Костюм конца 1940-х и 1950-х годов

Вторая половина века ХХ — это время развития индустрии моды, дальнейшей демократизации общества, развития множества субкультур, развития телевиденья и появления компьютеров, национального самоопределения многих народов, но в тоже время - это эпоха противостояния СССР и США, вооруженных конфликтов, угрозы экологической катастрофы и третьей мировой войны. Сложность и неоднозначность данного периода отразилась в костюме.

После окончания войны в Европе был принят план экономического развития Европы план Маршала. Результаты проявились быстро, стали говорить об экономическом чуде, «беби-буме», увеличивается средний класс. Теперь основной лозунг не экономить для победы, а покупать для развития экономики.

Параллельно с ощущением победы в СССР в 1949 году выходит закон о борьбе с космополитизмом, а в США поправка сенатора Маккартура к конституции, которые можно считать началом холодной войны.

Но после войны определяющую роль в развитии моды и западного общества в целом начинает играть средний класс. Теперь женщины из этого слоя так же становятся показателем благосостояния семьи. Хотя в 1950-е мода от кутюр является образцом для массовой одежды, а благодаря системе лицензирования модные дома приносят больше прибыли, уже появляется прет-а-порте. Прет-а-порте готовая одежда, расщипанная на амбициозный средний класс.

Идеология общества потребления видела моду одним из способов управления желаниями масс, точнее даже не управления, а формирования новых желаний. В США и Европе появляются целые маркетологические институты, развивается реклама модных товаров.

Мода 1950-х удовлетворяла мечты о роскоши и благополучии, предлагая варианты и для богатых и для бедных. 

Развивается индустрия досуга, конкурируя с телевиденьем, кинематограф предлагает фильмы-гиганты с шикарными костюмами и огромными бюджетами («Клеопатра» с Э. Тейлор), появляются автомобильные кинотеатры, в Калифорнии в 1955 году открывают Диснейленд.

Появляется новая одежда для досуга. В 1946 оду Луи Реар показывает названный в честь испытания США ядерной бомбы на атолле Бикини, открытый раздельный купальник. По примеру Э. Пресли мужчины надевают гавайские рубашки, а вслед за М. Брандо белые футболки, обтягивающие тело. Появляются Капри и обтягивающий костюм для горных лыж. 

После войны, усталость от нестабильности приводит к возврату традиционных семейных ценностей. Женщина, показатель достатка, хозяйка и мать, мужчина — добытчик, глава семьи. Красивая картинка из рекламы демонстрирует аккуратный домик с бытовой техникой, гаражом и шторами на окнах, в котором живет безупречно ухоженная женщина (в это время даже в магазин ходят при полном параде, с прической и косметикой, чтобы соседи видели, что все хорошо), улыбающийся мужчина и аккуратно причесанные дети. Можно говорить, что для среднего слоя наступил временный закат феминизма, но поколение «беби-бум», которое взорвет консервативный уклад жизни, уже подрастает, уже в студенческих городках появились битники.

Со времен войны сохранил популярность образ симпатичной, пикантной девушки, похожей на тех, что приезжали на фронт, пели, танцевали, развлекали бойцов. Их называли «пинап», по названию бомбы или другое название секс-бомбы. Это повлияло и на популярность Мэрилин Монро в 50-х годах. Простые американки подражали пинапкам, проводили конкурсы красоты. Появление куклы «Барби», как образа гиперженственности, также относится к концу 1940-х годов, прототипом для нее послужили все те же «пинапки». 1950-е годы для Америки «золотой век», когда реализовалась американская мечта.

По общепринятым стандартам замужняя женщина в это время должна была иметь тонкую талию, пышный бюст, соответствие этим стандартам достигается при помощи корсета, накладок на бедрах, прокладок в бюстгальтере.

Средний класс также неоднороден и различия требуют тонкого мастерства своей демонстрации. Женщина и за домашними хлопотами должна была выглядеть как кинозвезда или манекенщица — модное платье, идеальная укладка, макияж. Этот образ пропагандируется и рекламой, и телевизионными передачами, телесериалами. Кумирами остаются киноактрисы — Джина Лоллобриджида, Элизабет Тейлор, Лолита Торес, блондинки Мерелин Монро и Джейн Менсвилд. Кинозвезды снимаются в рекламе, наблюдается бум декоративной косметики.

Ностальгия и желание новой женственности оказалось созвучно стилю «Нью-лук», который родился в феврале 1947 года, с показом коллекции модного дома К. Диора.

Нью-Лук К. Диора

Коллекция отвечала как ностальгии по 1930-м, так и желанию нового шика. К. Диор родился в 1905 году, его мать была женщиной эпохи модерн, «бель эпок», именно она была для модельера идеалом красоты. Он с детства интересовался искусством, но по желанию родителей учился в дипломатической академии. В 1928 году он с другом создает художественную галерею, где проходят выставки С. Дали, Д. де Кирико, Ж. Брака. С 1938 года Диор работал на модный дом Пиге, в 1940-е сотрудничал с П. Бальменом и Л. Лелонгом, но желание создавать собственные модели привело к тому, что в 1946 году, при поддержке текстильного промышленника Марселя Буссака он открывает собственный дом, оговорив, правда, творческую независимость от спонсора.

Первый показ стал триумфом, внимание привлекли не только модели, Нои организация действа — благоухание цветов, надменные манекенщицы, элегантные интерьеры. К Диору приходит много клиенток, в том числе и такие как герцогиня Винзорская, Грейс Келли, Эвита Перрон и Марлен Дитрих. Новый стиль, названный после статьи в «Харперс Базар» Кармен Сноу, получил название «Нью Лук» (новый взгляд). Сам Диор назвал коллекцию «сorolle» (венчик цветка), а силуэт «huit» (восьмерка).

Ретроспективность, историчность этой моды сразу броса­лась в глаза, она была воспринята с восторгом, как иллюзор­ный возврат к утраченному раю, к старому миру, к спокойной красивой жизни. Женщина-цветок Кристиана Диора опять надела длин­ную, почти до щиколотки, юбку, обтянула хрупкие плечи и руки тонкой гладкой тканью, приоткрыла грудь, а в вечерних платьях беззащитно обнажила спину до пояса. Маленькую, аккуратно убранную головку украсили нейтральные по цвету и сдержанные по форме шляпы.

Эта женственная мода пришлась как нельзя кстати. Женщины устали от военизированного костюма, утяжеленного, приземленного “плечистой модой” силуэта. Но на самом деле не он был первым. В 1939 г. с появлением костюмированных фильмов о XIX веке зародился данный стиль. Изобретателями были Эльза Скиапарелли и Баленсиага, но война помешала его распространению. Диор убрал плечи, которые носили на протяжении 10 лет. Плечи стали иметь покатую форму. Была сильно затянута талия в корсет и пышная юбка. В Европе стиль Диора пользовался огромной популярностью.

Огромное значение приобретает силуэт и целостность образа. Платье в сочетании с сумочкой, перчатками, туфлями. Рукав даже у пальто 7/8, ¾ — возвращаются длинные перчатки. Цвет — черный, коричневый, белый, серый, розовый, зальный и красный.

Но феминистки не довольны, в Америке демонстрации женщин против стиля Диора, опять заковывающего женщину в корсет, за возврат удобных коротких юбок. «Элегантная женщина не ездит на велосипеде», говорит Диор, К. Шанель отреагировала на «Нью Лук» фразой — Диор не одевает, а набивает женщин.

Действительно, на некоторый модели уходит до 30-45 метров ткани, юбки опускаются ниже колена, вес платьев около 5 кг, а вечерних — до 30. Четкий силуэт создается благодаря жесткому каркасу, корсет, прокладки на бедрах, жесткие нижние юбки, пластинки китового уса и прокладки в чашечках бюстгальтера. Силуэт строиться на сочетании глубокого декольте, тонкой талии, пышных бедрах. В таком костюме действительно не только на велосипеде, быстро ходить то неудобно, но опять, ради красоты женщины надевают такие модели. Как и для П. Пуаре, для Диора красота важнее, чем удобство. Туалеты не универсальны, как было по плану «Утилите», но создаются к определенному случаю.

Благодаря Диору расширяется ассортимент дамских туалетов — вечерние и коктейльные платья, платья для путешествий, для танцев, для посещения театра, дневной костюм и послеобеденный ансамбль. Это требовало не только большой гардеробной, но и тонкого знания этикета, законов «хорошего вкуса» при подборе туалета и аксессуаров.

Диор предлагает сразу три варианта силуэта — широкий клеш, овал и прямую линию, который он сохранял в последующих коллекциях. Каждый сезон он чуть меняет силуэт, что заставляло женщин обновлять гардероб.

Диор дает названия и отдельным моделям и коллекциям, в период с 1947-по 1951 год он выпускает по четыре коллекции в год, с 1951 по 1955 по две, название коллекций соответствовало силуэту. Например, «Зигзаг» и «Полет» в 1948 году, «Длинная» осень/зима 1951-1952 гг., «Волнистая» на лето 1952, «Тюльпан» для вены/лета 1953 года.

Он также предложил образно-ассоциативный подход к созданию коллекций — от эскиза к модели к продуманному шоу.

В 1955 году Диор показал коллекцию «Линия N», предложив вместо силуэта песочные часы или восьмерка, прямую линию; для лета 1955 была предложена трапециевидная по силуэту «Линия А», но и дальнейшая смена пропорций и силуэта не меняла идеала женственности Диора. Это все равно была элегантная, изысканная дама, а не молодая барышня.

Показ моделей строился по точному принципу — от утренних к вечерним туалетам, выстроенным по блокам. Конец модного показа — самые эффектные модели, Диор называл Трафальгаром.

Также, именно Диор, как коммерсант, вводит систему лицензирования в модную индустрию, продавая патенты на производство товаров под своей маркой. В 1980-е лицензирование, хоть и служа развитию модной индустрии, дискредитировало имена нескольких модных домов, которые не только бесконтрольно раздавали лицензии, но и часто меняли модельеров. Сегодня патенты распространяются достаточно строго, контроль за использованием имени дома стал жестким.

Но в 1950-е «Диор» выпускает духи «Мисс Диор» и «Диориссимо», Роже Вивье создает для дома обувь, введя в 1955 году моду на «шпильки» (изобретенные С. Феррагамо), формы каблука «запятая», «шок», форму носа «птичий клюв» и «мандолина».

После смерти Диора (1958) на посту главы дома оказывается 20-летний Ив Сен Лоран, который был ассистентом в доме Диора с 1956 года. Первая коллекция Лорана была очень успешная. Следующая коллекция называлась «битники», посвящена уличным стилям. Это была мода, которую стали использовать только через пять лет, и коллекция «битники» с мини-юбками провалилась. Лорана деликатно выгнали из Модного дома, отправив в армию. Он возвращается в Париж, начинает снова работать. Стиль Ив Сен Лорана - это стиль конца 60-70 года. Ив Сен Лоран предложил такую одежду в стиле «сафари» – брюки или юбку-миди, пиджак, стилизованный под френч. Имя Ив Сен Лорана связывается со стилем 1970-х — начиная со стиля «Сафари» и заканчивая юбками-макси. 1960-е годы воплощение идеи массовой революции в моде. Популярность таких лидеров как Че Гевара, Фидель Кастро, интерес к Китаю, СССР, сделали военную одежду, френч очень популярными.

В модный дом Диора приглашен Марк Боан (работает по 1986 год). С 1986-97 ведущим модельером был Джан Франко Ферре, а с 1997 года - Джон Гальяно (стал ведущим модельером дома рано, в 34 года).