Мода 1920-х гг. Стилеобразующие факторы и элементы стиля «Ар-деко». Кризис 1929 г. Инновации в творчестве М. Вионне влияние ее творческой концепции на современный костюм.

Несмотря на популярность готовой одежды, моду по-прежнему создавали парижские Дома высокой моды, которые имели обширную клиентуру. Платья от кутюр носили и дамы высшего света, и жены угольных и нефтяных королей, и звезды Голливуда, тратившие на парижские туалеты немалую часть своих гонораров.

Модели большинства Кутюрье отличались декоративностью, обилием украшений, вышивкой в духе самого модного стиля «ар деко»,

Стиль ар деко был стилем украшенной и украшающей вещи. Декор покрывал поверхности стен и мебели, декоративные ткани и диванные подушки, женские платья и посуду. Вышивали, расписывали, отделывали аппликацией даже обувь. «ар деко» был эклектичным стилем, смешивающим геометрические формы кубизма и абстракционизма с африканской экзотикой, стилизованные формы в духе «ар нуво с искусством древнего Египта, самые дорогие традиционные материалы с новыми материалами.

Ар деко был символом новой послевоенной жизни надежд целого поколения

В рамках ар деко существовало множество микростилей

В рамках «ар деко» существовало множество микростилей — как в интерьере и прикладном искусстве, так и в костюме: сохранившийся еще с военных времен испанский или латиноамериканский (туфли с перепонками, высокие гребни, кружевные мантильи и шали с шелковой бахромой -так называемые «манильские шали», вошедшие в моду благодаря русской балерине Анне Павловой), африканский, геометрический.

Последний был особенно популярен для украшений, пудрениц и портсигаров, которые превратились в модный дамский аксессуар.

В геометрическом стиле работал, например, французский ювелир Раймон Тамплие. «Ар деко» предпочитал экзотику в сочетании с новизной. Китайский стиль был одним из экзотичных стилей 1920-х гг.

Китайские декоративные собачки, китайские лаки и картины на шелке украшали салоны модных светских дам, а китайские зонтики были непременным дополнением модного костюма.

Раскопки X. Картера гробницы фараона XVIII династии Нового царства Тутанхамона вызвали настоящее помешательство — египтоманию. Увлечение искусством Древнего Египта началось в 1921г. и достигло пика в 1923—1924 гг.

Предметы, найденные в погребальных камерах гробницы, как и орнаментальные мотивы, силуэты костюмов, формы париков и древнеегипетские украшения, стали копировать архитекторы, декораторы, ювелиры и модельеры.

Геометрические женские стрижки, напоминавшие египетские парики, платья удлиненного силуэта, колье, браслеты, броши и серьги в египетском стиле стали такими же приметами моды 1920-х гг., как и спортивные свитера, открытые купальники и короткие юбки.

В октябре 1929г. Разразился банковский кризис на Уолл-стрит, ставший началом экономического кризиса в Европе: обесценились деньги, выросла безработица – все это немедленно отразилось на моде. Распространились темные платья с белыми воротничками, сразу после краха на нью-йоркской бирже значительно удлинились юбки. Новые вещи были дороги, и модный удлиненный силуэт получали, удлиняя старые платья за счет клиньев, оборок и вставок. Кроме того, простые платья легко было трансформировать за счет аксессуаров. В середине десятилетия юбки стали еще длиннее. Ширина плеч постепенно становилась все больше: если в начале десятилетия достаточно было сборок и рукавов-крылышек, то к концу их уже расширяли искусственно и дополняли стегаными накладками - подплечниками. Танцы были по-прежнему популярны, но это были уже те танцы, которые можно было исполнять в длинных юбках: танго, фокстрот, свинг. Все платья «на выход» шились непременно с большим декольте (особенно на спине). Были очень популярны всевозможные болеро и жакетки. Пальто, как правило, были с рукавами-реглан, зрительно расширявшими плечи, с поясом и глубокими карманами. В мужской моде было популярно использование фраков на Западе и френчей в России. Кроме того, у мужчин стали популярны брюки-гольф с манжетами под коленом.

Брови должны были быть обязательно в виде «тоненькой ниточки, удивленно приподнятой». Из причесок самой модной была выполненная из волнистых волос, с косым пробором. Непременно светлая мода на блондинок с киноэкранов вошла в жизнь: почти все знаменитые актрисы того времени были именно блондинками с голубыми глазами. Светлые волны на улице непременно дополнялись остромодной береткой, соломенной шляпкой с маленькими полями или фетровой с элегантной отделкой. Из обуви были модны белые парусиновые туфли, застегивающиеся на пуговку. Каблук-рюмочка сменился на более практичную пирамидальную форму, а обрезанный носок 1920-х – на закругленный. Кроме того, были популярны туфли на танкетке или даже платформе – довольно грубой.

Именно тогда стали создаваться ансамбли благодаря аксессуарам: за счет цветового единства шляпки, сумочки, перчаток и обуви. Уважающая себя модница не вышла бы на улицу без чулок цвета загара и с сумочкой, не совпадающей по тону с туфлями, несмотря на повальный дефицит. В то голодное время аксессуары были единственно доступным способом следовать моде. Особенно были популярны шляпки и сумки-конверты, которые носили под мышкой. Зимой модницы носили меховые шапки-кубанки. В моде различные меховые аксессуары – такие как горжетки и муфты, причем в качестве меха зачастую использовался мех кошки, крота или суслика, ибо модными хотели быть все, а денег не было ни у кого.

В летней моде второй половины 1930-х годов были популярны фольклорные альпийские («баварские» или «альпийские») и латиноамериканские мотивы. В 1936 г. В Германии состоялись летняя Олимпиада, специально к Олимпийским играм были разработаны коллекции одежды с национальными мотивами. C середины тридцатых годов в СССР нарастают тенденции изоляционизма, и западная мода не проникает больше в страну. Мода становится чуть устаревшей, она пытается, пусть и неуклюже, следовать западной, но уже с опозданием лет на пять. В конце десятилетия стали модны славянские и прибалтийские мотивы, так как стали проникать через границу прибалтийские журналы мод. Кроме того, в СССР катастрофически не хватало ткани и некоторые модели, популярные в мировой моде, просто не прижились, так как требовали большого расхода ткани.

М. Вионне

Мечтала стать скульптором, но ей пришлось бросить школу и пойти в ученицы к портнихе. Переехав в Париж работала закройщицей в доме «Жак Дусе». Работая у Дусе, она придумала платья, скроенные по косой, добиваясь облегания без использования традиционных вытачек и рельефов.

Вионне открыла собственный дом высокой моды. Ее клиентками стали женщины, которые ценили оригинальность и виртуозный крой платьев В., прежде всего актрисы Г.Режан и Е.Лавальер.

А Риме В. Познакомилась с античным наследием.. Античные костюмы стали для нее идеалом, который она стремилась возродить в современной одежде.

Высокую моду она считала искусством

В. Удалось возродить идею драпированной одежды на новом уровне.. это были платья с драпировками, скроенные по косой. Они поражали простотой формы, которая част оборачивалась необыкновенной сложностью покроя. Многие модели не только нельзя было скопировать, но и надеть, не зная некоторых секретов.

В. Снабжала своих клиенток своеобразными инструкциями, как носить эти платья..

Модели В.создавала только методом наколки, свои платья она моделировала из новых тканей – шелковых крепов, которые позволяли создавать струящиеся драпировки и идеально подходили для кроя по косой.

В отличие от многих своих коллег В.умела рисовать, и нередко идея нового платья возникала сначала на бумаге, если речь шла о поисках выразительного декоративного решения. Декор платьев всегда подчеркивал пластику ткани_

Считается, что В.первой создала платье без застежки, воротник – хомут и воротник – капюшон; ансамбль из платья и пальто

Ее по, праву считают одним из величайших Кутюрье 20 века.