Взаимодействие поверхностно-активных веществ с эпидермисом

 

При взаимодействии любого ПАВ с эпидермисом наблюдается «набухание» рогового слоя и увеличение его проницаемости для активных компонентов. Кроме того, чем сильнее «набухает» роговой слой, тем лучше и быстрее происходит процесс его очищения. Вместе с тем этот процесс приводит к нарушению барьерных функций эпидермиса. Механизм этого действия связан с влиянием ПАВ на липиды кожи. В низкой концентрации ПАВ повышают текучесть липидных пластов, а в высокой концентрации они вызывают разрушение их жидкокристаллической структуры и экстракцию липидов.

Поскольку липидный барьер кожи имеет слабо отрицательный заряд, то анионные ПАВ слабо взаимодействуют с поверхностью кожи, тогда как катионные ПАВ образуют более прочные связи с отрицательно заряженными функциональными группами белков, липидов, фосфолипидов и других соединений липидного бислоя. Поэтому анионные ПАВ дерматологически более безопасны для кожи человека. Катионные ПАВ применяются в косметике меньше, и в основном в смываемых водой косметических продуктах.

Раздражающее действие ПАВ обусловлено также денатурацией белков и инактивацией ферментов. Как следствие этого — на коже ощущается сухость, появляется раздражение и покраснение. Учитывая выше изложенное, усилия химиков направлены на поиск новых, более мягких и не раздражающих кожу ПАВ и на оптимизацию составов косметических композиций с целью нейтрализации негативного действия ПАВ.

 

Даже из способности ПАВ разрушать липидный барьер кожи можно извлечь пользу. Дело в том, что многие активные добавки водорастворимы и не могут самостоятельно проникнуть через эпидермальный барьер. Дезинтегрируя липидные пласты между роговыми чешуйками, ПАВ повышают проницаемость рогового слоя, позволяя другим веществам пройти сквозь него до более глубоких слоев кожи. Правильно подобранные и сбалансированные системы ПАВ увеличивают проницаемость рогового слоя для активных компонентов, которые иначе остались бы на поверхности кожи.

Однако возможность негативного влияния ПАВ на кожу нужно учитывать, тем более что нельзя предугадать, в каком количестве и насколько часто потребитель будет наносить на кожу данное косметическое средство.

 Для уменьшения вредного действия ПАВ производители косметики используют следующие приемы:

1) снижают концентрацию анионных и катионных ПАВ в косметических средствах, комбинируя их с другими эмульгаторами и соэмульгаторами (дополнительными компонентами, помогающими основному эмульгатору создать стабильную эмульсию);

2) применяют наименее вредные для кожи ПАВ (для этого проводят специальные эксперименты, позволяющие оценить раздражающее действе разных ПАВ и их влияние на роговой слой кожи);

3) используют эмульгаторы нового поколения, минимально разрушающие липидный барьер кожи.

 

Классификация ПАВ

 

Некоторые поверхностно-активные вещества диссоциируют (распадаются) в воде с образованием поверхностно-активных ионов — такие ПАВ называют ионогенными. Другие ПАВ к диссоциации неспособны — такие вещества называют неионогенными.

Заряд иона является ключевым моментом в классификации ПАВ, поскольку их свойства в зависимости от этого очень разнятся. ПАВ, в результате диссоциации которых образуются положительно заряженные ионы (+), называют катионами, а отрицательные (-) — анионами.

На различия ПАВ также влияют жирные кислоты в жирорастворимой части поверхностно-активного агента.

В зависимости от заряда ионов, варьируются и токсические свойства ПАВ: обнаружено, что катионные ПАВ являются более раздражающими для кожи, чем анионные, а анионные — более раздражающими, чем неионогенные. Таким образом, интенсивность раздражения кожи падает в следующем порядке: (+) > (-) > (0).

 

 

Анионные ПАВ

 

Анионные поверхностно-активные вещества диссоциируют с образованием частиц, обладающих отрицательным зарядом (анионов). Это наиболее часто используемые косметические эмульгаторы, поскольку они дешевы и стабильны. Из-за прекрасных чистящих свойств и обильного пенообразования анионные ПАВ можно встретить

в средствах для стирки белья, жидкостях для мытья посуды и шампунях.

 

Наиболее распространенные анионные ПАВ:

 

Стеариновая кислота, Лаурилсульфат натрия, Додецилсульфат натрия, Лаурилсульфат аммония, равно как и другие соли алкилсульфатов, Лауретсульфат натрия, также известный как лаурилэфирсульфат натрия, Алкилбензолсульфонат

 

 

Неионогенные ПАВ

 

Неионогенные поверхностно-активные вещества часто используются в эмульсиях для ухода за кожей, поскольку они обладают низкой реактивностью и хорошим профилем безопасности. В воде они не диссоциируют на положительно и отрицательно заряженные ионы, поэтому могут быть использованы как с катионными, так и с анионными эмульгаторами. Вообще неионогенные ПАВ совместимы со всеми другими классами поверхностно-активных веществ, а также эффективны в присутствии высоких концентраций электролитов, кислот и щелочей.

Самым распространенным неионогенным ПАВ является глицерин — он стал основой для целого класса эмульгаторов, называемых эфирами глицерина и моностеаратами глицерина. Глицерин добавляют в состав косметических эмульсий, поскольку он обладает высокими гигроскопичными и увлажняющими свойствами.

 

Наиболее распространенные неионогенные ПАВ:

 

• Алкил полиэтиленоксида
• Сополимеры полиэтиленоксида
• Сополимеры полипропиленоксида, коммерческое

название обоих сополимеров — полоксамерыили полоксамины

• Алкилы полиглюкозидов, в том числе октилглюкозид и децилмальтозид
• Жирные спирты: цетиловый спирт, олеиловый спирт и стеариловый спирт
• Кокамид МЭА и кокамид ДЭА, а также полисорбаты Твин 201" и Твин 80тм,
• Стеарет-2, стеарет-21

 

 

Амфотерные ПАВ

 

Амфотерные поверхностно-активные вещества содержат в каждой молекуле по две функциональные группы, которые, в зависимости от pH, позволяют им существовать в анионном, катионном или неионогенном состоянии.

Амфотерные ПАВ присоединяют протон в кислой среде, становясь положительно заряженными, и теряют протон в щелочной среде, приобретая отрицательный заряд. Амфотерные ПАВ совместимы со всеми типами ПАВ в широком диапазоне рН. Они мягче действуют на кожу по сравнению с анионными ПАВ, и их часто вводят в состав косметики для компенсации эффектов более агрессивных поверхностно-активных веществ. Основной сферой применения амфотерных ПАВ являются шампуни и лосьоны для тела.

Наиболее распространенные амфотерные ПАВ:

 

 Кокоамфоацетат натрия

 Кокоамфопропионат натрия

Кокоамфодиацетат динатрия

Кокоамфодипропионат динатрия

 

Катионные ПАВ

 

Катионные поверхностно-активные вещества мы разбираем последними, поскольку они плохо переносятся большинством людей и в настоящее время редко используются в действительно качественной косметике. Если вы обнаружили эти ПАВ в средстве для лица, я рекомендую обратиться к производителю с вопросом о предназначении такой косметики и применять ее с большой осторожностью. Однако катионные ПАВ есть во многих бытовых чистящих средствах и порошках для стирки белья — здесь они зарекомендовали себя весьма неплохо.

Наиболее распространенные катионные ПАВ;

 

Лаурилсульфат аммония — обладает высоким раздражающим потенциалом

Додецилтриметиламмония бромид

Цетилтриметиламмония бромид

 Цетилпиридиния хлорид

Полиэтоксилированный таловый амин

Бензалкония хлорид

Бензетония хлорид

 

Полиэтиленгликоли

 

Полиэтиленгликоли (РЕG, ПЭГ) — это полимеры этиленгликоля, двухатомного спирта с формулой НО-СН2-СН2-ОН. К полиэтиленгликолям относятся не только сами ПЭГ, но и синтетические растительные гликоли, а также полимеры этиленоксида. Популярность и универсальность ПЭГ обусловлена их хорошей растворимостью в воде, метаноле, бензоле и дихлорметане. Соединения ПЭГ применяют в качестве связывающих веществ, растворителей, эмолентов, пластификаторов, основ, переносчиков, эмульгаторов и диспергирующих агентов. Вследствие столь широкого спектра возможностей, ПЭГ и сегодня являются важной частью любой химической композиции. Числа, которые присутствуют в названиях ПЭГ, означают их среднюю молекулярную массу, и по ним можно судить о температуре плавления. Для ПЭГ, используемых в косметике, диапазон молекулярных масс составляет 200-600 Да (дальтон) в зависимости от консистенции продукта.

 

В качестве примера возьмем полиэтиленгликоль с молекулярной массой 400 Да — ПЭГ-400. Эта цифра также указывает на границы перехода в жидкую фазу: чем она больше, тем выше температура плавления и тверже состав. ПЭГ-400 имеет температуру плавления около 4-6 °С, поэтому он всегда будет довольно жидким (конечно, если вы не поставите баночку с кремом в морозилку). ПЭГ-600 с температурой плавления 20-25 °С останется густым в упаковке, но растечется при нанесении на кожу за счет тепла вашего тела.

Идут споры о том, могут ли ПЭГ с низкими молекулярными массами (200-400 Да) вызывать зуд и сухость кожи. К высокомолекулярным соединениям это не относится, поскольку их сенсибилизирующие свойства документально не зафиксированы. ПЭГ с номерами ниже 200 обычно являются производными более высокомолекулярных полиэтиленгликолей или вообще смешаны с другими ингредиентами. Поэтому в данном компоненте самого ПЭГ будет намного меньше, чем у «полновесных» номеров (от 200 и выше).

Примером такой смеси является дилаурат ПЭГ-20, который представляет собой комбинацию полиэтиленгликоля с лауриновой кислотой. Номер, связанный с именем, является средним числом единиц окиси этилена (то есть самого ПЭГ), которые были использованы в химической реакции с другими веществами для получения готового продукта.

 

 

БиоПАВ

 

Поверхностно-активные вещества биологического происхождения (биоПАВ) представляют собой высокомолекулярные липидные комплексы в виде глико- и фосфолипидов, а также липопептидов. Существенным их отличием от синтетических аналогов является происхождение — такие биологические ПАВ (иначе биосурфактанты) являются продуктами метаболизма бактерий или компонентами их клеточных мембран. Иными словами, они производятся микроорганизмами, а не синтезируются в химических лабораториях.

 БиоПАВ используют в качестве эмульгаторов, пенообразователей, растворителей, коферментов, увлажняющих, очищающих и противомикробных агентов. Основными свойствами биоПАВ являются их биосовместимость с кожей, способность к биологическому разложению, хорошая усвояемость и в целом достаточно низкая токсичность, что означает весьма малый шанс получить раздражение кожи. Было показано, что биоПАВ, полученные из дрожжевых и растительных масел, обладают увлажняющими свойствами, схожими с природными церамидами. Но их стоимость выше, что обусловлено сложностью производства. Примером современного анионного липопептидного биоПАВ является натриевая соль сурфактина, а примером высокотехнологичного гликолипида — рамнолипид.

(Лучшего места для вставки следующего отрывка я не нашёл) В последнее время на рынке появились ПАВ с исключительно мягким действием на кожу. Среди них ПАВ на основе аминокислот и белков (например, на основе белков пшеницы или овса), а также высокомолекулярные силиконовые (кремнийорганические) соединения. Силиконовые ПАВ имеют центральный гидрофобный остов, к которому крепятся гидрофильные (например, полиэфирные группы (рис. 1-2-2).

 

Такие молекулы буквально окутывают капли дисперсной фазы, предотвращая их слияние. Но оказавшись на поверхности кожи, они в силу своего большого размера не могут проникнуть в узкие межклеточные промежутки и встроиться в липидные пласты. А значит, нарушения структуры липидного барьера не произойдет. Соответственно, и свойствами энхансеров они не обладают, поскольку не влияют на проницаемость рогового слоя. Высокомолекулярные ПАВ применяются в качестве эмульгаторов для наиболее мягких косметических средств, которые могут быть использованы для ухода за особо чувствительной, раздраженной кожей с ослабленным барьером.

 

 

Гелеобразователи и гели

 

Гель (лат. ею — застываю) — это структурированная дисперсная система, состоящая из высокомолекулярных и низкомолекулярных веществ. В гелях имеется по крайней мере два компонента: один образует непрерывную трехмерную макромолекулярную сетку, выступающую в роли каркаса, другой — низкомолекулярный растворитель — является дисперсионной средой и заполняет пустоты внутри сетки. В косметических гелях в качестве растворителя используется вода.

Наличие полимерного каркаса сообщает гелю механические свойства твердых тел: отсутствие текучести, способность сохранять форму, прочность и способность к деформации (пластичность и упругость). Вещества, формирующие такие сетчатые структуры, называют гелеобразователями (син.: желеобразователи, желирующие вещества). Примерами гелеобразователей, использующихся в косметике, являются неорганические вещества (такие, как диоксид кремния — так называемый КОЛЛОИДНЫЙ кремний), природные полисахариды (гиалуроновая кислота, каррагинан, пектин, камедь, трехатомный спирт глицерин), из синтетических веществ — полиэтиленгликоли различной молекулярной массы, карбомеры. Некоторые гелеобразователи (например, глицерин) обладают биологической активностью, что следует учитывать при подборе эффективных концентраций этих соединений.

Реологические свойства геля зависят от типа гелеобразующего вещества (его молекулярной массы, гигроскопичности — способности притягивать и удерживать молекулы воды) и его концентрации, от процесса приготовления (обычно вещества недостаточно просто смешать друг с другом, а надо их обязательно нагреть, чтобы получить гель), а также от наличия в системе других веществ. Гелеобразующие вещества можно встретить и в эмульсиях — с их помощью добиваются необходимой вязкости и влияют на сенсорные свойства готового продукта. Иногда такие смешанные формы называют «крем-гель», но это скорее маркетинговый, нежели научный термин.

Благодаря своей прозрачности гели допускают создание интересных составов с включенными частицами. Например, в гелевое средство могут быть включены цветные микрокапсулы или полиэтиленовые гранулы — такие «дизайнерские» детали призваны повысить привлекательность продукта в глазах покупателя.

Все, даже плотные, гели содержат много воды. Гелевая субстанция, попав на кожу, быстро и сильно ее увлажняет. Увы, эффект «мгновенного» «интенсивного» увлажнения длится недолго. Из тонкого гелевого слоя, покрывающего поверхность кожи, вода быстро испаряется, а на коже остается сетчатая «вуаль» из длинных полимерных цепей, которые по мере высыхания начинают сжиматься. Первоначальное ощущение увлажненности, которое сопровождается приятным охлаждением (вода при переходе из жидкого в газообразное состояние поглощает энергию извне, что приводит к локальному понижению температуры, которое воспринимается кожей как легкий холодок), через некоторое время сменяется некомфортным чувством стянутости. Особенно сильно его ощущает сухая себодефицитная кожа. Примечательно, что кожа с повышенной себосекрецией иначе воспринимает гелевый препарат, и обладатель такой кожи может и вовсе не почувствовать стянутости. Дело в том, что гель в процессе распределения по поверхности кожи смешивается с секретом кожных желез, и липиды себума с их окклюзионными свойствами не дают воде быстро испариться. Это пролонгирует первичный увлажняющий эффект и создает мягкое и комфортное ощущение. Отсюда и общие рекомендации по использованию чистых гелей:

1) их следует использовать в небольших количествах;

2) после их нанесения следом наносить крем с окклюзионными компонентами в гидрофобной фазе;

3) не стоит использовать гель в чистом виде в сухую ветреную погоду, а также зимой на холоде.

Гелевые рецептуры используются для производства средств для волос (например, гели для укладки), в зубных пастах, средствах для ухода за лицом и телом. Популярностью пользуются так называемые косметические сыворотки, которые представляют собой жидкие гели, Среди аппаратной косметики много препаратов на гелевой основе — они обеспечивают электрический контакт и отличное скольжение по поверхности кожи электродов, используются для форетического (сонофорез, ионофорез) введения в кожу активных веществ.

 

 

Эмоленты

 

Эмолент в переводе с английского означает «средство для смягчения», что полностью отражает и его основную задачу — смягчать поверхность кожи. Можно сказать, что сенсорный эффект от нанесенного на кожу крема — это на 99% эффект эмолентов. Они представляют собой эмульсии «вода-в-масле» и рекомендуются к использованию на ночь или в течение дня в случае сухой кожи. Их масляная фаза состоит из смеси жировых веществ, делающих кожу более мягкой и пластичной. В современных эмолентах используются вещества с более выраженным сродством к поверхностным липидам кожи — в качестве примера можно взять масло рисовых отрубей, оливковое масло и лецитин. После нанесения этих эмолентов роговой слой дольше удерживает воду и приобретает пластичность, а его поверхность не становится липкой и не приобретает жирный блеск.

Готовые средства-эмоленты отличаются по своей способности распределяться по коже, по длительности смягчающего эффекта и по своим сенсорным свойствам. Эмоленты предотвращают сухость кожи, успокаивают, смягчают и защищает ее, действуя в качестве барьера и лечебного средства. Они также уменьшают шероховатость кожи, предотвращают появление трещин и раздражения, временно замещая первую линию обороны кожи — кислотную мантию. В дополнение к смягчающему действию эмоленты замедляют ТЭПВ за счет окклюзии, тем самым уменьшая испарение воды с поверхности кожи. Действуя таким образом, они способствуют лучшей гидратации рогового слоя эпидермиса за счет удержания воды (под пленкой), поднимающейся из нижних слоев. С помощью окклюзионных веществ, действие которых практически не зависит от влажности окружающей среды, можно добиться лучшей увлажненности кожи через сохранение и предотвращение испарения ее собственной воды. Эмоленты включают в себя широкий спектр соединений, начиная от нефтепродуктов и углеводородных минеральных масел и заканчивая эфирами, такими как изопропилмиристат (Isopropyl myristate) и изопропилпальмитат (Isopropyl palmitate).

 

Некоторое время назад в зарубежной литературе появились результаты эксперимента, в котором ряд наиболее употребительных эмолентов был проверен на комедогенность (способность вызывать закупорку сальных желез и провоцировать появление комедонов). Исследование, проведенное в независимой научной лаборатории, стало поводом для производителей косметики задуматься над безопасностью эмолентов. Оказалось, что наиболее опасны свободные жирные кислоты и их производные, легко проникающие в роговой слой по межклеточным промежуткам. В частности, комедогенная активность обнаружена у следующих широко встречающихся эмолентов:

 

изопропилпальмитат;

изопропилмиристат:

бутилстеарат;

изопропилизостеарат;

децилолеат;

изостеарилнеопентаноат;

изостеарилстеарат;

миристилмиристат;:

масло какао;

ланолин;

миндальное масло (неразбавленное);

кокосовое масло.

 

Помимо перечисленных веществ, комедогенностью могут обладать и другие эмоленты. Подчеркнем, что наличие в косметической рецептуре 1-2 компонентов из «черного списка» вовсе не означает, что сам косметический продукт является комедогенным. Однако людям, склонным к образованию комедонов, рекомендуется внимательнее относиться к выбору косметики (особенно декоративной) и избегать потенциальных провокаторов.

(Если хотите освежить свои знания о комедогенности то прошу вернуться в раздел " Химия кожи ")

 

Среди эмолентов достаточно много жиров, масел, восков (включая ланолин), жирных кислот, жирных спиртов, эфиров триглицеридов, восковых эфиров и сложных эфиров многоатомных спиртов. Кремы на основе эмолентов состоят из эмульсий «вода-в-масле», при этом содержание масла колеблется от 3 до 25%, — это важно для облегчения распределения крема по коже и получения желаемой степени окклюзии. Все эмоленты разделяют на 3 «весовые» категории, характеризующиеся разной степенью растекаемости, — чем она ниже, тем плотнее вещество.

 

Нефизиологичные эмоленты

 

Ланолин

 

Ланолин (Lanolin) — это животный воск, получаемый при вываривании шерсти овец. Он стал одним из первых веществ, использующихся в качестве окклюзионного косметического компонента. Ланолиновое масло представляет собой жидкую фракцию ланолина и, как и сам ланолин, считается умеренно комедогенным ингредиентом. Наиболее комедогенным производным ланолина является ланолиновая кислота. Что касается комедогенности ланолинового спирта, то она колеблется от минимальной до полного отсутствия (при концентрации 10% и ниже). Следующие соединения ланолиновой кислоты считаются «провокаторами» гиперактивной, жирной кожи, склонной к появлению угревой сыпи:

 

Изопропилланолат

Гидрогенизированный ланолин

Ацетилированный ланолиновый спирт.

 

 

Углеводороды

 

Углеводороды достаточно активно применяются в качестве эмолентов в помадах и кремах. Причина их высокой популярности кроется в цене — углеводороды стоят дешевле других соединений с аналогичными свойствами. Вазелин и минеральное масло являются двумя наиболее часто используемыми углеводородами. Но сегодня есть и более современные ингредиенты — это алифатические углеводороды с разветвленной цепью (изопарафины), например Permethyl®. Углеводороды для лица требуют более высокой степени очистки по сравнению с теми, что используются в косметике для тела и рук. Недостаточная очистка приводит к росту комедогенных и сенсибилизирующих свойств углеводородов.

 

 

Минеральное масло

 

Минеральное масло относится к продуктам нефтепереработки. Оно активно используется производителями косметических средств из-за отсутствия цвета, запаха и вкуса, а также низкой цены и способности легко связываться с другими косметическими ингредиентами в однородный кремообразный лосьон. Основное назначение минерального масла — растворитель, при этом высококачественное масло, используемое в составе косметических средств, обладает минимальным комедогенным и низким раздражающим действием.

Время от времени в прессе, Интернете и на телевидении всплывают очередные «страшилки» по поводу использования продуктов нефтепереработки в косметике: «Посмотрите — это нефть, а это — моторное масло, и почти такой же продукт находится в вашей губной помаде! А вы знаете, сколько помады съедаете в год? Это же эквивалент банки (ведра, бочки, цистерны — нужное подчеркнуть) нефти!» На самом деле эти утверждения по своей достоверности находятся примерно на том же уровне, что и фраза: «Человек — это амеба, только более сложная». Насколько человек принципиально отличается от амебы, настолько и высокоочищенные косметические масла отличаются от моторных, разве что они имеют единого «предка» в виде нефти. В процессе очистки косметические масла приобретают совершенно новые свойства, и их нельзя ставить на один уровень с теми «страшилками», к которым апеллируют сторонники всего натурального. Вообще производители качественной косметики приобретают минеральные масла исключительно экстра-класса и только у признанных поставщиков, гарантирующих соответствие своих продуктов европейским и иным стандартам качества. Правда, это сказывается на цене конечного продукта — и далеко не в сторону удешевления.

 

 

Наиболее распространенные углеводороды, которые используются в качестве эмолентов:

 

Нефтяной дистиллят  C9-11 изопарафин Минеральное масло Полибутен С13-16 изопарафин

Вазелин Полиэтилен С11-13 изопарафин C8-9 изопарафин.

 

 

Силиконы

 

Силиконы (полиорганосилоксаны) — это кислородосодержащие высокомолекулярные кремнийорганические соединения с химической формулой [R2SiO]n, где R является органической группой (метильной, этильной или фенильной). Сейчас этого определения придерживаются намного реже, и в «силиконы» включают полиорганосилоксаны и даже кремнийорганические мономеры (силаны), стирая различия между понятиями «Силиконы» И «кремнийорганика».

 

Силиконы могут образовывать полимеры, поэтому они используются в качестве эмолентов, лубрикантов, загустителей и обволакивающих ингредиентов, делая косметику более мягкой и однородной на ощупь.

В косметических продуктах и средствах личной гигиены можно встретить два типа немодифицированных силинонов — диметикон (полидиметилсилоксан) и циклометикон (декаметилциклопентасилоксан). Эти соединения получили особую известность за свои способности придавать косметике текучесть, огнестойкость,

оптическую прозрачность, инертность (Силиконы удовлетворяют основному критерию эмолентов: при нанесении на кожу оставаться на поверхности, временно приглаживая и смягчая ее, и не оказывать влияния на живые клетки. Биологическая инертность силиконов — залог их безопасности.) и нетоксичность. Также они используются в качестве эмульгаторов для эмульсий «вода-в-масле».

 

Наиболее распространенные силиконовые соединения:

 

Аминобиспропилдиметикон

Амодиметинон

Бегеноксидиметикон

С24-28 алкилдиметикон

Цетеариловый метикон

Диметоксисилилэтилендиаминопропилдиметикон Гидроксипропилдиметикон

Стеаркосидиметикон

Стеарилдиметинон

Аминопропилдиметикон

Амодиметикона гидроксистеарат

Циклопентасилоксан

C 30-45 алкилметинкон

Цетилдиметикон

Гексилметикон

Стеарамидопропилдиметикон

Стеарилметикон

Винилдиметикон.

 

 

Физиологичные эмоленты

 

Физиологическими считаются те эмоленты, которые присутствуют в естественном состоянии на поверхности кожи, смягчая и защищая ее. Прежде всего, это компоненты гидролипидной мантии кожи, а также эпидермальные липиды, формирующие липидный барьер в роговом слое. (К физиологическим эмолентам относят жирные кислоты, жиры, масла, воски и церамиды, выходит что знания из главы "Химия кожи" уже познакомили вас с физиологическими эмолентами)

 

 

Консерванты

 

Консерванты — это вещества, задача которых состоит в защите косметического средства от широкого спектра микроорганизмов (бактерий, простейших, грибов) в течение длительного времени. Основная цель применения консервантов — убивать бактерии, дрожжи и плесневые грибы в изделии, либо замедлять их рост и развитие.

На поверхности кожи постоянно присутствует множество различных микроорганизмов, причем далеко не все из них являются полезными или хотя бы безвредными для здоровья. Стафилококки и стрептококки, грибы и синегнойная палочка могут вызывать проблемы не только у нас, но и у косметики, которой мы пользуемся. Опуская палец в баночку с кремом, мы передаем косметике небольшую порцию наших «маленьких друзей». Контаминация патогенами может вызвать разделение эмульсий, обесцвечивание продукта, образование газов и неприятных запахов, а также стать причиной инфицирования ножи. Для того чтобы защитить потребителей в разных странах, разработаны санитарные нормы, а химики-технологи активно применяют консерванты. Вообще консерванты содержатся не только в продуктах для ухода за кожей, декоративной косметике и средствах личной гигиены, но и в пище и даже лекарствах. Мы сталкиваемся с консервантами гораздо чаще, чем можно было бы думать.

Консерванты наряду с ПАВ и отдушками традиционно считаются одной из главных причин возникновения аллергических реакций и дерматитов у людей с чувствительной кожей. Безусловно, доля правды в этом есть.

И все же нельзя не согласиться с тем, что консерванты менее вредны, чем микробы и микробные токсины, а также продукты разложения косметических ингредиентов микробной флорой. Поэтому консерванты в косметике должны быть, и отказываться от них полностью нельзя. Но чтобы снизить потенциальные риски, в рецептуры консерванты включают по возможности в минимальной концентрации, при которой они эффективны против микробов и не токсичны для кожи.

 

(Источник: Л. Самуйлова, Т. Пучкова ''Косметическая химия'' часть 1 Ингридиенты 2005 ст. 206)

 

Для чего нужны консерванты

 

Консерванты должны предупреждать порчу косметических продуктов, и они делают это весьма эффективно. Однако каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с испорченным кремом или эмульсией — почему так происходит? В основном проблемы обусловлены следующими факторами:

• неправильными условиями хранения продукта;

• истечением срока годности самого консерванта;

• резкими колебаниями температуры;

• неправильным применением продукта.

Косметика, которая постоянно находится в ванных комнатах, содержит консерванты для защиты от грибов, обитающих в теплых и влажных условиях. Если вспомнить, каким образом обычно используются и как хранятся кремы, маски и солнцезащитные средства, легко понять необходимость использования консервантов. Если бы люди обращались с косметикой столь же аккуратно, как это делают врачи с лекарствами, то объем консервантов можно было бы снизить. Но пока люди будут наносить кремы пальцами, оставлять крышки баночек открытыми и хранить косметику под прямыми солнечными лучами, до тех пор и будет существовать необходимость в обилии консервантов.

Есть много состояний кожи, при которых она становится чрезмерно восприимчивой к консервантам. И у всех их есть одна общая особенность — нарушение барьерной функции рогового слоя эпидермиса с поражением кислотной мантии. Это состояние сопровождается жжением, зудом, появлением экземы и аллергического контактного дерматита.

 

«Лазейки» для консервантов

В странах Евросоюза маркетологи активно пользуются «лазейками» в законодательстве. Если консерванты в рекламируемой косметике не перечислены в Приложении 6 Правил классификации и маркировки ЕС, то ее можно абсолютно законно называть «продуктом без консервантов». На момент написания книги консервант Feniol (INCI: фенетиловый спирт и каприлилгликоль) как раз попадал в такую «лазейку».