Окончательная отделка изделия

Заключительный этап работы над изделием подразумевает окончательную пластическую и цветовую отделку поверхности (рис.9).

1. До полного высыхания гипса поверхность, если необходимо, дорабатывается ножом или стеком согласно эскизу.

2. После полного высыхания гипса поверхность можно обработать наждачной бумагой, где это необходимо.

3. Слепок можно оставить белым или тонировать. Для тонирования гипса можно использовать акриловые краски, морилку, аэрозольные балончики и др.

рис.9

Видео-урок:

  Заводим гипс и отливаем рельеф - https://www.youtube.com/watch?v=nlUWdJ8pTuU

4. Объёмные отливки из гипса:

Стоит помнить,что лепные работы с множеством мелких деталей, плохо связанных с основной формой, трудно поддаются формовке и отливке.

Для формовки и отливки используют формовочный или строительный гипс. Его замешивают мутовкой в деревянной или эмалированной посуде – гипсовке – или, ещё лучше, в посуде из эластичной пластмассы или толстой резины.  Например, простейшую гипсовку можно сделать из полусферы старого резинового мяча. Из этой пластичной гипсовки удобно удалять остатки засохшего гипса: достаточно нажать на стенки гипсовки, и гипс легко отстанет.

Хороший раствор можно получить, если смешать 7 весовых частей воды с 10 частями гипса. При замешивании раствора гипс засыпаем в воду, а не наоборот. Готовый раствор употребляйте немедленно. Помните, что свежеприготовленный раствор в течение 2,5 мин сохраняет необходимую для работы текучесть. Через 7-8 мин он уже теряет пластичность, а через 15-20 мин затвердевает полностью. Процесс затвердевания гипса необратим, поэтому разводить водой загустевший гипс не пытайтесь. Замешанный на теплой воде, он затвердевает ещё быстрее.

Качество гипса определяется так:   Налейте немного гипсового раствора на стекло. Когда гипс застынет, отделите его от стекла и на гладкой стороне проведите кончиком ножа ровную царапину. А потом попробуйте кусок гипса разломить на две части. Гипс хорошего качества разломится точно по намеченной линии. Плохой, как правило, раскрошится.

Перед началом формовки модель необходимо специально обработать. При формовке модель из пластилина покрыть вазелином.

В зависимости от сложности скульптуры форму делают из двух и более разъёмных частей, так называемых раковин. С работ, выполненных из глины или пластилина, можно снять только черновую форму, которая пригодна для изготовления лишь одной отливки, так как черновая форма при освобождении отливки разбивается.

На рисунках дана последовательность формовки и отливки простой модели, форма которой состоит из двух раковин (рис.10).

Для формовки моделей подобной сложности наметьте стеклом линию, разделяющую её на две равные части (1).

рис.10

Вдоль линии осторожно вставьте разграничительные из тонкой, но достаточно жесткой фольги или оргстекла, углубив их в глину приблизительно на 2 мм (2). Каждая последующая пластинка должна слегка (на 1,5-2мм) находить на другую.

Подготовив таким образом модель, растворите небольшое количество гипса, подкрасив его какой-нибудь сухой краской (на 1 л воды 5 г краски). Подкрашенный раствор нанесите на одну половину модели, равномерно оплескивая ее с помощью металлической лопатки до получения гипсового слоя толщиной 3 – 5 мм (3). После нанесения первого слоя сразу же составьте раствор из неподкрашенного гипса и оплескивайте им модель до получения слоя толщиной 15 -20 мм (4). Для крупных моделей этот слой делают гораздо толще. Во всех случаях около разграничительных пластинок слой гипса нужно сделать более толстым. После затвердевания гипса осторожно снимите разграничительные пластинки. На торцевой поверхности раковины, образованной пластинками, сделайте 3 -4 конических углубления (5). Затем смажьте торцы и углубления парафиновой смазкой. Для ее приготовления расплавьте 100 г парафина, смешайте его с 70 г керосина и с 70 г гарного, льняного или подсолнечного масла. На вторую половину слой гипса наносите так же, как и на первую. Вначале бесцветный слой (6). После затвердевания гипса ножом или стеклом разъедините раковины. Если раковины разъединяются плохо, в зазор между ними налейте немного воды. После удаления больших кусков глины стеком раковины промойте чистой водой кистью до исчезновения глиняного налета (7). Дайте им слегка подсохнуть, затем смажьте их внутренние поверхности парафиновой смазкой и соедините их так, чтобы выступы на торцах одной раковины соответственно вошли в углубления на торцах другой. Соединенные раковины крепко свяжите веревкой. Теперь форма готова к отливке.

Разведите в гипсовке раствор и влейте его в ковшом в перевернутую форму (8) приблизительно на одну треть объема. Возьмите форму в руки и начинайте ее наклонять в разные стороны, одновременно делая вращательные движения. Следите, чтобы жидкий гипс одновременно окатывал все внутренние поверхности. Постепенно перевертывая форму осторожно вылейте на приставший к ее стенкам раствор обратно в гипсовку. Затем снова залейте то же количество раствора и еще раз окатите внутренние поверхности формы. Так надо поступать до тех пор, пока не будет получена достаточная толщина стенок отливки. Толщина стенок будет зависеть от величины отливаемой модели. Если отливку делают с маленькой модели, то уже после первой окатки форму доверху заливают гипсом. Через 15 -20 мин., когда гипс окончательно затвердеет, нужно немедленно приступить к разбивке черновой формы. Развяжите веревки и, пользуясь зубильцем и молотком, осторожно начинайте откалывать небольшие куски формы (9). Скалывая неокрашенный гипс, работайте более смело. А дойдя до подкрашенного нижнего слоя, прилегающего к отливке сигнального слоя, - будьте более осторожны. Этот слой предупреждает, что поверхность отливки близка. После того, как отливка будет полностью освобождена от черновой формы, зачистите швы в местах стыка раковин наждачной бумагой.

5. Инструменты, применяемые при формовке и отливке:

Для лепных и формовочных работ начинающему скульптору необходимо иметь еще некоторые инструменты. Прежде всего нужно изготовить верстак. Из толстых досок сколотите массивный щит. С одной стороны щита прибейте в виде борта хорошо оструганную дощечку, так называемое правильце. В середине щита просверлите отверстие и вбейте в него деревянную пробку. Она должна возвышаться над щитом на 3 - 4 см. Сверху на щит нанесите слой цементного грунта с таким расчетом, чтобы из него был виден только торец пробки. Этот слой нужно тщательно разровнять, а после подсыхания отшлифовать.

Устройство верстака и шаблона (рис.11):

1. а направляющая доска (правильце - для выравнивания торцовых поверхностей раковин); б - деревянная пробка; в - грунт; г - деревянный щит; д - поперечные бруски; е - штырь; ж - распорки; з - профильная доска с жестяной оковкой; и - салазки; к - полозок.

2 и 3. Инструменты и оборудование: а - формовочная металлическая лопатка для нанесения жидкого гипса на модель; б штукатурная лопатка; в - прямое и полукруглое долота, зубило для разбивания формы; г - правильце и цикли; д - косарик; е - гипсовка; ж - стусло; з - клееварка; и воронка; к - мешалки- мутовки (для размешивания гипсового раствора); л - ковшик; м - царапки; н - деревянная стека; о - большой и малый ножи (для разъединения раковин формы).

Инструменты, применяемые при работе с жидким и твердым гипсом, можно изготовить самим  из нержавеющей стали или латуни. Небольшие инструменты можно сделать из пришедших в негодность вилок и ложек. Деревянные стеки вырезать из твердой древесины, например бука или березы. Мутовку, предназначенную для размешивания гипсового раствора, изготовьте из прямой палки, на конце, которой укрепите крест-накрест две металлические пластинки.

Лопатки формовочные для приготовления гипсового или цементного раствора необходимо иметь и большие и малые.

Долота большие и малые, прямые и полукруглые, которые применяются для выравнивания гипсовых плоскостей, прорезания прямых линий и расчистки отлитых изделий.

Полукруглые долота применяются для обработки отлитых гипсовых изделий с криволинейными поверхностями.

Цикли — для выравнивания поверхностей у отлитых гипсовых плиток или грунта изделий. Цикля — это металлическая пластинка толщиной 1—1,5 миллиметра, шириной 50—70 миллиметров и длиной 100—150 миллиметров. Одна сторона цикли гладкая, другая имеет мелкие зубчики.

Клещи, зубило, молоток, пилу, ножницы применяют при формовочных работах.

Гипсовки являются незаменимой посудой для приготовления различных, и в частности гипсовых, растворов. Они удобны

тем, что затвердевший гипсовый раствор легко удаляется из них от легкого удара.

рис.11

 

Гипсовки не мнутся и не колются, как другая посуда. Они напоминают собой гипсовые чашечки, изготовленные из черной резины, и продаются в аптеках и магазинах хирургических инструментов.

Если невозможно приобрести гипсовку, то ее можно изготовить из старого мяча любого размера, разрезав его пополам и закрепив на проволочной подставке.

Инструменты для выравнивания формы и извлечения из нее модели – пинцет, канцелярский нож, нож с круглым кончиком, шило.

Для распиливания готовых гипсовых деталей применяют стусло. У стусла может быть один или два направляющих бруска с прорезями под углом строго в 45°.

рис.12

Применяются при лепке и металлические стеки (рис.12), которые можно сделать из медной, алюминиевой или железной проволоки с помощью молотка и напильника.

Рисунок 13:

1 — лопатки формовочные;

2 — долота;

3 — гипсовка;

4 — цикля;

5 — деревянный циркуль;

6 — стек с металлическим наконечником.

6. Отлив деталей лепнины:

Лепные детали имеют определенный профиль в сечении. Специалисты называют его архитектурным обломом. Различные формы характерных архитектурных обломов были разработаны еще античными мастерами и вошли в историю строительного искусства под определенными названиями, которые сохранились до сих пор. Наиболее типичные архитектурные обломы вы видите на рисунке. Там же показаны лепные орнаменты, которыми декорировали различные архитектурные детали.

Чтобы получить лепную деталь определенного профиля, применяют специальный шаблон. С помощью шаблона как бы вытягивают из пластичного материала деталь с постоянным сечением. Поэтому такую деталь принято называть тягой. Для каждой тяги изготавливается свой шаблон из досок и кровельного железа. Лобзиком выпилите профиль будущей тяги, такой же профиль вырежьте из жести. Затем жесть прибейте к профильной доске мелкими гвоздями. С одной стороны профильной доски под прямым углом прибейте доску с продольным бруском, так называемым полозком, а с другой - короткую рейку с закругленными торцами - салазки. Такой шаблон предназначен для вытягивания прямых тяг. Устройство шаблона для вытягивания круглых тяг гораздо проще. Он состоит из профильной доски, на одном конце которой просверлено вертикальное отверстие для стального штыря, а к другому концу крепятся салазки.

рис.14

Рисунок 14:
1. Античные архитектурные профили (обломы):

а - полочка; б - гусек; в - пояс; г - каблучок; д - выкружка; е - скоция; ж - полувал; з - четвертной вал.

2. Античные лепные орнаменты:

а - волна; б - бусы; в - каннелюры; г - акант; д - пальметта; е - ионики; ж - меандр

Изготовление моделей тяг:

Прежде всего изготовьте прямую тягу. На щите верстака установите шаблон таким образом, чтобы полозок, прибитый к нему, опирался на ребро направляющей доски. Нанесите на грунт, правильце, полозок и шаблон тонкий слой разъединительной смазки. Ее готовят на водяной бане из двух частей парафина (стеарина) и пяти частей керосина. Хорошая смазка должна иметь консистенцию вазелина. Затем приготовьте гипсовый раствор из расчета 7 весовых частей воды на 10 частей гипса. Налейте в гипсовку воду и небольшими дозами, постоянно помешивая, сыпьте в нее тонкой струей гипс. Необходимо помнить, что свежеприготовленный раствор сохраняет текучесть примерно 2 - 3 минуты, через 7 - 8 минут он теряет пластичность, а через 15 - 20 минут полностью затвердевает. Слегка загустевший гипс, находящийся в стадии пластичности, уложите лопаткой справа от шаблона невысоким валиком. Проведите шаблон вправо от противо-положного края щита. Деревянные части профильной доски примнут и сгладят встречающиеся на пути комки мягкого гипса, сместят их в углубления. Сглаженные участки приобретут слегка лоснящийся блеск от содержащейся в растворе влаги. Поэтому движение шаблона деревянной частью вперед принято называть движением "на лоск". Возвратите шаблон в исходное положение, в тех местах, где гипса оказалось недостаточно, подложите новые порции раствора и снова проведите шаблон вдоль правильца деревянной частью вперед. После второго прохода шаблона на гипсовой тяге останутся лишь кое- где незаполненные небольшие впадины. Заделайте их гипсом с помощью лопатки или стеки. Снова проведите шаблон вдоль тяги. Подчеркиваем - шаблон всегда должен двигаться в одном направлении. В данном случае до тех пор, пока обработка тяги "на лоск" не будет полностью завершена.

Как известно, гипс при застывании немного увеличивается в объеме. После застывания гипса тягу обработайте, передвигая шаблон уже в обратном направлении, то есть жестяной частью профильной доски вперед. При этом края жести сдирают с поверхности тяги лишний слой гипса. Поэтому такое движение шаблона принято называть движением "на обдир". Выполнив операцию, разведите в гипсовке небольшое количество раствора до консистенции жидкой сметаны и нанесите его с помощью кисти на поверхность тяги. Затем движением шаблона "на лоск" разгладьте его. На этом процесс изготовления тяги считается завершенным, остается только обрезать торцы ножом, а если гипс уже затвердел, то отпилить ножовкой с мелкими зубьями.

На следующем этапе вы должны разработать эскиз лепного орнамента. Обычно орнамент лепного рельефа на тягах представляет собой узор, в котором повторяются несколько элементов. Повторяющуюся часть орнамента с этими элементами принято называть раппортом. На модели, предназначенной для формовки, достаточно вырезать рельеф с двумя-тремя раппортами. Рисунок с листа бумаги на гипсовую тягу перенесите способом припороха. На бумаге контуры рисунка проколите булавкой или острым шилом, затем нало-жите ее на гипсовую поверхность и припорошите тампоном из марли, заполненным синькой или сажей. Получившийся на тяге пунктирный рисунок обведите карандашом. Скальпелем или косариком прорежьте гипс на небольшую глубину по контурам расунка так, чтобы образовалась канавка с клиновидным профилем. Затем выберите прямыми и полукруглыми долотами углубленные участки и тщательно проработайте каждую деталь. Чтобы гипс хорошо резался, его время от времени нужно смачивать чистой водой.

Модель тяги с вырезанным рельефом необходимо высушить в течение двух-трех суток. Сухую модель обработайте наждачной бумагой, тщательно удаляя царапины и следы от режущих инструментов. Щеткой или щетинной кистью очистите модель от гипсовой пыли и два-три раза пропитайте горячей олифой. Через сутки модель множно покрыть тонким слоем шеллачного лака.

В такой же последовательности вытягивается, а затем вырезается круглая тяга для розетки. Только шаблон с профильной доской не перемещается вдоль правильца, а вращается вокруг штыря, вбитого в деревянную пробку, находящуюся в середине щита.

рисунок 15:

1. Вытягивание прямой тяги движением шаблона 'на лоск' (А) и 'на обдир' (Б).

 2. Разрезание и выравнивание торцов тяги, изготовление резной модели. Фрагмент лепной розетки.

3. Вытягивание круглой тяги вращением шаблона 'на лоск' (А) и 'на обдир' (Б).

4. Изготовление резной модели

рис.15