Тренировка выдержки при отвлекающих факторах, недоверие к постороннему

(Д. Фатин)

 

Когда наработаны основные элементы послушания, для закрепления полученных навыков рекомендую все повторить, но при сильных отвлекающих факторах.

Приемы и знания получены собакой на площадке. В повседневной жизни они применяются не только на закрытой, изолированной территории, каковой является дрессировочная площадка, но и в любом месте, где приходится бывать и находиться владельцу. Для беспрекословного выполнения команд их надо закрепить при сильных раздражителях и отвлекающих факторах.

В некоторых силовых ведомствах на Западе выдержке собаки придают огромное значение. Существуют специальные тесты. Собаку без привязи оставляют на остановке общественного транспорта. Экзамен считается сданным, если животное не уходит с места в течение 60 минут и не дает увести себя посторонним лицам. Это специальные требования. Нам такие задачи выполнять не придется. Но данное упражнение, пусть и в несколько сокращенном виде, я все же рекомендую вам проводить со своим питомцем. Также хорошо держать собаку на выдержке напротив магазинов, только на начальном этапе лучше ее все же привязывать. Наблюдайте за животным со стороны, чтобы его не увели.

Для наработки недоверия к посторонним рекомендую такой способ. Я сажаю собаку у входа на рынок или магазин, предварительно пристегнув ее к изгороди на полутораметровый поводок. И ухожу. Через пять минут кто‑нибудь из тех моих друзей, кого собака не знает, останавливается напротив нее и начинает с ней ласково разговаривать, протягивая в открытой ладони лакомство. Если она начинает вилять хвостом и тянуться к угощению, тут же следует удар прутом, который до этого незнакомец держал в руке за спиной. При этом сам нападающий отскакивает от собаки, демонстрируя страх перед животным. Через несколько минут уже другой человек делает аналогичную попытку. Сменяя друг друга, с собакой работают 3–4 человека. Вскоре, как только ей будут ласково протягивать лакомство, ответной реакцией станет попытка тут же напасть на «доброжелателя», тем самым предвосхитив удар с его стороны. Я в этой главе немного забегаю вперед. Подробную методику наработки у собаки недоверия к постороннему и обучение ее самозащите вы сможете прочитать в разделе, посвященном боевой кинологии. В условиях выполнения упражнения на выдержку в общественном месте ранее полученные навыки лишь привязываются непосредственно к реальной обстановке с разными людьми по возрасту, внешнему виду и даже полу. Так же надо адаптировать знания по всем разделам. Не устаю повторять о том, что дрессировочная площадка – это одно, а реальная обстановка совсем другое. Выдержку можно отрабатывать и на обочине оживленной трассы, и возле подъезда жилого дома на чужой улице, и возле строительной площадки, во время активной работы, и на школьном дворе во время перемены, и в поле посреди коровьего стада, и на ипподроме – словом, в любом месте, где присутствуют сильные сторонние раздражители.

 

С какого возраста надо начинать заниматься со щенком для подготовки будущего пса‑защитника

(Д. Фатин)

 

С раннего возраста уже нужно развивать инстинкт добычи. В России концепция обучения маленьких щенков, как правило, непопулярна и редко применяется на практике, хотя законодатели специальной полицейской системы дрессировки собак – голландцы, бельгийцы и французы – давно и весьма успешно применяют ее.

Для начала нужно изготовить некое подобие маленькой игрушки‑добычи. Лучше всего использовать для этого старую замшевую перчатку, предварительно набив ее поролоном или ватой: должна получиться приятная для захвата и достаточно мягкая добыча. Привязав ее к небольшой легкой палке длиной 70–80 см с помощью крепкой веревки длиной 90–100 см, мы получим импровизированную удочку с живцом‑добычей на конце. Теперь во время игр и прогулок со щенком можно дразнить его. Если щенок подобран правильно и в нем генетически заложен инстинкт добычи, то он быстро научится хватать и бороться за свою пойманную дичь. В это же время можно вводить элементы, которые, несомненно, пригодятся в будущем: например, приучение щенка к палке, чтобы не возникало проблем на более поздних стадиях обучения. В момент, когда щенок схватил свою добычу и начинает с вами бороться, не спеша и очень нежно оглаживайте его стеком или палкой: все ваши поглаживания и действия палкой должны показать малышу, что они не несут в себе угрозу и болевое воздействие. Щенок должен привыкнуть к твердому, но не больному воздействию палки. Отмечу, что данные занятия можно начинать с двухмесячного возраста.

После небольшого периода повторения со щенком вышеназванных упражнений можно начинать наработку знакомства с командой на отпуск добычи. Многие наши собаководы приучают собаку к немецким командам. Я считаю, что это некий завуалированный подхалимаж перед судьями, которые на многочисленные российские соревнования приглашаются, как правило, из Германии.

 

 

НЕ ВАЖНО, НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ОТДАЕТСЯ КОМАНДА, ВАЖНО ЛИШЬ ТО, КАК ОНА ВЫПОЛНЯЕТСЯ СОБАКОЙ!

 

Рекомендуемые команды на отпуск собаке – «ДАЙ», «СТОП», но только не «ФУ»! Из‑за ее неразумного применения на все случаи жизни вообще не стоит употреблять команду «ФУ». Отсутствие такой команды самым благотворным образом скажется на дальнейшем боевом обучении вашей собаки. Практически все люди знают, что дрессировщики используют команду «ФУ» в своем обучении, и при попытке отогнать незнакомую собаку используют ее.

Вернемся к нашему щенку. Как только он крепко вцепился в свою добычу, опуститесь на колени. Помните: чтобы достигнуть контакта с малышом, не стоит нависать над ним всей высотой своего роста, иначе вместо взаимопонимания вы добьетесь обратного эффекта, и он начнет прятаться и бояться. С колен очень мягко и осторожно откройте ему пасть одновременно с командой «ДАЙ» и заберите импровизированную добычу, затем похвалите его и поощрите лакомством. Вот здесь – внимание! После отпуска и поощрения заново продолжайте игру, и пусть снова последует захват, при котором можно отдать завоеванную перчатку малышу и позволить ему с ней поиграть, после чего упражнение с командой на отпуск повторить. Щенок должен усвоить с вашей помощью, что отпуск – это еще не окончание игры, а лишь ее элемент, усвоить, что после выполнения команды интересная игра – охота – возобновится вновь. Не забывайте, что это нужно делать очень терпеливо и осторожно. Не ждите от маленького щенка какого‑то гениального прорыва в усвоении команд. Важно научить его понимать команду, а не отрабатывать ее беспрекословное выполнение: к этому придем гораздо позже.

Когда щенок полностью привыкнет к палке, научите его игнорировать шум, который она производит при ударах о землю, о разнообразные предметы (дерево, жесть, стекло, пластик и тому подобное). Ваш малыш должен ясно и четко усвоить: какие бы звуки ни исходили от палки или стека, они не приносят никаких болевых ощущений. Занимаясь со щенком, помните, что пасть у него маленькая, а челюсти еще слабые, поэтому во время тренировок будьте осторожны. В конце каждого импровизированного поединка малыш должен победить и отвоевать свою добычу. Если щенок во время игры выронил муляж из пасти, то быстрым рывком отдерните его, дайте ему понять, что добыча, которую он не удержал, ускользает от него, и он остается разочарованным – все как в жизни. С помощью муляжа щенок учится хватать целенаправленно. Именно во время этих игр мы начинаем учить собаку технике захвата. После закрепления достигнутого на муляже из перчатки нам понадобится некое подобие валика, сшитого из кожи либо из джутовой ткани, наполненной поролоном либо пористой полиуретановой прокладкой, – главное, чтобы щенку было приятно и безопасно для зубов хватать нашу новую добычу. Диаметр предмета не должен превышать 3 см, иначе малышу будет неудобно его хватать. Для удобства и возможности разнообразных хватов на концах валика пришейте достаточно длинные рукоятки в виде петель, которые при необходимости можно будет надевать на ногу. Общая длина без рукояток составляет около 60 см при диаметре 3–4 см. На первых этапах «колбаску» держите горизонтально перед собой обеими руками: щенок начинает привыкать хватать объект, когда он расположен горизонтально. После успешного освоения этого вида хвата переходим к вариациям под различными углами и на различной высоте. Кстати, здесь как нельзя лучше пригодятся длинные рукоятки: можно одну надевать на ногу, а другую брать рукой, и валик окажется параллельно телу.

На данном этапе мы даем понять щенку, что добычу надо уметь хватать и удерживать из любого положения, на любой высоте, под любым углом. Теперь весьма важный элемент – это прохождение щенка через палку. Когда закрепится предыдущее упражнение, мы его несколько усложним, но именно теперь, прежде чем щенок схватил добычу, вы делаете перед ним несколько несильных ударов по земле: палка снова не причиняет вреда и боли. Должна закрепиться привычка проходить через палку прежде, чем сделать хватку! Мы готовим своего пса для охранных функций, поэтому его надо с детства учить работать во все части тела. Работа в корпус начинается с ног. Определенный этап мы уже прошли – вспомните занятия с «колбаской», прикрепленной к ноге вдоль туловища. Теперь можно пришить снаружи на брюки валик по шву. Продолжаем тренировки, обучая собаку хватать валик в новом положении. Вводите новые элементы: хват в движении, с поднятой ногой, имитирующей замах, – словом, так или иначе старайтесь приблизить тренировки к будущим условиям работы. Молодая собака должна воспринимать все это как игру. Мы учим ее захватывать и бороться за свою добычу. К 16 неделям весь предварительный курс будет пройден, дальше с вашим подросшим псом должен заниматься профессионал. Да, вследствие таких ранних занятий вы получите маленького кусачего крокодильчика, но не забывайте о том, что мы готовим не диванную собаку, а будущего УНИВЕРСАЛЬНОГО БОЕВОГО ПСА.

 

Развитие инстинкта добычи

(Д. Фатин)

 

Мы знаем, что инстинкт добычи у собаки – это врожденный инстинкт, но его необходимо развивать и поддерживать на всем протяжении ее жизни!

Начинать развивать инстинкт добычи у собаки необходимо как можно раньше – с 5–6‑месячного возраста. Перед этим следует убедиться в том, что у нее после смены зубов уже хорошо сформирована зубная система.

Развитие инстинкта добычи очень важно для молодой собаки. В защитной службе успех в большей степени зависит от того, как развит тот или иной навык, а не от того, что заложено в нее природой.

Занимаясь развитием инстинкта добычи, нужно с самых первых шагов привить собаке нужное поведение и хороший захват рукава. Главное – изначально правильно ее обучать.

Проводник держит собаку на поводке. Ассистент берет качалку и начинает ею дразнить животное. Наша задача – привлечь внимание собаки к качалке. Когда она заинтересовалась, ассистент дает ее схватить, побуждая животное к сопротивлению. Для этого помощник подтягивает собаку к себе, тем самым задействуя заложенное в хищнике природой желание отобрать предмет. Ведь еще в щенячьем возрасте собака любит возиться с какой‑нибудь игрушкой, тянуть ее к себе, а если та не поддается, то начинает это делать с удвоенной энергией.

В данном случае мы отрабатываем инстинкты добычи и борьбы. Важно, чтобы собака хватала качалку полной пастью, не жевала ее и одновременно вела борьбу – контратаковала. Нельзя допускать, чтобы она перехватывала качалку и трепала ее, так как позже она будет перехватывать и рукав, демонстрируя нервозное поведение.

После того как собака схватила качалку, проводник продолжает удерживать ее на натянутом поводке. Это будет стимулировать собаку к спокойному удержанию качалки и сопротивлению ассистенту.

Еще для развития у животного инстинкта добычи мы используем качалку, привязанную на шнуре. Можно привлечь второго ассистента, в этом случае проводник с собакой (собака на поводке) занимает место между ассистентами. Когда собака готова схватить качалку, ей дают это сделать. Желательно, чтобы захват был глубоким и полным. Ассистент должен побудить собаку к сопротивлению и ведению контратаки в самой активной форме. Для этого он может подтягивать ее к себе с помощью шнура, привязанного к качалке, дуть ей в нос, слегка наступать на лапы. Все это нужно для того, чтобы вызвать у нее ответную реакцию – сопротивление. Заставить собаку с добычей в пасти бороться за нее, несмотря на внешнее стрессовое воздействие. Ассистент отдает ей качалку только после борьбы, как это описано выше.

Обучение собаки хватать качалку полной пастью и крепко ее удерживать – это и есть формирование у нее спокойного захвата.

 

Развитие хватки

(Д. Фатин)

 

Для этого надо привлечь второго ассистента, чтобы, перебрасывая качалку от одного помощника к другому, завести собаку, сконцентрировать ее на добычу. В тот момент, когда она проявит максимальную заинтересованность, один из ассистентов дает ей качалку и начинает вести с ней борьбу. Если животное ведет себя нервозно, делает попытки перехватить качалку, жевать ее, то его следует успокоить. Для этого ассистент должен одной рукой, в которой он держит качалку, поддерживать нижнюю челюсть собаки, а другой поглаживать ее по голове. Собака успокаивается и демонстрирует спокойный захват. Далее нужно выждать какое‑то время, чтобы она, удерживая качалку в пасти, посидела спокойно, и только после этого ассистент может отдать ей качалку. Затем проводник, сдерживая животное на поводке, делает с ним небольшую пробежку, после чего снова подходит к ассистенту. Ассистент берет качалку и вновь побуждает собаку к тому, чтобы она боролась, и снова отдает ей качалку, как и в первый раз. Только сейчас нагрузка на животное уменьшается, продолжительность борьбы тоже должна быть меньше.

Таким образом наработать правильный захват можно в течение довольно короткого времени. Для этого необходимо научить собаку:

• контратаковать (отражать нападение);

• захватывать качалку полной пастью, спокойно и крепко ее удерживать;

• во время работы спокойно реагировать на то, что ее окружает.

 

Желательно, чтобы во время работы животного с качалкой на площадке тренировались другие собаки. Это будет способствовать тому, что, с одной стороны, собаки будут поддерживать друг друга, а с другой – постепенно привыкнут не реагировать друг на друга.

Проводник также может и должен ежедневно заниматься с собакой самостоятельно, отрабатывая захват, удержание и борьбу. Упражнение по захвату качалки проводники/владельцы собак сначала отрабатывают сами, затем подключают ассистента. С помощью таких упражнений мы отрабатываем у животного хватку.

Наблюдая за тем, как собака схватила качалку – спокойно или нервозно – можно предположить, как она будет работать с рукавом. Захват качалки должен быть полным и спокойным.

 

Д. Ф.

Хочу сделать небольшое дополнение к повествованию Юргена Ритци. Дело в том, что он описывает занятия со спортивной собакой, а требования, которые предъявляются к ней, весьма отличаются от тех, что нам так необходимы в процессе подготовки боевой собаки. В спорте важнейшим условием является глубина и спокойствие хватки. Не буду повторяться, вы сами уже имели возможность ознакомиться с мнением первоклассного спортивного дрессировщика. Для собаки специального назначения большой роли вышеназванные навыки не играют. Есть немалое количество именитых специалистов, точка зрения которых не совпадает с мнением немецкого автора. Собака, которая перехватывает, жует, рвет – наносит здоровью живого человека ущерб, не сопоставимый с тем, который может причинить «спортсменка» со спокойной хваткой.

Что интересно, у подавляющего большинства дрессировщиков акцент делается исключительно на развитие инстинкта добычи, борьбы, при этом об инстинкте защиты упоминается лишь вскользь. Это происходит по одной причине: везде преобладает спортивная дрессировка, а она предполагает развитие именно тех инстинктов, которые используются для достижения высоких результатов. Обратите внимание, что Юрген Ритци возлагает на ассистентов задачу успокаивания очень возбужденной собаки. Они ее должны оглаживать, придерживая нижнюю челюсть. Господин Ритци, а где недоверие к постороннему? Где враг, ведущий борьбу с собакой? Нет, этого вы не увидите и не прочтете у спортсменов, их тренеров и наставников.

Помните: хороший спортсмен и хороший воин – это не одно и тоже.