Глава 4. Советы зоопсихолога

 

Не секрет, что не все четвероногие питомцы положительно относятся к грумингу. Некоторые открыто проявляют агрессию, только завидев расческу; некоторым не нравится сушка феном или стрижка машинкой. Есть даже такие, кто неадекватно реагирует на звук, издаваемый ножницами, или попытку подрезать когти.

Причина такого поведения одна – негативный опыт из прошлого, сформировавший устойчивую агрессию на процедуры груминга. Радует тот факт, что животные (в этом они отличаются от людей) живут настоящим, поэтому скорректировать их агрессивное поведение можно быстро. Это достаточно просто, если за дело берется профессионал, а владелец животного прилагает усилия, чтобы закрепить эту коррекцию.

Общеизвестно, что декоративные породы собак ведут себя агрессивнее, чем породы служебные. Этому есть несколько объяснений.

Первая причина – дрессировке крупных собак обычно уделяется намного больше внимания, чем дрессировке собак небольшого размера.

Вторая причина – маленькие собаки обычно очень разбалованы хозяевами, им разрешаются, а иногда даже поощряются такие действия, какие крупным собакам строго запрещены.

Третья причина – даже если мелкая собачка надумает кусаться во время стрижки, ее гораздо прощепостричь насильно. (Конечно, для профессионального грумера подобное совершенно недопустимо!)

Специалист во время работы обязательно руководствуется советами зоопсихолога и (если собака – его постоянный клиент) планомерно корректирует поведение животного. Исправить отношение животного к грумингу вполне возможно, если усилия грумера и владельца собаки объединены.

Но грумеру следует объяснить владельцу животного, что салонная стрижка собак и психокоррекция – несовместимы. Чтобы привить животному правильные и корректные формы поведения, необходимо время, а лишнего времени у грумера в салоне нет.

Ему ведь приводят собаку для наведения красоты – это достаточно длительный процесс. То есть придется выбирать: то ли пожертвовать качеством стрижки, но посвятить время корректированию поведения, то ли просто стричь и не заниматься психокоррекцией в полной мере.

Было бы замечательно организовать занятия для щенков, цель которых – привыкнуть к грумингу и не бояться его. Малыши могли бы посетить грумерский салон, постоять на столе, привыкая к звукам ножниц, машинки и фена, получить за это поощрение – похвалу и лакомство. Принцип тот же, по которому детей приучают к стоматологическим процедурам, – первые несколько посещений стоматолога должны быть ознакомительными и не страшными.

Животные, которые в возрасте до 5 недель впервые встали на грумерский стол, впоследствии намного легче относятся к любым грумерским процедурам. Если у питомца нормальная и здоровая психика, к новым ощущениям он привыкнет уже с третьего раза.

 

Причины агрессии.

Причин агрессивного поведения несколько, но симптомы одинаковые – животное огрызается, пытается укусить, оскаливает зубы, рычит. Профессиональный грумер должен уметь четко и безошибочно определять скрытую причину такого неадекватного поведения. Отличать страх и агрессию от страха – от уверенной агрессии доминирующего животного. Ведь только точно определив причину неадекватноповедения, можно исправить ситуацию и начать формировать правильные навыки у собаки.

В большинстве случаев агрессивное поведение вызвано страхом. Когда-то собака была напугана, а последующие посещения грумера или попытки подстричься на дому такое поведение закрепили.

Признаки такой агрессии – попытка укусить, зарычать и убежать. Если продолжать пугающие собаку действия, то проявления агрессии усиливаются, собака издает высокие визгливые звуки, пытается укусить, даже может непроизвольно опорожнить мочевой пузырь или кишечник. Поза характерная – голова и тело опущены, хвост поджат, шерсть вздыблена, уши отведены назад, кожа на спинке носа сморщена, губы оттянуты, виден оскал. Такое животное нельзя загонять в угол; если ему есть куда отступить, оно ограничится рычанием, а если нет – нападет.

Чтобы откорректировать поведение таких животных, грумер должен быть максимально терпелив и спокоен, а также полностью уверен в успехе.

Обычно требуется 2—3 визита грумера на дом, чтобы сформировать адекватное поведение животного.

Очень важно, чтобы в семье, где живет собака, на протяжении всего периода коррекции тщательно соблюдали определенные правила, подсказанные грумером.

Еще одна часто встречающаяся причина агрессивного поведения животного во время груминга –это нервозность. Собака очень нервничает, как себя вести – не знает и проявляет агрессию просто на всякий случай.

В таких ситуациях явно прослеживается связь между эмоциональным состоянием владельца и поведением его питомца. Хозяин переживает – собака чувствует его нервозность и настороженно относится к грумеру и всем проводимым им процедурам. В этом случае лучшее лекарство – стрижка на дому. Там собаке всё знакомо, рядом – любимый хозяин, который в случае чего «спасет». К тому же профессиональный грумер, вооруженный знаниями зоопсихологии, всего за полчаса может вывести собаку из состояния нервозности.

Третья распространенная причина агрессии – желание собаки доминировать в семье. Такое поведение в принципе недопустимо для домашнего животного и обязательно требует коррекции. Признаки простые – например, собака, пытающаяся доминировать, не подпускает хозяина к своей еде, не отдает игрушки, рычит по любому поводу. Но если владельцев устраивает доминирование питомца, им прямая дорога в груминг-салон, ведь там, на чужой территории, собака ведет себя проще. И если самим хозяевам подстричь такое животное довольно проблематично, то для профессионального грумера это особой проблемы не составит.

Главное, чтобы грумер был «альфой», ведь у нее особое мироощущение: это доминантность, достоинство, ум и спокойная самоуверенность.

Посетите занятия кинологов, дрессирующих собак. Специалист-кинолог стоит важно, используя свои глаза и голос для того, чтобы объяснить собаке, что от нее требуется. Кинологи должны нежно любить собак, но одновременно быть твердыми и жесткими.

Животные очень чувствительны и прекрасно улавливают такие нюансы – именно так вели себя с ними их мамы. Поэтому практически все собаки немедленно подчиняются такому типу личности, они признают и уважают его.

Грумер тоже должен быть строгим и уметь при необходимости применить жесткость, заставить собаку правильно вести себя. Но и в этом случае он должен оставаться спокойным. Животные не понимают речь, но понимают язык тела, постоянно наблюдая и считывая нас, людей.

Если собака знает, что грумер сомневается, стесняется, не настаивает на исполнении команды, то это вселяет в нее неуверенность и тревогу или же поощряет проявление доминантности. Пока специалист находится в таком состоянии – о груминге стоит забыть, собака не даст себя касаться.

И еще один важный момент – если вы сомневаетесь, что можете справиться с конкретной агрессивной собакой, откажитесь от работы с этим животным.

Это не дурной показатель ваших профессиональных навыков. Это нормально и естественно ведь рисковать собственным здоровьем не стоит даже за большие деньги.

Бывают настолько агрессивные животные, что даже их владельцы считают единственным выходом из этой ситуации – стрижку под наркозом. Конечно, есть безвыходные случаи, но все же следует напомнить таким хозяевам, что бесследно для организма не проходит ни одна глубокая анестезия. Даже если такая собака переживает анестезию два раза в год, вряд ли ее сердце будет здоровым. Конечно, грумер не может заставить владельца заняться воспитанием своего питомца, но вправе предложить хозяину подумать, как решить проблему и посоветовать обратиться к профессиональному дрессировщику.

Грумер должен проявить желание и сделать все возможное, чтобы установить дружеский контакт (как с животным, так и с его владельцем).

Дайте собаке обнюхать помещение и предметы в нем, поговорите с ней успокаивающим тоном. Расспросите владельца о его питомце, в процессе разговора поинтересуйтесь, какой у собаки характер, дружелюбная ли она, общительная или боязливая, или же это «альфа», доминирующая и отвергающая чужаков.

Ориентироваться исключительно на породу собаки, делая предположения о ее возможном характере, не рационально.

Если при виде вас собака не проявила агрессии, вы, общаясь с владельцем, можете поглаживать животное, налаживая с ним контакт. Но не стоит пристально смотреть животному в глаза – это сигнал, провоцирующий на борьбу за доминирующее положение.

Бывает так, что животное настолько агрессивно, что «договориться» с ним нет никакой возможности.

В этом случае у грумера есть несколько вариантов, чтобы обезопасить себя:

– Зафиксировать животное на столе ринговкой.

– Надеть на животное намордник или зафиксировать ему челюсти стягивающей петлей из бинта.

– Использовать елизаветинский воротник.

Ни в коем случае не берите животное за «шкирку» и не приподнимайте его. Дело в том, что у некоторых пород такое положение может стать причиной выпадения глазного яблока.

Принципы положительного и отрицательного подкрепления в дрессировке собак.

Чтобы работа была продуктивной, грумеру не помешает изучить их. Эти принципы просто необходимы для эффективного обучения повиновению и нормирования поведения животных.

Положительное подкрепление является для собаки своеобразным доказательством того, что ее поведение вам нравится. А желание получать такое подкрепление в дальнейшем станет для собаки хорошим стимулом вести себя хорошо.

Существует четыре основные потребности у собак, которые могут стать таким положительным подкреплением. Это – ласковое прикосновение, игра, похвала словами и пища.

Из всего этого грумер в процессе работы может использовать всё, кроме игры. А вот владелец животного вполне может и поиграть с ним после завершения всех процедур. Для этого всего лишь нужно носить с собой в кармане какой-то предмет, который любит собака, например, мячик. Когда собака поймет, что после груминга ее обязательно ждет веселая игра и похвала, а в процессе процедур ее тоже непременно погладят, помассируют и почешут спинку, похвалят и угостят лакомством, это поможет ей смириться с не очень приятными действиями грумера.

Устная похвала должна звучать как восторженный, высокий звук. Унылое произнесение слов «Умница, хорошая собачка» – не является эффективным положительным подкреплением. Надо сделать похвалу интересной для собаки, а чтобы понять, какая устная похвала ей нравится, следует внимательно отслеживать ее реакцию (виляние хвостом – хороший показатель).

Если вы хотите преуспеть в общении с собаками, вам также придется пользоваться отрицательным подкреплением. Вы должны четко понимать разницу между наказанием и отрицательным подкреплением. Наказание разграничено по времени с нежелательным поведением или поступком, а отрицательное подкрепление должно производиться непосредственно в момент совершения нежелательного действия.

Собака через два часа после того, как погрызла ваши тапочки, просто не способна понять, за что именно ее наказывают. А вот если вы застали ее в момент покушения на вещь и строго отругали хрипло рычащим тоном, похожим на рычание собаки (а это и есть один из видов отрицательного подкрепления), животное легко свяжет неприятное воздействие с совершенным им только что нежелательным поведением.

Кроме рычащего голоса есть еще несколько видов отрицательного подкрепления, например, укусы. Как это ни смешно звучит, но если вас укусили, вы можете укусить в ответ, показав тем самым, что укусы вам не нравятся. Конечно, такое можно проделывать лишь со щенками, причем до пятимесячного возраста, и ни в коем случае не с незнакомой собакой.

Еще один вид отрицательного подкрепления – трепка по загривку (область шеи перед плечами) собаки. Такая трепка используется самими собаками для исправления поведения щенков.

Все вышеперечисленные виды отрицательного подкрепления – натуральные, то есть используются самими собаками, это их язык. А если вы будете разговаривать с собаками на их языке, они быстрее поймут вас.

Учтите, что совершение вами отрицательного подкрепления ни в коем случае не должно быть причиной панического страха у собаки. Оно не должно вызывать страха, а просто быть достаточно сильным, чтобы прекратить нежелательное поведение.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод – грумеру никак не обойтись без базовых знаний зоопсихологии. Именно поэтому в Школе груминга «Бест-Студио» на постоянной основе работает зоопсихолог Мария Хапова, которая читает лекции и ведет практические занятия – что, несомненно, очень помогает выпускникам Школы в их дальнейшей работе.

 

Вот некоторые из ее советов:

* Грумер должен соблюдать спокойствие, нельзя нервничать и волноваться. Для работы с животными это не лучшее состояние!

* Даже если у грумера не сложились отношения с владельцем животного, срывать свою злость на четвероногом клиенте он не имеет права.

* Грумер должен поощрять своих клиентов обращаться к нему по любому вопросу, связанному с грумингом, не только на приеме, но и, например, по телефону. Это вызывает у клиентов чувство доверия. Если вы установите такие непринужденные отношения с владельцами собак, то за помощью по проблемам, связанным с внешним видом питомца, скорее всего, они всегда будут обращаться именно к вам.

* Если владелец хочет подстричь животное определенным образом, а грумер считает это нецелесообразным, настаивать нельзя. Клиент всегда прав. Но вы можете мягко высказать аргументы, чтобы попытаться найти золотую середину.

* Рабочее место грумера должно быть максимально удобным, все необходимое – под рукой, в свободном доступе. Недопустимо во время стрижки тратить время на поиски нужного инструмента. Грумер должен знать их расположение на столике (в чемоданчике и сумке) наизусть и уметь достать, даже не глядя.

* Чтобы четвероногим клиентам нравилось посещать грумера, стоит пойти на маленькую хитрость и применить феромоны в виде диффузора или спрея (приобрести их можно в зоомагазине или заказать по Интернету). Это безопасный метод контроля стресса, не требующий приема лекарств. Синтезированные феромоны для собак – это аналог феромонов молочной железы кормящей суки. Когда собака вдыхает этот запах, это вызывает у нее состояние, похожее на ощущения кормящихся у мамы щенков. То есть чувство спокойствия, умиротворения.

* Если животное ведет себя спокойно и с ним легко работать, грумер должен обязательно похвалить его и дать лакомство (заранее проконсультировавшись с владельцем, что именно можно дать).

* Если животное беспокоится, всё время вертится и мешает работать, грумер должен спокойно, но настойчиво поставить его в нужную позу, одновременно проговаривая низким тоном голоса короткие команды: «Нет», «Тихо», «Стоять».

* Если поведение животного изменилось в положительную сторону, не следует продолжать негативно воздействовать на него, сразу же прекратите отрицательное подкрепление, похвалите и угостите собакулакомством.

* Помните, что в общении с животным важно не то, что вы говорите, а то, как вы это делаете; грумер должен следить за интонацией своего голоса. Когда хотите остановить или успокоить животное, говорите более низким тоном (он у собак, как и у людей, выражает властность и уверенность), а когда похвалить или активизировать – более высоким.

* Собаки очень чувствительны к настроению владельца. Если ваш четвероногий клиент всего боится и пугается, обратите внимание на его хозяина – наверняка он тоже будет неспокоен. Посоветуйте владельцу успокоить животное, совершая массирующие долгие поглаживания головы и шеи, а не короткие, быстрые движения (которые только усиливают нервозность) и подождать своего питомца в другой комнате. Сам грумер тоже должен научиться правильно гладить животное. Делать это медленно, не сильно, но упруго надавливая на собаку, совершая одно движение за три секунды. И пока животное остается в спокойном состоянии, несколько раз дать ему лакомство.

* Собаки часто боятся оставаться одни в незнакомом месте, видимо, опасаясь, что хозяин бросит их и оставит там навсегда. Но если грумер спокоен и уверен в себе, животное тоже придет в норму и успокоится.

* С собакой, у которой был негативный опыт (ее порезали или сделали больно) во время совершения грумерских процедур в салоне или самим хозяином, обращаться следует спокойно, но уверенно и настойчиво, причем обязательно хвалить и гладить за хорошее поведение.

* Следует учитывать тот факт, что в животном мире есть универсальные звуки. Короткие, быстро повторяющиеся звуки можно использовать, чтобы поторопить животное, заставить двигаться быстрее (причмокивания, пощелкивания, хлопки, свист, команды «Гоу-гоу!», «Давай-давай!»). Грумер может использовать их, когда передает собаку хозяину. А чтобы успокоить и замедлить животное, следует издавать однообразный непрерывный продолжительный протяжный звук с понижением тона (команды «Хо-ро-ш-ш-шо!», Ти-и-ихо!»). Резким взрывным высокомодулированным звуком (команды «Нет!», «Эй!», «Стоп!») можно резко остановить животное.

* Грумер должен всегда помнить о дыхании, длинное глубокое дыхание действует на животное успокаивающе, так же как и спокойная манера речи.

* Длительное время стоять и не шевелиться – это утомительно для животного, поэтому время от времени разрешайте собаке отдохнуть, размять лапы, сменить позу или даже побегать по комнате.

* Следует помнить, что с робкими, трусливыми, «аутичными» собаками надо обращаться очень осторожно. Если вы грубы и некорректны с таким животным, то при возвращении владельцу его будет трудно вывести из состояния заторможенности. Поднять настроение у вялых и робких собак намного сложнее, чем снизить уровень активности и успокоить непоседливых.

* Грумер должен научиться «считывать» настроение животного по положению ушей, по дыханию и взгляду, по постановке лап и тому, как собака стоит (подалась вперед, назад, ровно), по тону вокализации, по положению хвоста и манере виляния им.

Например, общеизвестно, что помахивание хвостом – это дружелюбный приветственный жест, а вот зажатый прямо между ног хвост означает, что у животного стресс, оно напугано.

Такие знания, конечно, приходят с опытом, но лучше, если вы пройдете специальный курс зоопсихологии, такой как в Школе груминга «Бест-Студио». Ведь психика любого живого существа – это очень тонкий механизм, которому можно навредить, казалось бы, небольшой оплошностью – неправильным воспитанием, насмешкой или грубостью.

 

Глава 5. Советы ветеринара

 

Самое важное правило, которое всегда должен соблюдать грумер, – не выполнять функции ветеринара и не брать на себя ответственность за здоровье четвероногих питомцев.

Грумер – не ветеринарный врач! Это первое, что должен помнить грумер, собираясь посоветовать владельцу что-либо, касающееся здоровья питомца. Никто ведь не станет консультироваться по поводу здоровья близких у парикмахера? Но услышав вдруг от него что-то важное, касающееся здоровья, непременно обратитесь в больницу. Здесь тот же принцип.

Если вы заметили у животного проблемы со здоровьем, направьте владельца в ветеринарную клинику, координаты которой (так же, как и телефон врача-терапевта) всегда должны быть под рукой.

Следует заранее наладить взаимоотношения с администрацией ветеринарной клиники и самим врачом, обменяться контактами, визитками, другой рекламной продукцией и договориться, что клиника будет направлять к вам своих клиентов, нуждающихся в груминге, а вы клинике – своих, нуждающихся в лечении.

Всё вышесказанное не отменяет того, что грумер как специалист, работающий с животными, обязательно должен знать основные признаки их заболеваний, уметь визуально отличить здоровое животное от больного или нуждающегося в консультации ветврача.

Всё это, конечно, можно изучать самостоятельно, занимаясь самообразованием. Собственно, так же как и научиться стричь. Но любой здравомыслящий человек осознает, что самообразование, в отличие от обучения у специалистов, занимает намного больше времени (которое тратится на «набивание шишек» и «изобретение велосипедов») и значительно отличается по качеству (в худшую сторону).

Именно поэтому, прекрасно понимая, что начальное ветеринарное образование просто необходимо профессиональному грумеру, администрация Школы груминга «Бест-Студио» включила в свою программу лекции опытного ветеринарного врача Виктории Колмычек. Вот некоторые отрывки из ее лекций, а подробнее о ветеринарии для грумеров вы можете узнать, прослушав ее курс в «Бест-Студио».

 

Строение тела собаки.

Чтобы заметить у собаки какую-то проблему, касающуюся здоровья, необходимо четко понимать, как именно выглядит и из каких, собственно, частей состоит здоровое тело собаки.

 

Голова.

Ее размеры и строение черепа зависят от степени развитости костяка и типа конституции. И хотя каждый тип собак имеет характерную особенную форму головы, общая закономерность заключается в том, что голова не должна быть ни слишком тяжелой, ни слишком легкой, чтобы не была нарушена общая гармония тела. Если же форма головы не соответствует стандартам породы или из-за строения головы каким-либо образом нарушена общая гармония тела, задача грумера – визуально откорректировать все при помощи стрижки.

Составные части головы – мочка носа, морда, лоб, надбровные дуги (переход от лба к морде), нижняя и верхняя губы, скулы, глаза (на каждом – верхнее и нижнее веко), темя, затылочный бугор, затылок, ушные раковины.

Голову и туловище соединяет шея. Верхняя ее часть – собственно шея, нижняя – горло, с боков – шейные области. Высоким собакам с длинными лапами свойственна длинная шея, у низкорослых собак шея намного короче, она сливается с туловищем, холкой и плечами, у таких собак отсутствует резкий переход от головы к туловищу.

Назначение шеи – способствовать быстрому и свободному движению головы. Если грумер заметил, например, что функционирование шеи животного каким-либо образом затруднено, его задача – обратить на это внимание владельца и посоветовать посетить ветеринара. Именно таким (и никаким иным) образом грумер имеет право давать консультации, касающиеся ветеринарии.

 

Строение уха.

Наружное ухо собаки состоит из таких частей как ушная раковина, двигательный аппарат ушной раковины и наружный слуховой проход. Среднее ухо – из барабанной перепонки, барабанной полости, а также цепи слуховых косточек и слуховой трубы.

Внутреннее ухо включает в себя рецепторы равновесия и слуха, костный и перепончатый лабиринты.

Уши собаки – это одна из наиболее открытых для различных инфекций зон. Именно поэтому в профилактических целях необходимо обследовать ушные раковину животного и делать их санацию.

Многие породы нуждаются в особенном уходе – удалении шерсти из слухового прохода, делается это пальцами или при помощи пинцета (обработанного дезинфицирующим составом) с использованием ушной пудры.

Грумер должен осмотреть уши животного и, заметив там покраснения, припухлости, темно-коричневые выделения, корочки, новообразования, неприятный запах, направить владельца и его питомца к ветеринарному врачу.

 

Техника чистки ушей.

В каждую ушную раковину закапывают очищающий лосьон, для того чтобы размягчить загрязнения и ушную серу, после чего осторожными движениями 1—2 минуты делают массаж наружной части ушей. Затем берется смоченный в том же лосьоне ватный диск и им удаляются размягчившиеся загрязнения и сера рядом с ушным каналом и на наружной части уха.

 

Строение глаза.

Глаз собаки состоит из верхней и нижней слезной точки, радужной оболочки, зрачка, ресниц, лимба, конъюнктивы, латерального (височного) канта, третьего века, медиального (назального) канта.

Грумер должен влажным ватным тампоном (для каждого глаза разным) удалить из глаз выделения, чтобы они не образовывали твердый комок и не вызывали раздражение глаз. В случае, если грумер заметил у собаки врожденные или приобретенные аномалии глаз и, как следствие, постоянное слезотечение, отчего на шерсти остаются некрасивые коричневые следы, он должен порекомендовать владельцу посетить ветеринарного врача.

Дело в том, что заболевания, вызывающие повышенную слезоточивость и образование слезных дорожек, могут быть связаны с различными заболеваниями глаз. Это и конъюнктивит, и заворот век, и закупорка, и сужение или искривление слезных каналов, и попадание в глаз инородного тела. Также обильное слезотечение может быть следствием инфицирования организма, укуса насекомого, аллергии, заболевания внутренних органов, недостатка витаминов и неправильного питания. Реальную причину может выявить только ветеринарный врач, он же назначит необходимое лечение. Грумер может бороться только с внешними проявлениями – слезной дорожкой.

Ее, конечно, довольно трудно удалить полностью, пока не устранена причина ее образования, особенно у собак с шерстью белого окраса. Но можно подстричь в этом месте шерсть покороче и удалить оставшиеся пятна способом, описанным выше в разделе, посвященном чистке ушей, или даже подкрасить место специальными косметическими средствами (правда, они дают кратковременный эффект).

Обязанность грумера – объяснить владельцу животного всю серьезность ситуации и срочность обращения к ветеринару. Затягивание лечения может привести к серьезным последствиям. Например, частая причина слезоточивости – это заворот век, который может вызвать хроническое воспаление, эрозии и язвы роговицы (мутные пятна), что впоследствии приведет к потере зрения или даже глаза.

 

Зубы.

Осматривать зубы собак, пришедших на стрижку, – это также обязанность грумера. Очень часто владельцы не замечают проблем с зубами у своих питомцев. А таких может быть великое множество – это и стоматит, и гингивит, и пародонтоз, и кариес, и зубные камни, и переломы челюсти, и многое другое.

Грумер должен рассказать владельцу животного о необходимости чистки зубов (лекцию для владельцев животных можно прочитать выше, в разделе, посвященном чистке зубов) и посоветовать посещать ветеринара-стоматолога хотя бы раз в год (а лучше – каждые полгода) для осмотра и профессионального аппаратного удаления зубного камня.

Если зубной налет незначителен, можно удалить способом, описанным выше в разделе, посвященном чистке зубов. Удалять зубной налет и зубной камень с помощью стоматологических инструментов для грумера недопустимо! Бывали случаи, когда такие действия неспециалистов приводили к переломам челюсти у небольших собак.

Каждый грумер обязательно должен вести журнал посещений, где отмечать не только дату, когда у него стриглось каждое конкретное животное, но и было ли оно на осмотре у ветврача, а также когда и что именно сам грумер рекомендовал владельцу.

 

Туловище.

Туловище состоит из грудной клетки, живота (брюшной полости) и крупа.

Грудная клетка должна быть объемистой и подвижной, чтобы вместить дыхательные органы – легкие, сердце и главнейшие кровеносные сосуды.

Различают две формы грудной клетки: бочкообразную и плоскую. В первом случае поперечный разрез грудной клетки приближается по форме к кругу. Плоская грудная клетка имеет узкую, как бы сдавленную с боков грудь с почти неизогнутыми ребрами.

Малообъемную грудную клетку называют «мелкой грудью». У собаки с такой конституцией ноги кажутся чересчур длинными, а туловище напоминает по внешнему виду цилиндр. Реже встречается аномально глубокая грудная клетка, причем тогда создается впечатление, что передние ноги слишком короткие.

 

 

Живот (брюшная полость) – это та часть туловища, где расположены внутренние органы. Брюшная полость делится на тазобедренную область (пах и поясничные позвонки) и собственно живот.

Бедра являются как бы продолжением спины, и этот переход должен быть не слишком заметен. Угол направления бедра к горизонту не перпендикулярный, а ±80—85 градусов. Бедра должны быть шире, чем круп, если смотреть на них сзади, и переходить в поясничную область.

Поясница состоит из поясничной области, переходящей в круп и хвостовую область. Круп – это вся задняя часть туловища, наиболее крупные плоские кости позвоночника.

 

 

Хвост – своеобразный орган равновесия, во время быстрого передвижения он помогает собаке управлять телом. Наклон крупа, который зависит от направления крестцовой кости, должен соответствовать направлению хвоста. При горизонтальном крупе он практически не имеет наклона по направлению к хвосту, и тот кажется высокопосаженным. Если же наклон крестцовой кости слишком велик, то круп будет скошенным, а хвост – низкопосаженным.

У разных пород длина и положение хвоста разные.

У большинства собак в обычном состоянии хвост опущен вниз или находится в горизонтальном положении. У охотничьих собак хвост опущен (лайки – исключение). Стандарт многих пород предусматривает купированный (отрезанный) хвост, причем это чаще вызвано эстетическими соображениями, а не практическими требованиями.

 

Анальные (параанальные) железы расположены по обе стороны от анального отверстия и представляют собой образования кожи, переходящие в ткани пищеварительного тракта. Полость анальных желез достаточно велика, и в ней обычно скапливается секрет.

Если закупоривается выводной поток, то секрет не может выйти. В этом случае собака становится раздражительной, не разрешает дотрагиваться до этой области. Бывает и так, что животное не проявляет беспокойства, но заметить проблему все же можно – от параанальных желез начинает исходить сильный запах.

Визуально не опорожненные по какой-либо причине параанальные железы можно заметить еще и по следующим признакам:

– область ануса отечна и увеличена,

– тело в этом месте покрывают гнойники или даже вскрывшиеся раны.

Задача грумера – заметив проблему, сообщить владельцу и порекомендовать посетить ветеринара. Чистить анальные пазухи можно лишь в том случае, если грумер имеет специальные навыки.

 

Конечности – часть туловища собаки.

Передние состоят из лопатки (плеча), плечелопаточного сустава, плечевой кости (которая состоит из локтя, предплечья и пяти костей запястья) и пяти пальцев (каждый состоит из трех фаланг, причем третья фаланга пальца – это коготь).

Части задних конечностей – бедро, колено, голень, большая и малая берцовая кости, скакательный сустав, пяточная кость, плюсна, предплюсна и пальцы (которые своим строением повторяют строение пальцев передних конечностей).

 

Строение лапы собаки.

Лапа состоит из рудиментарного пальца, пястной и запястной подушечек, подушечек пальцев, когтей. Грумер должен помнить, что между пальцами у собак очень нежная и чувствительная кожа, там могут образовываться колтуны, застревать колючки и мелкие камешки. Поэтому перед стрижкой следует очень осторожно и внимательно осмотреть эту область. Для выстригания колтунов и шерсти между пальцами лучше всего использовать отдельные ножнички.

 

Прибылые (пятые) пальцы.

Для некоторых активных собак это проблема, потому что они могут повредить их или даже оторвать.

Обязательно следует удалять на этих пальцах когти, потому что они могут врасти в подушечки лап и воспалиться.

 

Когти.

Грумер специально обучается стрижке когтей, но бывают ситуации, когда запущенность животного затрудняет эту простую гигиеническую процедуру. Если вам попался такой клиент, договоритесь с владельцем о том, чтобы он раз в неделю приводил к вам животное для укорачивания когтей. Сделайте это совершенно бесплатно – так вы завоюете доверие и расположение владельца и облегчите себе в дальнейшем работу с собакой, ведь если запущенные когти собаки по чуть-чуть укорачивать, это уменьшит возможность возникновения травм. Для остановки кровотечения при стрижке когтей можно использовать перманганат калия или кровоостанавливающий карандаш.

 

Травматичные места.

Наиболее опасны и неудобны для стрижки места с тонкой и ранимой кожей, а также такие, где есть складчатость или какие-то новообразования. Поэтому перед тем, как начать работать, расспросите хозяина и внимательно осмотрите животное. Перепонки лап, уши, область вокруг глаз и губ – трудные места для стрижки, работать с которыми следует очень осторожно.

Учтите, что родинки, папилломы и другие новообразования лечить и удалять может только ветеринар, потому что даже при небольшом повреждении они усиливают темп роста и увеличивают риск образования метастаз.

 

Первая помощь.

Если в процессе груминга животное получило травму, то грумер сам может обработать небольшие порезы и ссадины раствором перекиси водорода, водным раствором йода, монклавит спреем-1, 0,05%-ным хлоргексидином или мирамистином.

Если же животное получило в процессе стрижки порез, требующий наложения швов, следует оказать первую помощь и немедленно обратиться к ветеринарному врачу. Если травмирована кость или сустав, то такую травму должен лечить только ветврач.

 

Первая помощь при глубоких порезах.

Их необходимо промыть и обработать обеззараживающим раствором (например, хлоргексидином или мирамистином) и ранозаживляющей мазью (левомеколь или левосин).

Затем необходимо наложить повязку (при необходимости использовать жгут или прижать артерию пальцем), чтобы временно остановить кровотечение и предотвратить критическую потерю крови, после чего срочно доставить собаку в клинику – наложение швов и дальнейшие действия будет совершать уже ветеринарный врач.

Вскрывшиеся абсцессы грумер может обработать так же, как и раны, и уже потом направить животное в ветклинику.

Первая помощь при вывихе, растяжении, переломе, тепловом ударе, коллапсе, остановке дыхания

Вывих сустава – это стойкое смещение поверхностей костей в области сустава. Определить вывих сустава можно по таким признакам: собаке больно при ощупывании сустава, она не может опираться на конечность, конечность тугоподвижна, собака прихрамывает. Эти симптомы очень похожи на симптомы растяжений и закрытых переломов, поэтому и первая помощь такая же: обездвижить конечность, уменьшить активность животного. Никакие обезболивающие препараты давать не нужно, их назначение – дело ветеринара, а не грумера.

Растяжение связок чаще встречается у молодых животных. Признаки растяжения: область сустава болезненна, наступать на конечность собаке больно.

Первая помощь: наложить на сустав тугую повязку, сверху положить пакет со льдом.

Переломы конечностей могут возникать в случае падения или прыжка с высоты (косвенно возможность перелома увеличивает недостаток кальция в организме, рахит, авитаминоз, остеомалярия). Основной признак: положение конечности неестественное, кость вне сустава на лапе подвижна и деформирована. Другие признаки сходны с симптомами вывихов и растяжений: хромота, боль при касаниях. Первая помощь: ограничить двигательную активность животного и немедленно доставить в ветклинику.

Тепловой удар может произойти на солнце, в душном помещении или в машине в жаркое время года.

Признаки перегрева: апатия, тяжелое дыхание, температура выше 40 градусов (при норме 38—39 градусов). Первая помощь: облить животное холодной водой или обложить льдом. Учтите, что чем дольше собака находится в критическом состоянии, тем меньше шансов спасти ее.

Коллапс (сужение просвета) трахеи. Такая проблема чаще всего встречается у мелких животных, страдающих ожирением. Признаки коллапса: приступообразный сухой кашель, возникающий, если животное возбуждено, если натягивается поводок и даже просто пальпируется трахея. В тяжелых случаях между таким