Оштукатуривание откосов и заглушин

 

До оштукатуривания оконных откосов и заглушин их надо оконопатить (заполнить паз между стеной и оконной или дверной коробкой) и подготовить поверхности (если это требуется) для нанесения на них толстых штукатурных наметов.

 

Оконопачивание

 

Эту операцию выполняют для утепления. Если между коробкой и стеной окажется слишком большое пространство, его следует до оконопачивания заложить кирпичом. Кирпич надо укладывать на растворе, оставляя при этом между стеной и коробкой зазор не более 1 см.

При оконопачивании изоляционные материалы приходится сильно уплотнять, что часто приводит к прогибанию и искривлению брусков коробки. Для предохранения брусков от искривления их расклинивают дощатыми распорками.

Для оконопачивания применяют паклю, обработанные антисептиком войлок или очесы, которые забивают в пазы сухими или смоченными в гипсовом растворе. До начала работ паклю надо подготовить отдельными прядями, а войлок – кусками. Материалы смачивают в приготовленном гипсовом растворе, закладывают их в паз между стеной и коробкой и забивают конопаткой или другим подходящим инструментом.

Паз заполняют не до самого уровня поверхности коробки, а оставляют зазор в 2–3 см, который при оштукатуривании откосов заполняют раствором. Если пазы законопатить вплотную с коробкой, то между нею и штукатуркой откоса может образоваться трещина.

Если наметы штукатурки будут превышать 5 см, то после оконопачивания в стены или коробки набивают гвозди и оплетают их проволокой. Для экономии раствора в толстые наметы штукатурки вкрапливают куски шлака, щебня, кирпича или затвердевшего штукатурного раствора.

 

Оштукатуривание внутренних откосов

 

Оштукатуривание верхних откосов начинают с того, что на верхние части откосов строго горизонтально навешивают прави́ла. Оштукатурив верх откосов, прави́ла навешивают строго вертикально на боковые стороны откосов и оштукатуривают их.

Прави́ла изготовляют из теса и укрепляют гвоздями или «примораживают» гипсом.

При оштукатуривании откосам придают так называемый «угол рассвета» (скос), делая расстояние между внутренними сторонами откосов уже, чем между наружными. Угол рассвета на всех откосах внутри здания должен быть одинаковым. На наружных откосах угол рассвета может быть несколько другим, чем внутри. Одинаковый угол рассвета отмеряют угольником. К угольнику прибивают планку или «собачку», которая указывает место прибивки прави́л. Угольник в таком случае всегда ставят в четверть коробки.

После установки и тщательной проверки вертикальности прави́л уровнем производят их закрепление на поверхности.

Раствор на откосы наносят любым инструментом и разравнивают так называемой малкой, изготовленной из тонкой доски (теса). Одна сторона малки имеет вырез, движется по коробке, а вторая – по прави́лу. Вырез делают для того, чтобы при снятии раствора малкой он был не на одном уровне с коробкой, а оставлял на ней отступ на 15–20 мм. Благодаря этому зазору штукатурка откоса не мешает переплетам свободно открываться.

Если на коробках поставлены петли, то в малке следует сделать дополнительный вырез, обеспечивающий ее свободное продвижение по коробке. Малку рекомендуется оковывать сталью, поскольку такими малками легче разравнивать и срезать схватившийся раствор.

При разравнивании раствора малку плотно прижимают к коробке и прави́лам. Держат малку обеими руками. Разровняв нанесенный грунт, приготовляют накрывочный раствор, наносят его на откосы, разравнивают малкой и затирают. Намазывание раствора полутеркой дает меньшую точность.

Штукатурку откосов лучше затирать «вразгонку». Прави́ла снимают только после затирки и тут же исправляют и натирают усенки. На боковых откосах оставляют вверху небольшой отрезок острого усенка длиной 20–30 см, а внизу делают плоские или закругленные фаски.

 

Оштукатуривание заглушин

 

Заглушины оштукатуривают так же, как и откосы. Раствор разравнивают малкой, на концах которой делают два выреза. Вырезы необходимы для того, чтобы оставить между коробками и штукатуркой зазоры. Размеры зазоров такие же, как и на откосах. Если коробки стоят не на одном уровне, то один зазор делают больше другого для того, чтобы штукатурка заглушин своей плоскостью была расположена под прямым углом к поверхности стены.

Раствор наносят, разравнивают, заглаживают и затирают как обычно. Нижние заглушины между летними и зимними оконными переплетами в каменных зданиях должны быть выполнены из цементного или сложного раствора. Когда нижняя заглушина устраивается сквозной, нижние части боковых заглушин оштукатуривают цементным раствором на высоту 10–15 см. Если на концах нижней заглушины устраивают плечики, то боковые заглушины до плечиков делают из известково‑гипсового раствора. В обоих случаях боковые заглушины предохраняются от соприкосновения с водой, собирающейся в нижней заглушине. Нижние заглушины следует зажелезнить.

Раствор в нижней заглушине разравнивают специальной малкой закругленной формы, поскольку нижняя заглушина изготовляется в виде лотка. Малки для разравнивания раствора в заглушинах бывают простые или с плечиками.

Дверные откосы и заглушины оштукатуривают точно так же, как и оконные.

 

Железнение штукатурки

 

Железнение (заглаживание) штукатурки производят для того, чтобы на ее поверхности образовалась плотная и гладкая водонепроницаемая пленка. Перед железнением нанесенный слой цементной штукатурки следует хорошо выровнять и затереть.

Существуют два способа железнения – сухой и мокрый.

Сухим способом можно железнить только горизонтальные поверхности. На небольшую рамку набивают частое сито, насыпают на него чистый цемент; если слегка ударять по ситу, цемент тонким слоем ложится на свежезатертую штукатурку. После наслоения в 2–3 мм цемент разравнивают и уплотняют отрезовкой или штукатурной лопаткой. Через некоторое время цемент начинает втягивать из сырой штукатурки влагу, превращаясь в тесто.

Мокрым способом можно железнить любые поверхности. Прежде всего из цемента, просеянного через частое сито, приготовляют цементное тесто, которое намазывают на слегка просохшую цементную штукатурку слоем толщиной 2–3 мм и тщательно заглаживают его отрезовкой или штукатурной лопаткой до получения чистой, гладкой, без каких‑либо стыков, поверхности.

 

Устройство подоконников

 

В строительной практике существует два способа устройства подоконников. В первом случае подоконную доску изготовляют заранее и затем устанавливают на место. Во втором случае подоконник устраивают на месте, отливая его в опалубке. Наиболее часто подоконники устраивают по первому способу.

Подоконники бывают бетонные, мраморные, деревянные. Устанавливают их внизу оконного проема с внутренней стороны помещения. Снизу каждого подоконника должен быть предусмотрен слезник для отвода воды от стены, на которую уложен подоконник. Слезник делают в виде продольного желобка глубиной 1–1,5 см, расположенного на расстоянии 3–5 см от свешивающегося края подоконной доски.

Устанавливают готовые подоконники после оштукатуривания нижних заглушин. Когда делают деревянный подоконник, низ обивают пропитанным антисептиком войлоком, дополнительно закрепляя его дранью. Ширина полоски войлока должна быть на 2 см меньше, чем ширина той части подоконника, которая укладывается на стену.

Раствор внизу боковых откосов вырубают до стен. Стену, на которую кладут подоконник, очищают от пыли и мусора и смачивают водой. Подоконную доску укладывают на место, выверяют двумя клиньями. Клинья подбивают между доской и стеной таким образом, чтобы доска по длине стала строго горизонтальной, а по ширине имела уклон в 2–3° внутрь помещения. Клинья должны заходить за грань стены на 2–3 см.

Чтобы не сбить поставленные клинья с места и не нарушить установки подоконника, их следует сразу же «приморозить» известково‑гипсовым раствором. После этого подоконник осторожно снимают, смачивают стену водой и заливают известково‑гипсовым раствором, чтобы уровень слоя раствора был выше уровня уложенных клиньев на 1–1,5 см.

На уложенный раствор укладывают подоконник и прижимают его к клиньям настолько, чтобы выдавить из‑под доски лишний раствор. Подоконник должен вплотную войти в углубление в коробке.

Выдавленный раствор сравнивают заподлицо со штукатуркой, излишки срезают и затирают. Низы боковых откосов, примыкающие к подоконнику, подмазывают и затирают.

При установке бетонных, мраморных и мозаичных подоконников торцы подоконных досок обертывают войлоком, чтобы создать необходимый упругий зазор на случай температурного расширения. Применяемый для этого войлок обрабатывают антисептиком и смачивают в растворе. Подливать такие подоконники можно любыми растворами.

Чтобы предохранить подоконники от прогибания и излома, под них подкладывают металлические полоски, которые своими концами заходят в нижнюю заглушину. Поэтому прежде всего следует поставить подоконники, подлить их, а затем устраивать нижние заглушины.

Непосредственно в оконном проеме подоконники отливают из цементного раствора. Для этого делают деревянную опалубку, в которую укладывают арматуру, и заливают цементным раствором. После схватывания раствора подоконник железнят. Опалубку снимают через пять – семь дней после заливки раствора, исправляют выявленные дефекты.

Опалубку лучше делать из строганых досок. При устройстве подоконника к краям опалубки прибивают ровную рейку необходимой высоты. Арматуру укладывают в опалубку таким образом, чтобы она находилась в середине толщины подоконника. Для этого под нее подкладывают деревянные бобышки или куски щебня. Рейку для формирования слезника закладывают на расстоянии 5 см от края доски, для чего на нее укладывают выстроганную проолифленную и смазанную машинным маслом полукруглую рейку или выпрямленный стержень арматуры толщиной 10–15 мм, с обеих сторон подмазанный снизу глиной или гипсовым раствором.