Обязанности вахтенного матроса

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

 

Вариант №1

1. Уход за палубами, надстройками, рубками и судовыми помещениями.

2. Рангоут и такелаж судна с механическим двигателем

3. Спасательные средства

4. Составные части швартовного устройства

 

Вариант №2

1. Уход за грузовыми танками, балластными танками и цистернами пресной воды.

2. Такелажное снаряжение

3. Спасательные плоты

4. Якорные цепи и механизмы, палубные стопоры

 

Вариант №3

1. Материалы для повседневного ухода за судном

2. Такелажные работы с тросами

3. Шлюпбалки

4. Постановка судна на якорь и съемка с якоря

 

Вариант №4

1. Лакокрасочные материалы

2. Изготовление огонов, кнопов и мусингов

3. Перспективные спасательные средства

4. Техническая эксплуатация якорного устройства

 

Вариант №5

1. Подготовка к окрасочным работам

2. Морские узлы

3. Эксплуатация спасательного устройства

4. Швартовные операции

 

Вариант №6

1. Инструменты применяемые при ручной и механизированной окраске

2. Тросы

3. Индивидуальные спасательные средства

4. Техническая эксплуатация швартовного устройства

 

 

Вариант №7

1. Уход за корпусом судна

2. Такелажные цепи и предметы такелажного оборудования

3. Снабжение судов спасательными средствами

4. Судовые трапы

 

Вариант №8

1. Техническая эксплуатация тросов

2. Пластыри и аварийное снабжение

3. Шлюпбалки и шлюпочные лебедки

4. Буксирное устройство

 

Вариант №9

1. Грунтование и шпатлевание поверхностей

2. Такелажные работы и такелажный инструмент

3. Подготовка к спуску, спуск и подъем спасательных шлюпок

4. Назначение и размещение грузового устройства

 

Вариант №10

1. Нанесение лакокрасочных покрытий

2. Парусные работы

3. Действия экипажа при оставлении судна и правила поведения на воде

4. Техническая эксплуатация грузового устройства

 

Основные источники:

 

В.П. Махин, Матрос., СПб.: ГУМРФ имени адмирала С.О Макарова, 2015.-128с.

Правила по охране труда на судах морского и речного флота. М.: Моркнига, 2017.

 

Интернет-ресурсы:

1. www. morkniga.ru

2. www.morsar.ru

3. www.shipinternord.ru

4. www.morehod.ru

5. www.imo.org

6. www.muga.narod.ru

7. www.marineproftest.narod.ru

8. www.netharbour.ru

9. www.moryak.biz

10. www.marine-academy.com

 

 

ИНСТРУМЕНТ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

КИСТИ

Кисть — основной инструмент при малярно-отделочных работах на судне.

Кисти различают по весу, форме, а также по роду и качеству волоса. Кисть выбирают в зависимости от характера предстоящей работы. В судостроении наиболее широкое применение находят следующие кисти:

маховые (вес волоса 200—500 г) — для окрашивания больших поверхностей;

ручники (вес волоса 150—200 г)—для окрашивания небольших площадей;

разделочные (вес волоса 8—50 г) — малые кисти, к которым относятся: трафаретные — для нанесения надписей, рисунков и работ по трафарету; филенчатые — для окраски мелких деталей и нанесения различных полос; флейцы — для сглаживания рисок от грубых кистей и для выравнивания слоя краски с целью наведения глянца;

художественные (вес волоса менее 20 г) — самые малые кисти для альфрейных и художественных работ.

По форме кисти разделяют на круглые, плоские и торцевые (рис. 3).

Вид и сорт волоса определяют качество кисти. Из свиной хребтовой щетины изготовляют кисти высокого качества.

Из смеси свиной щетины и конского волоса изготовляют кисти второго сорта, чаще всего — для ручников, а из конского волоса — кисти для работ клеевыми, меловыми и известковыми красками.

Для тонких отделочных, альфрейных и художественных работ применяют кисти из барсучьего, хорькового, беличьего, колонкового и другого волоса.

В последнее время стали изготовлять кисти из капронового волокна. Нить капрона хоть и долговечнее, но толще и жестче животного волоса и при окраске оставляет грубые следы. При отделочных работах этой кистью необходимо применять флейцование. Кисти из очень тонкой капроновой нити выпускают в ограниченном количестве.

Рис. 3. Малярные кисти: а — трафаретная; б — флейц; в — филенчатая; г — маховая.

По способу изготовления различают кисти круглой вязки и проколотки (рис. 4).

Кисти круглой вязки с патроном — связанный пучок волоса вставлен в металлический патрон и обжат на машине (по окружности выдавливается канавка — зиг). Дополнительно волос укрепляют заливочной массой или клеем.

При другом способе изготовления кисти круглой вязки пучок волоса вставляют в гнездо, высверленное в рукоятке, и крепят волос в гнезде заливочной массой или клеем.

Кисти-проколотки (маховые и ручники) изготовляют по-другому: пучок волоса туго связывают и вставляют в справочное кольцо. Затем в середину пучка вставляют

заостренную на конус рукоятку и проколачивают насквозь.

Плоские кисти: филенчатые и флейцы — изготовляют так же, как кисти круглой вязки с патроном.

Покупные кисти (маховые и ручники) нельзя пускать в работу без обвязки.

Рис. 4. Кисти-ручники: а — круглой вязки с патроном; б — круглой вязки с клеевым креплением; в — проколотка. 1 — пучок волоса; 2 — металлический патрон; 3 — зиг для уплотнения волоса; 4 — заливочная масса; 5 — зиг для уплотнения рукоятки; 6 — гвозди крепления патрона к рукоятке; 7 — рукоятка; 8 — кольцо-обойма.

Практикой выработаны требования к кистям. В первую очередь надо обратить внимание на длину рабочей части кисти. Если рабочая часть кисти слишком длинная, то краску не удастся положить ровным слоем. Если рабочая часть кисти очень короткая, то она будет слишком жесткой и краску также не удастся положить ровным слоем и растушевать. Жесткая кисть будет оставлять на окрашенной поверхности многочисленные риски-царапины. Наилучшая длина рабочей части кисти должна быть равна ее диаметру. В этом случае упругость волоса и нажим руки будут уравниваться, после первых

растушевок будет достигнуто наилучшее распределение краски на поверхности.

Как правило, длина волоса кисти равна примерно Р/д—2 ее диаметра. Волос не обрезают, чтобы не портить кисть, а укорачивают обвязыванием (связыванием) от рукоятки. Такой способ делает кисть более долговечной.

Обвязка кисти. Рассмотрим наиболее простой и надежный способ обвязки кисти. Все кисти (как круглой вязки, так и проколотки) обвязывают одинаково. Только в кисть-проколотку вставляют деревянную, резиновую или корковую пробку по диаметру рукоятки кисти и на высоту обвязки. Если пробку не вставить, то обвязка будет съезжать к концу кисти. Пробка заполнит пустоту внутри кисти и придаст ей цилиндричность, необходимую для обвязки (на рис. 5, а пробка показана пунктиром).

Для обвязки берут английский шпагат, тонкую крученую веревку или парусную нить. Отрезав два конца по 40—50 см, закрепляют их простым узлом на рукоятке, как показано на рис. 5, а, б, и делают из них петли немного длиннее волоса кисти. Чтобы петля не нарушалась, свободные концы привязывают к рукоятке. Эти концы носят название первой и второй нитей крепления, их узлы должны быть расположены с противоположных сторон рукоятки, а петли взаимно перпендикулярны.

Затем берут кусок нити длиной около 2 м и у самой обоймы закрепляют простым узлом над нитью крепления так, чтобы короткий конец был равен примерно 10 см. Короткий конец прижимают пальцем к обойме, а длинным делают обвязку. Сделав оборот вокруг кисти (шлаг), длинный конец продевают вниз под только что сделанный оборот нити и сильно затягивают. Таким же образом делают второй оборот и снова так же затягивают (рис. 5, б).

Далее короткий конец поднимают и прижимают длинным концом нити при втором ее обороте. При дальнейшем обвязывании короткий конец при каждом нечетном (третьем, пятом и т. д.) обороте выпускают наружу, а при каждом четном — прижимают длинным концом нити.

Таким образом, короткий конец идет, переплетаясь, до конца всей обвязки и прочно закрепляется на кисти (рис. 5, г). Так как длина кистей, подлежавших обвязке, различна, то и длина их обвязываемой части будет переменной. Поэтому количество оборотов (шлангов) установить заранее невозможно.

Рис.5. Обвязка кисти: а — накладка первой петли; б — накладка второй петли; в — выполнение первого шлага; г — выполнение следующих шлагов.

Сделав первые два оборота (шлага) как начальные (счет идет от корня кисти к ее вершине), остальные, сколько бы их ни получилось, обычно не нумеруют и не считают. Когда до конца обвязки останется сделать четыре завершающих шлага, которые должны окончательно закрепить всю обвязку, важно не забыть особенности их закрепления. Завершающие четыре шлага считают в обратном порядке: 4-й шлаг (если считать сверху) накладывают первым (рис. 6, а), 3-й шлаг—вторым, 2-й— третьим и 1-й — четвертым. При износе кисти первым будут срезать и удалять именно верхний завершающий шлаг, называемый 1-м. 3-й шлаг (хотя его выполняют вторым) пропускают в следующую петлю рядом с уже затянутой, затягивают по окружности и притягивают к рукоятке петлей 8 (рис. 6, б). Так же делают и 2-й шлаг (его выполняют третьим), и после затяжки, продев в петлю 2, затягивают конец под обвязку (рис. 6, в).

Рис.6. Крепление завершающих четырёх шлагов: а — четвёртого; б — третьего; в — второго; г — первого.

Наконец, 1-й шлаг (самый верхний) затягивают, затем продевают конец в последнюю петлю 4 и затягивают ею обвязываемый длинный конец (рис. 6, г). Длинный конец подтягивают петлей 4 под обвязку так, чтобы он оказался внутри под обвязкой более чем на половину высоты обвязки, и тогда его обрезают.

Потом затягивают все короткие концы петель и обрезают их. После обвязки длина рабочей части кисти должна быть равна диаметру кисти.

В первые минуты работы кистью обвязка пропитается олифой или краской, шлаги сольются в монолитное кольцо и не будут ни расползаться, ни сдвигаться. По мере истирания кисти необходимо удалять шлаги обвязки постепенно, с таким расчетом, чтобы длина рабочей части кисти оставалась постоянной. Верхний шлаг надрезают и удаляют до следующего узла. После того как будут сняты все шлаги, кистью можно работать до тех пор, пока ее высота не станет равна ^ диаметра и кисть не сделается жесткой. Эту кисть можно использовать при грунтовании поверхности черного металла (где нужна хорошая твердая растушевка), для заполнения неровностей. Жесткую кисть можно использовать там, где нужно хорошо растереть краску. При таких работах длина рабочей части кисти должна быть от '/4 до Ч ч ее диаметра.

Согласно нормам изнашиваемости кисть теряет в весе:

при окраске 100 м2 поверхности по металлу — 40 г, по дереву и старой краске — 35 г. Обычно 100-граммового ручника хватает на окраску 250—300 м2 поверхности по стали.

Если считать, что первоначальная окраска катера или лодки требует 3—4 покрытий (грунт, 1-я и 2-я окраска и покрытие лаком), то одной кистью можно окрасить три судна. Но практичнее при окраске судна иметь две кисти-ручника и при смене цвета краски кисть тщательно промывать. Кисти надо беречь, особенно хорошие.

Как пользоваться кистью. Кистью надо пользоваться умело: Не следует брать на кисть много краски; она будет стекать в сосуд, затем капать в момент поднесения к поверхности, а при окраске потолочной поверхности — стекать на рукоятку кисти. После нескольких обильных мазков краска потечет по поверхности, и ее трудно будет растушевать. Происходят неоправданные потери краски.

Погружать в краску нужно только половину рабочей части кисти, чтобы не допускать слишком большого сте-кания краски. Если краску берут из банки или бачка, кисть нужно обжать, чтобы лишняя краска стекла. Обычно кисть обжимают о край банки, и краска стекает по стенке — это тоже потеря. Но надетая поперек горла банки проволочная перемычка сокращает потери.

Краску лучше брать из посуды, где ее уровень не превышал бы половины длины рабочей части кисти. Рекомендуется использовать глубокую тарелку или мелкие банки. Краску наливают в них на высоту а/^ рабочей части кисти и набирают на кисть круговым движением, одновременно вращая кисть.

Такой прием обеспечивает хорошее, равномерное, перемешивание краски, особенно с тяжелыми пигментами, которые быстро оседают на дно сосуда.

При окраске потолочных поверхностей потери краски можно сократить, если сделать насадку (рис. 7) из любого тонкого и жесткого листового материала (тонкой резины, кожи, целлофана, промасленной прочной бумаги).

Насадку делают в виде воронки, укрепляют на кисти ниткой и одним-двумя гвоздиками. Из воронки краска может быть слита в банку.

Хранение кисти. При малярных работах возможны перерывы. Кратковременным считают перерыв в 1—7 сут, в течение которых кисть можно оставить в сосуде с краской или в отдельном сосуде с водой или с уайт-спиритом или скипидаром, но обязательно подвешенной, чтобы она не касалась дна сосуда, иначе кисть потеряет форму и эластичность — волос изогнется или растопырится. Нельзя оставлять кисть в сосуде со свинцовым суриком или алюминиевой пудрой: эта краска быстро загустевает и на кисти образуется крепкий сгусток, который потом придется долго растворять в скипидаре. Кисть, потерявшая эластичность, наносит краску неравномерным слоем, оставляя по краям мазка утолщение. Качество окрашенной поверхности будет неудовлетворительным. Подвеска кисти для хранения в сосуде показана на рис. 8.

Хранение кисти более 7 сут считается долгосрочным и требует специальной подготовки инструмента. Прежде всего кисть необходимо отжать от краски. Для этого кисть, чуть наклонив, кладут на доску и шпателем (или пластиной, лучше деревянной) прижимают и медленно протягивают ее, отжимая краску от корня кисти (у патрона) к ее концу. Отжатую кисть можно протереть старой бумагой или ветошью или промыть в керосине и хорошо протереть, потом еще раз промыть в скипидаре, отмывая все следы краски. Для удаления следов олифы или лака необходимо промыть кисть в теплой мыльной воде два-три раза, просушить в теплом месте только в подвешенном состоянии, чтобы не изменить форму кисти. Сушить кисть можно 3—7 сут. После сушки следует завернуть кисть в сухую чистую холщевую тряпку и дополнительно в целлофан или промасленную бумагу. Через год хранения кисть будет как новая.

Рис. 7. Насадка на кисть.	Рис. 8. Хранение кисти в течение нескольких дней.1 — проволочная подвеска; 2 — крепление резиновым кольцом; 3 — вода, скипидар; 4 — осадок краски.

протереть, потом еще раз промыть в скипидаре, отмывая все следы краски. Для удаления следов олифы или лака необходимо промыть кисть в теплой мыльной воде два-три раза, просушить в теплом месте только в подвешенном состоянии, чтобы не изменить форму кисти. Сушить кисть можно 3—7 сут. После сушки следует завернуть кисть в сухую чистую холщевую тряпку и дополнительно в целлофан или промасленную бумагу. Через год хранения кисть будет как новая.

При переходе от темной краски к светлой кисть нужно отмыть (после отжатия) растворителем — скипидаром или уайт-спиритом, чтобы на ней не было заметно следов темного пигмента. При переходе от светлого тона краски к более темному достаточно отжать кисть, слегка

промыть в растворителе и протереть чистой белой бумагой, отсутствие следов краски на которой покажет чистоту отмывки кисти.

Кисти-валики. Наряду с кистями круглой вязки из животного волоса используют кисти-валики для окрашивания больших плоских поверхностей. Кисти-валики встречаются в продаже, но их можно сделать и самому.

Рис. 9. Кисть-валик. 1 — валик, 2 — кистедержатель, 3 — ворсистая оболочка, 4 — шайба, 5 — гайка или стопор, 6 — рукоятка.

Нужно взять толстую проволоку (диаметром 5—6 мм) и согнуть ее так, как показано на рис. 9. Затем надо надеть на проволоку деревянный валик диаметром 40— 45 мм и обернуть его облицовочным материалом: поролоном, искусственным мехом с коротким волосом или, в крайнем случае, плюшем или цигейкой. Чтобы валик не сползал, конец оси надо укрепить гайкой, шплинтом

или пружинной шайбой. На свободный конеп проволоки насаживают ручку.

Краску для валика наливают в широкий плоский сосуд на высоту половины диаметра валика. Опустив валик в краску и повернув на один поворот, краску слегка отжимают на решетке или перфорированном листе жести, чтобы снять ее излишек. Валик быстро подносят к окрашиваемой поверхности и делают горизонтальный прокрас (полосу): первый раз — в одном направлении, а второй — в обратном, так, чтобы между ними был промежуток не более ширины полосы.

Затем проводят валиком вертикальные полосы, захватывая горизонтальные и промежуток между ними.

Если для окраски выбранного участка поверхности краски, взятой на валик, не хватает, то снова набирают краску (в меньшем количестве) и наносят ее движениями валика, направления которых должны быть встречными движениями валика при первом приеме окраски. Тогда поверхность будет покрыта краской более равномерно.

Валиком можно наносить только промежуточные покрытия, а грунт и последний слой краски необходимо наносить только кистью. Уход за валиковой кистью более сложен, чем за обычной. Валик нужно хорошо отмывать от краски, в противном случае ворс от засохшей краски превратится в твердую корку и валик будет негоден.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

При малярных работах необходимы вспомогательные материалы:

а) обтирочные: тряпки, вата и пакля (льняные очесы)— для обезжиривания поверхностей перед нанесением краски, для вытирания потеков, для снятия старой краски после ее растворения специальными составами и т. д.;

б) абразивные: пемза, шлифовальная бумага (шкурка) на тканевой и бумажной основе, полировочные пасты, мастики и жидкости — для шлифовки зашпатлеванной поверхности перед нанесением на нее краски; для наведения глянца на поверхности, окрашенные глифталевыми или пентафталевыми эмалями; для обновления полированных деревянных изделий; для полировки нитроэма-лей, нанесенных на металлические поверхности;

в) обезжиривающие вещества: ацетон, уайт-спирит, бензин — для обезжиривания поверхности перед нанесением краски и особенно эпоксидных препаратов (клея, лака, эмали);

г) моющие вещества: мыло, стиральные порошки, 10%-ный раствор каустической соды;

д) пропиточные составы, предохраняющие подводную часть корпуса от гниения и от обрастания части корпуса (медный купорос, поваренная соль);

е) шпатлевочные составы; на металлических корпусах — для сглаживания участков сварных или клепаных швов, а также для заделки мелких дефектов, на деревянных корпусах — для заделки неровностей, пазов и стыков различных конструкций, для подготовки поверхностей под окраску;

ж) клеевые составы на водонерастворимом связующем — для склеивания отдельных деталей металлических и деревянных конструкций;

з) нитки, шнур, шпагат, рейки и лента полиэтиленовая (липкая изолировочная)— для обвязки кистей, разметки поверхностей и получения четкой границы окрашиваемого участка.

Как правило, вспомогательные материалы не нормируются, их берут с избытком.

Тросы

Растительные тросы

• Манильские тросы — сырьем для манильских тросов служат сосудистые волокна черенковой части листьев бананов вида Musa textilis (другое название — абака), произрастающих на Филиппинских островах. Манильский трос легко узнать по пятнистой поверхности, которая образуется при изготовлении от сочетания коричневых и золотистых волокон.
• Сизальские тросы — изготовляются из волокон мясистых листьев различных видов агав, в частности вида Agave var. sisalana (сизаль или агава). Эти растения произрастают на сухих каменистых возвышенных плато в Центральной Америке.
• Кокосовые тросы — изготовляются из волокон, образующихся на внешней поверхности скорлупы кокосового ореха.
• Пеньковые тросы — изготовляют из обработанных мочалистых волокон конопли. Пеньковые тросы тоньше и мягче манильских. Они без труда пропитываются смолой. Мокрые бельные пеньковые тросы плохо сохнут и легко загнивают, так как тонкие волокна активно поглощают влагу. Поэтому пеньковые тросы, предназначенные для использования на судах, предварительно смолят. Смола уменьшает прочность троса на 15—20 %, но вместе с тем и продлевает срок его службы, так как предохраняет от гниения. Несмолёные тросы из высококачественной пеньки прочнее тросов из других материалов, за исключением нейлоновых. Однако манильские тросы высокого качества прочнее смоленых пеньковых, хотя пенька и долговечнее волокон маниллы.
• Хлопок — прочность хлопковых тросов вдвое меньше прочности манильских. Такие тросы очень мягкие и гибкие. Их легко травить, они хорошо работают в блоках. Но хлопковые тросы сильно растягиваются и, кроме того, очень чувствительны к плесени.
• Джут — джут производят из мочалистых волокон высокого кустарника, произрастающего в Индии, родственного липе. После срезки стебли кладут в воду, чтобы они стали мягче, затем слущивают лыко, промывают его и сушат. После этого сырье превращается в готовую товарную продукцию. По прочности джут значительно уступает пеньке и волокнам из абаки.
• Лён — лён используют для изготовления линей (тонких тросов) и различных ниток, а также брезента и парусины.
• Бомбейская пенька — получается при переработке волокнистого растения, произрастающего в Южной Индии. Она дешевая в изготовлении, но менее прочная, чем обычная конопляная пенька. Используется для изготовления тросов, подвергающихся небольшой нагрузке, а также для свивки с волокнами манильской пеньки более низкого качества.
• Новозеландский лён — это светло-жёлтое жёстковолокнистое растение с длинными волокнами, напоминающими волокна агавы.

 Синтетические тросы

• Полиамид — РА, амидпласт (найлон-66, перлон, энкалон, бринайлон, антрон, селон, рилсан). По прочности найлоновые тросы приблизительно в три раза превосходят манильские тросы высшего качества и примерно в 10 раз тросы из кокоса, несмотря на то, что вес их меньше. Найлоновые тросы не впитывают воду. Найлон не гниет и не преет. С него легко смывается грязь, нет необходимости его протирать перед упаковкой. Температура плавления найлона-66 265 °C, найлона-6 215 °C, но повреждения бывают и при более низких температурах. Выпускают также эластичные найлоновые снасти, которые растягиваются до 30 % длины и возвращаются к первоначальным размерам после снятия нагрузки. Тросы из найлонового шелка очень скользкие, поэтому узлы должны выполняться с особой тщательностью. Труднее всего обращаться с тонкими рыболовными лесками, представляющими собой непрерывную вытянутую нить.
• Полиэстер — РЕТР, линейный этиленгликольтере-фталатпласт. Термопласт, температура плавления 260 °C. Торговые названия: терилен (Англия, Италия, Финляндия), диолен /тревар (Германия), полиэстер (Нидерланды), теторон (Япония), дакрон (США и Турция), тергаль (Франция и Испания), тезил (Чехия). Как и найлон, полиэстер выпускают как в виде коротковолнистой многонитевой пряжи с мягкой поверхностью, так и тонкого непрерывного полиэстерового волокна. Полиэстер уступает найлону в эластичности, но сравнительно мало изнашивается. Полиэстеровые снасти в настоящее время являются самыми распространенными в парусном спорте.
• Полиэтен — HDPE, этенпласт, HD, полиэтилен. Термопласт, температура плавления около 180 °C. Волокно выпускают только мононитевым. Они долговечные, разрывное усилие этих тросов в 1,5 раза больше, чем манильских.
• Полипропен — РР, пропенпласт, полипропилен, мераклон. Температура плавления полипропена около 165 °C. Многопрядный трос из непрерывного волокна по прочности почти вдвое превышает манильский трос. Трехпрядные или сплетенные косицей тросы отличаются низкой стоимостью и используются повсеместно. Широко применяются также тросы из пленочного полипропена с плоскими волокнами из тонкой пленки. Разрывное усилие у таких материалов более высокое. Пленочный полипропен не тонет. Мокрый трос сохраняет свою прочность и гибкость. Однако пленочный полипропен быстро изнашивается, поэтому рекомендуется предварительно осматривать утки, кнехты, лебедки и устранять на них острые ребра и выступы.
• Кевлар — арамид. По прочности превосходит стальные тросы. Основные недостатки: высокая цена, низкая устойчивость к влаге и малый срок службы (до 5 лет, некоторые производители дают гарантию на 10 лет). Влажный трос имеет намного более низкую прочность, чем сухой. В последнее время появились тросы из кевлара, в которых последние недостатки частично устранены.

 Стальные тросы

Разрез стального троса

Стальные тросы изготовляют из стальной проволоки разного качества, свитой по спирали. Для защиты от коррозии стальная проволока изготовляется из нержавеющей стали (более дорогая и менее прочная), оцинковывается (со временем покрытие стирается) или тросы имеют пеньковый сердечник, пропитанный смазкой. Последний тип тросов состоят из шести прядей, свитых вокруг пенькового, манильского или джутового сердечника. Сердечник заполняет пустоту в центре троса, образованную между прядями, предохраняет пряди от проваливания к центру и защищает внутренние слои проволок троса от коррозии, так как пропитан антикоррозионной смазкой, которая проникает в межпроволочное пространство прядей при изгибе троса.

В зависимости от количества проволок в тросе, тросы бывают разной гибкости — менее гибкие из 42 проволок, гибкие тросы из 72 проволок, по 12 в каждой пряди вокруг пенькового сердечника, тросы повышенной гибкости свитые из 144 тонких проволок (по 24 в каждой пряди) вокруг пенькового сердечника.

Типы тросов

 Тросовые и кабельные тросы

 Тросы тросовой работы

При изготовлении тросов тросовой работы (классическая свивка) составляющие их волокна свивают три раза. Сначала волокна свивают в каболки (пряжу), затем каболки свивают в пряди, а пряди — в трос. Тросы бывают крутой и пологой свивки в зависимости от назначения. Тросы пологой свивки выдерживают большие усилия, но крутосвитые тросы меньше изнашиваются, они более долговечны.

 Тросы кабельной работы

Тросы кабельной работы отличаются тем, что волокна сплетают четыре раза. Тросы кабельной работы более плотные и поэтому меньше изнашиваются и меньше задерживают влагу по сравнению с тросами тросовой работы. Тросы кабельной работы более дорогие и более слабые по сравнению с тросами тросовой работы того же диаметра.

 Число прядей в тросе

Тросы бывают трехпрядевые, четырехпрядевые, многопрядевые (8 или 16 прядей). Как исключение встречаются пятипрядные грубые тросы кабельной работы. Стальные тросы обычно шестипрядевые с сердечником.

Трехпрядные тросы встречаются более часто, но распространены также и четырехпрядные тросы. В середине такого четырехпрядного троса, если его толщина 50 мм и более, имеется пятая более тонкая прядь (сердечник), которая заполняет пустое пространство, остающееся между четырьмя прядями. Трехпрядные тросы намного прочнее четырехпрядных такой же толщины при размерах до 125 мм. При размерах, превышающих 150 мм, четырехпрядные тросы оказываются прочнее соответствующих трехпрядных. Быстрее изнашиваются трехпрядные тросы, пряди в которых толще, чем в четырехпрядных соответствующих размеров. Среди тросов средних размеров четырехпрядные мягче трехпрядных. Четырехпрядные тросы имеют также то преимущество, что в поперечном сечении они более круглые, чем трехпрядные.

Тросы из синтетических материалов либо изготовляют по тому же принципу, что и из растительных волокон (но число прядей обычно больше: 8 или 16), либо состоят из плетённой оплетки и из сердечника с прямыми волокнами. В таких тросах сердцевина занимает 2/3 от толщины троса.

 Тросы правой и левой свивки

В зависимости от направления свивки, тросы бывают правой (прямой спуск) и левой свивки (обратный спуск). Практически все растительные тросы — тросовой работы правой свивки и чаще всего трёхпрядные. Бывают также тросы обратного спуска (левой свивки). При изготовлении тросов правой свивки скручивание прядей производится по солнцу (по часовой стрелке), эти тросы имеют то же направление спирали, что и винт с правой резьбой.

 Квадратные тросы

Квадратный трос

В 1950-х годах появились так называемые «квадратные тросы» — трос плетут из восьми прядей, чередуя их попарно, причем одна пара в тросе идёт по часовой стрелке, а другая — против (см. иллюстрацию). Такие тросы получаются мягкими, без скрутин. Они сохраняют эти свойства даже после намокания.

 Типы синтетических тросов

Если синтетическое сырье вытягивается в тонкие гладкие нити, длина которых равна длине всего троса, то такие тросы называют «мононитевые» («монофильные»). Они более прочные, но скользкие и плохо держат узел. Мононитевые тросы плетут из вытянутых непрерывных нитей диаметром более 0,1 мм — более жёсткие с твёрдой и блестящей поверхностью.

Если трос свивается из относительно коротких нитей, то такие тросы называются «многонитевые» («филаментные»).^{[ источник не указан 806 дней ]} Поверхность такого троса немного ворсистая. Этот материал имеет меньшую прочность, но такие тросы мягкие и гибкие и на таких тросах удобно вязать узлы. Многонитевые тросы плетут из пряжи, состоящей из тонких нитей, диаметр которых не превышает 0,1 мм. В торговле нейлоновый филаментный материал встречается под названием «шерстеподобный нейлон».

Существуют также Многопленочные тросы, их сплетают из тонких плёночных нитей-полос.

 Тросы дистанционного управления

состоят из прочного стального плетеного троса (сердечника), покрытого смазкой и помещенного в гибкий кожух с полиуретановой оболочкой. На концах троса закреплена арматура (наконечники), фиксирующая положение внешнего кожуха, но допускающая независимые перемещения сердечника внутри него.

 Размеры тросов

Размер тросов определяют двумя способами: либо по длине окружности в английских дюймах, либо по диаметру в миллиметрах. В настоящее время более распространен последний способ.

 Как подручными средствами отличить синтетические тросы

Синтетические волокна легко различаются по следующим признакам.

• Если образец не тонет в воде, значит он изготовлен из полиэтилена, если тонет, то это либо полиамид, либо полиэфир.
• Образцы подвергают воздействию открытого огня. Если при сгорании идет темный дым и образец плавится, то это полиэфир, если он плавится без изменения окраски, то это полиамид, полипропен или полиэтилен.
• Если образец смочить 90%-ным фенолом или 85%-ной муравьиной кислотой (несколько капель на стеклышке) и волокно растворится, то это полиамид, если образец не растворится — полиэфир; если не растворится и сохранит гибкость — полипропен или полиэтилен.
• Неокрашенный нейлоновый трос имеет между прядями светлую окраску, трос из полиэфирного шелка отличается большим металлическим блеском.

 Разрывная прочность троса

РПТ — это нагрузка, при которой трос разрушается

, где:

f — коэффициент для данного троса (из справочника)
c — радиус окружности троса

 

Спасательный круг

Спасательный круг представляет собой жесткий объем, изготовленный из цельного куска пенопласта или другого одобренного материала, обшитый тканью из синтетического волокна.

Круг должен иметь массу не менее 2,5 кг и обладать плавучестью, обеспечивающей поддержание в пресной воде груза железа массой не менее 14,5 кг в течение 24 ч.

Спасательный круг с линем и самозажигающимся буем

Наружный диаметр круга должен быть не более 800 мм, а внутренний - не менее 400 мм. Круг окрашивается либо в белый и красный, либо в оранжевый цвет. Не менее чем в четырех местах закрепляются полоски световозвращающего материала. На круг наносятся надписи - название судна и порт его приписки. По внешнему периметру круга в четырех местах на равных расстояниях закрепляется спасательный леер.

Спасательный круг должен выдерживать сбрасывание на воду с высоты, равной расстоянию от ватерлинии судна при наименьшей осадке до места установки круга или 30 м, в зависимости от того, что больше. Круг, помещенный в открытое пламя на 2 с, не должен загораться.

Круги должны распределяться по обоим бортам судна на всех открытых палубах. Хотя бы один круг должен быть размещен вблизи кормы судна. Круг должен удерживаться в гнездах (обоймах) только своим весом так, чтобы его легко можно было сбросить, а при затоплении судна он должен свободно всплывать. По меньшей мере, один круг на каждом борту должен быть снабжен плавучим спасательным линем - прочным нераскручивающимся тросом длиной 30 м или не менее чем в два раза превышающей высоту места его установки над ватерлинией, смотря по тому, что больше. Линь должен быть надежно закреплен на судне. Круги с линем служат для оказания помощи человеку, оказавшемуся в воде около борта судна, когда оно неподвижно (при стоянке у причала или на якоре). Они устанавливаются там, где имеется постоянная вахта или постоянно находятся люди; при стоянке у причала - возле трапа или сходни.

Самозажигающийся спасательный буй

Не менее половины находящихся на судне спасательных кругов должны быть снабжены буями с самозажигающимися огнями. Горение самозажигающегося огня должно обеспечиваться в течение не менее 2 ч; огонь может быть проблесковым с частотой не менее 50 проблесков в 1 мин. Не менее двух спасательных кругов снабжаются светодымящими буями с автоматически действующими дымовыми шашками. Эти круги устанавливаются на крыльях ходового мостика с каждого борта. Шашка должна равномерно выделять дым хорошо видимого цвета (обычно - оранжевого), находясь на плаву на тихой воде, в течение не менее 15 мин, не заливаться водой на волнении, не выбрасыватьпламени, не давать вспышек и продолжать дымообразование при погружении в воду не менее чем на 10 с.

Буй с самозажигающимся огнем или с дымовой шашкой крепится коротким линем к спасательному кругу. Такой круг должен иметь массу, достаточную для того, чтобы при сбрасывании приводить в действие устройство разобщения буя от судна, но не менее 4 кг. При сбрасывании круга буй разобщается от крепления и увлекается за борт. При этом автоматически приводится в действие дымовая шашка, а при попадании буя в воду начинает работать источник электроэнергии. На танкерах самозажигающиеся огни работают от сухих электрических батарей.

Самозажигающийся и светодымящий спасательный буй

Спасательный круг немедленно сбрасывается упавшему за борт или обнаруженному в воде человеку. Подплыв к спасательному кругу, человек хватается за линь или спасательный леер и подтягивает круг к себе. Затем нужно взяться двумя руками за поверхность круга и нажать вниз и от себя так, что