Окрашивание фасадов деревянных домов

Прежде всего, деревянные поверхности, предназначенные для окрашивания, должны быть абсолютно сухими. Поэтому накануне плановой покраски должна выстоять, как минимум, неделю-две сухая погода с температурой наружного воздуха не ниже 8 °C и влажностью воздуха не более 70 %. Такой режим возможен обычно только летом.

Перед покраской дощатую поверхность приводят в порядок: укрепляют непрочные места, шпатлюют, затем шлифуют наждачной бумагой, навернутой на брусок. После высыхания шпатлевки дощатую поверхность грунтуют олифой с добавлением краски, что позволяет лучше контролировать пропуски. Олифу наносят валиком по ровным поверхностям и кистью — в швах и внутренних углах. Окраску стен начинают после полного высыхания грунта, т. е. не ранее чем через 24 часа.

Если используется масляная краска, то с ней должна комплектоваться натуральная льняная или подсолнечная олифа. Существует множество грунтовок, главное — правильно сочетать их с выбранной краской, имея в виду, что смысл грунтования заключается в надежном заполнении микропор древесины и препятствовании проникновению в нее влаги извне. А в идеально защищенной, сухой древесине не живут ни гниль, ни вредители.

После грунтования дерево красят в 1–2 слоя свинцовым или железным суриком или масляными красками на основе цинковых белил, колерованных или белых. Последним, внешним слоем кладут пентафталевые или глифталевые эмали. Они образуют водонепроницаемую пленку, и влага не проникает вглубь древесины. Защищенная таким способом древесина сохраняет свежий вид и не требует ежегодных перекрашиваний.

Но следует учитывать, что красить древесину таким способом можно, если она абсолютно защищена от проникновения в нее влаги не только снаружи, но и изнутри. Это означает, что изнутри каркасного или щитового дома должна быть устроена пароизоляция. Если ее нет и устройство невозможно, то приходится использовать «дышащие» краски. Они не закупоривают поры древесины, она дышит, но при этом не нарушается структура покрытия, т. к. оно тоже паропроницаемо. Древесина при этом защищена от прямой влаги и гниения.

Известны так называемые «шведский» и «финский» составы для покрытия древесины. И тот и другой имеют неоспоримые преимущества перед масляными красками: они долговечнее их в 2 раза, они «дышат», при повторной окраске не требуют удаления старого покрытия, они гораздо дешевле. Единственный недостаток — эти составы нельзя наносить по старой масляной краске. Поэтому покрывать ими можно только свежую, сухую, обессмоленную древесину.

Обессмолить древесину можно протерев проблемные места ацетоном или изопропиловым спиртом. Можно попробовать применить жидкость для омывателя лобового стекла автомобиля, она содержит смолорастворяющие спирты.

Можно использовать и 5-10 %-ный раствор кальцинированной соды температуры 40–60 градусов. Поверхность древесины протирают раствором 2–3 раза, а затем обильно промывают чистой водой.

Шведский состав

Мука (ржаная или пшеничная) — 1100 г.

Железный купорос — 500 г.

Поваренная соль — 500 г.

Сухой известковый красящий пигмент — 500 г.

Олифа натуральная — 500 г.

Вода — около 9 литров.

Из муки и 6 литров воды (кипятка) готовят клейстер. Затем в горячем клейстере последовательно растворяют соль, железный купорос и добавляют пигмент. При интенсивном помешивании добавляют олифу и оставшуюся горячую воду. Воду добавляют до малярной консистенции. Раствор используют сразу после приготовления.

Финский состав

Мука — 700 г.

Железный купорос — 1500 г.

Поваренная соль — 350–400 г.

Известковый пигмент — 1500 г Вода — около 9 литров.

Финский раствор готовят в том же порядке, что и шведский.

При нанесении температуру растворов поддерживают близкой к начальной, но наносят в условиях облачной погоды, избегая прямых солнечных лучей. Идеальное время — вечер, чтобы ночью раствор впитался в древесину и не высох раньше времени. Растворы наносят в 2 слоя, без предварительной грунтовки.

Отделка фасадов сайдингом

Сайдинг — виниловые или металлические панели, имитирующие деревянную обшивку, широко используется для отделки фасадов. Виниловый сайдинг представляет собой пластиковые стеновые панели толщиной около 1 мм. Поверхность сайдинга чаще всего имитирует дерево, но в отличие от натурального материала не гниет и не нуждается в покраске.

Виниловый сайдинг обычно заранее предусматривает быструю и простую установку, имеет отверстия для гвоздей и надежную систему защелок. Сайдинг монтируется на металлическую или деревянную обрешетку.

Система облицовки сайдингом позволяет полностью выполнить наружную отделку загородного дома, включая подкарнизные поверхности и декоративные элементы проемов и углов. Стыки выполняются внахлест или с использованием Н-профиля. На углах стыки панелей закрываются внутренним или внешним уголком. Все стыки и резы закрываются специальными комплектующими.

Монтаж начинается с устройства по стене обрешетки, для чего с шагом 30–40 см к стене крепят рейки из обрезной доски толщиной 40–50 мм и 80-100 мм шириной. Их фиксируют под прямым углом к сайдингу, т. е., если виниловые планки сайдинга планируется монтировать горизонтально (чаще всего их устанавливают именно так, хотя возможен и вертикальной вариант), то обрешетка должна быть вертикальной. Самый ответственный этап монтажа — установка вспомогательной стартовой полосы: когда сайдинг укладывают горизонтально, то ее располагают внизу и выравнивают по периметру здания. Установив вспомогательные профили, монтируют основные панели сайдинга: нижнюю кромку вставляют в замок стартовой полосы, а верхнюю прибивают к стене стальными, алюминиевыми или оцинкованными гвоздями с широкой, около сантиметра в диаметре, шляпкой. Гвозди располагают по центру прорезей сайдинга на расстоянии 400–500 мм. Чтобы в дальнейшем панели сайдинга не коробились, их крепят свободно, без натяжения, перекрывая стыки внахлест. Для установки верхнего ряда к стене вплотную к карнизу прибивают завершающий профиль, затем последнюю панель сайдинга обрезают на необходимую ширину, выдавливают на ней с помощью пуансона ушки и задвигают в завершающий профиль.

Стальной сайдинг — это профилированные металлические панели, имитирующие деревянную обшивку, которые производятся из холоднокатаной горячеоцинкованной стали с полимерным покрытием. Структура металлического сайдинга и технология его производства аналогична металлочерепице. Металлический сайдинг широко используется в качестве облицовочного материала для фасадных работ в загородном строительстве и ремонте.

В разрезе лист металлосайдинга напоминает многослойный пирог, сердцевиной которого является оцинкованная сталь, далее следует пассивированный слой, а затем слой грунтовки. На лицевую сторону панели металлического сайдинга наносится полимерное покрытие, а на внутреннюю — защитная краска.

Металлический сайдинг обладает рядом преимуществ, в числе которых: повышенная механическая прочность, термостойкость, долговечность, пожаробезопасность, широкая цветовая гамма и насыщенные цвета.

Монтаж металлического сайдинга требует обязательного использования целого ряда дополнительных элементов, которые служат для соединения и крепления панелей, оформления различных архитектурных элементов, примыканий различных частей фасада и т. д. Правильно подобранные доборные элементы и специальные комплектующие позволяют оформить архитектурную деталь любой сложности.

Глава 11
Внутренняя отделка загородного дома

Штукатурные работы

При ремонте и строительстве зданий из кирпича, газобетона, шлакобетона или керамзитобетона часто применяется монолитная штукатурка, несмотря на большую трудоемкость этого процесса.

В загородных деревянных домах штукатурные работы используются редко и только для отделки цоколя, печей, насадных дымовых труб в пределах помещения, кирпичных разделок у печей и деревянных перегородок, расположенных вдоль плоскости стенки печи.

Монолитная (мокрая) штукатурка бывает простой или улучшенной. Простая состоит из слоя набрызга и одного или двух слоев грунта. Улучшенная включает еще и накрывочный слой (накрывку). Общая толщина улучшенной штукатурки 20–25 мм, простой — 18 мм.

Вначале поверхность, подлежащую оштукатуриванию, смачивают водой с помощью кисти-макловицы, а при оштукатуривании цоколя используют садовый шланг с распылителем. Затем наносят жидкий раствор (набрызг) слоем 3–5 мм без разравнивания, снимая только потеки. После схватывания набрызга наносится слой грунта 10 мм из более густого тестообразного раствора, который разравнивают и заделывают углы. После схватывания грунта наносят последний слой толщиной 2–4 мм — накрывку из сметанообразного раствора, затирают ее и заглаживают. Раствор для накрывки готовят на мелком песке, просеянном через сито с ячейками 1,5×1,5 мм.

Цоколь и другие поверхности, подлежащие оштукатуриванию, предварительно подготавливают: счищают раствор с наружных плоскостей кирпича металлической щеткой, расчищают швы кирпичной кладки на глубину 8-10 мм (обычно их выбивают узким зубилом, держа его под углом 45° к поверхности стены в направлении шва), если кладка выполнена не впустошовку.

Деревянные поверхности (стены, перегородки) обивают дранью или затягивают плетеной проволочной сеткой, лучше из оцинкованной проволоки, или проволоки, заранее окрашенной масляной краской, что предохраняет металл от ржавления и разрушения. Дрань представляет собой тонкие полоски из древесины шириной 15–20 мм, толщиной 3–5 мм и длиной до 0,6 м. Обычно дрань на стены набивают под углом 45° к полу с расположением в свету между рядами 45–50 мм. На узких простенках простильный (непосредственно примыкающий к стене) ряд драни можно располагать горизонтально, а верхний — вертикально. Концы драни соединяют с зазором 35 мм, чтобы увеличение в объеме намокшей древесины не отбросило штукатурку.

Дрань крепят штукатурными гвоздями диаметром 1,5–2 мм, длиной 25–30 мм, которые вбивают через одну-две драни в шахматном порядке (т. е. через 90-200 мм).

Сухая дрань при креплении гвоздями часто раскалывается, поэтому перед укладкой ее замачивают.

Для оштукатуривания цоколя обычно применяют цементный раствор состава 1:3–4 (цемент: песок) по объему, а для внутренних деревянных стен и перегородок — известково-гипсовый раствор состава от 1:0,25 до 1:0,8 (известковый раствор: гипс) по объему. Его готовят небольшими порциями (2–3 л), чтобы за короткое время (3–5 мин.) его использовать и приготовить новый. Состав известкового раствора 1:2–4 (известковое тесто: песок) по объему в зависимости от жирности извести. Технология приготовления раствора описана в главе 2.