Проверка вакуумного усилителя

При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает усилие на педали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем.

 

Если при торможении усилие на педали заметно увеличилось по сравнению с обычным состоянием, проверьте усилитель тормозов на неподвижном автомобиле.

 

Вам потребуются: пассатижи, резиновая груша.

 

1. При неработающем двигателе нажмите пять-шесть раз на педаль тормоза. Удерживая педаль в нажатом положении, пустите двигатель. Педаль тормоза должна переместиться вперед.

2. Если этого не происходит, проверьте герметичность соединений шланга вакуумного усилителя с обратным клапаном…

3. …и впускной трубой, при необходимости устраните подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

4. Для того чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, откройте капот и пустите двигатель на 1 мин. Приблизительно через 30 с после того как двигатель будет заглушен, нажмите два раза на тормозную педаль, при этом должно прослушиваться характерное шипение воздуха, входящего в усилитель.

 

5. Дополнительно проверьте обратный клапан усилителя, при неисправности которого не сохраняется разрежение в вакуумной полости усилителя при изменении нагрузки двигателя или при его остановке. Для проверки, придерживая клапан, отсоедините от него вакуумный шланг.

6. Выньте клапан из резинового уплотнителя фланца усилителя и наденьте на штуцер клапана (короткий, большего диаметра) резиновую грушу (например, от ареометра)...

7....и сожмите ее.

8. Если клапан исправен, груша останется сжатой. Если груша распрямится, замените клапан и повторите проверку усилителя.

 

9. Установите на место снятые детали в порядке, обратном снятию.

 

Рекомендация

Если обнаружена неисправность усилителя, замените его новым, так как работы по ремонту усилителя очень трудоемки, требуют соответствующих навыков и применения специального монтажного и регулировочного оборудования.

 

 

Проверка качества тормозов

Проверять эффективность работы тормозной системы желательно на специальных тормозных стендах (аналогичные стенды применяются в ГИБДД при проведении техосмотра автомобилей). В крайнем случае ориентировочную комплексную оценку работы тормозной системы можно выполнить на ровной горизонтальной площадке, закрытой для движения транспорта.

 

Описанную ниже проверку можно проводить только на автомобилях, не оборудованных антиблокировочной системой тормозов. Если ваш автомобиль оборудован ABS, то лучше обратиться на СТО.

 

Желательно, чтобы площадка была равномерно покрыта тонким слоем песка. Автомобиль без нагрузки (в салоне только водитель) разгоните на первой передачи до скорости примерно 15 км/ч. Резко нажмите на педаль тормоза и не отпускайте ее до полной остановки автомобиля.

 

Выйдите из автомобиля и осмотрите тормозные следы, оставленные колесами автомобиля. Если тормозные следы передних колес несколько длиннее задних, а длина следов слева и справа одинакова, то тормозная система исправна. В противном случае отремонтируйте систему.

 

Должны соблюдаться следующие соотношения:

L лев. пер. = L прав. пер. L лев. задн. = L прав. задн. L пер. > L задн.

 

 

Люфт руля

При увеличенном свободном ходе рулевого колеса затрудняется управление автомобилем, так как он с опозданием реагирует на действия водителя. Кроме того, увеличенный ход, который не удается устранить регулировкой рулевого механизма, свидетельствует о неисправности рулевого управления (ослабление крепления рулевого механизма, рулевых тяг и маятникового рычага или износ их деталей).

 

Проверку люфта рулевого колеса проводите на автомобиле, установленном на ровном нескользком покрытии. Люфт не должен превышать 5°. Можно определить люфт в линейных единицах (мм) по формуле

 

L = (5°/360°)pD, где

 

L — люфт рулевого колеса, мм;

 

p=3,14;

 

D — наружный диаметр рулевого колеса, мм.

 

Для рулевого колеса, наружный диаметр которого составляет 400 мм, люфт должен составлять не более 18–20 мм.

 

Вам потребуются: линейка, мел (или проволока) для нанесения меток.

 

1. Установите передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению.

 

Если положение передних колес соответствует прямолинейному движению, а спицы рулевого колеса расположены не горизонтально, это указывает на нарушение регулировок углов установки колес, наличие дефектов в рулевом управлении или подвеске.

2. Установите линейку так, чтобы ее торец упирался в Приборная панель, а ребро линейки касалась наружной поверхности обода рулевого колеса. Не меняя положения линейки, поверните рулевое колесо в какую-либо сторону до момента начала поворота передних колес. В этом положении нанесите на обод рулевого колеса метку (закрепите проволоку).

3. Не меняя положения линейки, поверните рулевое колесо в другую сторону до момента начала поворота передних колес. В этом положении нанесите на обод рулевого колеса вторую метку (закрепите проволоку).

4. Замерьте по ободу расстояние между метками. Оно должно быть не более рассчитанного значения. Если расстояние (свободный ход рулевого колеса) больше и его не удается довести до нормы регулировкой (смотрите «Рулевой механизм», с. 188), продолжайте проверку рулевого управления для определения причины увеличения свободного хода.

 

 

Углы установки колёс

Проверка и регулировка углов установки колес необходимы для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля, а также равномерного износа шин при его эксплуатации. Проверку и регулировку углов установки колес выполняют на специальных стендах согласно инструкциям по их эксплуатации.

 

Несоответствие действительных значений, замеренных на автомобиле, контрольным значениям, указанным ниже, обусловлено износом и деформацией деталей подвески, деформацией кузова.

 

Внимание

Замена или ремонт деталей подвески может повлечь за собой изменение углов установки колес, поэтому проверка углов установки колес после проведения этих работ обязательна.

 

Углы установки колес проверяйте на автомобиле с заполненным наполовину топливным баком, с балластом массой 70 кг на каждом переднем сиденье.

 

Углы установки колес автомобиля в снаряженном состоянии:

 

развал.....0°±30’

 

схождение.....(0±1,0) мм

 

угол продольного наклона оси поворота.....1°30’±30’

 

Внимание

Разница углов продольного наклона оси поворота между правым и левым колесом не должна превышать 1°.

 

Перед регулировкой углов установки колес проверьте:

 

– давление воздуха в шинах;

 

– радиальное и осевое биение дисков колес, которое не должно превышать соответственно 0,7 и 1 мм;

 

– свободный ход (люфт) рулевого колеса;

 

– свободный ход (люфт) в подшипниках ступиц передних колес;

 

– техническое состояние деталей и узлов подвески (отсутствие деформаций, разрушения и износа резинометаллических шарниров, недопустимой осадки верхней опоры стойки подвески).

 

Замеченные неисправности устраните.

 

После установки автомобиля на стенд (непосредственно перед контролем углов) «прожмите» подвеску автомобиля, прикладывая два-три раза усилие 392–490 Н (40–50 кгс), направленное сверху вниз, сначала на задний бампер, а потом — на передний. При этом колеса автомобиля должны располагаться параллельно продольной оси автомобиля.

 

При регулировке углов установки колес сначала отрегулируйте угол продольного наклона оси поворота, а затем угол развала и схождение колес.

 

Угол продольного наклона оси поворота.

 

Если угол не соответствует данным, приведенным выше, измените количество регулировочных шайб, установленных на обоих концах растяжек подвески. Для увеличения угла продольного наклона оси поворота уменьшите количество шайб на растяжке в передней или задней ее части. И наоборот, для уменьшения угла добавьте количество шайб, но только в задней части растяжки, так как впереди это выполнить не всегда возможно из-за короткой резьбовой части растяжки.

 

При изменении количества шайб на растяжке следите за тем, чтобы фаски на шайбах были обращены в сторону упорного торца растяжки. Это правило соблюдайте и при установке внутренней упорной шайбы резинометаллического шарнира, когда полностью удалены регулировочные шайбы. При несоблюдении указанных требований возможно ослабление затяжки гаек крепления растяжек.

 

Число регулировочных шайб на растяжке не должно быть более двух впереди и четырех сзади.

 

Для того чтобы не изменилось положение растяжки относительно рычага подвески при регулировке продольного наклона оси поворота, пользуйтесь специальным приспособлением, которое фиксирует растяжку относительно рычага, тем самым не позволяет поворачиваться растяжке от воздействия усилий при заворачивании гайки крепления растяжки к рычагу. Это требование необходимо соблюдать, чтобы не допустить преждевременного износа резинометаллического шарнира и резиновой подушки, на которые опираются концы растяжки.

 

При установке или изъятии одной регулировочной шайбы угол продольного наклона оси поворота изменяется приблизительно на 19’.

Угол развала передних колес.

 

Если угол развала отличается от нормы, отрегулируйте его.

 

Для этого ослабьте гайки верхнего и нижнего болтов и, поворачивая верхний регулировочный болт, установите необходимый угол развала колес. По окончании регулировки затяните гайки моментом 88,2 Н·м (9 кгс·м).

 

Схождение передних колес.

 

Если схождение не соответствует норме…

…ослабьте ключом «на 13» стяжные болты наконечников рулевых тяг…

и, вращая ключом «на 22» регулировочные тяги, установите необходимое схождение. Затем убедитесь, что плоскость шарового шарнира параллельна плоскости опорной поверхности поворотного рычага, после чего затяните стяжные болты наконечников рулевых тяг моментом 19,1–30,9 Н·м (1,95–3,15 кгс·м).

 

 

Регулировка света фар

Проверку и регулировку света фар проводите на снаряженном автомобиле: с полностью заправленным топливным баком, комплектом инструментов и запасным колесом.

 

Вам потребуется шестигранник «на 6».

 

1. Предварительно проверьте и при необходимости доведите до нормы давление воздуха в шинах.

Рисунок 4.4. Схема регулировки света фар: 1 – горизонтальная линия, соответствующая центрам фар; 2 – линия, проходящая через центры световых пятен; А, В – вертикальные линии, соответствующие центрам фар; О – осевая линия; h – расстояние от центров фар до пола; d – расстояние между центрами ламп фар

 

2. Установите автомобиль перпендикулярно гладкой стене (например, гаража) на расстоянии 5 м. Положите на сиденье водителя дополнительный груз массой 75 кг. Разметьте на стене экран, как показано на Рисунок 4.4, и начертите на нем вертикальные линии: осевую О и линии А, В, проходящие через точки, соответствующие центрам ламп ближнего света фар. Эти линии должны быть симметричны относительно осевой линии автомобиля. На высоте h, соответствующей расстоянию центров фар от пола, проведите линию 1 и ниже ее на 75 мм линию 2 центров световых пятен.

3. Включите зажигание и ближний свет фар, поверните ручку электрокорректора фар в положение «0» (это положение соответствует нагрузке автомобиля с одним водителем).

4. Откройте капот и отрегулируйте винтами 1 (в вертикальной плоскости) и 2 (в горизонтальной плоскости) ручной регулировки пучка света положение светового пятна для каждой фары на экране, если расположение световых пятен на экране не соответствует рисунку.

 

5. Направление светового пятна регулируйте для каждой фары в отдельности. Вторую фару во время регулировки закройте непрозрачным материалом или отсоедините от нее жгут проводов.

 

6. Свет фар считается отрегулированным, если верхняя граница левых частей световых пятен совпадает с линией 2, а вертикальные линии А и В проходят через точки пересечения горизонтальных и наклонных участков световых пятен.

 

 

Чистка вентиляции картера

Со временем в системе вентиляции картера двигателя накапливаются смолистые отложения из картерных газов, затрудняющие отвод этих газов в цилиндры двигателя для сжигания. Из-за этого давление газов внутри двигателя повышается и появляются течи масла через уплотнения. Для того чтобы избежать этого, периодически очищайте и промывайте систему.

 

Согласно рекомендации завода-изготовителя очитку системы вентиляции картера двигателя необходимо проводить каждые 60 тыс. км пробега.

 

Рекомендация

Очищайте систему вентиляции картера перед каждой заменой масла.

 

Вам потребуются: ключ «на 8», отвертка с крестообразным лезвием, пассатижи с узкими губками.

 

1. Снимите декоративный кожух двигателя (смотрите «Кожух двигателя»).

 

2. Снимите воздушный фильтр (смотрите «Воздушный фильтр»).

3. Ослабьте затяжку хомута…

4. …и отсоедините от воздухоподводящего рукава шланг большой ветви системы вентиляции картера.

5. Ослабьте затяжку хомута…

6. …и отсоедините воздухоподводящий рукав от дроссельного узла.

7. Ослабив затяжку хомута, отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг большой ветви системы вентиляции картера и снимите его.

8. Аналогично снимите шланг малой ветви системы вентиляции картера, отсоединив его от штуцеров дроссельного узла и крышки головки блока цилиндров.

9. Ослабьте затяжку хомута…

10. …и снимите подводящий шланг системы вентиляции, отсоединив его от патрубка крышки головки блока цилиндров…

11. …и аналогичным образом от штуцера блока цилиндров.

 

12. Промойте шланги бензином или керосином, продуйте сжатым воздухом и просушите. Прочистьте отверстия штуцеров и патрубков для подсоединения шлангов.

 

13. Снимите крышку головки блока цилиндров (смотрите Прокладка крышки ГБЦ»).

14. Выверните шесть болтов крепления сепаратора с внутренней стороны крышки головки блока…

15. …и снимите сепаратор.

16. Сожмите пассатижами фиксаторы маслоотражателя сепаратора…

17. …и выньте маслоотражатель из маслоотделителя.

18. Подденьте аккуратно отверткой резиновое уплотнительное кольцо...

19....и снимите его. Сильно обжатое или потерявшее эластичность кольцо замените новым.

Перед установкой крышки головки блока очистите (от старого герметика) и обезжирьте привалочные поверхности головки блока цилиндров и крышки головки блока. Нанесите тонкий слой герметика на привалочную поверхность головки блока цилиндров.

 

20. Установите шланги и детали в порядке, обратном снятию.

 

Замена воздушного фильтра

Заменяйте фильтрующий элемент воздушного фильтра согласно рекомендациям завода-изготовителя через каждые 30 000 км пробега. Однако его состояние зависит от условий эксплуатации автомобиля: на более пыльных и загрязненных дорогах элемент засоряется быстрее.

 

Рекомендация

Периодически между заменами вынимайте фильтрующий элемент и очищайте его от пыли, энергично встряхивая или продувая сжатым воздухом в направлении, обратном движению воздуха при работе двигателя.

 

Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.

 

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумулятора.

2. Выверните четыре винта крепления крышки воздушного фильтра…

3. …отожмите фиксатор…

4. …и отсоедините колодку жгута проводов от датчика массового расхода воздуха.

5. Приподнимите крышку, немного изгибая воздухоподводящий рукав…

6. …и выньте фильтрующий элемент из крышки.

 

7. Если необходимо, удалите пыль и грязь из корпуса воздушного фильтра.

8. Установите в крышку новый фильтрующий элемент, сориентировав направление его ребер по направлению стрелки.

 

Для исключения возможности ошибочной установки фильтрующего элемента изнутри фильтра на дно его корпуса нанесены надпись «Гофры фильтрующего элемента располагать вдоль стрелки» и стрелка.

 

9. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузов

Рисунок 11.1. Детали кузова: 1 – рамка радиатора; 2 – верхняя поперечина передка; 3 – правое переднее крыло; 4 – щит передка; 5 – капот; 6 – правая передняя дверь; 7 – стойка ветрового окна; 8 – внутренняя панель передней двери; 9 – правая задняя дверь; 10 – внутренняя панель задней двери; 11 – правая боковина; 12 – панель крыши; 13 – левая боковина; 14 – опора пружины задней подвески; 15 – крышка багажника; 16 – внутренняя панель крышки багажника; 17 – рамка окна боковины; 18 – задняя стойка; 19 – левая задняя дверь; 20 – арка заднего колеса; 21 – средняя панель пола; 22 – ниша запасного колеса; 23 – центральная стойка; 24 – левая передняя дверь; 25 – передняя стойка; 26 – передняя панель пола; 27 – левое переднее крыло; 28 – опора пружины передней подвески; 29 – кронштейн; 30 – передний лонжерон; 31 – кронштейн проушины для буксировки; 32 – панель передка

Кузов автомобиля ВАЗ-2170 Lada Priora типа четырехдверный седан, несущей конструкции, состоит из каркаса и навесных узлов (Рисунок 11.1).

 

Каркас кузова включает основание, боковины, крышу и детали каркаса, соединенные электросваркой (точечной, шовной, дуговой), и представляет собой неразборную конструкцию, обладающую достаточной жесткостью и способную нести на себе все агрегаты автомобиля, навесные узлы кузова, узлы и детали интерьера и т.д.

 

К навесным узлам относятся боковые двери, капот, крышка багажника, передние крылья, бамперы. Двери, капот и крышка багажника прикреплены к кузову петлями, передние крылья — болтами.

 

Передний и задний бамперы пластмассовые, окрашены в цвет кузова, прикреплены самонарезающими винтами. Передний бампер снабжен энергопоглощающей балкой. Облицовка радиатора несъемная, является частью бампера.

 

Для улучшения антикоррозионных свойств большая часть кузовных панелей оцинкована. С внутренней стороны оцинкованы передняя и средняя панели пола, боковины кузова, усилители стоек ветрового окна, с внешней стороны — панели крышки багажника и дверей, передние и задние крылья, а также многие другие детали (более 30).

 

Ветровое стекло трехслойное, типа триплекс. Стекла дверей, боковые и заднее стекла закаленные. Ветровое, заднее (с элементом обогрева) и боковые стекла приклеены к кузову и являются частью его силовой схемы.

 

Передние сиденья раздельные, с регулировкой наклона спинок и механизмами перемещения в продольном направлении, с легкосъемными подголовниками, регулируемыми по высоте. Спинка передних сидений может быть установлена в удобное для отдыха положение.

 

Заднее сиденье автомобиля с цельными подушкой и спинкой, разделенной откидным подлокотником на две части. За подлокотником находится люк, закрываемый крышкой, после снятия которой появляется возможность провозить в багажнике длинномерные предметы, частично пропустив их в салон.

 

Передние и задние боковые ремни безопасности инерционные, а задний ремень среднего пассажира поясной неинерционный. Для повышения пассивной безопасности автомобиль оборудован подушкой безопасности для водителя. В вариантном исполнении автомобиль дополнительно оборудуют подушкой безопасности переднего пассажира и преднатяжителями передних ремней безопасности, которые срабатывают в момент аварии при значительных скоростях движения автомобиля.

 

В салоне автомобиля установлены прикуриватель, передняя и задняя пепельницы, противосолнечные козырьки, отопитель, зеркала заднего вида, поручни. Под сиденьем водителя предусмотрено крепление для огнетушителя, а под сиденьем пассажира — для аптечки. Автомобиль оборудован передней и задней проушинами для буксировки, электроблокировкой замков дверей, электроприводом замка багажника, электрообогреваемыми передними сиденьями.

 

Объем, температуру, направление и интенсивность воздушных потоков в салоне автомобиля регулируют переключателями, установленными в блоке управления системой отопления и вентиляции.

 

В кузове автомобиля Lada Priora предусмотрена вытяжная вентиляция через дефлекторы с клапанами, установленные в задней части кузова за задним бампером.

 

Рекомендация
На время длительной стоянки автомобиля не накрывайте кузов чехлом из плотного материала. Намокший под дождем чехол создает при нагреве на солнце паровую «баню» и лакокрасочное покрытие кузова под ним может отслоиться и вспучиться. Кроме того, под порывами ветра чехол перемещается и истирает краску на выступающих частях кузова.

Не кладите на кузов резиновые предметы. Через некоторое время резина оставит на покрытии (особенно светлом) несмываемые пятна.

Регулярно смазывайте любой жидкой смазкой оси петель дверей. Были случаи, когда из-за приржавевших осей отрывались петли дверей от стоек кузова.

Если со временем резинотехнические изделия на кузове вашего автомобиля потеряли «товарный» вид, протрите их глицерином, кремом для рук, содержащим глицерин, или силиконовой смазкой, продаваемой в магазинах автозапчастей.

Время от времени проводите тонкой металлической пластинкой между боковым стеклом и резиновой накладкой на двери — так вы удалите пыль и песок и предохраните стекло от царапин.

После мойки обязательно выньте резиновые коврики и высушите салон. Влага под ковриками — главная причина появления коррозии пола.

Для более рационального использования багажника переверните запасное колесо и используйте более короткий болт его крепления. Образовавшаяся «емкость» очень удобна для хранения запчастей и инструментов.

 

Установка тягового устройства

Для установки тягово-сцепного устройства предусмотрены специальные установочные отверстия в задних лонжеронах и задней поперечине пола.

 

Устанавливайте тягово-сцепное устройство в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.

 

Внимание!

Перед покупкой тягово-сцепного устройства поинтересуйтесь, подходит ли оно для автомобилей Lada Priora. Установка тягово-сцепного устройства с креплениями иной конструкции может привести к повреждению силовых элементов кузова и даже к аварии.

 

 

Двигатель

Рисунок 5.1. Продольный разрез двигателя ВАЗ-21126: 1 – масляный насос; 2 – шкив привода генератора; 3 – шатун; 4 – поршневой палец; 5 – ремень привода газораспределительного механизма; 6 – крышка газораспределительного механизма; 7 – шкив распределительного вала; 8 – впускной коллектор; 9 – свечной колодец; 10 – крышка маслоналивной горловины; 11 – термостат; 12 – маховик; 13 – форсунка охлаждения днища поршня; 14 – маслоприемник; 15 – коленчатый вал

На автомобиль ВАЗ-2170 Lada Priora устанавливают двигатель ВАЗ-21126 (Рисунок 5.1, 5.2), созданный на базе двигателя ВАЗ-2112. Увеличение рабочего объема двигателя мод. 21126 до 1,6 л по сравнению с рабочим объемом мод. 2112 достигнуто за счет увеличения хода поршня при неизменном диаметре цилиндра.

 

Рисунок 5.2. Поперечный разрез двигателя ВАЗ-21126: 1 – пробка сливного отверстия; 2 – масляный картер; 3 – масляный фильтр; 4 – водяной насос; 5 – катколлектор; 6 – выпускной клапан; 7 – пружина клапана; 8 – распределительный вал выпускных клапанов; 9 – впускной коллектор; 10 – крышка головки блока цилиндров; 11 – распределительный вал впускных клапанов; 12 – гидравлический толкатель клапана; 13 – корпус подшипников распределительных валов; 14 – топливная рампа; 15 – форсунка; 16 – направляющая втулка клапана; 17 – впускной клапан; 18 – прокладка головки блока цилиндров; 19 – компрессионные кольца; 20 – маслосъёмное кольцо; 21 – поршневой палец; 22 – шатун; 23 – блок цилиндров; 24 – крышка шатуна; 25 – маслоприемник

Блок цилиндров отлит из специального высокопрочного чугуна, что придает конструкции двигателя жесткость и прочность.

 

Протоки для охлаждающей жидкости, образующие рубашку охлаждения, выполнены по всей высоте блока, это улучшает охлаждение поршней и уменьшает деформацию блока от неравномерного перегрева. Рубашка охлаждения открыта в верхней части в сторону головки блока. В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала, крышки которых прикреплены болтами. В опорах установлены тонкостенные сталеалюминиевые вкладыши, выполняющие функцию подшипников коленчатого вала. В средней опоре выполнены проточки, в которые вставлены упорные полукольца, удерживающие коленчатый вал от осевых перемещений.

 

По сравнению с блоком цилиндров двигателя мод. 2112 блок цилиндров мод. 21126 выше на 2,3 мм, высота от оси постелей коренных подшипников до верхней поверхности блока составляет 197,1 мм.

 

Коленчатый вал отлит из специального высокопрочного чугуна. Коренные и шатунные шейки вала прошлифованы. Для смазки шатунных вкладышей в коленчатом валу просверлены масляные каналы, закрытые заглушками. Для уменьшения вибрации служат восемь противовесов, расположенные на коленчатом валу. Радиус кривошипа коленчатого вала двигателя мод. 21126 на 2,3 мм больше, чем у двигателя мод. 2112, за счет чего ход поршня увеличился с 71 до 75,6 мм. Для различия валов на одном из противовесов коленчатого вала двигателя ВАЗ-21126 отлита маркировка «11183».

 

На переднем конце коленчатого вала установлены масляный насос, зубчатый шкив ремня привода распределительных валов и шкив привода генератора со встроенным демпфером крутильных колебаний. На заднем конце коленчатого вала расположен маховик, отлитый из чугуна. На маховик напрессован стальной зубчатый обод.

 

Шатуны стальные, кованые, с крышками на нижних головках. Крышки шатунов изготовлены методом отрыва от цельного шатуна. Этим достигается более высокая точность установки крышки на шатун. В нижнюю головку шатуна установлены тонкостенные вкладыши, в верхнюю головку запрессована сталебронзовая втулка.

 

Поршни отлиты из алюминиевого сплава. На каждом из них установлены три кольца: два верхние компрессионные и нижнее маслосъёмное. Днище поршней плоское, с четырьмя углублениями под клапаны, причем на поршнях двигателя мод. 21126 углубления увеличены по сравнению с углублениями двигателя 2112. Поршни охлаждаются маслом, для чего в опорах коренных подшипников установлены специальные форсунки. Они представляют собой трубки, в которых находятся подпружиненные шарики. Во время работы двигателя шарики открывают отверстия в трубках и струя масла попадает на поршень снизу.

 

В двигателе мод. 21126 применен комплект «поршень–поршневые кольца–поршневой палец–шатун» уменьшенной массы (масса поршня снижена с 350 до 235 г, поршневого пальца — со 113 до 65 г, шатуна — с 707 до 485 г, всего комплекта — на 32%).

 

Масляный картер стальной, штампованный, прикреплен болтами к блоку цилиндров снизу.

 

Головка блока, установленная сверху на блок цилиндров, отлита из алюминиевого сплава. В нижней части головки отлиты каналы, по которым циркулирует жидкость, охлаждающая камеры сгорания. В верхней части головки установлены два распределительных вала: один для впускных клапанов, другой — для выпускных. Головка блока цилиндров двигателя мод. 21126 отличается от головки мод. 2112 увеличенной площадью фланцев под впускной трубопровод и выполненными за одно целое с головкой блока стаканами свечных колодцев.

 

Распределительные валы установлены в опорах, выполненных в верхней части головки блока, и в одном общем корпусе подшипников, закрепленном болтами на головке блока. Распределительные валы отлиты из чугуна. Шкивы распределительных валов двигателя 21126 отличаются от шкивов двигателя 2112 смещенными на 2° метками установки фаз газораспределения.

 

Для уменьшения износа рабочие поверхности кулачков и поверхности под сальник термообработаны — отбелены. Кулачки распределительных валов через толкатели приводят в действие клапаны. Двигатель 21126 оснащен гидротолкателями клапанов, которые автоматически компенсируют зазоры в приводе клапанов. У этого двигателя в процессе эксплуатации не нужно регулировать зазоры в клапанном механизме. В двигателе по четыре клапана на цилиндр: два впускных и два выпускных.

 

Направляющие втулки и седла клапанов запрессованы в головку блока. Направляющие втулки, кроме того, снабжены стопорными кольцами, удерживающими их от выпадания. На направляющие втулки установлены маслосъёмные колпачки, уменьшающие попадание масла в цилиндры.

 

На каждом клапане установлено по одной пружине. Распределительные валы приводятся в действие резиновым зубчатым ремнем от коленчатого вала.

 

Крышка головки блока цилиндров выполнена из алюминия. Стык крышки с головкой блока цилиндров уплотнен прокладкой. Крышка головки блока цилиндров двигателя 21126 отличается от крышки 2112 отсутствием площадки для крепления модуля зажигания и наличием отверстий для крепления индивидуальных катушек зажигания рядом со свечными колодцами.

 

Система смазки двигателя комбинированная: разбрызгиванием и под давлением. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, опоры распределительных валов. Система состоит из масляного картера, шестеренчатого масляного насоса с маслоприемником, полнопоточного масляного фильтра, датчика давления масла и масляных каналов.

 

Система охлаждения двигателя состоит из рубашки охлаждения, радиатора с электровентилятором, центробежного водяного насоса, термостата, расширительного бачка и шлангов.

 

Топливная система включает в себя электрический топливный насос, установленный в топливном баке, дроссельный узел, фильтр тонкой очистки топлива, регулятор давления топлива, форсунки, топливные шланги. Отличия элементов системы питания двигателя мод. 21126 от двигателя мод. 2112:

 

– топливная рампа трубчатой формы без обратного слива топлива изготовлена из нержавеющей стали вместо алюминиевого сплава;