Восстановление кожи после острого повреждения

 

К примеру, восстановление травмированного рогового слоя замедляется, если поврежденные участки кожи обработать нейтральным буферным раствором, имеющим рН порядка 7 [Маuго Т. еt аl., 1998}. Отрицательные последствия нейтрализации рогового слоя связывают с активацией сериновых протеаз, для которых оптимальный рН — нейтральный и слабощелочной [Brattstand М. еt аl., 2005]. Если в течение некоторого времени поддерживать высокую активность сериновых протеаз, то разрушаются ключевые ферменты, участвующие в сборке липидного барьера рогового слоя, — В-глюкоцереброзидаза и кислая сфингомиелиназа, а также страдают другие ферменты, ответственные за деградацию корнеодесмосом [Fluhr J. W. еt аl., 2004; Hachem J.Р. Еt.al, 2005].

 

 

Проблема – сухость и/или обезвоженность кожи

 

 

Как бороться с обезвоженностью кожи:

 

• Пополнять запасы влаги изнутри, пить много воды.
• Укреплять сосуды.
• Купить увлажнитель воздуха.
• Пользоваться грамотными косметическими средствами, содержащими увлажняющие компоненты (в том числе — компоненты НУФа) и липиды.

 

 

Что усиливает ТЭПВ?

 

Трансэпидермальная потеря воды в коже — постоянный естественный процесс. Его усиливают:

• нарушенный эпидермальный барьер;
• повреждения кожи (раны, порезы, царапины, ожоги);
• контакты с растворителями и ПАВами;
• экстремально сухой климат (низкая влажность воздуха);
• высокие температуры;
• слишком много солнца и ветра;
• низкий уровень увлажнённости кожи;
• возраст.

По сути — все, что «обижает» нашу кожу, усиливает ТЭПВ. Больше всего страдают самые открытые части тела — лицо и руки.

Предотвратить трансэпидермальную потерю воды в коже помогают: натуральный увлажняющий фактор и липиды (жиры) эпидермального барьера. НУФ собирает влагу, а липиды защищают от «протечки».

 

Анатомия увлажняющего крема

 

Любой крем — это эмульсия. Эмульсия образуется из двух любых несмешивающихся жидкостей, например — воды и масла.

Эмульсии бывают:

• Масло в воде (прямая эмульсия). В основе содержит воду. Это увлажняющие кремы, флюиды, молочко, лосьоны, сыворотки. Более «лёгкие» продукты.
• Вода в масле (обратная эмульсия). В основе содержит липиды (жиры). Более физиологичны (родственны коже). Это питательные, защитные, колд-кремы и мази. Более «тяжёлые», насыщенные, жирные, плотные продукты.

Прямые эмульсии (на основе воды) приятно ложатся на кожу, но не «держаться» на ней так хорошо, как средства на основе липидов. Вода из крема постепенно испаряется с поверхности кожи. Обратные эмульсии (на основе липидов), как правило, дольше остаются на коже.

Разница между увлажняющим и питательным кремом в том, что это разные типы эмульсий. В увлажняющем креме больше воды и увлажнителей, а в питательном — больше липидов (жиров, масел).

Дальше мы разберём какие компоненты должен содержать хороший увлажняющий продукт, но сначала узнаем, зачем нам нужен крем.

 

Свойства эмульсионных основ

 

В таблице ниже приведены свойства различных эмульсионных основ. На одной чаше весов находятся средства, которые остаются на поверхности кожи и способствуют повышению уровня гидратации эпидермиса путем замедления испарения внеклеточной жидкости за счет окклюзии (увлажняющие средства). На другой чаше — быстро испаряющиеся неокклюзионные гигроскопические гели и растворы на водной основе (подсушивающие средства).

 

 

К категории косметических увлажнителей относят любое вещество, способствующее повышению содержания воды в роговом слое. Увлажните ли отличаются по своей химической природе и механизму действия. Гидрофобные увлажнители (жиры, силиконовые масла) работают за счет окклюзии, преграждая путь испаряющейся воде. Их выбирают при недостатке себума или нарушении строения липидных бислоев.

Другие гигроскопичны и способны образовывать водородные связи с молекулами воды, поглощая их как из воздуха, так и из нижних слоев эпидермиса. Перенос воды к вышележащему роговому слою временно увеличивает его гидратацию. Если молекула небольшая, она проникает в роговой слой и внутри него связывает и удерживает воду. Крупные полимерные вещества (белки, полисахариды) формируют на поверхности влажное покрытие. Но если влажность окружающей среды низка, то эта вода будет быстро испаряться в атмосферу, в результате чего роговой слой снова «высохнет».

 Как правило, увлажняющими свойствами обладают гигроскопичные вещества с одной или более гидрофильными группами, к которым могут относиться:

аминогруппы (-NН2) — в мочевине или аминокислотах;

карбоксильные группы (-СООН) — альфа-гидроксикислотах;

 гидроксильные группы (-ОН) — в глицерине, сорбите и бутилене или других гликолях.

Ранее считалось, что эти низкомолекулярные гликоли близки к идеальным увлажнителям, но они плохо проявляют себя в условиях низкой влажности, создавая ощущение сухости. В случае если в поверхностных слоях кожи содержится мало липидов, использование увлажнителей может дополнительно усилить ТЭПВ вследствие их гигроскопичности. Кроме того, если клиент страдает от обезвоживания организма и дефицита незаменимых жирных кислот, то объем связываемой жидкости будет еще меньше, в результате чего кожа станет сильно раздраженной и легко травмируемой. Отсюда можно сделать вывод, что составы, содержащие большое количество увлажнителей на основе глицерина, будут давать ограниченный эффект в жарких и сухих условиях окружающей среды на коже с нарушением барьерной функции.

 

 

Безмасляные эмульсии

 

Термин «безмасляные» не так прост, как кажется. Есть соединения, которые имеют такое название, но технически содержат компоненты, обладающие маслянистыми свойствами. Поэтому в рамках этой книги мы будем ссылаться только на те эмульсии, которые считаются 100% безмасляными.

 Безмасляные эмульсии представляют собой растворы и гели, обладающие подсушивающим эффектом вследствие испарения растворителя. Очень сильно сушат кожу спиртовые растворы, поскольку этанол и другие спирты с низкой молекулярной массой являются летучими и быстро испаряются. В свою очередь водные растворы характеризуются более мягким подсушивающим эффектом из-за медленного испарения воды.

Среди безмасляных продуктов можно выделить гели, которые состоят из длинноцепочечных молекул (производных целлюлозы или карбомеров) и имеют в составе немного растворителя (воды, спирта или ацетона). Обычно они умеренно подсушивают кожу и лучше всего подходят для жирной кожи.

Примечание. Исключением из правила, согласно которому в безмасляных эмульсиях не может быть масляных компонентов, являются эфирные масла. Они представляют собой летучие вещества и ведут себя не так, как другие масла. Поэтому они все-таки могут включаться в состав эмульсий в качестве «безмасляного» компонента.

 

 

Эксперимент: Как легко определить наличие масла в косметике?

Как уже говорилось, на практике далеко не все безмасляные увлажнители в косметических продуктах свободны от содержания масел. Некоторые средства содержат маслообразные синтетические компоненты, способные провоцировать возникновение акне на предрасположенной коже. Как поступить, если вы не уверены, что нужно говорить клиенту по поводу того или иного средства?

Сделайте следующее: возьмите исследуемую косметику и нанесите маленькую порцию на кусочек бумаги хорошего качества (содержащей не менее 25% хлопкового волокна). Оставьте ее примерно на 24 ч, а затем, удерживая бумагу напротив дневного света, проверьте наличие маслянистых разводов кольцевидной формы на фоне пятна от растекания косметики по бумаге. Площадь масляного пятна относительно площади всей капли будет примерно соответствовать процентному содержанию масла в составе средства.

 

 

Выбор увлажнителя

 

Во время консультации клиента необходимо выяснить, в каких атмосферных условиях он работает, отдыхает, спит и вообще часто проводит время. Например, если на работе у него стоит кондиционер, то, как правило, влажность воздуха будет низкой. Если у человека есть проблемы с липидными бислоями или отсутствует нормально функционирующая кислотная мантия, то будет отмечаться ускоренная ТЭПВ. Поэтому выбранный крем должен создавать барьер на протяжении дня, чтобы замедлить интенсивность трансэпидермальной потери воды и поддержать уровень гидратации эпидермиса. Наоборот, если «домашняя» среда имеет коэффициент влажности более 65%, следует назначить легкие кремовые или гелевые продукты. Гели являются лучшим вариантом для улицы и атмосферы с высокой влажностью — они не будут излишне наполнять эпидермис водой и сами не будут высыхать.

 

Состав увлажняющего крема

 

Есть 4 типа ингредиентов в составе крема, которые поддерживают здоровый уровень увлажнённости кожи:

• увлажнители;
• плёнкообразователи;
• липиды;
• эмоленты.

 

Грамотный увлажняющий крем должен содержать все 4 типа.

Многие компоненты сочетают в себе несколько свойств — например, увлажнитель и плёнкобразователь.

 

 

Увлажнители

 

Увлажнители — это всегда хорошо впитывающие вещества. Они способны притягивать воду из атмосферы в кожу, а также «перетягивать» её из нижнего слоя кожи (дермы) в верхний (эпидермис). Увлажнители добавляют влагу в кожу, связывают её и удерживают внутри. Многие из них также образуют тонкую газопроницаемую плёнку. Таким образом кожа дышит, но влага не уходит. Такие увлажнители (например, гиалуроновая кислота) работают как «влажный компресс» — они «сидят» на поверхности кожи, впитывают и задерживают влагу. Кроме того, увлажнители повышают пластичность корнеоцитов (клеток нашего верхнего — рогового слоя) и уменьшают шероховатость кожи. Особенно эффективно увлажнители работают во влажном климате и после душа, когда на коже и вокруг неё много влаги. Эффективная концентрация увлажнителей в средствах для кожи от 1 до 5% (для волос — от 2 до 5%).

 

Шпаргалка по увлажнителям. Что искать на этикетке

• НУФ (натуральный увлажняющий фактор) — гиалуроновая кислота (hylauronic acid), глицерин (glycerin, glycerol, diglycerin), мочевина (urea), аминокислоты (amino acids, arginine PCA, sodium aspartate, sodium polyaspartate).

 

Кислоты и их производные — молочная кислота (lactic acid), содиум лактат (sodium lactate), аммониум лактат (ammonium lactate), ТЕА-лактат (TEA-lactate), лактамид (lactamide), яблочная кислота (malic acid), содиум малат (sodium malate), диглицирет-7 малат (diglycereth-7 malate), пироглутаминовая (пирролидонкарбоновая) кислота (pyrrolidone carboxylic acid, PCA), пирролидонкарбонат натрия (sodium PCA), пирролидонкарбонат меди (copper PCA), глюкуроновая кислота (glucuronic acid, polyglucuronic acid), амид уксусной кислоты (acetamide MEA), глутаминовая кислота (glutamic acid), сорбиновая кислота

 

Сахара, полисахариды — эритритол (erythritol), глюкоза (glucose), ксилоза (xylose), мальтитол (maltitol), мелибиоза (melibiose), инвертный сахар (saccharide isomerate, saccharide hydrolysate), агароза (agarose).

Пантолактон (pantolactone), глюкуронолактон (glucuronolactone), глицериды кукурузы (сorn glycerides), сорбитол (sorbitol, hydroxyethyl sorbitol), водоросли (algae, seaweed, carrageen), морская соль (sea salt), мёд (honey), пантенол (panthenol), гидролизованные протеины овса, пшеницы, сои, кукурузы, шелка (hydrolyzed oat, wheat, soy, corn, silk protein), гидролизованные пшеничный крахмал (hydrololyzed wheat starch), коллаген (collagen), эластин (elastin), желатин (gelatin), бетаин (betaine), глицерет-12 (glycereth-12), триглицерет-7 цитрат (triglycereth-7 citrate), метилглюцет-20

 

Спирты и производные спиртов: бутиленгликоль, этиленгликоль, диэтиленгликоль, глицерин,глицерет-26, пропиленгликоль

 

Спирулина является микроскопической сине-зеленой водорослью. Она классифицируется как растительный планктон, а ее клетки имеют форму маленькой спирали, откуда и произошло название. В отличие от других растений, спирулина не обладает сложным строением и биохимическими процессами, а основной ее функцией является производство белка, углеводов, витаминов, аминокислот и цветных пигментов. Спирулина характеризуется высоким содержанием аминокислот и незаменимых жирных кислот, в том числе столь необходимых нам омега-3 и омега-6. Спирулина буквально ворвалась в индустрию красоты, — это произошло из-за ее богатого аминокислотного профиля, наличия в составе незаменимых жирных кислот омега-3 и омега-6, 14 минералов, более 2000 активных ферментов, бетта-каротина, витаминов В12, В1, В5 и В6. Масло спирулины содержит от 21 до 29% у-линоленовой кислоты, что делает его одним из самых богатых источников данного вещества.

 

Глицерин в увлажняющих средствах ухода за кожей

 

Глицерин хорошо известен в косметической промышленности как гигроскопическое вещество — он может поглощать и удерживать влагу из атмосферы в объеме до 3 раз больше своего веса.

В начале 2000-х гг. начала формироваться научная база, объясняющая действие глицерина на молекулярном уровне [Наrа М. & Verkman А.S., 2003].

В частности, глицериновая терапия оказалась эффективна в коррекции симптомов, развивающихся у аквапорин-дефицитных мышей (аквапорины — белковые поры в мембранах живых клеток, отвечающие за поступление в клетку воды; в коже аквапорины участвуют в поддержании водного баланса, и если он изменен, нарушается пролиферация и дифференцировка кератиноцитов, что негативно сказывается и на роговом слое). Оказалось, что глицерин участвует в регуляции работы аквапоринов, и его аппликации могут скорректировать недостаточную функциональную активность этих белков при мутациях соответствующих генов.

Глицерин вносит вклад и в укрепление барьерных свойств рогового слоя, усиливая биосинтез физиологических липидов и их высвобождение из ламеллярных телец. Кроме того, он повышает протеолитическую активность ферментов рогового слоя и стимулирует распад корнеодесмосом, отвечающих за сцепление корнеоцитов вблизи поверхности.

Еще одно интересное свойство глицерина — его воздействие на роговые конверты (жесткие белковые оболочки корнеоцитов, формирующиеся в ходе процессов кератинизации). При заболеваниях, связанных с неправильным формированием рогового слоя (псориаз, атопический дерматит), в нем выявляют незрелые корнеоциты с неправильно сформированным роговым конвертом. В настоящее время абсолютно доказано, что наличие незрелых хрупких корнеоцитов неизбежно связано с нарушением барьера рогового слоя.

Повышение степени гидратации сухого рогового слоя путем нахождения во влажной среде или же с помощью увлажняющих средств (того же глицерина) ускоряет созревание роговых конвертов и способствует восстановлению барьерной функции кожи [Kikuchi К. & Таgami Н., 2008; Harding С.R. Еt аl, 2003]. Но глицериновые аппликации не стоит делать перед выходом на мороз, лучше всего их наносить, когда вы собираетесь быть дома как минимум 2-3 ч.

 

 

Плёнкообразователи

 

Сохранить влагу внутри помогают плёнкообразователи. Поэтому их всегда комбинируют с увлажнителями в составе крема. Плёнкообразователи создают на коже тонкую влагонепроницаемую плёнку. Она препятствует испарению и «запирает» уже имеющуюся влагу. Также они называются окклюзивными компонентами. Окклюзивные компоненты уменьшают раздражение, придают впечатление упругости и свежести, помогают восстановить гидролипидную мантию. Однако, некоторые из них, (например, минеральное масло, петролатум) могут оставлять ощущение жирности на коже, забивать поры и вызывать аллергию. Наиболее эффективные плёнкообразователи — вазелиновое масло в концентрации от 5%, ланолин, минеральное масло и силиконы. Поэтому они так часто встречаются в средствах для сухой, атопичной кожи.

Шпаргалка по плёнкообразователям. Что искать на этикетке

Коллаген (collagen), эластин (elastin), алое (aloe), аллантоин (allantoin), гидролизованные протеины овса, пшеницы, сои, кукурузы (hydrolyzed oat, wheat, soy, corn protein), масла (oils), сквален (squalene), сквалан (squalane), лецитин (lecithin), воск (wax), ланолин (lanolin), витамин E (tocopherol), жирные спирты (cetyl alcohol, stearyl alcohol), жирные кислоты (stearic acid, lanоlin acid, decyl myristate, cetyl ricinoleate), каприловые/каприновые триглицериды (caprylic/capric triglyceride), эфиры (myristyl myristate, isocetyl myristate, cholesteryl oleate, stearyl stearate, oleyl linoleate, octyldodecyl stearate, disteryl ether), силиконы (dimethicone, cyclomethicone, cetearyl methicone), пропиленгликоль (propylene glycol, propylene glycol dioleate), бутиленгликоль (butylene glycol), минеральное масло (mineral oil, paraffinum liquidum), петролатум, вазелин (petrolatum), парафин (paraffin), бета-глюкан, гидроксипропила хитозан, гиалуронат натрия/гиалуроновая кислота, фиталуронат.

 

 

Липиды

 

Казалось бы — что общего у влаги и жира? Ведь они полные противоположности. Однако, липиды играют важнейшую роль в увлажнении кожи. Без них полноценное грамотное увлажнение невозможно. Липиды «запирают» влагу в коже, восстанавливают и поддерживают целостность эпидермального барьера и гидролипидной мантии. Масла, церамиды, жирные кислоты, холестерол, жирные спирты — все это липиды.

Наиболее близкие по составу липидам кожи, и поэтому самые эффективные жиры: масло абрикоса, канолы, кокоса, кукурузы, жожоба, оливы, сафлора, кунжута, ши, соевое, сладкого миндаля, воск жожоба, ланолин, лецитин, сквалан.

Шпаргалка по липидам. Что искать на этикетке

Масла (oils, butters), липиды (lipides), церамиды (ceramides), холестерол (cholesterol), сфинголипиды (sphingolipids), монолаурин (monolaurin), линолевая кислота (linoleic acid), сквалан (squalane), воск (wax), ланолин (lanolin), лецитин(lecitin),токоферола линолеат, липоаминокислоты растительного происхождения, гликополипептиды, фосфолипиды, неомыляемое кукурузное масло.

 

 

Эмоленты

 

Когда кожа испытывает недостаток влаги и липидов, она начинает шелушиться. Чешуйки верхнего слоя кожи (корнеоциты) становятся чрезвычайно сухими, жёсткими, грубыми и «оттопыриваются» во все стороны. В результате между ними образуются «дыры», через которые усиленно испаряется вода. Эмоленты заполняют пространство между «распушёнными» чешуйками. Они смазывают, смягчают и повышают пластичность корнеоцитов, разглаживают поверхность кожи, и помогают «залатать» эпидермальный барьер. Эмолентами являются многие липиды. Эмоленты потенциально могут забивать поры (при склонности).

Шпаргалка по эмолентам. Что искать на этикетке

Масла (oils, butters), церамиды (ceramides), ланолин (lanolin), линолевая кислота (linoleic acid), сквален (squalene), сквалан (squalane), глицериды (glycerides), пропиленгликоль (propylene glycol), силиконы (dimethicone, cyclomethicone), диметиконкополиол (dimethicone copolyol), минеральное масло (mineral oil, paraffinum liquidum), петролатум, вазелин (petrolatum), сукрозолеат (sucrose oleate), ацетилтрихексилцитрат (acetyl trihexyl citrate), октилстеарат (octyl stearate), тридецилстеарат (tridecyl stearate), глицерилстеарат (glyceryl stearate), изоцетилстеарат (isocetyl stearate), гликольстеарат (glycol stearate), гексиллаурат (hyexyl laurate), глицерилрицинолеат (glyceryl ricinoleate), миристилпропионат (myristyl propionate), полиглицерил-6 олеат (polyglyceryl-6 oleate), полиглицерил-2 триизостеарат (polyglyceryl-2 triisosterate), С12-20 изопарафин (C 12-20 isoparaffin), диэтилгексилмалат (diethylhexyl malate), ПЭГ и ППГ (PEG-4 lanolate, PEG-5 tristearyl citrate, PEG-7 glyceryl cocoate, PPG-20 cetyl ether, PPG-4 laureth-2), эфиры (isopropyl palmitate, isopropyl myristate, butyl myristate, isopropyl isostearate, octyl octanoate, decyl oleate, diisopropyl dilinoleate, ethyl linoleate, ethylhexyl palmitate, C 12-13 alkyl ethylhexonoate, cetyl acetate, diethylhexyl adipate), жирные спирты (C14-15 alcohols, isosteryl alcohol, caprylyl glycol, cetyl alcohol).

 

Проблема – жирная кожа