Глава 2 Заготовка и хранение древесины

Для того чтобы декоративно-художественное изделие получилось по-настоящему красивым, очень важно правильно заготовить материал: выбрать, высушить и сохранить его.

Выбор материала

Для создания художественно-декоративных работ годятся корни, стволы и ветви. Этот материал можно найти на растущем, сухостойном, поваленном дереве, а также в валежнике.

Размер материала, его форма и порода будут зависеть от назначения изделия, его композиции, способа обработки и других факторов. Если изделие монументальное, а подходящий по размеру материал подобрать не удается, можно соединить отдельные части и склеить их. Выбирая материал, важно помнить, что он должен иметь необходимый запас по высоте, ширине и глубине, предназначенный на усушку, а затем на обработку.

Порода древесины должна выбираться в зависимости от вида и предназначения изделия, а также от способа обработки и отделки. Так, для работ с объемной резьбой, а также для предметов, отделанных плоскорельефной резьбой, инкрустацией или мозаикой, нужно брать древесину мелкососудистых пород, не имеющих яркой текстуры. Породы с четко обозначенной, красочной текстурой годятся для изделий, в которых древесина является самостоятельным декоративным элементом. Важны также цвет, тон и другие свойства материала, связанные с его обработкой.

Древесина для художественно-декоративных изделий не должна быть поражена гнилью. В материале для лесных скульптур допускается грибная окраска, однако в этом случае древесину следует обработать термически. Очень важно, чтобы материал не имел и других дефектов, хотя некоторые из них опытный резчик может превратить в достоинства.

Пороки древесины

Пороки древесины – это неправильности формы и строения, нарушения целостности тканей и многие другие недостатки, затрудняющие применение материала. ГОСТ определяет следующие пороки: трещины, сучки, неправильности формы ствола, изменения строения древесины, покоробленность, поражения грибами, химические окраски, биологические поражения, инородные включения.

Частый порок древесины – сучки, которые могут иметь круглую, продолговатую, овальную форму. Они бывают сросшиеся, частично сросшиеся, несросшиеся, выпадающие. В зависимости от состояния древесины сучков их разделяют на здоровые (темные, светлые, с трещинами или без них), загнившие, гнилые, табачные. В табачных сучках древесина почти полностью разрушена гнилью и представляет собой рыхлую массу.

Сучки бывают открытые и заросшие, последние можно увидеть лишь после распиловки бревна или резания кряжа. Такой заросший сучок может неожиданно выйти во время художественной обработки, и тогда потребуются дополнительные усилия по его устранению. Для некоторых работ сучки допустимы, для других они исключены. Так, при заготовке древесины для плоскорельефной или объемной резьбы данный порок нежелателен.

При подборе материала открытый сучок всегда можно заметить, иное дело – сучок заросший. О том, что в материале присутствует такой сучок, обычно говорит вздутие над участком древесины.

Одним из пороков строения древесины являются глазки – следы спящих почек, неразвившиеся побеги у лиственных пород. Их можно заметить чаще всего в нижней части ствола. Хотя глазки снижают прочность древесины, фанера из материала с глазками по декоративным характеристикам считается более качественной. Многие мастера, занимающиеся декоративно-художественным творчеством, охотно используют древесину с глазками и наросты.

А вот материал с грибными окрасками и гнилью применяется в работах по дереву редко. Грибы, окрашивающие дерево, затрагивают только сосуды, но не разрушают древесину. Такой материал иногда используют не очень опытные резчики и любители лесных скульптур. Древоразрушающие грибы способствуют гниению; о том, что в древесине начался этот неприятный процесс, говорит неестественная окраска: бурая, коричневая или кремовая.

Древесину делает непригодной к применению ядровая гниль, разрушающая центральную часть ствола. Материал, пораженный ею, становится непрочным. Известна бурая трещиновая, белая волокнистая и пестрая ситовая ядровая гниль.

В числе грибных поражений – заболонные грибные окраски, наружная и заболонная трухлявая гниль, плесень и побурение. Плесень оставляет пятна на древесине, но после высыхания ее можно смести, хотя следы от нее все равно останутся на поверхности.

Развитию грибов, разрушающих древесину, способствуют высокая влажность и достаточно низкие температуры (от 3 до 5 °C). Когда древесина высыхает, жизнедеятельность грибов замирает. Однако есть грибы, способные увлажнять древесину даже во время сушки, и, если материал сохнет в плохо проветриваемом помещении, гниение продолжится. Существуют также грибы, которые могут разрушить клеи, созданные на основе элементов животного происхождения.

Если отобранный материал поражен гнилью, следует вырезать не только пораженные, но и прилегающие к ним участки, так как они тоже могут быть заражены грибными гифами, не видимыми обычным зрением. С целью антисептической обработки древесину можно подержать некоторое время в кипящей воде, после чего тщательно высушить.

Окраска меняется не только под влиянием грибов. Древесина может приобрести иной цвет, если долгое время пролежит в воде. Так, дуб, ива, ель и другие породы с большим содержанием дубильных веществ становятся бурыми или красно-коричневыми до глубины 5 мм. Древесина хвойных пород может окраситься в лимонно-желтый цвет. Это происходит из-за химических процессов в заболонных клетках в результате затрудненной доставки в них кислорода. Подобная перемена окраски не влечет за собой изменений механических свойств древесины.

Не пригодна для декоративно-художественных работ древесина, поврежденная мебельным точильщиком, домовым усачом и другими насекомыми-вредителями. Вместе с ними в проделанные ходы проникают и древоразрушающие грибы.

Не стоит использовать и материал с трещинами. Если они обнаруживаются в ходе обработки, их нужно вырезать или соединить, промазав клеем.

А вот такие пороки, как крень, наросты, свилеватость, кривизна, закомелистость, часто привлекают внимание мастеров. На березе или сосне нередко образуются круглые или шарообразные наросты с гладкой поверхностью. Наросты с шероховатой поверхностью можно увидеть на стволе липы, клена, бука, ильма, ясеня, грецкого ореха, черной ольхи и березы (обычной и карельской). Из таких наростов делают красивые вазы, чаши и другие декоративные изделия.

Пороком строения считается пятнистость ствола, а также ложное ядро, иногда встречающееся у осины, бука, клена, березы, ольхи и ряда других пород. Подобные отклонения не изменяют механических свойств древесины, зато повышают декоративные качества.

Любители лесных скульптур часто используют участки ствола с сухобокостью, раковыми поражениями, повреждениями, затянутыми наростами-валиками.

Декоративные свойства материала повышает такой порок, встречающийся у хвойных пород, как засмолок – участок древесины, пропитанный смолой. Узнать его можно по более темной, чем остальная часть, окраске. Древесина с засмолком обладает более сильным и стойким запахом, чем обычная.

К числу пороков, не ухудшающих механических свойств, относятся также смоляные кармашки (хвойные породы) и водослой (лиственные породы). Встречаются и иные пороки древесины (вросшие камни, песок и т. д.). В любом случае резчик должен хорошо подумать, стоит ли применять древесину с пороком или нет.

Сушка древесины

Изготавливать художественно-декоративные изделия можно только из тщательно высушенной древесины. Сырой материал поражают древоразрушающие грибы, повреждают насекомые-древоточцы. Изготовленная из влажной древесины вещь при высыхании коробится и теряет первоначальную форму. Кроме того, сырой материал, хотя и легко режется, с трудом отделывается и не впитывает защитные покрытия и красящие вещества.

Приступать к заготовке древесины для художественно-декоративных работ лучше всего зимой, когда в дереве меньше сока. Если дерево, предназначенное для работы, растет, например, на дачном участке, его можно спилить весной после появления листочков и оставить на месте. За лето дерево высохнет и к первым заморозкам будет готово к использованию. В таком случае под ствол необходимо подставить чурбачки, а место спила промазать олифой, лаком или масляной краской. Снимать кору, обрубать ветки с листьями не следует: связанная влага внутри ствола пойдет на рост листьев, и таким образом древесина высохнет.

 

 

Торцевые срезы после спиливания следует обязательно обработать веществом, препятствующим проникновению в древесину воздуха и влаги. Это может быть олифа, лак, краска, пинотекс. Если сразу не провести такую операцию, древесина будет трескаться, пропускать бактерии, и материал в дальнейшем станет не пригодным для применения. Так, чурбак из плодового дерева может растрескаться всего за несколько часов.

Высыхание древесины происходит за счет испарения влаги с поверхности и поступления ее из глубины. Первая часть сушки завершается быстрее, вторая – медленнее, особенно если высушиваемый материал имеет большое сечение. На открытом воздухе древесина сохнет много месяцев. Так, в досках и горбушках древесина липы будет сохнуть почти 6 месяцев, а в чурбаках – от 1 до 2 лет. Особенно долго сохнет древесина твердых пород. Например, процесс высушивания дуба в чурбаках на открытом воздухе может продолжаться до 7 лет.

Древесину, применяемую в промышленных целях, сушат в специальных камерах, в электрическом поле высокочастотных токов или в особых гидрофобных жидкостях. В последнем случае древесина пропитывается жидкостью и становится не пригодной для столярной и токарной обработки, а вот скульптуру или домашнюю утварь из нее сделать можно.

В домашних условиях сушить древесину можно на открытом воздухе, но не на солнце. При таких условиях материал высушится до влажности 20–25 %. Однако изделия из дерева, которые хранятся в квартире, должны иметь равновесную влажность – примерно 10–12 %. Если материал, высушенный на открытом воздухе, будет храниться дома, его следует досушить в заготовках (с запасом материала на усушку).

Распиливая ствол на чурбаки, важно учитывать размеры будущего изделия и припуски к ним. С учетом возможных трещин необходимо оставлять на припуски 15–20 см с одной и другой стороны.

Для изготовления небольших изделий чурбак желательно распилить на доски или расколоть на горбушки, тогда древесина высохнет быстрее, да и места будет занимать меньше.

Сушить древесину следует в проветриваемом помещении, но не на сквозняке. Нельзя класть ее у отопительных приборов. Не рекомендуется держать древесину рядом с металлом, иначе она потемнеет.

Если заготовки из древесины сушатся в квартире, лучше всего разместить их на антресолях. Свежие доски, предназначенные для сушки, укладывают штабелями, но не плотными, а переложенными брусками и рейками. Если свежеспиленные доски будут соприкасаться при сушке, они начнут гнить и быстро потемнеют.

Если требуется высушить древесину в максимально короткий срок, можно применить способ, известный резчикам с давних времен. Для этого нужно обернуть только что спиленную доску в 5–15 слоев бумаги, затем уложить в полиэтиленовый пакет, в поверхности которого проделано множество дырочек. В таком виде древесину необходимо положить на подоконник или на теплую батарею. Бумагу, впитывающую влагу, следует менять несколько раз в сутки, а заготовку периодически переворачивать с боку на бок. Доска толщиной 3 см высохнет уже через 3–4 дня, для заготовок более крупного размера потребуется немного больше времени. При таком способе быстрой сушки древесина коробится, но от этого недостатка можно избавиться с помощью строгания.

Хранение древесины

Резчикам по дереву приходится хранить дома довольно значительные запасы древесины. При неправильном хранении материал может загнить, растрескаться и покоробиться. Отрицательное воздействие на древесину оказывают перепады температуры и влажности.

Осина, береза, бук, тополь и некоторые другие породы плохо хранятся в коре, особенно в теплое время года. При таком хранении они часто становятся добычей мраморной гнили. Окоренная древесина быстрее просыхает, свободный доступ свежего воздуха способствует уничтожению древоразрушающих грибов; однако под прямыми солнечными лучами такая древесина коробится и растрескивается. Хранить ее нужно в местах, защищенных от солнца и влаги.

При хранении на открытом воздухе древесину необходимо укладывать на подставки, расположенные примерно в полуметре от земли. Ряды досок и бревен не должны располагаться вплотную друг к другу. Окоренными следует хранить не только бревна и чурбаки, но и корни и лесные находки, предназначенные для скульптур. Доски, чурбаки и заготовки необходимо укладывать так, чтобы к ним был свободный доступ воздуха.

Увлажнение древесины

Некоторые породы после сушки на открытом воздухе легко обрабатываются и почти не скалываются. Пересушенная древесина скалывается и крошится, особенно при срезах поперек волокон. В таком случае ее следует увлажнить. Древесина оптимальной влажности (15–30 %) легко режется, стружка не крошится, поверхность срезов ровная и чистая. Однако тут важно помнить, что увлажненные твердые породы после высыхания будут растрескиваться. Растрескиваются и коробятся и некоторые мягкие породы, например береза. А увлажненная осина обрабатывается с трудом, потому что инструмент увязает в ней.

Для увлажнения пересушенного материала можно применить метод вываривания. Древесину кладут в воду, поставленную на огонь, и варят в течение 3–4 часов. После такой процедуры она приобретает приятный розоватый оттенок, становится мягкой и пластичной и легко режется. Подобный способ применяют для изготовления долбленой посуды и мелких изделий, на которые не требуется много времени. Если же работа будет длиться более 3–4 дней, древесина высохнет, станет твердой и непластичной, ее блеск исчезнет.

При перерывах в работе недоделанное изделие нельзя оставлять на воздухе надолго, так как, высыхая, оно затвердеет и покроется трещинами. Если нужно на некоторое время приостановить работу, изделие следует поместить в полиэтиленовый пакет, наполненный влажной соломой или древесной стружкой, и плотно завязать. Однако более суток держать древесину в подобном состоянии нежелательно: она может покрыться плесенью. Очень важно не перестараться при увлажнении. Слишком сырая древесина, так же как и свежеспиленная, обрабатывается с трудом. Она скрипит, волокна рвутся и сминаются, срез лохматится и получается неровным. Инструменты при обработке такой древесины быстро затупляются.