Тумба под аквариум и схема питания лампы

Рассмотренное здесь оборудование не тестировалось на пожарную и электрическую безопасность. Автор не несет ответственности за возможный ущерб, полученный в ходе эсплуатации конструкций, построенных при использовании данного материала, не дает гарантий пригодности оборудования в каждом конкретном случае. Вы можете использовать информацию на свой собственный риск. Данная публикация не преследует никаких коммерческих целей. Весь материал может распространяться свободно целиком в том виде, как есть, со ссылкой на автора,

Силовая (несущая) основа тумбы - стальной сварной каркас из уголка 50/50мм. (Возможно, конечно использование и другого сортамента, но при условии обеспечения достаточной прочности и устойчивости.) Он состоит из прямоугольной рамы, соответствующей по размерам дну аквариума и приваренным к ней 4-м ножкам. На концы ножек приварены металлические "пятачки" для ослабления давления ножек на пол.

 

В вариантном исполнении (при наличии возможности) пятаки не привариваются непосредственно к ножкам, а к пятакам приваривается болт М10 длиной около 60 мм. В этом случае в конец ножки вваривается втулка с резьбой М10 и в нее вворачивается пятак. Это полезно при установке тумбы строго горизонтально на неровном полу

 

Облицовка каркаса производится листами ламинированной ДСП (одно- или двухсторонней). При этом если распиловка ДСП производится самостоятельно, торцы ДСП ламинируются (отделываются под дерево). Для этих целей имеется в продаже специальная лента, шириной 25-30 мм. Торец мажется клеем ПВА и накладывается лента. Затем сушится утюгом через лист бумаги (Не допускать вскипания клея ПВА!) в течении 5 - 10 мин. Излишки ленты удаляются напильником.

Готовые панели крепятся к каркасу шурупами длиной 16-18 мм. Для чего в каркасе сверлятся отверстия.

Сначала крепится столешница, затем боковые и задняя стенки, нижняя планка, полки и середина (фальшдверь). (Конечно, внешний вид - дело вкуса. Я лишь опишу вариант дизайна сделанный мной) Затем в к торцу боковинок приворачиваются петли и на них навешиваются дверцы. Для прочности крепления петель в торце боковинки сверлится отверстие 5 - 6 мм, в нее на клее ПВА вбивается шкант (круглая палочка) а в шкант вворачивается шуруп, держащий петлю.

 

Задняя стенка не доходит до столешницы на 10 см. Через эту щель проходят провода и шланги к аквариуму.

Полки внутри тумбы крепятся любым доступным способом. Я в частности привернул к боковинам, задней стенке и фальшдвери упорные уголки (алюминиевый уголок 10*10 длиной 20 мм) и положил на них полки.

 

Для обеспечения полного удобства внутри смонтированы розетки для подключения оборудования и внутренний свет, который включается при открывании дверей, для удобства обслуживания:-) Для фиксации дверей в закрытом состоянии применены магнитные защелки.

Примечание: Сварку каркаса необходимо проводить с внутренней стороны, чтобы столешница и панели плотно прилегали к каркасу.

Масса тумбы получается довольно большой. Но отсутствие необходимости бегать с ней кроссы и большой запас прочности с лихвой оправдывает значительную массу.

Что касается крышки. Я использовал лист оцинкованного кровельного железа. Выгнул из него коробку по размерам верха аквариума и глубиной 8 см. Разместил в ней лампы. Не AquaGlo, а накаливания и ЛБ.Использовал бездроссельную схему включения, найденную в какой-то старой аквариумной книге. Причем лампы накаливания (нужны криптоновые, с баллоном в виде грибка) светятся в пол-накала, создавая нужную подсветку в красном диапазоне спектра. Схема такова:

 

Соответствие мощностей ламп

ЛБ (ватт) Накаливания (ватт) 20 40 30 60 40 75

 

Лампу накаливания (по мощности) выбирают согласно таблице в зависимости от мощности люминесцентной лампы. Целостность нитей накаливания люминесцентных ламп значения не имеет.

 

Изготовление бескаркасного аквариума (как сделать банку на 158 условных литров)

Рассмотренное здесь оборудование не тестировалось на пожарную и электрическую безопасность. Автор не несет ответственности за возможный ущерб, полученный в ходе эсплуатации конструкций, построенных при использовании данного материала, не дает гарантий пригодности оборудования в каждом конкретном случае. Вы можете использовать информацию на свой собственный риск. Данная публикация не преследует никаких коммерческих целей. Весь материал может распространяться свободно целиком в том виде, как есть, со ссылкой на автора,

Примечание. Пульвер - полумифичекая фигура, предположительно живший/ая на територрии, где находится современный город Воронеж в давно забытые времена. Известен тем, что расправлялся с неугодными соседями устраиванием разлива аквариума. От чего соседи тонули.

Лирическое отступление

Когда моя самодельная каркасная 100л банка по многим параметрам перестала меня удовлетворять, я решил сделать что-нибудь покрупнее и покрасивее, этак литров на 150, причем размер дна и объем жестко задавался комодом Бийской мебельной фабрики из набора "собери сам". Были перечитаны FAQ по склейке банок на www.aquaria.ru и множество, порой противоречивых, писем участников конфиренции aquaria.ru. Все это было систематезировано, расписано, тщательно изучено и, после взвешиваний всех "за" и "против", я приступил к поклейке сего девайса. Предлогаю и вам сделать то же самое, причем будут даны цены на июль месяц 1999г. в г. Барнаул и моем славном п. Благовещенка. Сравните и сделайте вывод: "а стоит ли переплачивать?".

Что нам для этого нужно

Резаное 8мм стекло (можно и 6мм, но это на пределе 3-х кратного запаса прочности), а так как у меня полуторогодовалый сын, то использовал 8мм, хотя это и заметно дороже - дно 40х85см, боковые стекла 40х45.8 - 2 шт, переднее и заднее стекла 85х45 - 2шт, ребра жесткости 85х5 -2 шт в Барнауле куплены в магазине "Стеклоцентр" ул Сельскохозяйственная, метров 300 от Павловского тракта. 220-230р. Режут точно в размер и если заказать с утра, то после обеда будет готово (только предоплата). Также могут проделать отверстия, отполировать кромку алмазным кругом 50р за погонный метр, или же грубо обточить на эллипс 12р/м. А оно нам надо по такой-то цене?

В вашем городе тоже есть что-нибуть подобное, надо лишь внимательно почитать местную газету объявлений типа "купи-продай". Хороший силиконовый клей либо герметик (я так и не понял в них разницы) ищется приблизительно также, с прозваниванием всех хоз. магазинов и надоеданием девушкам/тетям: "а там про аквариум ничего не сказано?". На худой конец подойдет с надписью типа "пригоден для посуды, контактирующей с пищей" или "для водопровода", но ни в коем случае не "с антигрибковыми добавками" - кто знает что там намешано и каким боком все потом вылезет. Что мне удалось найти - Dow Corning 911 - 90р, Dow Corning 914 аквариумный -170р (не было в наличии), PASO fur aqurien -168p. Вообще-то присутствовала линейка DC от 901 до 924 примерно. Ленинский проспект на квартал выше ЦУМа назание и номер дома забыл:)))))) Хемлюкс 9811 - 80р продавался с лотка у "старого базара". Вообще было просмотрено куча наименований, включая соудал и кимтек за 30р. Выбор остановил на пасо. Что приобрести решать вам, но помните о пульвере и его соседях.

Дальше в магазине спорттоваров (например, "скаут") покупаем туристический пенопленовый коврик ижевского завода за 80р. Ну и мелочевка покупалась дома по комкам: 20 кубовый одноразовый шприц -2р, бутылка ацетона -12р, 2 бутылочки бензина для зажигалок -175мл по 14р за штуку.

Также понадобятся: широкий скотч, лезвия "нева", лист мелкой наждачки, сломаное ножовочное полотно по металлу (из него мы изготовим ножи для среза силикона), мелкозернистый наждачный круг или брусок, небольшая металическая или пластмассовая пластина для изготовления шпателя, лоскуты ткани в качестве протирочно-обтирочного материала, старые газеты в качестве подстилки, ножницы, какая нибудь палочка для проталкивания поршня тубы (можно купить пистолет за 40-150р), возможно понадобится еще какая-нибудь мелочевка, которую я упустил из вида.

Итак, проведем калькуляцию. Банка обошлась мне в 440р. Коврик не в счет, так как его и под готовую банку покупать придется, то же самое и с транспортными расходами. Теперь сравним 150л из 6-ки 600р в магазине или 1200 за 140л в "стеклоцентре", ну правда полированое. Если учесть что остатка герметика хватит на баночку литров 50, то, как говорится, делайте выводы господа. А ведь можно взять и 6мм и хемлюкс за 80 - вот вам еще 100-150-200р экономии.

Обрабатываем кромку стекол

Имейте в виду, что стекло оно и в африке стекло и при неосторожных движениях можно пораниться о необработанную кромку. Для успешной обработки стекол в первую очередь требуется хорошее освещение. При плохом свете теряется контроль за качеством обработки.

Итак, замачиваем наждачный круг/брусок минут пять в тазике с водой и достаем для небольшой просушки. Дело в том, что чересчур мокрым бруском обработка кромки сильно затягивается, а сухой способствует появлениям сколов, поэтому опытным путем подбирается такое промежуточное состояние бруска, когда и точится хорошо, и сколов не образуется. Далее расстилаем газетку (зачем нам лишний мусор в комнате?) и ставим стекло на ребро.

Бруском двигаем вдоль кромки, притупляя ее (я также обрабатавал и торцы). При движении бруска поперек сколы появятся обязательно, поэтому только двигайте брусок только вдоль! Стеклянной пыли, которой пугают многие, опасаться не следует, так как она связана водой. Брусок периодически требует промывки в воде от пыли и абразива. Также периодически смывайте абразив и с самого стекла. Давить на брусок надо умеренно. В общем рабочий режим подберется достаточно быстро, за время обработки одного-двух ребер (а их на каждом листе аж 12).

Спешить не надо, так как теряется контроль за качеством обработки, а там и до сколов недалеко. Но если появятся сколы, то не паникуйте - все их можно аккуратно сточить, а крупные скруглить ребром бруска. Впоследствие мы сторону со сколами пустим вовнутрь, все равно углы силиконом заливать.

После того как все кромки стекл обработаны выкинем газету с насыпавшимся на нее абразивом в мусорку, тщательно вымоем стекла. Пока стекла сохнут поищем место, где будем проводить склейку.

Клеим банку

Итак ищем помещение и прочный большой стол венского дуба, на который мы наляпаем кучу силикона:) Если нет возможности склеить дома, то арендуйте стол у кого-нибудь из знакомых. Имейте в виду, что процесс склеивания банки займет около недели, а для достижения наилучшего результата не меньше трех недель. Почему 3 недели? Где-то читал, что "силикон полимеризуется под воздействием влажности воздуха со скоростью 1-2 мм в сутки". Вот и подсчитаем - 8мм полимеризуется 2-4 дня. Обезжирим одну длинную кромку у фронтального и заднего стекол сначала бензином, дадим просохнуть пару минут, а потом ацетоном (сохнет еще быстрее). Напомню, что к обезжиренной поверхности прикасаться руками нельзя!

Берем тубу с силиконом, отворачиваем сосок и куда-нибудь его прячем - он нам совершенно не нужен. Вскрываем тубу ножом или бритвочкой и наносим по три больших капли на обезжиренные поверхности (высота капель 2-3 мм). Капли наносим примерно так: одну в центр и по одной ближе к краям. Даем просохнуть сутки.

Тубу необходимо чем-нибудь заткнуть, дабы силикон не высох. Недавно видел замечательную рекомендацию: завернуть туда болт подходящего диаметра и положить на нижнюю полку холодильника. Я этого в то время не знал и просто прикладывал кусочек бумаги и заворачивал на место сосок.

Используя пару спичинок, как шаблон обрезаем застывшие капли на высоте 2мм. Процесс этот займет пару часов (ну может и не два часа, но час точно), так как силикон достаточно мягкий и никак не желает резаться без упора. Впоследствие, когда будем склеивать стекла, эти капли под давлением продавятся до высоты 1 мм, что образует зазор между стеклами для компенсации температурного расширения и перекоса.

Теперь непосредственно склейка.

Застелим стол газетами и, с помощью друга/товарища/брата (подруг в этом деле лучше не использовать - как миниум отвлекать будут) соберем такую конструкцию:фронтальное и заднее стекло зажаты между боковыми. Помните, что мы договаривались сколы помещать на внутреннюю сторону банки? Боковые стекла у нас будут возвышаться на 8мм, следите, чтобы не было зазоров между стеклами. От души проклеим их скотчем, в образовавшееся отверстие положим дно, еще раз выровняем всю конструкцию и аккуратно вытащим дно. Не мешало бы пару раз потренироваться в укладывании дна, так как это, на мой взгляд, самое трудное место. Отработайте синхронность действий. Обезжириваем склеиваемые поверхности дна и боковых стекол.

Теперь мое ноу-хау (это пригодится и для склеивания банок с другой толщиной стекла). Пока стекла сохнут берем 20 кубовый шприц. Его отверстие равно 2мм. Если отрезать иглу, то получим отверстие 4мм. Саму иглу выкидываем за ненадобностью. Если отрезать чехол, от иглы получим отверстие 6мм, что как раз нам и надо. Отрезайте под прямым углом.

Собираем всю конструкцию и наполняем шприц силиконом. На 85 см шва требуется около 10 кубиков (налейле на всякий случай 15, потом подберете дозу). Наносим клей на поверхности, прижав кончик чехла к стеклу, а сам шприц наклонив приблезительно под углом 45 градусов. Шприц зажимаем в кулаке как нож, а большим пальцем давим на поршень. Скоростью проводки и силой нажима на поршень регулируем толщину силикона. Но имейте в виду, что лучше перелить чем недолить, опять таки следим, чтобы не прикоснуться к стеклу. Шприц можно вести как от себя, так и к себе - разницы никакой, лишь бы вдоль ребра.

Силикон схватывается довольно быстро, поэтому очень желательно время нанесения клея уложить минут в 5. А вообще, чем быстрей - тем лучше. Потом аккуратно, помня, что прикасаться к обезжиренным поверхностям нельзя, укладываем дно. Старайтесь уложить дно на место с первого раза, если же стекло ляжет со смещением, то, ни в коем случае, не поднимайте его, а двигайте вдоль поверхности. Силиконовые ляпы всегда можно срезать, а вот пузыри прокалыванием не удалить! Если же пузыри все-таки образовались шприцем закачиваем силикон в наш 1мм зазор между стеклами напротив пузыря до полного его вытеснения. Руки от попавшего силикона легко отмыть ацетоном, не забудте потом вымыть их с мылом. Использованый шприц не выбрасывайте, он еще нам пригодится. Даем просохнуть дня 4, все-таки делаем для себя, а не на продажу пульверу. За это время из ножовочного полотна изготовляем так называемый сапожный нож (полотно заточено под углом 45 градусов) и стамеску (заточка торца полотна). Из (в моем случае) алюминевой пластины делаем шпатель - торец точная копия копейки, края необходимо малость скруглить. Если дома нет заточного станка, то я думаю, что можно попросить заточить, например, в школьной мастерской, дела там на 5 минут.

Прошло дня четыре. Срезаем образовавшийся силиконовый облой с внешней стороны бритвочкой, внутри нашими ножами. Теоретически можно обойтись одними бритвочками, но они быстро тупятся и легко ломаются. Ножи тоже тупятся, поэтому периодически подтачиваем их на наждачке. Еще иногда нож начинает царапать стекло как алмаз, следите, но сильно страшного тут нет, если конечно не процарапаете от края до края и не постучите молотком.

Приятная новость - наш одноразовый шприц оказался вовсе не одноразовым и застывший силикон легко уделяется из отверстий.

Переворачиваем конструкцию "на попа" и клеим боковое стекло. Срезаный облой ни в коем случае не выбрасывайте из него. Мы его используем в качестве прокладок для образования зазора. Я клал по две на каждое стекло, укладывая поперек. После того как приклеем одно боковое стекло, вклеим по очереди ребра жесткости. с просушкой в 4 дня после каждого. Ребра жесткости вклеивать на расстоянии 1-2 см от верхней кромки. Я думаю, что необходимо обеспечить маленький наклон ребер к центру банки, чтобы стекал конденсат. В первые 15 минут после приклейки следите, чтобы ребро не упало, потом силикон схватится и можно будет оставить конструкцию без присмотра.

Как всегда сначала удалим облой. Теперь зальем швы силиконом. Тут я столкнулся с одной неприятностью: если сначала обезжирить швы а потом клеить скотч для удаления излишков силикона, то обязательно прикоснусь рукой. Если клеить скотч, а потом обезжиривать, то скотч под воздействием ацетона сворачивается. Поэтому я плюнул на все и делал заливку без скотча. Итак наполняем шприц и от души заливаем углы, держа агрегат под все тем-же углом 45 градусов по отношению ко всем поверхностям. Быстренько шпателем в одно касание проводим вдоль всего шва придавая заливке полукруглую форму. На стеклах образуются силиконовые буртики и чем они толще тем легче удаляются.Осталось вклеить последнее боковое стекло.

Итого, у меня ушло на мой первый безкаркасник грамм 200 силикона. Уж я не знаю почему пугают, что расход составит пару туб. Скорее всего из-за не продуманной методики склейки.

Пока банка окончательно сохнет вырежем тем же ножом по рейке или линейке прокладку под банку. Резать нужно либо в размер, либо с запасом в 0.5 - 1 см. Коврик очень легко режется. Единственно, для красоты резку лучше провести в одно касание. Да, не попортите поверхность на которой собрались резать, лучше подложите кусок фанеры или тостый картон.

Вместо эпилога

Все, банка высохла. Тщательно удалим все силиконовые ляпы. Поставим банку на коврик и приступим к испытаниям. Зальем ее водой и оставим на сутки. О! Она еще не развалилась. Сливаем воду, вырезаем из 20мм ДВП (или ДСП, все никак не могу запомнить кто из них кто) лист по размерам крышки комода.и кладем на нее коврик и сверху банку.

Ну остальное как обычно. Через пару-тройку месяцев комод прогнется и между ковриком и банкой в центре появится зазор в 1мм. Но, тем не менее, добрый силикон и толстое стекло, думаю, продержатся до лета, когда станет возможнм снять банку и прикрутить изнутри к комоду железные уголки:)

Охлаждение воды

"Зима прошла, настало лето...." и возникла новая проблема, Зимой было не протопить, летом не охладить, "Вас, Ивановых, не поймешь - одной нравиться, другому - нет..." (из анекдота).

Для охлаждения воды можно использовать несколько способов:

• Не охлаждать воду. Более интенсивно ее аэрировать, поскольку концентрация кислорода снижается, а рыбам, из-за ускоренной жизнедеятельности, его надо больше. При этом их можно поменьше кормить. Если вас угораздило завести холодноводных окуней, то замените их на дискусов. Если у вас в аквариуме флора и фауна арктического моря: то вам подобный совет не нужен - у вас и так должно быть достаточно денег, чтобы устроить такой аквариум в комнате.
• Потратить кучу денег. например, купить охладитель воды - chiller. Он представляет собой небольшой ящик, в который по одной трубке вода втекает, из другой вытекает. Стоит дорого, очень дорого. Дешевле будет каждую неделю заменять сварившихся рыб.
• Установить кондиционер. Не самый эффективный выход для охлаждения воды в аквариуме, поскольку из-за ламп и т.д. температура воды будет выше, чем в комнате. Однако, если собственная персона вас заботит тоже, то идите по этому пути.
• Всякие экстренные способы. Например, заменить часть воды на холодную, или накидать в аквариум льда в мешке - достаточно эффективный способ. Не кидайте лед прямо в воду - так можно вызвать температурный шок у рыбы, случайно подвернувшейся на пути айсберга,
• Охлаждать путем испарения. Для этого поставьте над аквариумом мощный вентилятор или сделайте "фонтан" в аквариуме. Способ эффективный, но можно спокойно испарить пол-аквариума достаточно быстро. Когда я установил новый, мощный фонтан, в бассейн с рыбами на улице, то за один день, при типичной техасской температуре под 40-45C и солнышке, он мне испарил за день почти пол-бассейна. Больше днем я его не включал.
• Если вода из крана у вас бесплатная, то вы можете сделать что-то вроде охладителя - подключите шланг к крану холодной воды (если она у вас идет), который сверните в форме змеевика и поместите его внутрь акварима. Конец шланга - в ванну. Другой вариант прокачивать аквариумную воду через шланг, например, с выхода фильтра, и охлаждать этот шланг холодной водой.
• Сделать самодельный охладитель из холодильника. Лучше всего купить маленький, недорогой холодильник (типа тех, что устанавливаются в столе). В таком случае вам не надо будет занимать шлангом весь холодильник и вы сможете сделать автоматический контроль для включения и выключения холодильника. К выходу фильтра подсоедините примерно 20-30 метров (столько вам надо будет уложить в холодильнике) шланга, желательно тонкого.

Пропустите шланг через уплотнитель двери холодильника. Термоконтроль можно сделать из терморегулятора от аквариумной грелки. Но лучше использовать два - один будет включать холодильник при достижении верхней границы температуры (например 27C), второй отключать при достижении нижней границы (например 22C). В этом случае частота включений-выключений будет меньше. Схема, с использованием трех реле, приведена на рисунке, Не забудьте установить термостат в холодильнике на самое меньшее положение.

 

Терморегулятор 1 задает температуру отключения холодильника. Терморегулятор 2 задает температуру включения холодильника. Удостоверьтесь, что все реле рассчитаны на соответствующее значение тока.

 

Ваш второй аквариум

Данный материал может распространятся свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование.

Естественно, что вторым он не будет, вторым он будет по степени "продвинутости".

Вы освоили простейшие способы клейки бескаркасных аквариумов, но, видя чужие результаты, начали хиреть, отказались от еды, покупки новых рыб и планов заведения дубовой бочки для увиранды, как и от поисков оной. Это - болезнь, зовется "белой завистью". Не отчаивайтесь. Она лечится. Лекарства два: аккуратность и приспособления.

Для начала изготовим приспособление для зажимания стекол. Данное приспособление сильно облегчает процесс клейки, исключает смещение стекол и делает ненужной посторонюю помощь. Необходимы 4 ровные рейки из плотной древесины толщиной мм в 20 и длиной 650 мм (надаюсь, что аквариумы шириной более 600мм в Ваши планы не входят). Подберите 24 болта (у меня пятимиллемитровые, 8 длиной 35 мм и 16 по 50), 8 шайб. Возьмите планки, нанесите по всей длине посредине ширины ровную линию и насверлите отверстий с шагом 10 - 15мм и диаметром на 0.1-0.2 мм больше диаметра болтов. Теперь подберите толстый прочный материал и изготовте 4 П-образные детали (свои я делал из квадратных кусков винипласта толщиной 12 мм размерами 50х50мм так, что ширина "стоек" П и "перекладины" составила 10 мм). Посередине перекладины и ближе к концам стоек просверлите с торцов отверстия диаметром на 0.2 - 0.3 мм меньше диаметра болтов, нарежте резьбы. Теперь подготовте для использования болты. Если болты "под прямую отвертку", то у Вас уже есть прорези в головках болтов, в противном случае пропилите их. Сточите напильником с шайб по небольшому сегменту и вставте этим участоком в прорези головках болтов. Опаяйте соединение. Теперь можно работать без отвертки. Приложите "перекладины" П-образных деталей к планкам, вставте болты в отверстия планок, подложив по шайбе под головки, заверните болты так, чтобы П-образные детали еще могли вращаться. На каждую планку у Вас уйдет по две детали. Перемещая детали по отверстиям мы модем подобрать расстояние для зажимаемых стекол. В "стойки" П-образных деталей ввернем по болту, перемещая которые мы зажимаем стекла и точно регулируем положение стекла и расстояние между стеклами. Изготовте прокладки под болты. В простейшем случае вырежте их из полиэтиленовых крышек для банок. У меня в качестве прокладок резина от автомобильной камеры, с наклеенными металлическими пластинома (по две на полоску, что позволяет перегнув полоску так, чтобы пластинки оказались друг против друга, зажимать стекло одной прокладкой). Для вклейки боковых стекол понадобятся еще 4 рейки с отверстиями, но длиной на 300 мм больше, чем длина Ваших аквариумов. На них крепятся по две Г-образные детали с прорезями под болты в "стойках". Вместо гаек применяется пластина с двумя отверстиями с разбами. Расстояние между отверстиями должно соответсвовать шагу отверстий в рейках. Перемещая Г-образные детлали относительно болтов мы можем точно зажать стекло.

Теперь подготовим стекла. Прежде чем резать стекла, проверте углы (надеюсь, что теорему Пифагора никто не забыл и сделать треугольник из нитки с отношением сторон 3:4:5 сможете, закрепив в углах нитки. Этим треугольником легко проверит углы у больших стекол, у малых вполне можно ообойтись школьным угольником. Можно проеврить диагонали ниткой или линейкой/гиким метром. Чем ближе стекло к прямоугольнику, тем ближе в размерах диагонали). Стекла нарезаны. Теперь начнем примерять их, поджобрав расположение стекол так, чтобы по вертикальным ребрам высота стекол была максимально близкой. Теперь посмотрим что мешает стеклам прилегать плотно по швам. Отметим эти места и при пришлифовке стекол снимим в этихместах больше стекла. Стремитесь к тому, чтобы швы получились равномерными по толщине (это не означает, что болжны гнаться за микронами, просто достаточно того, чтобы шов между стелками не был снизу 1мм, а сверху 4 мм). В примерке и погонке стекол поможет предварительная сборка аквариума на изоленте или скотче. Боковые стекла должны быть вровень с боковыми кромками перднего и заднего стекол. Если Вам не хочется заниматься подгонкой стекол, то такой процесс не для Вас. После окончания процесса подгонки промаркируйте стекла. Теперь "заматируем" стекла по стыкам. Первым заматируем дно. Ширина матируемой поверхности должна составлять толщину стекла плюс 2-3 мм. Переднее и заднее стекла матируются вдоль боковых кромок на ширину толщины боковых стекол плюс 2 мм. Низ всех вертикальных стекол матируется по внутренним поверхностям на ширину 2 мм. Не спешите, тщательно заматируйте стекла, что увеличивает площадь скрупления стекол с клеем, на заходя при этом дальше намеченной ширины. Для этого плотно прижимайте направляющую и ограничивающую рейку к стеклу. Если длина стекла боьшая или у Вас нет достаточного навыка, то расположите стекло на столе матируемой кромкой к краю стола, расположите поверх стекла ограничевающую рейку и прижмите ее струбцинами. Теперь защитете те поверхности, которые прилегают к швам, но не должны быть покрыты клеем. По внутренним поверхностям эти поверхности лежат как раз за заматированными полосками. По наружним поверхностям приклейте изоленту с отсупом не боле 1мм от кромок.

Теперь приступим к склейке. Возьмите промаркированные переднее и заднее стекло. Закрепите П-образные детали на рейках так, чтобы раастояние между центрами "перекладин" было максимально близко с ширине аквариума. С боков попарно зажмите стекла нижней гранью наверх, расположив деревянный планки у верхних и нажних кромок. При этом следите, чтобы стекла упирались в "перекладины, что исключит боковое смещение стекол. Не забудте проложить между стеклами и болтами прокладки. Теперь тщательно отрегулируйте расстояние между стеклами на верхних и нижних планках. Не спешите, ведь мы должны получить такое расстояние, чтобы наложенное дно точно соответсвовало кромкам стекол. Наконец положение стекол отрегулировано. Все, обезжириваем стекла, наносим клей и накладываем дно. При боьшой площади дна веса стекла для прижима не хватает, поэтому необходим дополнительный груз. Следите, чтобы стекло дна не сместилось относительно переднего и заднего стекол. Черех сутки можно вклеивать боковые стекла. Перевернем "полуфабрикат" аквариума и снимем приспособы. Побопрем переднее и заднее стекла снаружи, затем возьмем две рейки с П-образными зажимами, наладываем сверху и откручиваем наружные болты так, чтобы верх стекол слегка расходился отосительно низа. Подпорки убираем. На переднее и заднее стекла накладывает по две рейки с Г-образными деталями и регулируем положение деталей так, чтобы "перекладины упирались в стекла, а сами приспособления не падали. Не забудем подложить полиэтиленовые прокладки. Теперь обезжириваем стекла, наносим силикон и вставляем боковые стекла, упирая их в "перекладины" Г-образных деталий. Таким образом они оказываются вровень с кромками переднего и заднего стекол. Вворачивая наружные болты в П-образных деталях, стягиваем переднее и заднее стекла до получение необходимой толщины шва. Через сутки приклеиваем ребра жесткости.

Не забудьте после вклеивания переднего и заднего, а также боковых стекол, смочить палец моющим средством для посуды и снять излишки силикона, затем снимите защитную изоленту. Снаружи швы должны быть ровными изначально. При влклейке боковых стекол вам помешает приспособление с Г-образыми деталями.. Поэтому после вклейки боковых стекол снимите эти приспособления и обработайте клеевые швы. Через сутки снимите приспособления с переднего и заднего стекол. Теперь нанесите силикон на внутренние поверхности клеевых швов и проведите по ним смоченным мощим средством пальцем так, чтобы образовалась вогнутая поверхность

Работая с помощью приспособлений при точой подгонке стекол, Вы можете получить "идеальный" аквариум. Дальше все зависит от Ваших рук и Вашего терпени.

Теперь попробуем "отделать" Ваш аквариум. Самое простое - купить "самоклеющуюся" декоративную пленку, отрезать полоски шириной 12-20 мм в зависимости от толщины стекол, ровности шва и размеров аквариума, наклеить вдоль боковых ребер так, чтобы образовались "уголки". Вдоль верхней кромки стекол наклеиваем полоски такой ширины, чтобы ребра жесткости были закрыты. Вдоль нижней кромки вертикальной кромки ширина полоски от 15 до 50 мм в зависимости от Ваших вкусов. Этой же пленкой стоит оклеить светильник, что придаст Вашему аквариуму законченный вид. Не забывайте, что эта поленка хорошо держится только на непористой поверхности, поэтому фанерные светильники или светильники из ДСП должны быть предварительно "проолифлены" или покрыты любыми красками/лаками.

Вторым простым вариантом будет использование готовых деревянных пластин. Практически везде доступны обычные чертежные линейки, вернее их обратные стороны. Лучше покупать полуметровые или метровые линейки, так как они делаются из хорошей древесины, к тому же высокодекоративной. Линейку можно пустить не только по верхним и нижним кромкам, но имитировать "деревянный уголок" побоковым ребрам. Отрезать полоски необходимой ширины несложно. Стык линеек делайте на свой вкус. Есть два самых распостраненных варианта: - при отсутствии навыка работы с деревом или недостаточной аккуратности отрезаем длинные детали, идущие по передней и задней поверхностям длиннее на удвоенную толщину линейки плюс 2-3 мм. Боковые детали отрезаются "в размер", то есть точно по длине боковых граней аквариума. - отрезать детали с запасом, а затем обработать по одному торцу наждаком или наждачной шкуркой на бруске так, чтобы был скос под угом в 45 градусов. Второй торец обрабатывается аналогично, но "по мету". В результате Вы должны получить практически незаметные стыки. Берем подогнаные детали и намазываем сильно разбавленным бесцыетным лаком (не жалейте растворителя). После высыхания "собъем шерсть". Дело в том, что при обработке древесины поверхностные волокна перерезаются и неплотно прилегают к поверхности. После пропитки разведенным лаком такие волокна поднимаются над поверхностью, но теряют эластичность. Поэтому их можно спокойно удалить мелкзернистой шкуркой (лучше использовать старую, со сбитыми зернами). Без такой обработки после пролачивания все эти волокна "встанут дыбом" и то, что ранее Вам казалось гладким, будет "теркой". Обработали, теперь покроем их лаком (желетельно еще раз слегка прйтись мелкой шкуркой). Наконец, тем же силиконом, которым клеили банку, приклеиваем детали. После полной полимеризации силикона шкуркой на твердом бруске уберем все выступающие части. Скотчем или изолентой и газетами заклеим стекла и окончательно покроем лаком деревянные части. Все.

Работа с листовым полистиролом гораздо проще, поэтому описывать ее не буду.