Отношения к экологическим факторам: свету, температуре, влаге, почве, болезням и вредителям

Свет является решающим фактором для ассимиляции и прохождения световой стадии, без которой не смогут зацвести. Особенно важно при интродукции, селекции и районировании сортов. Клематисы относятся к светолюбивым растениям. В условиях средней полосы России (55° с.ш.) светолюбивых растений оказывается достаточной инсоляция с 9 до 15 ч весной и осенью, с 8 до 16 ч летом (Творовский М., 1977).Также для клематиса важна не только прямая инсоляция, но и отраженный свет, который составляет в средней полосе около 40% от общего освещения. В различные фенофазы требования к освещению неодинаковы. Больше всего света требуется в фазе формирования генеративных органов. Кроме того требования к освещению зависят от сорта. При недостаточном освещении количество цветков резко уменьшается или они вовсе отсутствуют [11]. Некоторые виды предпочитают рассеянный кронами солнечный свет. Другие любят яркое солнце, но в более подходящем холодном климате выносят и полутень. Они успешнее растут, если корни находятся в тенистом, прохладном и влажном месте, а верхушки побегов - на ярком солнце [3].

Температура является важным фактором, способствующим нормальным физиологическим процессам в растениях. Для роста и развития клематисов в зависимости от сорта важна сумма активных температур воздуха в период вегетации (выше 5 - 10°С). Так как крупноцветковые клематисы по своему происхождению являются растениями теплого климата, где сумма активных температур достигает 3400 - 4000°, в средней зоне они могут испытывать дефицит тепла. В южной зоне растения часто страдают от перегрева листьев. Как показывают исследования, максимум интенсивности ассимиляции наступает при температуре 25…30°С, а диссимиляция(дыхание) - при температуре выше 45…50°С все процессы жизнедеятельности прекращаются и растение погибает. Температурный режим на разных этапах развития должен быть различным. При постоянном прохождении периода покоя при температуре 2…10°С повышает устойчивость клематиса к низким температурам [11].

В течении вегетационного периода, особенно весной, растение не должно испытывать влаги. На юге это закон; в средней и северной полосах также надо следить за метеорологическими условиями и состоянием почвы и при необходимости поливать. Правильный полив - это гарантия обильного цветения и жизненности растения. Клематисы поливают раз в неделю; на 7 - 10 - летний куст расходуют 30 - 50 л вод [10].

К почвам клематисы не особо требовательны, но лучше всего им подходят легкие суглинистые или супесчаные, воздухопроницаемые и хорошо дренированные почвы с нейтральной реакцией (допускаются слабощелочные или слабокислые). Клематисы очень страдают от вымокания, поэтому для них непригодны сырые участки, затопляемые талыми водами, болотистые или с близким залеганием грунтовых вод. Клематисы принято сажать в специально подготовленные ямы. Размер ям - 60×60×60 см. На дно каждой ямы обязательно укладывают дренаж слоем 10 - 15 см из крупного песка, гальки, щебня, битого кирпича или керамзита. Затем готовят почвенную смесь для заполнения ямы: 2 - 3 ведра перегноя, перепревшего навоза, по 1 - 2 ведра торфа и крупного песка. Недостающий объем восполняют некоторым количеством плодородной садовой земли. Также необходимо внести 100 - 150 г. суперфосфата или полного минерального удобрения (вносят за 2 недели до посадки), 150 - 200 г. костной муки, 2 - 3 стакана доломитовой муки. Все ингредиенты тщательно перемешивают [9].

Клематисы страдают от тех же вредителей и болезней, что и другие садовые растения. Из вредителей наиболее часто встречаются нематоды - круглые, очень мелкие черви нитевидной или веретенообразной формы, паразитирующие на корнях (корневая галловая нематода), побегах и листьях (хризантемная и земляничная нематоды). Особенно опасна корневая нематода, образующая на корнях вздутия (галлы). Поврежденные растения отстают в росте, перестают цвести, корни у них часто отмирают, а затем гибнет и сам куст. Основным методом борьбы с нематодой является профилактика: уничтожение (сжигание) пораженных растений с последующей обработкой почвы нематоцидными препаратами или горячим паром; использование здорового посадочного материала; высадка рядом с клематисами таких культур, как календула, бархатцы, петрушка, укроп, кориандр, отпугивающих нематоду.

Основной вред приносят ломоносам болезни: мучнистая роса и увядание, вызываемое патогенными грибами. Мучнистая роса появляется на листьях, цветках, семенах. Имеет вид белого мучнистого налета. Пораженные органы лианы буреют, засыхают, теряют декоративность. Увядание начинается с верхушки побегов и может привести к гибели всей надземной части растения. Для борьбы с болезнями ломонос опрыскивают: против мучнистой росы суспензией морестана (0,03 - 0,05%) или каратана (0,05 - 0,2%) 3 - 4 раза в мае - июле; против увядания поликарбацином (0,2 - 0,4%), купрозаном (0,4 - 0,5%) в мае - июне. Кроме того, необходимо собрать опавшие листья, полностью обрезать пораженные побеги и сжечь их. Срок октябрь - ноябрь, апрель. Профилактической мерой борьбы с той и другой болезнью является соблюдение агротехники.

Большой вред клематисам наносят клещи (паутинный и красный паутинный), свекловичная тля, садовый зеленый клоп, ломоносовая минирующая мушка, белокрылка, щитовки, трипсы.

Опасность представляют также улитки и слизни, уховертка, медведка, грызуны, проделывающие под кустами ходы, что нарушает нормальный рост корней.

Клематисы часто поражаются грибными, вирусными, бактериальными и физиологическими болезнями. Наиболее распространены грибные заболевания: аскохитоз (пятнистость листьев), мучнистая роса, ржавчина, серая гниль (серая плесень) и др. Самым опасным считается фузариозное и вертициллеозное увядание, или вилт [2].

Способы размножения

Клематисы размножают семенами, черенками, прививкой черенка к отрезку корня, делением куста, отводками.

Крупноцветковые размножают, как правило, вегетативным путем, так как большинство сортов гибридного происхождения почти не завязывают семян. Кроме того, семенное потомство не сохраняет особенностей сорта и выращенные сеянцы часто недостаточно декоративны и устойчивы к неблагоприятным условиям среды, чем исходный сорт. Мелкоцветковые клематисы размножают семенами [3].

Семенное

Семенами размножают в основном дикорастущие виды, устойчиво сохраняющие свои видовые признаки, а вегетативно - культурные растения. Это связано с тем, что хотя клематисы многих крупноцветковых сортов и гибридных форм и дают полноценные семена, но потомство, полученное из них, не сохраняет характерные особенности сорта (семенной способ размножения сортовых растений используют только в селекционной работе) [2].

Вегетативное

Размножение прививкой на корнях. Для успешной прививки на корнях важно соблюдать следующие требования: корни должны быть крупные, толстые, шнуровидные, с возможно большим количеством мелких корней на них и находиться в растущем состоянии (с белыми кончиками). При этом быстрее происходит срастание и рост привитого черенка. Черенки для прививок необходимо брать с растущих неодревесневших побегов хорошо развитых растений.

Корни заготавливают следующим образом. В 2 - 3-литровые вазоны с легкой, хорошо размываемой водой земляной смесью высаживают растения в возрасте 1 - 2 лет. Когда у растения образуется хорошая корневая система, ком вытряхивают, корни промывают в воде и наиболее крупные из них не менее 15 - 20 см длиной обрезают для прививок, а растение с оставшимися мелкими корнями снова сажают в вазон.

Прививку проводят в расщеп или приклад. Отобранные корни обмывают водой. В верхней части корня удаляют мешающие прививке корешки и заворачивают его в чистую сырую марлю. Зеленые черенки для прививок нарезают длиной 4 - 6 см с одним узлом в верхней части; листья наполовину укорачивают. Обвязочный материал (мочало, раффия, эластичная резина) разрезают на куски длиной 22 - 25 см и разделяют на тонкие полосы шириной 5 - 6 мм.

На черенке от верхнего узла до нижнего конца его (2,5 - 3 см) лезвием безопасной бритвы делают срез. Такой же длины делают срез на корне; обе половины (черенок и корень) прикладывают срезами друг к другу и обвязывают. При прививке черенков разной толщины можно на более толстом из компонентов сделать срез меньшего сечения (узкий) так, чтобы ширина срезов привоя и подвоя совпала. При срезе необходимо оставлять нижний конец черенка тупым, не заостряя его на конце. После срастания черенка с корнем на его тупом конце образуются собственные корни. При прививке к сеянцам черенки прикладывают к нижней части их побегов. Но впоследствии приходится бороться с порослью от подвоя. Привитые черенки собирают по два - три (нижние концы обвязки должны находиться на одном уровне) и высаживают в 1,5 - 2 литровые вазоны. При посадке длинные корни не обрезают. Их засыпают землей до нижнего конца прививки (обвязки), но с таким расчетом, чтобы уровень земли был на 4 - 5 см ниже верхнего края вазона. Это пространство заполняют опилками, торфом или вермикулитом, слегка утрамбовывают, прививки накрывают поллитровыми стеклянными банками и обильно поливают. Привой с подвоем срастается через две-три недели, но банки снимают позднее, когда прививки тронутся в рост. Открытые растения держат под притенкой. Через 6 недель после прививки их пересаживают в горшки со смесью листовой земли, торфа и песка. Место прививки частично засыпают землей.

Для высокой приживаемости прививок температура воздуха должна быть постоянной, в пределах 17 - 22°С; необходим регулярный полив и повышенная влажность воздуха в первые 2 - 3 недели после прививки [3].

Размножение черенками. Лучшим сроком укоренения является июнь-август, в период бутонизации растений [7]. Последний срок летнего черенкования - первая декада августа [3]. Для черенкования используют среднюю часть побегов. Черенки режут с одним узлом, оставляя 2 см стебля под ним и 1 см - выше узла. Листовые пластинки наполовину обрезают и высаживают в песок на 0,5 см. Укоренение длится 20-25 дней при температуре +20…25°С. Молодые растения пересаживают на грядки для доращивания так, чтобы корневая шейка была заглублена на 6-8 см. Посадки поливают, а затем притеняют до тех пор, пока они не приживутся.

Укорененные черенки можно на зиму оставить в парнике до весны. А весной пересадить растения, как только набухнут почки.

Для летнего черенкования берут лозу текущего года, которая уже отцвела.

Для получения черенков ранней весной взрослые кусты высаживают в горшки осенью и ставят в прохладное помещение. Ближе к весне их переносят в теплицу с температурой +18…20°С, где растения быстро трогаются в рост. Когда побеги достигнут 10-15 см длины, их срезают и погружают в песок на глубину 2-3 см, накрывая пленкой. Через 20-25 дней черенки укореняются [7]. Если заготовка и укоренение черенков были проведены с соблюдением всех правил, большая часть (60%) черенков следующего года достигает хороших кондиций. У них развивается до 10 (иногда больше) корней длинной 26-30 см. Черенки, которые не достигли требуемых для саженца размеров, высаживают в питомник для доращивания вплоть до осени [7].

Размножение отводками и делением куста. Деление куста проводят перед началом вегетации весной, на юге - осенью. Для размножения выбирают крупную лиану в возрасте 5 - 6 лет с достаточным количеством побегов. Ее осторожно выкапывают с комом и делят на несколько растений, стараясь не повредить корневую систему. При этом каждое новое растение должно иметь корни и 1 - 3 побега с нижними почками. После дезинфекции здоровых корней слабым раствором марганцовокислого калия и удаления поврежденных корней растения высаживают в посадочные ямы, заглубляя первый узел побега на 10 см. Размножение деление куста малоэффективно, так как для этого требуется выращивать специальные маточные растения [10].

Для получения отводков весной или осенью вокруг куста в радиальном направлении выкапывают одну или несколько канавок глубиной 5 - 10 см. Побеги кладут на рыхлую питательную почву и засыпают землей. Конец побега обязательно выводят наружу. Отводки регулярно поливают и подкармливают. Укоренение происходит практически в каждом узле. Через год укоренившиеся отводки отделяют от маточного куста и делят на самостоятельные растения. Один побег может дать до пяти и более растений [3].