Проявители и фиксаж для фотобумаг

 

Если для пленок рекомендуется применять один рецепт проявителя, то для фотобумаг этого недостаточно. Довольно часто возникает необходимость повысить или понизить контрастность фотоотпечатка, придать ему тот или иной тон. Если фотобумага не очень свежа и склонна к вуалированию, можно применить специальный проявитель, позволяющий избежать образования вуали. Некоторые фотобумаги от долгого лежания дают желтоватый фон. Для них также имеется специальный проявитель.

Фабрики, выпускающие фотобумагу, обычно рекомендуют наиболее подходящий для нее проявитель. Для фотобумаг отечественного производства промышленность рекомендует применять проявитель следующего состава.

 

Проявитель для фотобумаг

 

Метол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 г

Гидрохинон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 г

Сульфит натрия безводный . . . . . . . . . . . . . 26 г

Сода безводная (кальцинированная) . . . . . . . . 20 г

Бромистый калий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 г

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 1 л

 

Проявитель очень хорош, отлично сохраняется и работает довольно быстро; при температуре 18‑20°С и правильной выдержке проявление заканчивается в течение 2‑3 мин.

Как и при приготовлении мелкозернистых проявителей, воду надо подогреть и взять ее вначале в меньшем количестве. Раньше всего надо растворить часть сульфита натрия, затем метол, затем оставшуюся часть сульфита натрия и все остальные вещества в том порядке, в каком они приведены в рецепте, после чего долить воды до объема 1 л.

Приготовленный проявитель рекомендуется профильтровать. В 1 л такого проявителя можно обработать до 50 фотоотпечатков формата 13 x 18 см.

На фотобумагах «Унибром», «Фотобром» и «Новобром» этот проявитель дает серо‑черный тон.

На этих же фотобумагах можно получить черно‑синий тон, если воспользоваться амидоловым проявителем.

 

Амидоловый проявитель

 

Сульфит натрия безводный . . . . . . . 25 г

Амидол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 г

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 1 л

 

Проявитель этот прост по составу и действует без щелочи, но быстро портится, поэтому приготовлять его надо небольшими порциями (порядка 200‑250 мл), а после использования выливать.

Для приготовления амидолового проявителя удобнее всего заготовить в запас 1‑2 л раствора сульфита натрия, а перед началом работы взять, к примеру, 200 мл этого раствора и растворить в нем 1 г амидола. В таком количестве проявителя можно проявить 15‑18 фотоотпечатков размера 9 x 12 см.

Для изготовления черно‑белых штриховых репродукций, когда требуется высокий контраст изображения, и особенно в случаях, когда под рукой нет контрастных сортов фотобумаг, может пригодиться такой проявитель.

 

Контрастноработающий проявитель

Метол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 г

Сульфит натрия безводный . . . . . . 30 г

Гидрохинон . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 г

Поташ (углекислый калий) . . . . . . . 40 г

Бромистый калий . . . . . . . . . . . . . 1 г

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 1 л

 

В случаях же очень контрастных негативов, когда даже на фотобумаге № 1 невозможно получить удовлетворительный фотоотпечаток, полезно воспользоваться следующим проявителем.

 

Мягкоработающий проявитель

Ментол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 г

Сульфит натрия безводный . . . . . . . . 15 г

Сода безводная (кальцинированная) . . 15 г

Бромистый калий . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 г

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 1 л

 

Для проявления фотобумаг, склонных к вуалированию, рекомендуется пользоваться следующим проявителем.

 

Проявитель для вуалированных фотобумаг

Метол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 г

Сульфит натрия безводный . . . . . . . . . . . . 45 г

Гидрохинон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 г

Поташ (углекислый калий) . . . . . . . . . . . . . 40 г

Сульфат натрия (глауберова соль) . . . . . . . 30 г

Бромистый калий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 г

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 1 л

 

Как видно из рецепта, проявитель отличается большой концентрацией бромистого калия, поэтому работает замедленно. Следует учесть, что по мере истощения противовуалирующее действие проявителя снижается. В 1 л проявителя можно обработать не более 50 отпечатков размера 9 x 12 см.

Фотобумаги, дающие желтоватый фон, проявляют в следующем проявителе.

 

Метол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 г

Сульфит натрия безводный . . . . . . 20 г

Гидрохинон . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 г

Поташ (углекислый калий) . . . . . . . 40 г

Бромистый калий . . . . . . . . . . . . . 8 г

Красная кровяная соль . . . . . . . . . . 10 г

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 1 л

 

 

Красную кровяную соль надо вводить в проявитель непосредственно перед началом работы, так как с этой солью он сохраняется недолго.

Фотобумаги «Бромпортрет» и «Контабром» дают отпечатки теплых коричневато‑черных тонов, но, если применить для них специальный проявитель, можно получить отпечатки разных коричневых тонов – от темно‑коричневого до красно‑коричневого. Вот рецепт этого проявителя.

 

Проявитель для фотобумаг «Бромпортрет» и «Контабром»

 

Сульфит натрия кристаллический . . . . . . . 150 г

Гидрохинон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 г

Поташ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 г

Бромистый калий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 г

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 1 л

 

При температуре проявителя 18‑20°С и нормальной выдержке тон отпечатка получается коричневато‑черным.

Если разбавить проявитель шестью частями воды, подогреть его до 25°С и увеличить выдержку в три раза, тон получится темно‑коричневым. Разбавив проявитель двенадцатью частями воды, подогрев его до 28°С и увеличив выдержку в четыре раза, можно получить отпечаток светло‑коричневого тона, а если разбавить проявитель пятнадцатью частями воды, подогреть его до 30°С и в шесть раз увеличить выдержку, тон изображения станет почти красным.

Фотографические бумаги обладают очень мелким зерном, всегда гораздо меньшим, чем негатив. Поэтому применять для их обработки мелкозернистые проявители нецелесообразно, тем более что эти проявители работают слишком мягко и медленно.

Поскольку фотобумаги проявляются при достаточно ярком красно‑оранжевом освещении и за этим легко наблюдать, можно пользоваться и готовыми проявителями (сухими смесями) в патронах. Лучшие из них – метод‑гидрохиноновые проявители.

Для фиксирования фотоотпечатков можно пользоваться таким же фиксажем, как и для пленок (см. стр. 224).

Поскольку проявитель для фотобумаг действует гораздо энергичнее, чем мелкозернистый проявитель для пленок, фотоотпечаток после проявления надо быстрее перенести в фиксаж, иначе его можно перепроявить. Чтобы избежать этого, рекомендуется после проявления перенести отпечаток сначала в кислый раствор, мгновенно останавливающий проявление, а затем уже сполоснуть и опустить в фиксаж.

Для приготовления кислого раствора надо влить в 1 л воды 50 мл 28%‑ного водного раствора уксусной кислоты.

 

Проявление фотоотпечатков

 

 

Перед тем как приступить к печатанию, подготовьте все необходимое. Вам понадобятся: копировальная рамка или фотоувеличитель, лабораторный фонарь, негативы, фотобумага, три ванночки, пинцет, полотенце или чистая тряпка, проявитель, вода и фиксаж.

Поставьте на стол ванночки в один ряд и в левую ванночку влейте проявитель, в среднюю – чистую воду, а в правую – фиксаж примерно в половинном объеме ванночек. Фонарь поставьте поближе к ванночке с проявителем, а фотоувеличитель (или копировальную рамку) разместите подальше от ванночек. Пинцет положите рядом с проявителем или опустите его конец в ванночку. Приучите себя к этому порядку и постарайтесь не менять его. Тогда вы сможете работать быстрее и увереннее.

И еще один совет. Не всякий оранжевый свет действительно оранжевый. В нем могут содержаться и синие лучи, и тогда засветка фотобумаги неизбежна. Поэтому, прежде чем воспользоваться фонарем, не мешает его проверить.

Сделать это надо так: ввинтите в патрон фонаря лампочку 25 Вт, возьмите, небольшой листок бромосеребряной фотобумаги и в темноте прикройте половину его черной упаковочной бумагой или картоном и, включив фонарь, подержите перед ним фотобумагу в течение 2 мин на расстоянии примерно 0,5 м. Облучив бумагу, опустите ее в ванночку с проявителем на 2‑3 мин, затем ополосните водой и опустите в фиксаж. Если на отфиксированном фотоотпечатке будет заметно потемнение обнаженной части фотобумаги, то таким светофильтром пользоваться не следует. Однако прежде чем отказаться от него, замените в фонаре 25 Вт лампочку 15 Вт и повторите проверку. Часто бывает, что при лампочке меньшей мощности светофильтр действует хорошо; тогда его можно не менять.

Фотоотпечатки проявляются во много раз быстрее, чем фотопленки. Уже спустя несколько секунд после погружения фотобумаги в проявитель на ней начинает появляться изображение. Поэтому опускать фотобумагу в проявитель надо быстрым движением, чтобы он сразу покрыл всю поверхность фотобумаги.

Несоблюдение этого правила ведет к тому, что часть отпечатка начинает проявляться раньше, часть – позже и отпечаток получается с неравномерной плотностью в разных местах.

Опуская фотобумагу в проявитель, ни в коем случае не кладите ее плашмя на поверхность проявителя и не нажимайте на нее пальцами: проявитель в этом случае зальет поверхность бумаги участками и отпечаток получится пятнистым.

Опускайте бумагу ребром под небольшим углом и толчком вводите ее в проявитель.

К сухому эмульсионному слою фотобумаги нельзя прикасаться пальцами, особенно влажными. Это вызовет на отпечатке пятна, следы пальцев. В течение всего времени проявления ванночку с проявителем надо слегка покачивать, чтобы проявитель перемешивался. В неподвижной ванночке проявление протекает медленнее и на отпечатке может появиться желто‑бурая вуаль.

Не проявляйте несколько отпечатков одновременно. Они могут слипнуться и будут испорчены.

После того как фотобумага пропиталась проявителем, светочувствительность ее значительно снижается. Поэтому время от времени отпечаток можно вынимать из проявителя и подносить ближе к фонарю для просмотра, однако не следует делать это очень часто. Тонкий слой проявителя на воздухе быстро окисляется, что вредит отпечатку. Кроме того, окислившийся слой проявителя, внесенный затем в ванночку, постепенно портит весь проявитель.

При оранжевом свете лабораторного фонаря фотоотпечатки кажутся несколько темнее, чем при белом свете. Это часто приводит к недопроявлению. Отпечатки надо проявлять так, чтобы они казались несколько перепроявленными. Правильно определять момент окончания проявления вам поможет только опыт.

Окончив проявление, надо подержать отпечаток 3‑5 с над ванночкой, углом вниз, чтобы дать стечь остаткам проявителя. Ополоснув затем отпечаток в воде, надо так же дать стечь остаткам воды и только после этого переложить отпечаток в ванночку с фиксажем. Делается это для того, чтобы не заносить много проявителя в фиксаж, последний от этого портится.

В свежем фиксаже фиксирование длится 3‑5 мин однако не надо спешить. Более длительное фиксирование не приносит никакого вреда, а в случае недофиксирования на отпечатке появятся желтоватые пятна.

И еще один совет. Следите за тем, чтобы фиксаж не попал в проявитель. Это быстро выведет проявитель из строя. Смоченные фиксажем пинцет и руки надо ополаскивать водой и вытирать.

Отфиксированные фотоотпечатки можно промывать по несколько штук одновременно. Делать это лучше всего в проточной воде в ванночке большего размера. Промывка в проточной воде длится 15‑20 мин. Можно промыть отпечатки и в стоячей воде, но в таком случае их надо промывать не менее получаса, сменив за это время воду четыре‑пять раз. Недостаточно промытые отпечатки со временем желтеют.

 

 

Отпечатки в цветных тонах

 

 

Черный тон готовых фотоотпечатков можно химическим путем изменить, придать ему другой цвет. Этот процесс называется тонированием .

Тонированию поддаются отпечатки, изготовленные на всех типах фотобумаг, кроме «Йодоконта».

Чаще всего отпечатки тонируют в тон сепии (коричневый), но можно окрасить их в синий, зеленый и красно‑коричневый тона.

Лучше всего тонировать отпечатки тотчас после их изготовления и тщательной промывки. Но можно делать это и спустя длительное время после сушки, предварительно хорошо промыв отпечатки в проточной воде.

Для окраски в тон сепии применяются два раствора: отбеливающий и тонирующий.

 

Отбеливающий раствор

 

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 мл

Красная кровяная соль . . . . . . . . . 6 г

Бромистый калий . . . . . . . . . . . . 4 г

 

Отпечаток опускают в этот раствор, где изображение постепенно исчезает (отбеливается). Отбеленный отпечаток хорошо промывают холодной водой и опускают в следующий раствор.

 

Тонирующий раствор

 

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . 200 мл

Сернистый натрий . . . . . . . 2 г

 

В этом растворе в течение нескольких секунд изображение появляется вновь, но уже окрашенным в тон сепии. Отпечаток промывают в проточной воде в течение 10‑15 мин и высушивают.

Описанный способ действует безотказно и всегда дает хорошие результаты, но у него есть недостаток: раствор сернистого натрия обладает хотя и безвредным, но очень неприятным запахом сероводорода. Поэтому тонирование сернистым натрием рекомендуется производить на воздухе или у открытого окна.

На различных фотобумагах этот способ дает различные оттенки тона сепии. Кроме того, оттенок зависит и от степени отбеливания. Если не доводить отбеливание до конца, т. е. до полного исчезновения черных мест, то тон готового отпечатка получится темно‑коричневым, а при полном отбеливании – светло‑коричневым.

Чтобы окрасить черно‑белый фотоотпечаток в синий тон, его надо погрузить на 3‑5 мин в следующий тонирующий раствор.

 

Раствор для синего тона

 

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 мл

Красная кровяная соль . . . . . . . . . . . . . . . . 1 г

Железо лимонно‑кислое аммиачное . . . . . . . 1 г

Кислота лимонная (или виннокаменная) . . . 1,5 г

 

После получения желаемого синего тона отпечаток промывают в течение 5‑10 мин (не более) и высушивают.

Для получения красно‑коричневого тона отпечаток погружают в раствор такого состава.

 

Раствор для красно‑коричневого тона

 

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 мл

Красная кровяная соль . . . . . . . . 4 г

Медь сернокислая . . . . . . . . . . . 1,5 г

Поташ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 г

 

Тонирование длится 10‑15 мин, после чего отпечаток надо промыть до исчезновения желтоватой окраски белых мест и высушить.

Зеленый тон получается, если последовательно обработать фотоотпечаток в следующих двух растворах.

 

Отбеливающий раствор

 

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 мл

Красная кровяная соль . . . . . . . 2,5 г

Свинец азотнокислый . . . . . . . 2 г

Азотная кислота . . . . . . . . . . 1‑2 капли

 

Отбелив и хорошо промыв отпечаток, его переносят в тонирующий раствор.

 

Тонирующий раствор

 

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 мл

Бромистый калий . . . . . . . . . . . . 1 г

Двухромовокислый калий . . . . . . . 1 г

Квасцы железоаммиачные . . . . . . . 2 г

 

После появления изображения отпечатки промывают и высушивают.

Следует помнить, что растворы, применяемые для тонирования фотоотпечатков, быстро портятся, поэтому приготовлять их надо в небольших дозах непосредственно перед употреблением, а после использования выливать.

Все операции тонирования можно производить на свету. Температура всех растворов должна быть 18‑20°С.

 

Зеркальный блеск

 

 

Сушить фотоотпечатки можно разными способами. Самый простой из них состоит в следующем: отпечатки отжимают и раскладывают на газетных листах эмульсионной стороной вверх.

Но при такой сушке отпечатки по высыхании коробятся, и для выпрямления их приходится надолго закладывать в книги. Поэтому лучше подвесить отпечатки за уголки с помощью зажимов или бельевых прищепок. Правда, при такой сушке отпечатки обычно свертываются, но выровнять их нетрудно, протянув по ровному краю стола или прогладив с оборотной стороны ребром линейки.

Отпечатки, сделанные на глянцевой фотобумаге, при обычной сушке получаются не очень глянцевыми, между тем их можно сделать ровными и блестящими, как зеркало. Для этого требуется хорошее зеркальное стекло, которое надо предварительно тщательно промыть в мыльной горячей воде и насухо протереть.

После этого стекло надо протереть ваткой, смоченной чистым бензином или спиртом, припудрить тальком и снова протереть чистой тряпкой. Такая тщательная подготовка стекла нужна для того, чтобы отпечатки не пристали к нему, что случается довольно часто, если стекло недостаточно чистое.

Хорошо промытые отпечатки в мокром виде надо приложить эмульсионной стороной к стеклу, покрыть чистой полотняной тряпкой или несколькими слоями газетной бумаги и плотно прикатать резиновым валиком. Такие валики продаются в фотомагазинах.

Прикатывая отпечатки, надо следить за тем, чтобы под ними не остались воздушные пузырьки, так как от этого на отпечатках появятся матовые пятна.

В прикатанном виде отпечатки оставляют на стекле до полной просушки. Сухие отпечатки сами отскакивают от стекла, приобретая блестящую поверхность.

Но еще лучше глянцевать отпечатки на специальном глянцевальном станке (рис. 133). Он представляет собой вертикальную электрическую плиту, которая подогревается изнутри. К станку прилагается пара хромированных и тщательно отполированных металлических листов. Мокрые отпечатки прикатывают валиком к этим листам, которые затем оборотными сторонами прикладывают к электрической плите с обеих ее сторон и прижимают полотном. Благодаря подогреву станка отпечатки высыхают за 4‑5 мин. Кроме того, полированные листы не приходится мыть так тщательно, как стекло. Достаточно просто протереть их мокрой тряпкой и ополоснуть чистой водой.

Многие начинающие фотолюбители считают для себя образцами высокого качества портреты, изготовляемые в фотоателье. Мы не будем говорить о художественных достоинствах этих снимков. В этом смысле профессиональные портреты не всегда бывают на должной высоте, но техническое исполнение их, как правило, хорошее: снимки выполнены чисто, аккуратно, на них нет точек, пятен, царапин и других дефектов. Если разобраться, именно в этом очень часто и кроется в основном их привлекательность.

Все это объясняется, во‑первых, тем, что в фотоателье снимают крупными фотоаппаратами, и отпечатки изготовляют контактным способом, а во‑вторых, – тщательной ретушью. При этом ретушируются не только отпечатки, но и негативы. Профессиональный портрет может быть неудачным по освещению и композиции, страдать плохим сходством и т. п., но ни один уважающий себя фотограф‑портретист не выпустит из ателье снимки с техническими дефектами.

Без крупного фотоаппарата, специальных осветительных приборов и прочих атрибутов фотоателье сделать хороший портрет трудно. Снимок всегда будет уступать профессиональному в технике исполнения уже потому, что он сделан небольшим фотоаппаратом и увеличен, а при увеличении, как вы знаете, возрастает зернистость. Но, имея художественный вкус и творческие способности, можно сделать прекрасный, выразительный портрет в любых условиях. Что касается технического качества, то любительские снимки обычно неаккуратно выполняются. Редкий любитель задумывается над тем, как улучшить готовый фотоотпечаток. В лучшем случае он аккуратно его подрежет и наклеит на бланк. Между тем любой снимок можно значительно улучшить ретушью. Речь идет о так называемой технической позитивной ретуши, т. е. об устранении мелких изъянов уже готового фотоотпечатка. Такая ретушь необходима не только для портретных, но и для любых других снимков.

Научиться технически ретушировать фотоотпечатки совсем нетрудно. Требуется лишь терпение и тщательность в работе. Из принадлежностей для ретуши нужны: тонкая (№ 2 или № 3) хорошего качества кисть (лучше всего колонковая или беличья), черная тушь (сухая или жидкая), небольшой медицинский ланцет или просто скоблильное перо, тонкий точильный брусок (оселок) и несколько карандашей разной твердости. Изредка может понадобиться лупа.

Задача технической ретуши в том, чтобы сделать совершенно незаметными на отпечатке темные и светлые точки, линии и небольшие пятна. Крупные по размерам пятна убрать ретушью трудно. Они почти всегда остаются заметными. Фотоотпечатки с такими дефектами лучше всего переделать заново.

Темные точки, царапины и пятна убираются остро заточенным ланцетом или скоблильным пером. Мелкие точки и тонкие линии удаляются острием ланцета, а пятна – лезвием. Делать это надо осторожными движениями, постепенно снимая тончайший слой эмульсии, пока дефект не станет незаметным. Ни в коем случае не следует процарапывать весь слой эмульсии до самой подложки. От этого на отпечатке возникнут грубые белые царапины, заделать которые будет трудно. Ланцет или перо должны быть заточены так остро, чтобы они уже при самом небольшом нажиме снимали стружку эмульсии, поэтому их периодически надо затачивать на оселке. Некоторые пользуются лезвиями безопасной бритвы, ломая их пополам. Аккуратную ретушь таким способом сделать трудно, поэтому применять лезвия не рекомендуется.

Светлые и белые места на глянцевых фотоотпечатках ретушируются тушью с помощью кисти. Разбавляя тушь водой и делая пробные мазки кистью на белой бумаге, подбирают нужный тон и легкими прикосновениями к отпечатку закрывают дефект. При этом ни в коем случае не следует делать мазков; надо отрывистыми движениями наносить на дефект мелкие точки, уподобляя их характеру зернистости фотоотпечатка.

Четко очерченные совершенно белые пятна не следует сразу сравнивать по тону с окружающим их фоном. Сначала надо нанести тушь, по тону светлее фона, а затем, нанося на этот же участок тушь того же тона, постепенно утемнять пятно. Ретушировать белые и вообще светлые точки, линии и пятна надо только в пределах их границ, не захватывая фона. Кисть ни в коем случае не должна быть мокрой, так как тушь, ложась каплями, оставляет по высыхании не точки, а мелкие пятна, похожие на темные кольца. Кисть должна быть чуть‑чуть влажной, почти сухой. Для этого, каждый раз набирая тушь, надо сделать кистью несколько мазков по писчей бумаге, удаляя с кисти лишнюю влагу.

Таким же образом удаляются светлые точки и прочие светлые дефекты на матовых отпечатках, но, если они небольших размеров, их можно удалить карандашом соответствующей твердости. Чем светлее фон, окружающий устраняемый дефект, тем тверже должен быть карандаш. Затачивать карандаш для ретуши надо очень остро с помощью тонкой шкурки или наждачного полотна, а затем на простой писчей бумаге. Чтобы не приходилось часто затачивать карандаш, надо обнажить стержень его на длину 15‑20 мм и сточить правильным длинным конусом. Острие карандаша должно быть острым, как игла.

Светлые пятна сравнительно большого размера удалять карандашом не следует, так как карандашный след создает блеск и ретушь будет хорошо видна.

Не оставляйте отпечатки без ретуши, и вы значительно повысите техническое качество ваших снимков.

 

 

Глава 10

Фотография – ваш помощник

 

***

 

 

Фотография открывает широкие возможности для выполнения многих технических работ: репродуцирования, микрои макросъемки, микрофильмирования, получения стереоскопических и панорамных изображений, изготовления диапозитивов и тематических диафильмов, получения изображений на тканях, пластмассе и т. д.

Все эти работы требуют применения либо особых методов, либо специальных аппаратов, дополнительных принадлежностей, устройств и приспособлений, и потому мы выделили их в отдельную главу.

 

Репродукция

 

 

Репродукцией называется воспроизведение различных плоских изображений. Методом репродукции можно изготовить копии чертежей, рисунков, фотоснимков, картин, текстов из книг и журналов, документов, рукописей и т. д. Все они при изготовлении с них репродукций называются оригиналами.

Задача репродукции – наиболее точное воспроизведение оригиналов во всех деталях. Для этого, например, в полиграфическом производстве при изготовлении клише и других печатных форм применяются весьма точные, отлично оснащенные и обычно довольно громоздкие репродукционные установки. В любительской практике, где такой высокой точности не требуется, репродуцирование можно осуществить с помощью обычных фотокамер, хотя не все они для этого одинаково удобны. Наиболее удобны зеркальные камеры «Зенит». Единственный их недостаток в том, что они малы, но он компенсируется целым рядом других конструктивных особенностей этих камер, значительно облегчающих съемку.

Одно из главных условий при репродуцировании – получение максимальной резкости изображения, однако выполнение этого условия еще не гарантирует высокого качества репродукции.

Многое зависит от правильного подбора фотопленок, размеров оригинала, характера его исполнения и требуемого размера копии.

Качество репродукции всегда тем выше, чем крупнее изображение оригинала на негативе. Наилучшими в смысле четкости получаются репродукции, сфотографированные в натуральную величину, но форматы любительских фотоаппаратов малы, поэтому возможности такой съемки очень ограничены. Репродуцировать почти всегда приходится со значительным уменьшением масштаба изображения и последующим увеличением при печатании. Качество репродукции при этом, естественно, снижается: тонкие линии на негативе могут совсем пропасть, а если слишком малы промежутки между отдельными параллельными линиями (например, мелкая штриховка на чертежах), то эти линии на готовом снимке могут слиться. Не следует поэтому рассчитывать на получение отличных репродукций с очень крупных оригиналов, содержащих мелкие детали или очень тонкие линии.

Плакат величиной с газетный лист, исполненный в виде крупных деталей и надписей, можно сфотографировать даже малоформатным фотоаппаратом, и репродукция будет очень четкой. Но если сфотографировать с таким уменьшением газетную страницу, то мелкий текст невозможно будет прочесть не только на увеличенном отпечатке, но и на самом негативе даже с помощью сильной лупы, так как отдельные буквы из‑за зернистости пленки не будут иметь четких очертаний.

Удовлетворительные репродукции печатного текста можно получить с оригиналов размером не больше журнальной страницы.

Одно из главных условий получения хороших репродукций – параллельность плоскостей оригинала и фотопленки. Отступления от этого условия ведут к нарушению геометрических форм оригинала. Для съемки применяются репродукционные установки. Любительская установка УРУ (рис. 134) предназначена для фотоаппаратов марки «Зоркий» и ФЭД. Прибор состоит из вертикальной стойки и экрана, таких же, как в фотоувеличителях. На стойке с помощью кронштейна укреплено устройство, состоящее из двух небольших, горизонтально расположенных плит, из коих одна (нижняя) неподвижна (скреплена с кронштейном), а другая (верхняя) скользит по нижней. В верхней плите установлена оправа с матовым стеклом. На этой же плите с помощью резьбового кольца укрепляется фотоаппарат, как показано на рисунке.

 

 

Рис. 134. Любительская репродукционная установка УРУ

 

В нижней (неподвижной) плите имеется резьбовое объективное кольцо, в которое ввинчивается объектив аппарата.

К экрану с боковых сторон прикреплены две шарнирные стойки, на которых установлены софиты. Шарнирные стойки позволяют установить их на различных расстояниях от экрана и под разными к нему углами.

 

 

Рис. 135. Для наводки на резкость и кадрирования прибор УРУ устанавливают, как показано вверху, а для съемки, – как показано внизу

 

С действием прибора легче познакомиться по рис. 135. Укрепив фотоаппарат и объектив, как показано на этом рисунке вверху, кладут репродуцируемый оригинал на экран и включают лампы. Наблюдая за изображением оригинала на матовом стекле, где имеется рамка величиной с кадр, правильно размещают оригинал и наводят на резкость с помощью объектива. Получив на матовом стекле резкое изображение оригинала, смещают верхнюю плиту, как показано на рисунке внизу, т. е. подводят к объективу фотоаппарат, и снимают.

Поскольку глубина оправы с матовым стеклом точно соответствует глубине светонепроницаемой камеры фотоаппарата (а глубина эта, равная 28,8 мм, у перечисленных фотоаппаратов одинаковая), то при точной наводке на резкость по матовому стеклу изображение получается резким и на пленке. Небольшие расхождения в величине глубин компенсируются диафрагмированием объектива.

Таким образом, прибор УРУ позволяет производить точное кадрирование и визуальную наводку в аппаратах, которые сами по себе при съемке с коротких расстояний не позволяют осуществить ни того, ни другого.

Но у прибора УРУ имеются и недостатки, которые легко устранить самим.

Основной недостаток заключается в том, что матовое стекло прибора не имеет светозащитной шахты, вследствие чего ухудшается видимость изображения. Этот недостаток легко устранить, склеив из черной бумаги светозащитную шахту (трубку) высотой примерно 10 см и такого диаметра, чтобы она надевалась на цилиндрическую оправу матового стекла.

Существенно затрудняет наводку на резкость и слишком грубая зернистость матового стекла, поэтому рекомендуется заменить его другим, более тонко матированным.

Недостатком служит и то, что при съемке приходится смотреть на матовое стекло сверху, и если прибор стоит на столе, то для такого наблюдения приходится взбираться на стул. Недостаток этот можно устранить и сделать прибор гораздо более удобным в работе, если вместо светозащитной бумажной трубки сделать приспособление, показанное на рис. 136. Оно представляет собой зеркальную приставку к матовому стеклу прибора и состоит из держателя и обыкновенного карманного зеркальца, укрепленного в наклонном положении под углом 45° к плоскости матового стекла. Такая приставка позволяет вести наблюдение, глядя не сверху, а спереди.

 

 

Рис. 136. Зеркальная приставка к прибору УРУ

 

Без этих дополнительных устройств пользоваться прибором неудобно. В таком случае лучше расположить прибор не на столе, а на полу.

Установка УРУ дает возможность репродуцировать в масштабах до 1:4,5. Для съемки в более крупном масштабе требуются насадочные линзы или промежуточные удлинительные кольца, имеющиеся отдельно в продаже.

Насадочные линзы представляют собой одиночные линзы, вмонтированные в оправу, с помощью которой они насаживаются на оправу объектива. Насадочные линзы бывают положительные (собирательные) и отрицательные (рассеивающие). Первые обозначаются «+» (плюс), вторые «‑» (минус).

Для репродуцирования применяются положительные насадочные линзы. Они укорачивают фокусное расстояние объектива, что позволяет при имеющейся глубине фотоаппарата, но с более короткого расстояния получить изображение оригинала в более крупном масштабе.

Основной технической характеристикой насадочных линз служит их оптическая сила, выражаемая в диоптриях и обозначаемая буквой!). Оптической силой называется преломляющая способность линзы, т. е. способность слабее или сильнее преломлять проходящие через нее лучи света. Чем больше оптическая сила, тем сильнее линза преломляет лучи и тем короче ее фокусное расстояние. Таким образом, оптическая сила – это величина, обратно пропорциональная фокусному расстоянию линзы.

За одну диоптрию принята оптическая сила линзы с фокусным расстоянием 1 м. Таким образом, линза с фокусным расстоянием 50 см имеет оптическую силу: 100: 50 = 2 D, а линза с оптической силой 4 D – фокусное расстояние: 100: 4 = 25 см.

Маркировка насадочных линз в диоптриях удобна тем, что с ее помощью легко определить, какое фокусное расстояние будет иметь объектив, если надеть на него ту или иную насадочную линзу. Для этого надо разделить 100 на фокусное расстояние объектива (в сантиметрах), т. е. определить оптическую силу объектива, затем сложить оптические силы объектива и линзы и разделить 100 на полученную сумму диоптрий. Например, если надеть на объектив с фокусным расстоянием 5 см насадочную линзу с оптической силой +10 D, то расчет будет выглядеть так:

 

100: 5 = 20; 20 + 10 = 30; 100: 30 = 3,3 (см).

 

Фокусное расстояние такой системы будет 3,3 см. В малоформатном фотоаппарате такая система действует, как широкоугольный объектив.

Однако применение положительных насадочных линз ведет к ухудшению качества изображения, особенно на краях и в углах кадра, притом тем большее, чем больше оптическая сила линзы. Поэтому применять насадочные линзы с очень большой оптической силой (более +5 D) не следует.

Насадочные линзы можно сделать самим из обыкновенных очковых стекол типа мениска (вогнуто‑выпуклых).

Важно только, чтобы линза была сцентрирована с объективом. Для этого линзу надо обточить до требуемого диаметра и так, чтобы ее оптическая ось совпала с оптической осью объектива. Такую обточку можно заказать в оптической мастерской. Оправу для линзы склеить из тонкого картона.

Поскольку насадочные линзы ухудшают качество изображения, при работе с ними приходится сильно диафрагмировать объектив. В этом смысле гораздо удобнее промежуточные удлинительные кольца, совершенно не ухудшающие качество изображения и позволяющие вести съемку с любым отверстием диафрагмы.

Это вычерненные металлические кольца разной длины, снабженные с одного конца наружной винтовой резьбой, а с другого – внутренней. Кольца удлиняют растяжение светонепроницаемой камеры фотоаппарата, что позволяет фотографировать с более близкого расстояния и в соответственно более крупном масштабе. В зависимости от того, в каком масштабе требуется сделать репродукцию, применяются кольца разной длины. Можно также пользоваться комбинацией из двух и большего числа колец, ввинчивая их одно в другое.

 

 

Рис. 137. Комплект промежуточных удлинительных колец

 

Выпускаемый у нас комплект промежуточных колец состоит из четырех колец длиной 5, 8, 16 и 25 мм (рис. 137).

Он пригоден для малоформатных фотоаппаратов с вывинчивающимися объективами. Соединив между собой все четыре кольца, можно удлинить растяжение фотоаппарата более чем вдвое и снимать мелкие оригиналы в натуральную величину и даже с некоторым увеличением.

Репродукционную съемку малоформатными дальномерными аппаратами с помощью насадочных линз и удлинительных колец можно производить и без установки УРУ.

Для этого прежде всего надо сделать удобную подставку для фотоаппарата. Проще всего приспособить для этого экран и стойку фотоувеличителя.

 

 

Рис. 138. Переходная площадка для репродуцирования

 

В некоторых фотоувеличителях проектор скреплен с кронштейном винтом. Если изготовить под этот винт небольшую переходную металлическую или <