Альпинистское снаряжение и кислород

 

Все альпинистское снаряжение, применяемое нами, представляет собой классическое снаряжение высшего качества. Мы готовили это восхождение, сообразуясь по возможности с неписаными законами западного альпинизма, требующими в максимальной степени избегать применения искусственных средств продвижения. Если и было у нас несколько штук шлямбурных крючьев для возможной установки платформ, то в нашей «слесарне» совершенно не было расширяющихся клиньев, дрелей и т. п. В то же время мы располагали замечательным ассортиментом классических крючьев (540 штук), и это оказалось весьма разумным, так как практически все имеющиеся у нас типы были использованы. Ничего особенного нельзя сказать и о ледорубах, 12‑ти зубых кошках, поясах и т. д.,‑все классического типа. Что касается веревок, мы остановили свой выбор на веревках двух диаметров: 7 мм‑для оснащения не очень крутых участков и 9 мм ― для особенно крутых.

Напротив, применение кислорода в трудных условиях позволило нам прийти к совершенно определенному выводу. Существующая аппаратура совершенно для этого не приспособлена. Будь то баллон, будь то маска, они доставляли нам одни неприятности. С самого начала дефект монтажа вентилей на баллонах смог бы привести к трагическим последствиям, если бы не страстная жажда победы, воодушевлявшая нашу команду. Две трети баллонов текли и были непригодны, и мы были близки к панике. Кроме того, длина баллона очень велика: когда лезешь по вертикальной стене, вентили, вылезая из рюкзака, ударяются о скалу и часто открываются.

Что касается маски, то она такая громоздкая, что не позволяет видеть, куда ставишь ногу, что, согласитесь, более чем неприятно при лазанье. На деле все предыдущие экспедиции всегда применяли кислород, и никто не пытался совершать такие восхождения без него. Это объясняется тем, что переноска тяжестей на высоты не представляет собой проблемы, раз шерпы могут снабжать любые лагеря, как бы высоко они ни были.

Для нашей экспедиции мы придерживались такой же точки зрения (кстати, весьма накладной!). Но шерпы, за исключением двух, не поднимались выше лагеря V, и перед нами встала задача‑переносить кислород и минимум снаряжения или переносить минимальное снаряжение, обеспечивающее безопасность выше лагеря V. Учитывая время и силы, которыми мы располагали, эти две величины не были.одинаковыми, и мы вынуждены были выбрать второе решение.

Можно также поставить вопрос: не используется ли полностью выигрыш в энергии и жизнеспособности, приобретенный использованием кислорода на то, чтобы переносить аппаратуру, дающую этот выигрыш? Иными словами, можно сказать, что вес баллонов таков, что кроме них вряд ли можно еще что‑нибудь положить в рюкзаки, и тогда, спрашивается, в чем выгода?

Конечно, следует рассматривать и физиологический вопрос: без кислорода человек значительно больше подвержен холоду, однако надо считать, что в конечном счете воля воодушевляет альпиниста и благодаря ей преодолеваются многие препятствия.

Для последующих экспедиций мы рекомендуем смешанное решение: использование кислорода ночью, с малым расходом, на высотах выше 7500 м и резерв в несколько баллонов для решающего штурма. Такое решение, по нашему мнению, целесообразно, так как сейчас появились новые аппараты. Газ в них не находится в сжатом состоянии в баллонах, а образуется в результате химической реакции. Выигрыш в весе несомненный, но, когда реакция началась, ее нельзя остановить и патрон следует использовать до конца. Что же касается маски, то улучшение ее требует исследований, но перспективы сбыта настолько ограничены, что трудно найти фирму, которая заинтересуется этим вопросом.

 

Акклиматизация

 

Выше я говорил о проблеме, перед которой мы оказались, и о решении, принятом нами с учетом нашего состояния. Важным фактором такого состояния является акклиматизация, и мы смогли проверить значение и пригодность методики «зубьев пилы».

Тяжелые условия и рельеф путей подхода, тактика, которой мы придерживались во время восхождения, дали нам такую акклиматизацию, что четверо из нас достигли высоты более 8000 м без кислорода, с рюкзаками весом в среднем по 20 кг, не испытывая особых страданий.

Двое восходителей, достигшие вершины, применяли кислород с расходом 1 л/мин., между лагерем VI (7770 м) и 8320 м и с расходом 4 л/мин, выше. Один из нас сопровождал их до 8320 м без кислорода, не замедляя их подъема.

Такой результат не может быть достигнутым, если не соблюдать некоторые правила, очевидность которых была уже доказана предыдущими экспедициями.

Их можно свести к двум основным требованиям:

‑ подняться на определенную высоту и вновь спуститься, затем подниматься последовательно все выше и выше и опускаться каждый раз до все более высокого уровня (правило «зубьев пилы»);

‑ использовать кислород ночью на высотах более 7500 м. Естественно, что эта акклиматизация не обошлась без некоторых болезненных явлений (головная боль, бессонница, боль в горле), но у всех был неизменно исключительный аппетит.

 

 

На этой диаграмме можно проследить хронологическое развертывание экспедиции, начиная с прибытия в Базовый лагерь. Кривые высота ― и время для трех членов экспедиции, входящих в три разные связки. Следует отметить, в частности, последовательность нахождения каждой связки на пике; работу связок, не находящихся на пике; требования, которым удовлетворяли для достижения хорошей акклиматизации; отсутствие работы в периоды плохой погоды пики в трудных зонах.

 

Питание и снабжение

 

Зная, что моральное состояние своих подопечных будет прямо пропорционально тому, что они найдут в своих тарелках, Робер Параго соответственно планировал снабжение. Всего хватало, и все было хорошего качества.

Для Базового лагеря и лагерей II и III (передовая база) продукты не были нормированы, всего было множество, и все без упаковки.

Для высотных лагерей были составлены два типа дневных рационов: на 2 и на 4 человека.

Следует особо упомянуть о новых продуктах, предоставленных нам в качестве экспериментальных фирмой Нестле. Большое разнообразие, легкость, простота приготовления, великолепный вкус ― таковы их качества. И с волнением некоторые из нас вспоминают о жаренных в сухарях дарах моря в лагере II или яичнице с травами, приготовленной в лагере V.

Большинство рационов было подготовлено во Франции и, как и остальной груз, было перевезено в обычно применяемых в торговле ящиках, прекрасно выдержавших транспорт, хотя их вес не превосходил 8% груза. Тюки по 30 кг были упакованы во Франции, что позволило непосредственно перевезти 12,5 т из Парижа в Катманду.

Каждая экспедиция сопровождается разработкой нового снаряжения. Наша экспедиция, в частности, показала, что многое из снаряжения могло быть улучшено. Тем не менее нельзя рассчитывать лишь на снаряжение, чтобы достигнуть вершины. К счастью, человек, его психологическая готовность и, главное, его воля к победе всегда находятся в основе любого предприятия.

 

 

ПОСЛЕСЛОВИЕ

 

Гималаи ― это не только горный край и стадион мирового альпинизма. Гималаи‑это совершенно новый мир, диктующий человеку свои законы жизни.

Гималаи ― это третий полюс Земли. Здесь находятся высочайшие вершины планеты и среди них Джомолунгма (Эверест) ― 8848 метров.

Уже с начала XX в. горовосходители многих стран ставили перед собой задачу покорить вершины, поднимающиеся за восемь тысяч метров!

Так, например, английские восходители сосредоточили свои усилия на покорение Эвереста.

Итальянские альпинисты поставили перед собой задачу покорить Чогори (К2) в Каракоруме.

Австрийские и немецкие альпинисты решили победить Нангапарбат. Не сразу сдавались грозные вершины восходителям. Очень многие попытки покорить высочайшие вершины стоили жизни альпинистам и их верным помощникам‑шерпам, на долю которых выпадали самые тяжелые обязанности: переносить грузы, организовывать лагеря и т. д.

Однако первой победы над восьмитысячником, а именно над Аннапурной ― 8078 метров, удалось добиться не ветеранам Гималаев из Англии или Италии, а впервые появившимся здесь молодым французским восходителям ― М. Эрцогу и Л. Ляшеналю.

Этим трагичным, но полным героизма восхождением они открыли бурное десятилетие побед над высочайшими вершинами Земли. Французские альпинисты показали всему миру, что они являются не только сильнейшими в Альпах на технически сложных маршрутах, но и в большом альпинизме в Гималаях.

Этой победой, как бы была прервана завеса неприступности гималайских гигантов.

В 1953 г. участники английской экспедиции поднялись на Эверест, а участники немецко‑австрийской ― на Нангапарбат, в 1954 г. итальянские восходители покорили Чогори в Каракоруме, в том же году австрийцы поднялись на Чо‑Ойю, в 1955 г. французские восходители покорили Макалу, а английские ― Канченджангу, в 1956 г. японские альпинисты взошли на Манаслу, в том же году швейцарцы поднялись на Лхоцзе, а австрийцы‑на Гашербрум, в 1957 г. австрийские восходители взошли на Броуд‑пик, в 1958 г. американцы покорили Хидден‑пик, в 1960 г. швейцарские альпинисты победили Дхаулагири. В 1964 г. был покорен самый низкий восьмитысячник Шиша Пангма ― 8013 метров‑альпинистами из КНР.

И опять в этом ряду побед французские восходители показали свою незаурядность, особенность своего альпинистского почерка. В то время как во всех экспедициях на вершину поднимались два‑три, максимум четыре человека, на вершину Макалу в 1955 г. поднялись все 9 восходителей французской экспедиции и руководитель шерпов Гиальцен.

Новый рекорд смелости, мастерства и мужества французские альпинисты показали в 1971 г., успешно решив проблему Западного ребра Макалу. Об этом замечательном восхождении интересно и откровенно рассказывают Р. Параго и Я. Сеньёр. Причем рассказывают они без всяких прикрас и лирических отступлений, без всякой романтики, и тем не менее рассказ их настолько яркий и точный, что ты невольно как бы становишься членом их коллектива и вместе с ними переживаешь все тревоги, неудачи и радости побед.

То, что эта общая победа всего дружного коллектива экспедиции воплощена в подъеме на вершину Я. Сеньёра и Б. Мелле, вполне логично; конечно, было бы замечательно, если бы на вершине побывали и другие, вполне достойные этого, восходители.

Хотя руководитель экспедиции Р. Параго иногда и излишне много говорит о личных переживаниях, но его решающая роль в обеспечении успеха экспедиции не подлежит сомнению.

Конечно, всякое восхождение, и особенно восхождение в условиях больших высот, где комплекс высокогорного климата, и в первую очередь недостаток кислорода, изменяет психику, подавляет волю, резко снижает работоспособность человека, связано с риском. Но вряд ли правильно возводить риск в ранг доблести и пропагандировать приемы спуска с зажатой в двух руках и охватывающей спину веревкой, когда единственной гарантией от срыва является крепость сжатых пальцев? А если из‑за упавшего сверху камня или по какой‑либо другой причине человек па мгновение потеряет самообладание и разожмет пальцы, выпустив веревку ― эту единственную связь с жизнью? Неужели выигрыш во времени может оправдать такой риск?

Гималаи ― труднодоступные горы, они еще мало изучены и исследованы. Настоящих научных экспедиций в Гималаях, можно сказать, не было. Ученые‑географы, геологи, геоморфологи, гляциологи, этнографы ― обычно участвуют в альпинистских экспедициях, где и проводят свои исследования. Поэтому можно сказать, что каждая экспедиция, организованная в Гималаи, обязательно дает новый материал для высокогорной географии.

В книге «Макалу» Р. Параго и Я. Сеньёра на первый взгляд ничего нового нет для науки. Но люди впервые поднялись по такому сложному пути на восьмитысячник, и они первые дали описание этого маршрута, особенности снегового покрова, метеорологических условий, физиологического состояния человека на таких высотах и т. д.

Очень приятно было узнать из книги, что лучшие французские альпинисты к своему труднейшему маршруту пришли с тактикой восхождения, основанной на принципе активной акклиматизации, предусматривающей последовательные подъемы на всевозрастающие высоты и спуски в нижерасположенные лагеря для отдыха.

Этот способ высотной акклиматизации, который Я. Сеньёр называет «зубьями пилы», у нас в стране начал применяться в 30‑е годы и завоевал себе признание в 50‑х годах, в ходе дискуссии о восхождении. Хорошее состояние и успех французских восходителей на Западном ребре Макалу ― веское подтверждение действенности принципов акклиматизации.

Советские горовосходители уже с конца двадцатых годов XX в. вплотную подошли к рубежам семитысячных высот. Достаточно вспомнить памирские походы Н. В. Крыленко и Д. И. Щербакова.

Уже в 1937 г. в нашей стране было самое большое число восходителей, поднявшихся на семитысячники, а сейчас их еще больше. У наших восходителей выработана хорошо продуманная тактика высотных восхождений, ведущим принципом которой является обеспечение безопасности альпиниста. Но у нас нет восьмитысячных вершин, и советские восходители не имели возможности помериться с ними силами.

В заключение я хотел сказать, что, вписав в летопись Гималаев Западное ребро Макалу, причем в таких ужасных погодных условиях, когда все гималайские экспедиции отказались от восхождений, французские горовосходители подтвердили свое несомненное право называться сильнейшими.

 

К. К. КУЗЬМИН, председатель Федерации альпинизма СССР

 

Фотографии

 

 

 

Прямое как струна  

 

 

Лагерь Пематан на берегу реки Барун  

 

 

Новобрачная на мосту Нум  

 

 

Остановка носильщиков у Дара  

 

 

В направлении Лагеря IV, большой траверс  

 

 

Западный и южный склоны Макалу. Путь восхождения и размещение лагерей  

 

 

На гребне по направлению к перевалу Барун  

 

 

Шерпы между 1‑м и 2‑м Близнецами  

 

 

Лагерь II. На заднем плане ‑ пик 6, или Туцзе  

 

 

Носильщики на 1‑м Близнеце  

 

 

Базовый лагерь  

 

 

Вид с гребня у начала взлета, на Лхоцзе и Эверест  

 

 

Лагерь IV. Палатка‑хижина  

 

 

Ребро: между лагерями IV и VI, взлет  

 

 

С гребня Близнецов, вид на юго‑запад  

 

 

В лагере IV. В глубине ‑ ледник Барун  

 

 

В направлении лагеря IV, большой траверс  

 

 

Большой внутренний угол под лагерем V  

 

 

Члены экспедиции. Слева направо: 1‑й ряд ‑ Жаже, Сеньер, Пайо, Берардини, Мелле; 2‑й ряд ‑ Гийо, Пари, Параго, Моска, Жакоб, Маршал  

 

 

Над Свечой, нависающие участки  

 

 

Над лагерем V, нависающая стена  

 

 

На стене над лагерем V  

 

Над лагерем VI, в направлении к вершине  

 

 

Высота 8481 м  

 

 

Над лагерем V, штурм нависающего участка  

 

 

На вершине  

 

Участники экспедиции

 

 

 

Л. Берардини

 

 

Ф. Гийо

 

 

Р. Жакоб

 

 

Кл. Жаже

 

 

Ж. Маршаль

 

 

Б. Мелле  

 

 

Ж.‑К. Моска

 

 

Ж. Пайо

 

 

Ж.‑П. Пари

 

 

Р. Параго

 

 

Я. Сеньёр

[1] Ребро Валькера ― труднейший альпинистский маршрут по северной стене вершины Гранд‑Жорас.

 

[2] Известный французский альпинист, руководитель многих экспедиций, друг Советского Союза, погиб в автомобильной катастрофе. ― Прим. пер.

 

[3] Первый Близнец ― 6180 м, второй Близнец ― 6420 м.

 

[4] Опыт покажет позднее, что этот красный гранит на самом деле доходит почти до самой вершины. Последние двадцать метров образованы гнейсом, соответствующим, возможно, знаменитой «желтой полосе» на Эвересте.

 

[5] См. в приложении кривую высоты по времени для трех членов экспедиции.

 

[6] Сильные люди (англ., Strong men).

 

[7] Сирдар был выбран по рекомендации французов, живущих в Катманду, несмотря на отрицательную характеристику Гималайского общества.

 

[8] Если этот шнур слишком длинен, рюкзак может неприятно раскачиваться, если короток, то будет мешать работе ног.

 

[9] См. приложение.

 

[10] Бинокль, пожалуйста (англ.).

 

[11] Была побеждена в 1975 г. британскими альпинистами Хэстоном и Скоттом (Прим. перев.)

 

[12] Эта книга была написана, когда Жана Франко уже не было среди нас, он погиб в автомобильной катастрофе, прибавив свое имя к длинному списку ушедших друзей. После нашего возвращения мы встретились в Шамони. Улыбаясь, как всегда, он сказал мне просто: «Браво, Робер!» Ничего не прибавив. Я оценил...

 

[13] Обычное выражение очень сильных альпинистов. Однако первый путь на Макалу, тем не менее, является, без сомнения, труднейшим путем из первовосхождений на вершины более 8000 м.

 

[14] Кинжал.

 

[15] Ж. Жервазути. Горы, моя жизнь. Гренобль. 1949.