры и пропорции помещений воспринимаются по-разному в зависимости от примененных в интерьере цветов. Так, стены, окрашенные в тяжелые, плотные цвета, давят, теснят; стены же, окрашенные в легкие светлые тона, создают впечатление простора и свободы. Иллюзорное приближение или отдаление поверхности зависит также от цветового тона: теплые цвета выступают вперед, а холодные отступают назад.

Освещение. При светлой окраске стен, потолка и пола значительно увеличивается количество отраженного света, а, следовательно, и общая освещенность помещения. В слабо освещенных помещениях (например, прихожих, коридорах) стены лучше окрашивать в холодные тона.

Назначение помещения. Все цвета определенным образом воздействуют на человека, создавая соответствующую эмоциональную атмосферу или, как говорят, цветовой климат интерьера.

Цветовая среда оказывает на человека воздействие психологического и физического характера.

Тема 4. Подготовка поверхностей под окраску

Малярные работы являются заключительным этапом отделочных работ в строительстве. Качество отделки влияет на внешний вид, продолжительность эксплуатации помещений и зависит от правильной подготовки поверхностей. Прежде чем начать малярные работы в помещениях, необходимо закончить все строительные работы (кроме настилки линолеума на полы), электротехнические работы, монтаж и испытание центрального отопления, водопровода, канализации. Влажность оштукатуренных и бетонных поверхностей не должна превышать перед окраской 8 %, а деревянных поверхностей - 12 %.

В зависимости от качества поверхности, подготавливаемые под окрашивание, подразделяют на следующие четыре группы:

Ø первая – поверхности, не требующие обработки шпатлевками;

Ø вторая – поверхности, облицованные древесно-волокнистыми плитками, а также другие, на 15 % площади которых производятся заделка трещин и шпатлевание;

Ø третья – оштукатуренные и другие поверхности, на 35 % площади которых производятся заделка трещин и шпатлевание;

Ø четвертая – поверхности, на всей площади которых производятся заделка трещин и шпатлевание.

К поверхностям, подлежащим окрашиванию, предъявляют следующие требования:

- штукатурка должна быть прочно соединена с поверхностью и не отслаиваться от нее; прочность сцепления отдельных слоев штукатурки между собой, а также сцепление ее с оштукатуренной поверхностью проверяют легким простукиванием;

- оштукатуренные или бетонные поверхности должны быть просушены, окрашивать влажные поверхности можно только известковыми и цементными составами; влажность штукатурки проверяют смачиванием небольшого участка 1 %-ным раствором фенолфталеина – при появлении малиново-красного цвета пятна окрашивать поверхности нельзя;

- на оштукатуренных поверхностях не должно быть дутиков, трещин, щелей в местах примыкания к плинтусам, наличникам, подоконникам, а также пропусков в нишах за радиаторами, трубами отопления и канализации;

- листовые материалы индустриального производства должны иметь достаточную степень жесткости (отсутствие зыбкости); швы между листами должны быть заполнены и иметь определенный профиль, на листах не должны быть трещин, пятен;

- деревянные конструкции должны быть высушены (влажность не более 12 %), очищены от растворов и пыли, остроганы; не иметь следов деревообрабатывающих механизмов, гнилостных мест, засмолов;

- металлические поверхности должны быть подготовлены по третьей степени очистки в соответствии с главой СНиПа по защите строительных конструкций от коррозии;

- поверхности стен, подлежащие подготовке к окрашиванию, не должны иметь загрязнений, пятен и высолов.

 

Подготовка и обработка поверхностей под окраску включает в себя операции (приложения №1, №2)

Подготовка оштукатуренных поверхностей

 

Не окрашенные ранее оштукатуренные поверхности в первую очередь необходимо очистить, сгладить пемзой, затем шлифовальной бумагой вручную или с применением шлифовальной машины.

Ø Очистка поверхностей заключается в том, чтобы удалить с них пыль, грязь, потеки и брызги раствора. Даже самое небольшое количество пыли уменьшает прочность сцепления краски или грунтовки с поверхностью. При незначительных загрязнениях поверхности обметают сухими щетками или кистями. При сильном загрязнении поверхность необходимо промыть водой. Потеки и брызги раствора счищают с поверхности стальными шпателями.

Ø Сглаживание производят только по сухой поверхности круговыми движениями. В процессе этой операции от штукатурного слоя отслаиваются слабодержащиеся песчинки, сглаживаются небольшие бугорки, поверхность становится ровной и гладкой.

Ø На только что оштукатуренной поверхности могут появиться ржавые пятна и высолы. Ржавые пятна очищают и огрунтовывают нитролаком или эмалью. Высолы удаляют металлическими щетками, промывают поверхность слабым раствором соляной кислоты (1 часть 30%-й соляной кислоты на 5 частей воды) с последующей промывкой чистой водой и высушиванием.

Ø Расшивка и заполнение трещин и раковин

На поверхности штукатурки часто появляются трещины. Все трещины перед окраской необходимо заделать.

- Мелкие трещины расшивают - разрезают и углубляют углом шпателя или штукатурным ножом на глубину не менее 3 мм. Это предупредит расширение трещины в будущем. Затем ее очищают. Далее чистой кистью смачивают трещину и поверхность вокруг нее водой. Потом трещину заполняют шпатлевкой или гипсовым раствором, хорошо затирают и просушивают.

- Более крупные трещины заполняют специальными уплотнительными массами или акрилом. Сначала крупную трещину расшивают, прочищают и огрунтовывают дисперсионной грунтовкой. Уплотнители и акриловые массы выпускаются в тубах. Массу выдавливаемой из туба при помощи специального пистолета. Затем обработанное место надо загладить шпателем и промыть влажной губкой.

Ø После тщательной подготовки оштукатуренной поверхности ее огрунтовывают.

Подготовка деревянных поверхностей

 

Подготовка деревянных поверхностей под окраску включает в себя следующие этапы:

- исправление дефектов дерева;

- шлифование;

- удаление масляных пятен.

Сначала с помощью стамески и молотка удаляют сучки и засмолы. Сучки имеют большую плотность, по сравнению с основной древесиной, и при усыхании сучки будут буграми выступать на поверхности, а краска в этих местах потрескается. На место вырубленного сучка приклеивают кусок древесины той же породы. Направление волокон этого куска дерева должно совпадать с направлением волокон основного изделия.

Засмолы вырубают, так как смола может проникнуть в шпатлевочный слой и проступить в дальнейшем на окрашенной поверхности. Засмолы вырубают не глубоко - на глубину 2... 3 мм, поэтому эти места подмазывают густой пастой из смеси мелких опилок и дисперсии ПВА.

Затем шлифовальной бумагой удаляют мелкие заусенцы и шероховатости на поверхности. Трещины и следы от удаленных сучков и засмолов заделывают специальной шпатлевкой по дереву.

Завершающий этап - удаление масляных пятен и обеспыливание. Масляные пятна можно удалить ацетоном, очищенным бензином или керосином. Обеспыливают поверхность сухими щетками.

 

Подготовка металлических поверхностей

 

Металлические поверхности необходимо сначала тщательно осмотреть на предмет обнаружения ржавчины и окалины.

Обнаруженные дефекты счищают металлическими щетками, шлифовальной бумагой вручную или с применением шлифовальных машин. Полностью удалить продукты ржавчины механическим способом практически невозможно. Поэтому в таких случаях применяют преобразователи ржавчины. Для этого используют «Автопреобразователь ржавчины», специальную пасту «Автоочиститель ржавчины», а также специальные грунтовки - преобразователи ржавчины.

Грунтовки - преобразователи ржавчины - не только преобразовывают ржавчину, но и создают на поверхности металла полимерную пленку. Грунтовку выбирают с учетом вида металла и условий эксплуатации.

 

Подготовка ранее окрашенных поверхностей

 

Подготовка поверхностей, окрашенных разными составами, различная.

Поверхности, ранее окрашенные известковыми или клеевыми составами, полностью очищают от набела (старой краски). Набел можно удалить сухим способом - соскребая его скребками или шпателями. Если краска удалилась не вся, то поверхность увлажняют, лучше всего теплой водой. Когда краска размокнет, ее легко можно счистить металлическим шпателем.

Еще один способ быстро удалить набел – промыть поверхность 1-2%-м раствором соляной кислоты. Мел, входящий в состав клеевой краски начинает разлагаться, краска вспучивается и легко удаляется.

После применения каждого из этих способов удаления набела поверхности обязательно размывают чистой водой, применяя маховую кисть или кисть-макловицу.

Подготовка поверхностей, окрашенных масляными красками, эмалями и лаками, зависит от состояния предыдущего покрытия.

Ø Если краска хорошо держится на поверхности и не потрескалась, то можно просто промыть поверхность слабым (3%-м) раствором аммиака или пищевой соды, а затем чистой водой.

Ø Если старая краска плохо держится, потрескалась, отслаивается или вспучивается, то ее необходимо удалить. Предварительно масляную краску размягчают. Можно расплавить старую краску горячим воздухом при помощи термовоздуходувки (рис.).

 

 

Устройство для удаления краски держат так, чтобы его наконечник находился на расстоянии примерно 25 мм от поверхности, и двигают его вдоль небольшого участка. Размягченную и вспученную краску удаляют скребком или шпателем. При этом необходимо оберегать примыкающие поверхности от повреждения. Например, снимая краску с оконных рам, нельзя направлять горячий воздух на стекло - оно может треснуть.

Ø Для удаления старой краски можно воспользоваться химическими составами - смывками, например средством для размягчения и удаления старых красок с окрашенных поверхностей DUFA Abbeizer (Германия), которое состоит из дихлорметана и метанола. С его помощью удаляют водно-дисперсионные, масляные, синтетические краски и эмали, нитроэмали, паркетные лаки. Этот состав наносят на поверхность при помощи кисти. После некоторой выдержки разбухшую краску удаляют шпателем. Очищенную поверхность затем протирают тряпкой, смоченной спиртом или минеральным скипидаром, или тщательно промывают водой. При удалении нескольких слоев краски процесс повторяют. Работают с Abbeizer в резиновых перчатках, избегая контакта с кожей.