Пензенские туристы-водники провели мини-слёт в Ахунах на берегу Старой Суры

Пензенские туристы-водники провели мини-слёт в Ахунах на берегу Старой Суры

Новости

          Пензенские туристы-водники провели Мини-слёт, посвящённый закрытию водного туристского сезона. Слёт состоялся 7 сентября 2019 года в Ахунах на «катушках».

 

 

- 2 -

Туристы-водники отправляются в «кругосветку»

          Изначально собиралась группа для прохождения маршрута «Сурская кругосветка» на байдарках. В силу разных причин удалось собрать только три экипажа под общим руководством адмирала Евгения Аркадьевича Савицкого. Откладывать это традиционное мероприятие не решились, так как погода стояла прекрасная, а на достоверность дальнейших прогнозов Гидрометцентра рассчитывать не приходится. Начинала свой путь небольшая флотилия от «Маяка», желая избежать обноса под мостом.

Отважные туристы-водники

        На «катушки» инициативная группа туристов под руководством Владимира Мищенкова прибыла в 11 часов, чтобы разжечь костёр и приготовить праздничный обед.

        Во время приготовления обеда произошел небольшой казус. Один из опытнейших (не буду называть фамилии аксакала) участников слета заварил чай в котелке, в котором варились куриные окорочка для супа. Вовремя замеченная оплошность позволила спасти блюдо.

        Без казусов не обошлось и впоследствии. Пришёл Иван Николаенко, притащил аппаратуру. На импровизированной сцене он с энтузиазмом установил аккумулятор, усилитель, микрофон. Правда, оказалось, что шнур для гитары забыл дома. Поэтому пришлось наслаждаться по-настоящему живой музыкой, без участия электричества.

        Посетил мероприятие старейший турист Горбун Геннадий Григорьевич. Правда, побыл недолго.

Поют барды

          Подъехал на машине Андрей Колчин. Попозже появился бард – оркестр. Жаль только, что в неполном составе – Мануйкины и Андрей Кузнецов. Так что барды составляли весомый процент от общего числа участников. Но это уже происходило без меня, так мне пришлось вернуться в Пензу по семейным обстоятельствам. На обратной дороге встретился Дима Васин с подругой на велосипедах, которые тоже держали путь если не на «катушки», то через них.

         Видимо, поддавшись весёлой атмосфере, царившей на поляне, отважные участники сплава, туристы-водники, решили остаться на ночёвку на «катушках».

          Как сказал Борис Хейфец, туристский сезон на самом деле продолжается круглый год. Летом и в межсезонье – пешком, на велосипедах, на байдарках. А когда выпадет снег,

- 3 -

многие встанут на лыжи.

         Барды выступали до глубокой темноты. На следующий день в полдень небольшая флотилия отправилась в обратный путь, увозя с собой память о прекрасных сентябрьских деньках. С надеждой, что такая прекрасная погода порадует нас и в оставшиеся выходные сентября.

                                                                                                   Игнатьев Александр.

  Баулиной Светлане Геннадьевне - 50!

             У Баулиной Светланы Геннадьевны – юбилей. Туризмом Светлана Геннадьевна стала заниматься в подростковом клубе туристов «Искра», которым руководил Кабанов Геннадий Васильевич, где она стала активно участвовать во всех туристских мероприятиях: походах выходного дня, соревнованиях, слётах, туристских вечерах. И, конечно, в многодневных, дальних походах - это Западный Тянь-Шань, Центральный Кавказ, на который Светлана с удовольствием выезжает по настоящее время. Особенно много походов она совершила в Приэльбрусье. В этом году Баулина путешествовала в группе Гоголева Алексея в районе Архыза.

             Светлана так же много путешествует на байдарках по рекам Пензенской области вместе с мужем, Алексеем Баулиным. Они так же вместе занимаются своим приусадеб-ным хозяйством. Где дел очень много: огород, пчёлы, кролики и т.д. А ещё у них есть и внук. Везде надо успеть, не забывая и встречи с единомышленниками, друзьями-туристами.

             Наши пожелания Светлане - оставаться такой же жизнерадостной, активной, добродушной! Совершить ещё много, много интересных, увлекательных путешествий вместе с друзьями-туристами!

                                                                                                       Владимир Мищенков.

- 4 -

Путешествие в прошлое

Язык ледника Касина

             Рано утром, после завтрака, начали подъём на язык ледника, местами вырубая во льду ступени. На леднике встречаются поперечные трещины, которые обходятся. Держим направление на юг, на снежную седловину между двух вершин. Слева - снежная, справа - скалистая, со снежной шапкой наверху. Подъём на перевал делаем не прямо на седловину, потому что фирновый склон очень крутой, да и карниз нависает, а по крупной осыпи скалистой вершины. Началась позёмка, метёт снег, движемся медленно. Давят тяжёлые рюкзаки. Крупная осыпь кончается, мелкая засыпана свежевыпавшим снегом. Уходим влево, траверсируя склон, и выходим на плотный фирн, под которым лежит лёд. Рубим ступени и метров через 30 выходим на седловину перевала Касина. Пока ребята отдыхают и меняют записку в туре, я делаю зарисовки панорамы на ледник Горного института,, на перевал Дружных и основного хребта Заилийского Алатау, находящихся в южной стороне. Тогда у меня ещё не было фотоаппарата. На перевал поднялись в 11 часов дня, а вышли в 6 утра. Тяжёлые рюкзаки сдерживают движение, а плечи просят отдыха. Из тура извлекли записку О.А.Шестакова, который вчера поднимался и достиг перевала в 17 часов. Он охарактеризовал перевал сложностью в 2Б. Высота перевала - 4200м. Кроме усталости в ногах и в плечах, у меня негативных ощущений не было. Я уже знаю, что при горной болезни болит голова.

            Спуск с перевала Касина по крутым скальным склонам по верёвке в 45 метров. Прежде чем дойти до мелкой осыпи навесили 4 верёвки. Спустились на снежное поле недалеко от края ледника Горного института часов в 5 вечера. Подошли ближе к леднику и поставили палатки на снегу, предварительно утоптав его. Погода вроде бы налаживается; ветер утих, облаков нет.

 

- 6 -

Подъём на перевал Дружных

           Перевал высотой 4100 м. Категория сложности — 2А., как потом мы узнали. С перевала хорошо виден ледник двухкилометровой длины, сползающий в широкую долину речки Желе-Карагай, впадающей в большую горную реку Чилек. Подъём на перевал занял около 6-ти часов. Немного выше перевальной седловины нашли тур с запиской Олега Шестакова, который был здесь вчера. Спуск с перевала идёт сначала

- 7 -

по крутому скальному склону, переходящего в мелкую осыпь, а у самого ледника – по крупным скальным обломкам. Полученный ранее опыт спуска по скальным склонам подсказывал, что спускаться надо по параллельным кулуарам, чтобы не попали камни на спускающихся внизу. Путь вниз с перевала занял около часа. По короткому леднику спустились к небольшому моренному озеру и там заночевали.

            14 августа. Спустились по крупной конечной морене; начались небольшие альпийские луга, на которых в изобилии растут горные ромашки, жёлтые примулы и множество других ярких цветов. Через полчаса дальнейшего спуска встретили лагерь О.Шестакова. Обмен впечатлениями, выпили по кружке чая, пожелали друг другу хорошей погоды и через час продолжили спуск вдоль русла речки Желе-Карагай. К 12 часам вышли к крутой крупной живой осыпи с левого скалистого склона отрога. Через полчаса спустились в долину с альпийской растительностью. Очень много ложных эдельвейсов (пушистые белые цветочки на высоких ножках). Идём уже по тропе, по пути вниз встречаем стоянку пастухов, а выше в боковом ущелье видели стадо быков. На стоянке стоит брезентовый шатёр, но пастухов не видно. Ещё полчаса спуска по хорошей тропе - и входим в зону невысоких, коренастых елей и заросли чёрной смородины и жимолости. Слышен шум многоводной, широкой реки Чилик. Организовываем привал, варим кашу и компот из ягод. После полуторачасового отдыха влезаем под рюкзаки и поднимаемся верхом вдоль русла Чилика. По пути встречаем группу Олега, они спускаются с правого ущелья Желе-Карагая до р. Чилик, а потом пойдут вниз по Чилику до аэродрома (там есть магазин с продуктами). Через час подъёма по хорошей широкой тропе дошли до фермы, на левом берегу стоит юрта пастухов. Затем тропа поднимается круто вверх по склону бокового отрога. Слева, глубоко внизу, прорыв в скальном склоне своё русло, бежит Чилик. Идём по тропе до 9-ти часов вечера, переходим по камням очередной боковой приток и организовываем ночёвку. Внизу русло Чилика шириной до 50 метров. На противоположном берегу обрыв высотой в 20 м. Тянется на 2-3 км вдоль русла.

             15 августа. Подъём в 8 утра. Ночь была очень тёплая, в половине 10 выходим вверх по долине вдоль русла р. Чилик и через полтора часа дошли до соединения двух речек, образующих реку Чилик — речку Юго-восточный Талгар и речку Жангырык. Нам надо перейти на другой берег р.Чилик, чтобы подниматься по её правому притоку речки Жангырык. Для этого поднимаемся вверх по р. Ю.-В.Талгар. Время к обеду, воды в речке много. Пустили вброд на страховочной верёвке одного из участников. Он перешёл речку, но споткнулся и упал, замочив рюкзак. Мы поднялись ещё выше. Обнялись вчетвером и кругом (таджикский способ) двинулись в речку. Дошли до середины, и Нину всё-таки сбило с ног, повисла на наших плечах. Вода ледяная, ног уже не чувствуешь, идти дальше невмоготу. Повернули назад. Делаем массаж ног, заменили носки. Пошли вниз, где поток делится на 5-6 рукавов. Снова обнялись и перешли уже без осложнений. Носки заменил, надел отриконенные ботинки и стал бегать на месте, стараясь согреться.

             Минут через 15 собрались и пошли в гору. Наверху встретили группу в 6 человек из Пензы, они 10 августа вышли из турбазы Горельник. А-У-У! Пензенцы, откликнитесь! Кто из вас в 1967 году был на Северном Тянь-Шане? После обычных приветствий отправились дальше. Через час на правой ноге от мокрого носка появилась мозоль. Остановились, заменил носки, а мозоль залепил бактерицидным лейкопластырем. После слияния речек на правом (орографически) берегу р. Жангырык увидели хорошую тропу и уже по ней поднимались вверх. За 2 часа до наступления темноты остановились на ночлег, благо дров много. Хоть было и тепло, поставили палатки, а ночью пошёл дождь.

- 8 -

              16 августа. Утром сварили гречневую кашу с тушёнкой, чаёк со сгущёнкой, сухари поели с сервелатом и пошли вверх по Жангырыку. В конце дня дошли ло альпийских лугов. Начался дождь. Быстро поставили палатки, на примусе приготовили ужин и спать. Засыпаешь мгновенно, и ночь пролетает как миг. Утром просыпаемся от звуков, похожих на хрюканье дикого кабана. Высовываю голову из палатки и вижу рядом рыжего, мохнатого зверя — яка. Их много, целое стадо.

              17 августа. Ночевали на травянистой площадке, на склоне отрога. Внизу моренные нагромождения, ледник в 2-3 км. Вышли поздно, к 12 часам поднялись к языку ледника. Поднявшись на боковую морену увидели панораму хребта. Сверились с картой и нашли перевалы Конституции и Журналистов. Нам надо левее, на запад. Там перевал Журналистов. Перед ледником лежит моренное озерко, а на нём плавают утки. К 16 часам поднялись по леднику под перевал. Погода портится, дует ветер со снегом. Идём по следам группы, спустившейся вчера с перевала. В 17.30 поднялись на перевал. Внизу ледник Мошковцева. Вчера здесь была группа из 9 человек из Курганского турклуба (руководитель Зорин). Они оставили в туре кусок твёрдокопчёной колбасы. Они сняли записку журналистов обсерватории им. Войкова из ]Ленинграда и называют этот перевал МАИ. По нашим предположениям это перевал Чон-Кемин. Спуск по снегу на ледник Мошковцева опасный; часто встречаются закрытые трещины, вокруг ледяные провалы по 10 метров глубины. Идём по перегородкам между провалами (почему-то их называют ледяные яры). К моренам спустились к 19-ти часам. Дальше идём по камням вдоль потока. Ущелье сужается. По бокам чёрные, голые отвесные стены. Мёртвая зона, ни кусочка зелени. Слева выходит ещё одно ущелье. Впереди стенки сужаются. Лезем вверх, делая ступеньки. Через 10 минут снова спускаемся. Встречаем снежно-ледовый мост, обсыпанный осколками камней. Склоны каменистые, часто бывают камнепады. Темнеет, ущелье становится мрачнее. Впереди сплошной туман, как над кипящим котлом. Более зловещей картины ещё не видел. Наконец-то ущелье раздвигается, идём по широкому каменистому руслу, упирающимся в остров, поросший мхом и травой, но из-за темноты зелени не видно. Поток уходит вправо, идём по левой стороне острова. Темно, из-за густого тумана не видно луны. Выходим на зелёные холмы. Где-то слышен лай собаки. Часов в 12 ночи спустились к реке. Ставим палатки, варим на примусе кашу. Начинается дождь, ложимся спать.

             18 августа. По нашим предположениям, находимся в высокогорной части долины Чон-Кемин. Ночью и утром шёл дождь. Сейчас, в 12 часов дня, идёт град, небо всё в тучах. Вчера вечером, поужинав и порядком замёрзнув, все бросились в палатки, оставив снаружи продуктовые мешки. А утром пришли коровы и сожрали мешок сухарей и кашу, а соль и сахар намочило дождём. На примусе сварили кашу и чай, съели и снова спим. Занялся штопкой штормовки, почитал стихи, вспомнил, что у Светланы (моей жены) завтра будет день рождения, а нам ещё топать до Чолпон-Аты 3 дня. Только там можно будет дать поздравительную телеграмму. Жуткий холод, валит град. Мечтаю о солнечном Чимкенте, о помидорах, о квартире, об отдыхе с женой. Выезжать будем на природу на 2-3 дня. От экспедиции на 20 дней по Аксу-Джабаглинскому заповеднику я откажусь, хватит с меня. Надо отдохнуть вместе. Может быть, съездим в Бухару, Самарканд, если будут финансы.

             После обеда заставили себя собрать палатки и устремиться вниз. Прошли две стоянки пастухов. Дождь и снег идут вперемежку. Подошли к речке Кольалматы, стекающей с перевала Озёрный. Увидели юрту пастухов и 8 палаток. Это оказалась группа туристов 191-го маршрута, идущая из т/б Горельник через перевал Озёрный Чон-Кемин — пер. Аксу — озеро Иссык-Куль. Туристы идут по маршруту 3-й катего-рии сложности, под руководством инструктора Чудина Льва Константиновича.

- 9 -

             Мы поставили палатки, приготовили на их костре рисовую кашу, запили их чаем, послушали песни под гитару и легли спать. А снег продолжает падать.

Альпийские ромашки

             После обеда заставили себя собрать палатки и устремиться вниз. Прошли две стоянки пастухов. Дождь и снег идут вперемежку. Подошли к речке Кольалматы, стекающей с перевала Озёрный. Увидели юрту пастухов и 8 палаток. Это оказалась группа туристов 191-го маршрута, идущая из т/б Горельник через перевал Озёрный Чон-Кемин — пер. Аксу — озеро Иссык-Куль. Туристы идут по маршруту 3-й категории сложности, под руководством инструктора Чудина Льва Констан-тиновича. Мы поставили палатки, приготовили на их костре рисовую кашу, запили их чаем, послушали песни под гитару и легли спать. А снег продолжает падать.

             19 августа. Утром продолжал идти снег, дул пронизывающий ветер. Вылезли из спальников только тогда, когда засосало в желудке и ветер стих. Перестал идти и снег. Маршрутная группа уже поела и собирается выходить. Они торчат здесь уже два дня из-за плохой погоды. Мы выпили их какао (они нас угостили), и потом я сварил чудную рисовую кашу. Группа ушла, оставив нам булку хлеба и немного гречневой крупы (коровы же съели нашу крупу). Сквозь облака светит солнце. Разговаривал с пастухом, здесь есть волки, лисы, сурки, архары, елики и даже барсы. В прошлую осень убили барса. Жена пастуха принесла бидон молока, отдал ей рубль.

           В 15-00 вышли и спустились к речке Чон-Кемин, перешли вброд. Переобулись и начинаем подъём. Обогнули склон отрога и вышли в долину реки Чолпонки. Долина заполнена скотом всех мастей. Устроили переправу из камней и, придерживаясь за палку, перешли. Юра шёл последним, подскользнулся и упал. Всё обошлось благополучно. К 19 часам подошли к развилке, где в Чолпонку впадает слева река Теке. По ней мы поднимаемся вверх на перевал Восточный Теке (2Б, кат. сл.) Решили идти до ледника. С собой несём дрова. Дошли до морены. Солнце только заходит за вершины. Иду - потею, сядем — начинает знобить. До темноты успели по-ставить палатки. Очень холодно. Залез в палатку, там примус греет. Спать легли в 11 часов вечера. Ещё с утра помнил, что у Светланы сегодня день рождения. Мысленно поздравил её. Потом целый день мысли были в другой области, и вот только перед сном снова вспомнил о ней. В прошлом году отмечали её день рождения в кафе «Солнечное» за бутылкой шампанского.

              20 августа. Встали рано, в 5-30. Пытались разжечь костёр, но дрова намокли. Приготовили гречку и какао на примусе. Вышли в 7 утра. Сейчас уже 11.

Ледник покрыт свежевыпавшим снегом, прикрывшим поперечные трещины. Много закрытых трещин, приходится зондировать, идём двумя связками. Впереди, на

- 10 -

севере, сплошная стена гор. Насчитал около 40 вершин, за ними - Алма-Ата. На пути встаёт ледопад высотой около 20 метров. Обходим его справа, поднимаясь по фирноледовым полочкам с рубкой ступеней. На ботинки надели кошки. После ледопада ледник выполаживается, но через километр начинает подниматься к перевальному склону. После бергшрунта крутизна фирноледового склона увеличивается до 45 градусов. Рубим ступеньки и ледовые лоханки. Метров за 50 до перевального изгиба руководитель, без рюкзака, забивая ледовые крючья, с нижней страховкой поднялся на перевал. Там через ледоруб организовал верхнюю страховку и поднял рюкзаки. А мы по одному, по этой верёвке, поднялись на перевал. С перевала открывается красивая панорама на Иссык-Куль. Сквозь белый рваный туман над вершинами, лежащими ниже, видно голубое, с синеватыми оттенками море. А на горизонте ровная цепь сине-белого хребта Терскей-Алатау.

          Спуск с перевала крутой, по узкому снежно-ледовому кулуару. Застраховав через ледоруб, сбросили вниз верёвку и по ней спускались по одному. Внизу вырубили полку для рюкзаков и дважды спускали их раздельно. Один ледовый крюк с петлёй пришлось оставить наверху, Через него снимали страховочную верёвку. Метров через 70 склон стал выполаживаться, перешёл в твёрдый фирн, где можно было ботинками выбивать ступеньки. После фирна начались скалы, а затем и сыпуха. Ледника практически нет, небольшой снежник, упирающийся в крутые морены. Спустились к ручью, вытекающему из под морены. Ручей постепенно увеличивается, принимая боковые притоки, и превращается в речку Чон-Койсу, впадающую в озеро в районе села Долинка. В селе, обменявшись адресами, я простился с ребятами и поехал в Чолпон-Ату, где отправил поздравительную телеграмму Светлане. Через пару дней я уже был дома в Чимкенте. Первый сложный поход по Северному Тянь-Шаню закончился.

       Приятными воспоминаниями о походе 4-й кат.сл. поделился с вами

Павел Камаев.

Т у р и с т с к и е  м а р ш р у т ы

МИР. ТРУД. ЛИКИЯ.

- 11 -

ПРЕДЫСТОРИЯ

       Ликийская тропа - эпичное 509-километровое приключение на побережье Средиземного моря между городами Фетхие и Анталья. По плану её проходят за 29 дней, проходя преимущественно по римским путям сообщения между руинами древних городов и перемежая их старыми пастушьими тропами. Маршрут то спускается к самому побережью и проходит по диким пляжам, то поднимается высоко в горы, где даже деревни есть не всегда.

     Ликийская тропа в качестве туристического маршрута была открыта Кейт Клоу, британкой, проживающей в Турции. Изначально Кейт не планировала создавать никакую тропу на Средиземноморском побережье Турции. Даме просто нравилось бродить по древним ликийским дорогам, соединявшим в свое время крупные центры цивилизации друг с другом. Вскоре выяснилось, что на дорогах и пастушьих тропах можно найти кучу исторических памяток: ликийские, сельджукские, османские, византийские и просто красивые природные места. Так потихоньку появилась идея 509-километрового треккингового маршрута “Ликийская тропа”, соединяющего древние памятки друг с другом.

         В 1999 году, через 10 лет после переезда Кейт в Турцию, вышла книга “Ликийская тропа” на английском языке. Потом вышла на немецком. И только потом - на турецком.

Ко времени выхода турецкой версии иностранцы уже вовсю бродили по Ликийской тропе, и местным жителям было чрезвычайно интересно, что это за вид отдыха такой, с рюкзаком и по природе. Так началось движение активного отдыха в Турции - где теперь каждый год открываются новые тропы, по которым ходят десятки тысяч желающих.

          На сегодняшний день у маршрута “Ликийская тропа” несколько целей. Самая важная - сохранение старых турецких троп в первозданном виде. Получается это не всегда: государство то и дело вносит планы, расширяя какой-то посёлок и превращая уютную пастушью тропу в широкую автостраду. Так что чем раньше вы побываете на Ликийской тропе - тем больше шансов пройтись по аутентичным тропам, где гуляли древние греки и римляне.

         Вторая цель маршрута (как, впрочем, и остальных длинных маршрутов в Турции) - сохранение турецких сёл, которые потихоньку загибаются из-за жителей, переезжа-ющих в большие города. Возможность заработать, открыв собственный пансион либо ресторан, даёт возможность людям развивать дальше маленькие посёлки в горах - что хорошо и для туристов (которым есть где остановиться и подкрепиться), и для жителей посёлков.

        Хотя маршрут и был открыт около двадцати лет назад, но относиться к нему, как к туристическому «новоделу», нет никаких оснований.

        Название тропы пошло от одноимённой древней цивилизации, которая располагалась на этих землях много лет назад. Пешеходная тропа пролегает по древней земле Ликии, овеянной легендами страны Малой Азии, игравшей значимую роль в античном мире. Ликийское государство располагалось на территории современной Турции (провинции Мугла и Анталья). Оно помнит подошвы прочных сандалий воинов Александра Македонского. «Народы моря» - пираты - заходили в бухты, по которым проложена тропа, завоёвывали и обживали ликийские города. И оставляли вещественные доказательства своего присутствия в виде крепостных стен вокруг завоеванных городов, оставленных галер и… легенд.

         Персы, римляне и представители Османской империи, каждые в свой черёд, вставали на Ликийскую тропу и остались на ней в виде упоминаний в летописях,

возведённых крепостей, жителей деревушек, своих потомков, которые и сегодня живут своей размеренной жизнью и рады туристам, заглядывающим к ним «на огонёк».

- 12 -

ВСТУПЛЕНИЕ

         Когда мы слышим слово «Турция», в голове сразу мелькают картинки из рекламных буклетов с фешенебельными отелями, чистыми бассейнами и тёплым Средиземным морем. Навязанные обществом стереотипы, друзья! Когда первый раз, в ноябре 2018 года, вслух прозвучала волнующая фраза «поход по Ликийской тропе», мы уже знали, что увидим совсем не это… Воображение рисовало живописные картины первозданной природы, яркие краски зелёных горных склонов и небесной синевы, чарующие и манящие своими оттенками морские пучины, волнительные моменты прикосновения к истории древнейших цивилизаций, сохранивших свою первобытную привлекательность, а душа на много месяцев вперёд замерла в предвкушении удиви-тельных горных пейзажей турецкого побережья. Начало сборам было положено!

          Дата похода:13 - 28.04.2019 г.

         Нить маршрута: (Анталья (прилёт) – Читдиби (транспорт)) – Хисарчандыр - Гедельме - гора Тахталы Даг 2365 м - Бейчик - Улупинар - Химера (вечные огни) - пляжи Чиралы - руины Олимпоса – Адрасан – (Караоз – Кумлука – Финике – Демре- (транспорт) – Мира – Андриаке - (Кекова – Каш – Гёйнюк - Анталья (вылет) транспорт).

Туристический квартет:

- Чемезов Вячеслав – предводитель дворянства;

- Ларькин Александр – просветительский контент культурного наследия, англоязычная связь с внешним миром;

- Усова Валентина – душа компании, хранитель орешков и вкусных конфеток (весит меньше, чем несёт за плечами);

 - Крылова Оля – девочка в погоне за апельсинами, бурными речками и гладкими камнями.

          Ни разу не назову нас опытными туристами, скорее искателями приключений и пилигримами на пути культурного просвещения.

          Сборы в дорогу были не слишком продолжительными, а рюкзак имел скромные габариты (стоит заметить, что половина вещей кочевала в рюкзаке Славы, но временно, честно!). 12 апреля в 9 часу вечера лёд тронулся, а с ним и мы… к столице нашей Родины. Время до самолёта было рассчитано так, чтобы успеть поставить машину на платную парковку Шереметьево «Исаково» и трансфером добраться до нужного терминала. Имеет дорога такое свойство укачивать, далеко забытое, словно в колыбели, погружая в пограничные состояния сна. Просыпаясь на остановках, замечала, как ребята кутаются в

- 13 -

тёплые вещи, к утру нас встретил снег. На парковке мы были в 4.30 утра, паковка вещей, трансфер - и мы в аэропорту. Пересекали воздушные пространства мы посредством авиакомпании «Аэрофлот" Аэробусом А 321 рейсом Шереметьево – Анталья.

       Пролетая над облаками и угадывая причудливые очертания, подумалось: «Если бы из молока состояли облака, в зиму, радуя весь мир, с неба падал бы пломбир»… 4,5 часовой перелёт и мягкая посадка оповестила нас, что приключение начинается…

      До центральной части Антальи можно доехать от аэропорта на круглосуточном автобусе № 600, а также на скоростном трамвае AntRay со станции Havalimani. 600-ый в аэропорту останавливается рядом со стоянкой такси – после выхода из здания аэропорта нужно пройти направо до большой площадки, куда заезжают разные автобусы, и ожидать у ближнего края площадки. Есть ещё вариант: сесть в аэропорту на автобус 600А (ходит реже) или 800, они идут вдоль побережья. Дойдя пешком до трамвайной станции Havalimani, мы планировали отправиться в Декатлон, чтобы купить газ и мелочи, что остались забытыми дома... Трамвайная линия пролегает через центр города, проезжая по узким улочкам с сувенирной продукцией, местным рынкам и кафетериям.

         Экскурс в историю:

        Территория нынешней провинции Анталья была населена со времён древнейших людей, известны стоянки каменного и бронзового веков. Из древнейших цивилизаций над регионом дольше всего господствовало Хеттское царство.

       В эллинистический период регион находился в составе Ликии и Памфилии. Перейдя в руки Пергамского царства, территория подверглась активному освоению, и в 159 году до н.э. по приказу пергамского царя Аттала II (греч. Ατταλος) был основан город Атталия.

      В 133 году город был завоёван римлянами, став зимней резиденцией императора Адриана (в честь его первого визита были возведены Адриановы ворота, являющиеся визитной карточкой города по сей день). Долгое время Атталия была владением Рима, затем Византии. С I—II века н. э. в регионе распространяется христианство. В XI веке с началом сельджукской экспансии в регионе начинает распространяться ислам. В 1207 году сельджуки завоёвывают регион, греческое название Атталия меняется на Адалия. Однако через пару лет местные христиане подняли бунт. Второй раз город был покорён турками в 1216 году. Примечательный исторический факт: в ходе второго покорения турки объявили христианам джихад, и после победы выбили для устрашения послание с угрозой смерти на городских стенах; однако написано оно было арабской вязью, которую греки-христиане не понимали. В 1423 г. её (вместе с бейликом) завоёвывают турки-османы. При них же город получает название Анталья. После Первой мировой войны, в 1919—1921 годах, город был временно оккупирован итальянцами. Анталья стала одним из форпостов подготовки национально-освободительного движения под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка. По итогам освободительной войны Анталья вошла в состав Турецкой Республики.

- 14 -

         Забегая вперёд, скажу, что в какой бы город Турции вы не приехали, обязательно увидите памятники и монументы, возведённые в честь великого лидера турецкого народа, основателя государственности. Местное население очень гордится своей историей и почитает национального освободителя.

         Завершив дела в Декатлоне, мы приобрели местную сим-карту Vodafone за 100 лир (около 1100 руб.) с тарифом для интернет-общения 8 гб (он-то и был нашей основной целью). Недёшево, зато надёжно. А также поменяли деньги на турецкие лиры (TRY). Касательно обмены валют есть интересный момент: в сентябре 2012 года Сбербанк приобрел 99,85% акций банка DenizBank. Во всех банкоматах DenizBank есть меню на русском языке. Вы можете снять наличные по картам на базе Master Card Standard/Visa Classic и выше по «домашнему» тарифу, то есть без комиссии. А комиссия по картам Maestro и Visa Electron составляет всего 0,75%.

         Не теряя времени, ребята мониторили транспорт до Хисарчандыра – точки нашего старта, но всё или не подходило, или мы не успевали добраться до автовокзала вовремя. Коллегиально решено было идти до самого автовокзала, а там на месте спрашивать о подходящем транспорте. Связь с местным населением в англоязычном варианте налаживал Саша. Из диалогов мы поняли, что на сегодня график пассажироперевозок завершён, приходите завтра. В 6 утра отъезд автобуса. Мы немного поникли, хоть и реально смотрели на ситуацию. Сил слоняться в поисках ночлега не было, на Booking был забронирован отель.

         Километров пять, говорили они. Ощущения склонялись к 15-ти. Отель, заселение в четырёхместный номер, мысли о дУше и еде. Вечер обещал порадовать местной кухней. Проходя по местным улочкам, витрины манили нас многообразием и свежестью

- 15 -

морепродуктов, а белоснежные улыбки официантов говорили: «Остановись, путник, найди свое пристанище в наших стенах, присядь, глотни живительной влаги и дай отдохнуть уставшим чреслам». Это-то и пугало: незнание местной кухни, сложности в коммуникации и возможное желание местных поживиться за счёт туристов.

         За вечер всё же удалось вкусить традиционной турецкой кухни: супы, кебабы, салаты, закуски и десерты. От себя скажу, что блюда отличались остротой и наличием перца во всех ипостасях. И если заранее не предупредить о своих пищевых пристрастиях, можно впоследствии омываться слезами от полноты раскрывающихся вкусовых потенциалов. Традиционно к любому заказанному блюду абсолютно бесплатно подавались соусы, закуски, лаваши и овощные салаты, что было приятным дополнением и вызывало лёгкое удивление на наших лицах. После дегустации особо чувствовалась усталость и пройденные ранее километры. С мыслями о первом ходовом дне по Ликийской тропе провалилась в мир бессознательного…

 

Г. День 1

Читдиби – Хисарчандыр – ночёвка 1 (N36.73580°, E30.50898°)

Средняя высота – 986м

Подъем - 1154 м., спуск – 915м.

         Грандиозные планы на день предвещали ранний подъём, и, так как вчерашний вечер чуть разрешил наши сомнения касательно транспорта к началу маршрута, мы решили прибыть на автовокзал заранее. 5-тичасовой звонок будильника ворвался в сознание и прервал наши сладостные объятия царства грёз. Быстро сложив весь скарб по рюкзакам, мы спустились к ресепшн, попросив администратора вызвать нам такси. Короткое ожидание в пару минут, и мы погрузились в авто..

        Немного о такси:

        Такси в Турции относительно недорогой вид транспорта. И популярен он как у местных жителей, так и у туристов. Только вот к путешественникам тут отношение другое.

       Лицензированное авто имеет ряд таких элементов:

• оно всегда желтого цвета;
• на крыше автомобиля установлена табличка с надписью «Taksi»;
• на самом автомобиле написаны номер телефона компании и название фирмы-перевозчика;
• в салоне автомобиля имеется таксометр.

       Таксисты прибегают к своим хитростям, чтобы увеличить стоимость вашей поездки и как бы с благими намерениями. Что-то из серии «показать город» и едешь ты до нужного тебе магазина окольными путями, любуешься прекрасными пейзажами за окном, а куруши всё капают и капают в карман таксиста. При посадке смотрите внимательно на

- 16 -

счётчик, его могут не обнулить, и заплатите и за себя, и за «того парня», что путешествовал ранее. Женщины, кстати, на переднее сиденье не садятся. Такая вот традиция сложилась в этой мусульманской стране, что нельзя прекрасному полу ездить на переднем сидении автомобиля. И даже если вы не мусульманка, не стоит пренебрегать этим правилом.

         Поймать такси можно прямо на улице, вызвать по телефону, либо воспользоваться кнопкой вызова авто (на некоторых столбах и деревьях расположены специальные кнопки, нажав на которые, вы вызовите себе машинку, которая приедет буквально через несколько минут к нужному столбу). Какого-то определённого тарифа для проезда в такси нет, нужно ориентироваться на месте. Во многих городах Турции есть специальные информационные тарифные стенды.

        До автовокзала (по местному Otogar) мы долетели за 15 минут, то, что вчера мне показалось 15 километрами изматывающего пути!!! Купили транспортную карту и сели на остановке в томительном ожидании. По вчерашнему дню мы чётко запомнили, что нужный нам автобус уезжает в 6.50 утра. На остановке висело расписание, и что-то не совпадало по номерам транспорта… Да и в название закралась дополнительная буква «А». Эпичным моментом ознаменовался для нас 515 автобус, проезжающий мимо остановки, наши устремленные вослед взгляды… Тот самый автобус, что должен был везти нас в Хисарчандыр к началу маршрута… Следующий ожидался ближе к вечеру. Ошибка закралась в том, что мы перепутали последние цифры во времени 6.50 и 6.15, когда спрашивали по-английски. Печаль. Недоумение, лёгкое волнение на лицах девочек и варианты решений от парней. Посредством диалогов с населением добились того, что в нужное нам место старта идут два автобуса: 515 и 515А. Но вот эта «А» по-прежнему смущала. Минут через 15 погрузились мы в этот злосчастный 515А и поехали, довольные своей удачливостью и исключительностью мышления.

        На каком-то отрезке пути Слава решил уточнить у водителя, где нам лучше выйти, показывая на карте наш маршрут. Водитель разговаривал по-английски весьма условно (так же как и мы трое, Саша не в счёт), местами жестами, местами фразами, но даже так нам стало понятно, что едем мы не туда). Утро переставало быть томным. Кто же знал, что Хисарчандыр и Исчандыр - это разные места на карте… Планируемое расстояние за день неумолимо росло. В итоге было принято решение выйти по дороге к деревне Читдиби, там уже есть указатели и «турики» по маршруту. Окинув нас напо