Изготовление простейших каркасов

 

Изготовление каркасной или наборной плетеной мебели всегда начинается с каркаса. Чаще всего такие каркасы выполняют с помощью жамки. Ею выравнивают все приготовленные для узлов и деталей палки, а также выполняют необходимые загибки. Затем изготавливают основные детали мебели, при необходимости пользуясь шаблонами.

Детали каркаса изготавливают в один, два или три прута из бамбука, ивовых мебельных палок, хвойной или лиственной древесины. Прутья соединяют между собой вразбежку.

Если изделие очень большое, то его рекомендуется изготавливать из двух составных частей. При общей длине детали каркаса по периметру свыше 5 м допускается изготовление ее составной из двух палок. При этом необходимо соблюдать два условия: во-первых, места соединения должны располагаться в недоступных для обозрения при нормальной эксплуатации участках; во-вторых, это не должно снижать прочности изделия. Эти же требования относятся и ко всем остальным соединениям.

Теперь рассмотрим вкратце процесс изготовления простейших каркасов для основных типов мебельных изделий. Стоит сразу отметить, что эти способы создания основы для мебели далеко не единственные (что будет проиллюстрировано в последующих проектах) и приводятся в достаточно упрощенном виде. Тем не менее мебель, созданная по таким схемам, вполне надежна.

 

Банкетка

 

Из запаренного прута толщиной 20–25 мм на шаблоне гнут обруч. Концы обруча срезают «на ус» и скрепляют их двумя медными заклепками (можно использовать толстую медную проволоку) с шайбами. К обручу 1 гвоздями прибивают четыре ножки 2 (рис. 15, а). На медных заклепках снизу ставят второй обруч 3. Его можно сделать из прута толщиной 18–20 миллиметров.

Ножки соединяют с помощью гнутых подлучек 4 с обручем 1. Это соединение тоже выполняется медными заклепками.

К обручу 1 гвоздиками прибивают дополнительный опорный обруч 5 толщиной около 10 мм. На него укладывают толстые парные прутья 6 сиденья и тоже фиксируют гвоздиками. Все соединения и край сиденья обкручивают лентой из ивового прута.

 

Все соединения прутьев «на ус» дополнительно к заклепкам лучше промазывать клеем (столярным, эпоксидным и т. п.).

 

 

Табурет

 

Готовят четыре ножки 1 и верхнюю обвязку 2 из прута толщиной 25–30 мм. Все соединения ножек с обвязкой выполняют так называемым затяжным замком, показанным на фрагменте рис. 15, б. Углубления замка на обвязке вырезают очень точно, примеряя к ножкам. Затем соединяют ножки и обвязку замками, предварительно забив в каждую ножку по гвоздю 3. Концы обвязки, срезанные «на ус», склепывают медными заклепками с шайбами.

Снизу, тоже на замках, ставят укрепляющую обвязку 4. К обвязке 2 на гвоздиках присоединяют два отрезка опорного прута 5 толщиной 12–15 мм. К ним прибивают парные прутья 6 сиденья. Все соединения обкручивают лентой, изготовленной из ивовых прутьев.

 

Стол

 

Изящный столик можно сделать по следующей схеме (рис. 15, в). Заранее запаривая, гнут по шаблону три ножки и соединяют их в двух местах тремя медными заклепками с шайбами. Сверху к ножкам на затяжных замках присоединяют круглую, как у банкетки, или четырехугольную, как у табурета, окантовку, к которой гвоздиками крепят два опорных прута. На опорные прутья гвоздиками прибивают попарно прутья столешницы.

Край столешницы обкручивают лентой, закрепляя одновременно ее к окантовке каркаса.

Каркас традиционного стола (рис. 15, г) может быть сделан так же, как и для круглой банкетки. Как вариант, вместо цельных подлучек с каждой стороны ставят по две подстрелки 1 на каждую ножку. Столешницу часто изготавливают из толстой фанеры, ДСП, сплоченных на шипах досок и т. п. Но лучше всего и столешницу сделать плетеной из прутьев. Здесь возможны варианты: выполнить плетение из парных прутьев или сплести щит из более тонких прутьев, как плетут дно у круглой корзины.

Во втором случае поступают так (рис. 15, д). Четыре прута расщепляют посередине и сквозь них протягивают другие четыре прута. Дополнительно в расщепе закрепляют еще один (нечетный) прут.

Тонкими прутьями или лентами начинают оплетать попарно основные прутья и один дополнительный. После 6–7 витков основные прутья оплетают по одному. Крайний оплетающий прут 2 делают потолще. Основные прутья 3 подрезают и закладывают за крайний оплетающий прут.

Край столешницы обкручивают лентой, одновременно закрепляя столешницу к верхнему обручу каркаса.

 

Рис. 15. Простые каркасы для мебельных изделий:

а – банкетка (1 – верхний обруч; 2 – ножки; 3 – нижний обруч; 4 – подлучки; 5 – опорный обруч сиденья; 6 – парные прутья сиденья); б – табурет (1 – ножки; 2 – прут обвязки; 3 – гвоздь; 4 – прут укрепляющей обвязки; 5 – опорный прут сиденья; 6 – парные прутья сиденья); в – изящный столик на одной ножке; г – обычный круглый стол (1 – подстрелки); д – изготовление плетеной столешницы (2 – оплетающий прут, 3 – основные прутья)

 

Отделочные работы

 

 

Сушка, зачистка и лакирование – обязательные операции при изготовлении всех плетеных изделий. В индивидуальных условиях сушка при комнатной температуре может вполне удовлетворять необходимым требованиям. Кроме того, готовые изделия можно окрашивать водными и масляными красками, нитрокрасками и нитролаками, эмалевыми красками, акриловыми красками и лаками, красить под бронзу и серебро, выжигать на них узоры и рисунки.

 

Исправление недочетов

 

После сборки готового изделия следует в обязательном порядке тщательно осмотреть результат своей работы. Прежде всего следует проверить правильность направления рядков и равномерность густоты плетения. Замеченные дефекты выправляйте изером, действуя им как отверткой и колотушкой.

Все незаплетенные концы прутьев и лент следует удалить, аккуратно обрезав секатором или ножом заподлицо с плетением.

Концы ножек надо выверить, ровно обрезать пилкой и по кромкам срезать фаски.

Убедитесь, что на материале не появились заусенцы, отщепы, сколы. Особенно тщательно осматривайте детскую мебель. При обнаружении любых дефектов, которые могут привести к царапинам или ссадинам, их следует тщательно зачистить наждаком, последовательно применяя шкурку от более крупной (с зерном 60–80) до мелкой (зерно 150–200). Это же относится и к гвоздям – их шляпки следует полностью утапливать вглубь древесины ударами молотка по пробойнику; для этого перед забивкой гвоздей шляпки следует расплющивать. Проверьте, чтобы гвозди не прошли насквозь и их концы не вышли наружу.

Особое внимание надо уделить узлам усиления каркаса – подлучкам, подстрелкам, проножкам, проверяя прочность их крепления. Силовые элементы каркаса требуют осмотра на предмет растрескивания, особенно если эти элементы гнутые. В случае появления трещин и при невозможности заменить дефектную деталь в трещину заливают клей и, не дожидаясь его схватывания, плотно обматывают ивовой лентой поврежденное место так, чтобы по 2–3 витка выходили за видимые границы трещины с каждой ее стороны.

 

Отбеливание

 

Несмотря на то что естественный цвет лозы очень привлекателен, плетеную мебель нередко подвергают окраске. В случаях, когда материал потерял товарный вид, можно отбелить его одним из способов, приведенных в главе «Подготовка материала к плетению». Но и перед окрашиванием растительными красителями или протравливанием многие мастера рекомендуют провести предварительное отбеливание пластин, лент, прутьев и мебельных палок, так как после такой обработки краска лучше впитывается в ивовую древесину. Кроме того, разные виды ивового прута в окоренном виде имеют различные оттенки: коричневый, кремовый, белый, оранжевый и др. Отбеливание к тому же предохраняет ивовое сырье и готовые изделия от гниения.

Если лоза была отбелена на подготовительном этапе, вторично ее можно не отбеливать, хотя многие мастера лозоплетения считают целесообразным проводить двойное отбеливание – и ивового сырья, и готового изделия. По их мнению, двойное отбеливание придает изделию однородность и хороший белый цвет, что, разумеется, очень важно для изделий, обрабатываемых прозрачными лаками.

Обычно отбеливание ведут щелочным раствором. Щелочной раствор готовят из негашеной извести, поливая ее теплой водой до превращения в порошок. Гашеную известь разбавляют водой из расчета 15 весовых частей на 1 весовую часть извести. Полученный раствор хорошо размешивают и отстаивают. Затем щелочную воду осторожно сливают в отдельную посуду или цинковую ванну (для больших предметов) и замачивают в ней предназначенный для окрашивания материал или изделие. Продолжительность обработки в щелочном растворе от 30 мин до 3 ч в зависимости от толщины материала, из которого изготовлено изделие. После такой обработки рекомендуется перенести материал в слабый (0,5–1 %-й) раствор серной кислоты на 15–20 мин, чтобы нейтрализовать щелочь. Заканчивается процедура тщательной промывкой в проточной воде. На поверхности лозы не должно остаться мест с несмытым раствором, который после высыхания может оставить пятна. После промывки прутья или изделия сушат.

 

Окрашивание

 

После просушки материал (изделие) окрашивают. Окрашивание древесины наиболее интенсивно происходит тогда, когда красящие вещества вступают во взаимодействие с дубильными веществами (главным образом танином), содержащимися в древесине. Такие красящие вещества называются протравами, а процесс окраски ими – травлением. К протравам относят: железный купорос, сернокислый марганец, медный купорос, хлористый кальций, цинковый купорос, двухромовокислый калий, английскую соль.

Для того чтобы определить, есть ли в древесине дубильное вещество, необходимо капнуть на нее 5 %-м раствором железного купороса. При наличии дубильных веществ на поверхности останется черное или серое пятно; если их нет, то древесина после высыхания цвет не изменит.

Протравы готовят, растворяя кристаллы химических веществ в воде при температуре до 70 °C. Протравное крашение древесины не дает вуали, а толщина окраски получается равномерной. Удобны в пользовании и такие протравы, как широко известная морилка – готовый к применению водный или спиртовой раствор красителя необходимой концентрации. Красящими веществами здесь являются гуминовые кислоты, окрашивающие древесину на глубину 1–2 миллиметра.

Помимо химических протрав, наиболее стойкими и светоустойчивыми являются растительные, акриловые и масляные краски, а также нитрокраски и нитроэмали. К протравам растительного происхождения относят: шафран, шелуху лука, вереск, ольховую кору, волчьи ягоды. Все они обладают большой стойкостью в отношении света и влаги.