Парниковая земля (питательная смесь)

 

От качества парниковой земли в большой мере зависит успех выращивания рассады махорки. Парниковая земля должна быть высокоплодородной и иметь мелкокомковатую структуру. Глинистых, пылеватых частиц в ней не должно быть. Структурная земля обеспечивает необходимый доступ воздуха к корням рассады, при поливах не образует плотной корки, вредной для рассады. Перед загрузкой в парашек парниковая земля должна быть просеяна через грохот с отверстиями в 2-2,5 см, для удаления крупных комков, камней и другой примеси.

Хорошую парниковую землю приготовляют следующим образом: 2 части перегноя смешивают с 1 частью хорошей земли и 1 частью крупного речного песка, отмытого от глинистых частиц. Перегной может быть получен из конского навоза, навоза крупного рогатого скота и других видов скота и не должен содержать неперепревших соломистых частей.

Заготовка различных видов парниковой земли (дерновой, перегнойной и др.) производится обычным способом, подробно изложенным в руководствах по овощеводству защищённого грунта.

 

УСТРОЙСТВО СОЛНЕЧНЫХ ПАРНИКОВ

 

Солнечный парник представляет собой короб, установленный на площадке и загружённый парниковой землёй без подстилающего слоя навоза. Накрывают короб рамами и соломенными матами. Размеры, устройство коробов и материал, из которого они делаются, такие же, как и в парниках других типов.

Площадка, предназначенная под солнечные парники, вспахивается осенью или ранней весной на глубину 20-25 см. Весной пахота разделывается, как можно раньше, культиваторами и боронами, после чего ставятся рядами парниковые короба на расстоянии 70 см ряд от ряда. Между коробами устанавливается расстояние, равное ширине парниковой рамы. Поверхность земли внутри коробов выравнивают граблями: крупные комья земли удаляют и короба загружают парниковой землёй. Поверхность земли тщательно выравнивается и слегка уплотняется. Толщина этого слоя земли после уплотнения должна равняться 8-10 см. Высота стенок коробов: южной стороны 20 см, северной 30 см. Обогреваются парники солнечным теплом. Применение итого типа парников целесообразно лишь в районах с тёплой ранней весной, где значительных заморозков не бывает.

 

УСТРОЙСТВО ТЁПЛЫХ ГРЯД

 

Тёплые гряды представляют собой те же углублённые парники, но укрываемые не остеклёнными рамами, а одними лишь матами. При затруднениях с устройством коробов можно вместо них вдоль гряд с обеих сторон установить по одному ряду колышков или вывести низенькие дувалы (заборчики-стенки) из глины, самана, кирпича-сырца. На эти колышки или дувалы кладут поперёк гряд жерди, для поддержки матов при укрывании ими тёплых гряд. Длина и ширина гряд должны также быть равны длине и ширине углублённых парников. Это позволяет использовать парниковые рамы для накрытия тёплых гряд после того как эти рамы перестанут быть нужными на парниках Накрытие тёплых гряд парниковыми рамами, хотя бы на непродолжительное время, ускоряет выгонку рассады.

Глубина канавы для тёплых гряд в районах умеренного климата (средняя полоса махорочных районов) достаточна в 25 - 30см, а толщина навозного согревающегося слоя - 20 см. В более северных районах приходится толщину навозного слоя увеличивать до 30 - 40 см, в целях усиления обогрева гряды. В соответствии с этим и глубина ямы доводится до 40-50 см.

В южных районах, наоборот, толщину навозного слоя можно уменьшить до 15 см, а соответственно этому глубину ямы уменьшают до 20 - 25 см.

В связи с тем, что тёплые гряды накрывают лишь матами без рам, тепло, выделяемое «греющимся» навозом, труднее сохранить в грядах, чем в парниках, в особенности при низкой температуре воздуха. Поэтому тёплые гряды приходится закладывать позднее парников, и на выращивание рассады в этих грядах требуется больше времени, чем в парниках, но вырастить в них рассаду к средним срокам посадки вполне возможно.

Если для устройства парников требуются материалы, которыми не всегда располагает хозяйство (стекло, лесоматериалы и т. п.), что подчас задерживает парниковое строительство, то при устройстве тёплых гряд эти препятствия совершенно не встречаются, так как для закладки их нужны лишь такие материалы, которые имеются в любом колхозе. Поэтому тёплые гряды должны получить самое широкое распространение в колхозах и полностью вытеснить выращивание рассады на холодных грядах для основной посадки. Одновременно следует добиваться увеличения и парникового хозяйства, так как наиболее раннюю рассаду дают всё же парники, надёжно защищая её от неблагоприятных погодных условий и весенний период.

 

УСТРОЙСТВО ХОЛОДНЫХ ГРЯД

 

Участок, предназначенный под холодные гряды, удобряется с осени хорошим несоломистым перепревшим навозом из расчёта 8 - 10 кг навоза на 1 кв.м. При возможности следует эту норму увеличить на 20 - 30%.

Взамен навоза можно внести минеральные удобрения, из расчёта на 1 кв.м: азота 15 г, фосфорной кислоты 9 г, окиси калия 12г, что составляет сернокислого аммония 75 г, суперфосфата 50 г, калийной 40% соли 50 г.

После разброски удобрений равномерно по всему участку их сразу же запахивают с тщательной заделкой на глубину 20 - 25 см. Ранней весной проводят аккуратную разделку участка культиваторами с «гусиными» лапами и боронами.

Если удобрение и вспашка участка не могли быть выполнены с осени, их производят весной, но как можно раньше, при первой возможности начать полевые работы. Вносимый весною навоз должен быть хорошо перепревшим.

Небольшие участки, где пахота лошадьми невозможна, перекапывают лопатами на полный штык (не менее 20 см) и хорошо заделывают навоз, причём навоз вносится лишь на полосы, где размещаются гряды. Перекопанная земля разделывается боронами или железными граблями. Затем нарезают под шнур гряды шириной 1 м, высотой 5 - 7 см и длиной примерно 20 м в направлении с востока на запад. Расстояние между короткими сторонами гряд устанавливают в 50 см, а между длинными - 70 см

Нарезка гряд производится следующим образом: на участке, отведённом под холодные гряды, у одной из его сторон натягивают шнур или расставляют вешки строго в одну линию, н направлении е востока на запад. Через 1 м таким же путём прокладывают вторую линию параллельно первой. Вдоль обеих линий проводят окучником борозду, отваливая землю в середину отбитой полосы, на которой будут сделаны гряды. При отсутствии окучника или в случае неудобства работы с ним, при малых площадях линии будущих гряд отбиваются лопатой. Расстояние между каждой парой борозд 70 см для прохода между грядами. Если вдоль гряд нужна будет дорога для проезда, то для неё оставляют полосу шириной 2-3 м. Нарезавши борозды с востока на запад, приступают к нарезке поперечных борозд под прямым углом к первым. Эти борозды должны проходить в направлении с севера на юг и образовывать короткие стороны гряд и проходы между ними.

Землю с полос, где будут дорожки вдоль гряд и поперёк их, подчищают и набрасывают на полосы гряд в таком количестве, чтобы высота их достигла 5 - 7 см, считая от подошвы дорожек. В северных районах и в местах, где весной выпадает много осадков, целесообразно высоту гряд увеличить до 10 - 12 см. А там, где весной бывают сухие, сильные ветры, наоборот, высоту гряд следует уменьшить до 3 - 5 см или даже делать гряды на одном уровне с дорожками, чтобы предохранить их от иссушения ветрами.

Весьма желательно каждую гряду обнести небольшими плетнями или выложить стенки из самана, глины и тому подобного материала, чтобы иметь возможность накрывать гряды матами для утепления и предохранения их от заморозков, града, ливня и прочих неблагоприятных погодных условий. Кроме того, если холодные гряды оборудовать указанным ограждением, то можно с успехом покрывать гряды парниковыми рамами, когда они освободятся на парниках, что ускоряет выгонку рассады па грядах. Парниковые рамы имеют длину 1,6 м, ширину 1,06 м, ширина холодных гряд 1 м. Повернув рамы длинной стороной вдоль гряд, а короткой поперёк, ими можно удобно покрыть гряды.

При невозможности устройства вокруг гряд плетней или дувалов (заборчиков), вдоль длинных сторон гряд закапывают колышки с развилкой. В развилки накладывают жерди поперёк гряд, а на жерди в поперечном направлении кладут лёгкие палки. Таким образом, образуется лёгкое перекрытие, которое поддерживает маты. Такое ограждение холодных гряд и применение матов пли рам дают возможность значительно быстрее и лучше вырастить рассаду, чем на неограждённых грядах, и устранить повреждения рассады от непогоды. После устройства гряд поверхность их выравнивают и тщательно разрыхляют граблями, комья земли удаляют.

Для обеспечения благоприятных условий выращивания рассады следует на грядах поверхностный слой (настил) в 5-6 см создать из хорошей перегнойной земли.

Получение хорошей рассады на холодных грядах в значительной мере зависит от качества почвы. На почвах тяжёлых, глинистых, неудобренных или мало удобренных рассада плохо растёт. В этих условиях она вместо мочковатой кормовой системы образует длинный стержневой корень, приобретает застарелый вид, развивается медленно. Такая рассада плохо приживается после пересадки, быстро зацветает, не успев развить больших, хороших листьев, растения приобретают карликовый вид. Поэтому обеспечение холодных гряд хорошим участком, с лёгкой структурной почвой и хорошее удобрение этой почвы совершенно необходимы при выращивании рассады махорки. При невозможности размещения холодных гряд на участке с требуемым качеством почвы, обязательно применение на грядах настила из порегнойной земли.

 

ПОСЕВ СЕМЯН В РАССАДНИКАХ

 

Посев в рассадниках производится семенами, проращёнными для ускорения появления всходов и протравленными для уничтожения возбудителя болезни бактериальной рябухн на семенах.

Семена должны иметь всхожесть не ниже 75% и чистоту не ниже 95%.

Норма высева семян на 1 кв.м следующая из расчёта веса сухих семян:

для парников - 1,5 г

для теплых гряд - 2,0 г

для холодных - 2.5 г

Протравливают семена перед проращиванием формалином или ляписом (азотнокислое серебро), но ввиду того, что ляпис значительно дороже формалина, его применение для протравливания менее целесообразно.

Для протравливания семян применяется 40% формалин, чистый, без мути. Одну часть формалина разводят на 50 частей поды. Раствор формалина можно приготовлять в глиняной, деревянной или стеклянной посуде, но не металлической. Для протравливания 1кг семян требуется 2л разведённого формалина. Махорочные семена для протравливания насыпают в чистый мешочек из белой материи до половины его и погружают на 10 минут в раствор формалина.

После протравливания семена в мешочке промываются чистой водой (под краном или из лейки) в течение 10-15 минут. Протравленные и промытые семена проращивают, как указано в разделе «культура сеянки», или просушивают и хранят необходимое время.

Перед посевом семена тщательно и равномерно смешивают с хорошим, чистым песком в соотношении на 1 часть семян 40 частей песка, а затем эту смесь рассевают рукой, равномерно по всей поверхности рассадника. Высев целесообразно произвести дважды: количество семян, готовых к посеву, нужно разделить на две равные части, каждую из них смешать с песком в указанном соотношении, и сначала высеять одну часть, а затем по произведённому посеву - вторую. Добавление песка к семенам и двойной посев в значительной мере способствуют более равномерному размещению семян на поверхности рассадника. Неравномерный посев влечёт за собой много затруднений при последующем уходе и уменьшает выход рассады, так как в местах загущённого посева рассаду приходится прорывать (работа очень трудоёмкая), а в местах редкого посева вырастает мало рассады или появляются даже плешины, - пустые места.

Добавляемый к семенам песок можно заменить перегноем, но песок лучше, так как при высеве он хорошо заметен и показывает, насколько равномерно ложатся семена на поверхности земли. Посев семян необходимо производить в безветренную, тихую погоду, чтобы ветер не сдувал их. Если же такого времени не удаётся улучить, необходимо расставить щиты из матов или иного материала для защиты засеваемой площади от ветра. Перед посевом землю в рассадниках тщательно разравнивают граблями, затем слегка уплотняют лёгкими ударами доски с ручкой, поливают тёплой водой. После посева высеянные семена присыпают перегноем или парниковой землёй слоем в 0,5 см. Сделанную присыпку слегка уплотняют ударами доски. Перегной пли парниковая земля, употребляемые для присыпки, должны быть обязательно просеяны через решето с ячейками в 0,5 см. Засеянные рассадники (парники, гряды) укрывают матами.

УХОД ЗА РАССАДОЙ

ФАЗЫ РОСТА РАССАДЫ

 

При выращивании рассады имеют практическое значение следующие фазы роста рассады, в связи с которыми проводятся различные приёмы ухода: 1) появление всходов; 2) фаза «крестика», когда рассада имеет 2 семенодольных и 2 настоящих листочка, располагающихся крестообразно; 3) фаза - «ушек», когда листочки на рассаде приподняты кверху; 4) готовность рассады к высадке в грунт, когда она имеет 5-6 настоящих листочков и длина (высота) её достигает 8-12 см, считая от корневой шейки до верхушки листочков, при вытягивании их в одну линию со стебельком. Время наступления этих фаз роста рассады зависит от ухода и температуры, при которых она выращивалась.

Примерные сроки наступления указанных фаз роста рассады, выращиваемой в парнике на навозном обогреве, показаны в таблице.

 

Примерный график наступления фаз роста махорочного растения при культуре саженкой, сорт АС. Северная зона.

 

Сроки эти колеблются в зависимости от района и года и могут изменяться как по длительности времени между отдельными фазами, так и по общей продолжительности периода выращивания рассады, однако общее представление о ходе роста рассады и последующего развития её после высадки в поле они всё же дают.