Некоторые приемы зонирования

Что делать, если комнат в квартире не хватает, а возможности сделать перепланировку нет? Можно использовать простые способы, которые помогут поделить имеющуюся площадь на отдельные зоны разного назначения. И тут нам на помощь приходят легкие перегородки, ширмы, плотные занавесы.
Когда в комнате два окна, перегородить ее на две самостоятельные части с естественным освещением достаточно просто. А если пришлось разделить на зоны помещение с одним окном и низким потолком?
В этом случае в «темной» части гарантирован дискомфорт, однако можно исправить положение достаточно простыми средствами, в первую очередь, используя для перегородки пропускающие свет материалы, тонированный пластик, тонкую ткань.
Дизайнеры предлагают необозримое количество вариантов подобного зонирования. Не забудьте и о стеллажах, которыми можно разделить пространство не хуже, чем стенкой. Единственный минус, конечно, это отсутствие звукоизоляции.

Блоки довольно легко пилятся, режутся и сверлятся. Из них можно изготавливать любые криволинейные конструкции, в том числе арки, прорезать каналы и отверстия под электропроводку, розетки и т. д. Поверхность стен получается гладкая, и обрабатывать их легче, чем кирпичную стенку.
Прочность готовой блочной конструкции позволяет возводить перегородки практически любой высоты.
К разновидностям ячеистого бетона относятся пенобетон, газобетон, газосиликат. Они не менее практичны.

Перегородку можно собрать достаточно быстро из пазогребневых плит (ПГП). Однако, по мнению многих строителей, пазогребневое соединение не обеспечивает достаточной прочности (по сравнению с кирпичными конструкциями), если, например, требуется навесить тяжелое сантехническое оборудование.
Картины, зеркала и другие легкие предметы массой до 4 кг крепятся на такую перегородку устойчивыми к коррозии шурупами с дюбелями; тяжелые предметы (шкафы, полки и т. п.) — с помощью анкеров.

Гипсоплиты бывают обычные и влагостойкие. Первые подойдут для перегородок в любых помещениях с нормальной (до 60%) влажностью.
Влагостойкие плиты (они, в отличие от обычных светло­серых, — зеленые) могут использоваться при возведении перегородки в ванной комнате, туалете и на кухне. В этом случае обязательна облицовка ПГП керамической плиткой или натуральным камнем.

Перегородки из ПГП ставят не на бетонное основание перекрытия, а на готовую стяжку пола перед нанесение финишных покрытий.
Если необходимо возвести легкую стационарную межкомнатную перегородку в очень короткие сроки и при этом израсходовать минимум отделочных материалов, то лучше пазогребневых плит подобрать что-либо трудно.

Нагрузка на перегородку из гипсокартона не должна быть больше 70 кг на каждый погонный метр длины. Это надо иметь в виду, если на такую стенку нужно повесить что-то тяжелое (книжные или посудные полки).
Предметы, вес которых не превышает 15 кг (например, картины), подвешиваются непосредственно на гипсокартонную обшивку с помощью дюбелей и шурупов. Перегородки из ГКЛ позволяют про вести скрытую электропроводку. На готовые стены обычно наклеивают обои или наносят декоративную штукатурку, а можно оставить поверхность и без отделки.

Классический вариант стационарных перегородок — это перегородки из кирпича. Они прочны и выдерживают довольно долго но большие нагрузки от навешиваемых на них предметов.
Обычно перегородки кладут толщиной в полкирпича (примерно 140 мм) или на ребро (80 мм), причем еще до устройства стяжки пола, непосредственно на несущее перекрытие.
Учтите, что кирпичные перегородки требуют дополнительных расходов на тщательное вы­равнивание поверхности.

Кирпичные перегородки довольно тяжелы (1 м2 толщиной 1/2 полнотелого кирпича весит 230-250 кг) и создают увеличенную нагрузку на несущие перекрытия. Чтобы уменьшить массу такой конструкции, целесообразно применять пустотелый или пористый кирпич. Однако для работ в помещениях с повышенной влажностью (в ванных комнатах, туалетах и кухнях) подходит только полнотелый красный, поскольку другие (например, белый силикатный кирпич) слишком чувствительны к влаге.