Как использовать сюжетные программы фотоаппарата?

В некоторых камерах существуют различные автоматические режимы съемки, напрямую связанные с глубиной резкости.

"Портрет" - диафрагма устанавливается минимальная, что приводит к размытию фона. В условиях низкой освещенности встроенная вспышка срабатывает автоматически.

"Горы" или "Пейзаж" - диафрагма устанавливается максимально большая, благодаря чему увеличивается максимально глубина резкости. Встроенная вспышка отключена.

"Цветок" (макросъемка). Этот режим предполагает съемку с очень близкого расстояния. Диафрагма устанавливается минимальная, а выдержка более короткая. Из-за этого уменьшается глубина резкости, но зато на снимок меньше влияет движение или сотрясение камеры во время съемки. В условиях низкой освещенности встроенная вспышка срабатывает автоматически.

"Спорт". Съемка ведется с приоритетом выдержки, значение которой устанавливается максимально коротким. Это позволяет "заморозить" движение объекта. Встроенная вспышка отключена.
"Ночная съемка". Диафрагма устанавливается на среднее значение, выдержка становится более длительной, появляется возможность работать с задним планом. Встроенная вспышка срабатывает всегда. Рекомендуется снимать со штатива.

"Закат". В этом режиме камера выставляет цветовую температуру баланса белого (об этом понятии речь пойдет дальше) немного ниже, чем она есть на самом деле. Благодаря этому на снимке начинают преобладать теплые красные и коричневые тона.

Как правильно определить экспозицию?

Количество освещения, которое во время фотосъемки получает светочувствительный слой, называется экспозицией (математически оно выражается произведением освещенности на выдержку). Величина экспозиции должна быть достаточной для того, чтобы на светочувствительном слое образовалось скрытое изображение снимаемого сюжета, вплоть до мелких деталей в наименее освещенных его местах. Определение экспозиции можно назвать поиском компромисса между светом и тенью, резкостью и нерезкостью. От правильности экспозиции главным образом и зависит успешный результат съемки, правильное тоновоспроизведение объекта. Если экспозиция была недостаточной (недодержка), негатив или позитив получается недодержанным, он становится слишком светлым и прозрачным, приобретает излишнюю контрастность, теряет мелкие подробности в слабо освещенных местах объекта. Если отверстие диафрагмы было недостаточно прикрыто, то на снимке не все изображения предметов получатся резкими.

В случае чрезмерной экспозиции (передержки) изображение будет слишком темным и плотным, а мелкие детали в сильно освещенных местах окажутся утерянными.

Нормальная экспозиция для конкретного светочувствительного слоя величина постоянная, которая напрямую зависит от его светочувствительности. Величину нормальной экспозиции для каждого значения чувствительности можно посмотреть в специальных таблицах, определить экспонометром, информация о ней дана на внутренней стороне коробки от пленки.

Как правило, в момент съемки не требуется устанавливать точную экспозицию. У матрицы есть так называемая фотографическая широта, которая допускает некоторый разброс в применяемых значениях экспозиции. У ПЗС-матриц она обычно больше. Кроме того, при съемке высококонтрастных объектов величина отклонения от нормальной экспозиции может увеличиваться.

Освещенность светочувствительного слоя находится в прямой связи с яркостью объекта съемки. Задача фотографа — правильно оценить яркость снимаемого объекта и установить правильную экспозицию. Наш глаз оценивает прежде всего перепады между различными полутонами, независимо от цвета, поэтому, не имея большого опыта, правильно оценить освещенность объекта — задача не из легких. Не стоит забывать и о том, что глаз быстро привыкает к самому слабому освещению и воспринимает его как более интенсивное, чем есть на самом деле. Не последнюю роль играет и цвет: восприятие глазом некоторых частей спектра не соответствует светочувствительного слоя. Например, на фотопленку наиболее сильно воздействуют лучи сине-фиолетового и ультрафиолетового спектра, тогда как первые кажутся глазу более темными, а вторые не воспринимаются вовсе.

Экспозиция настраивается яркостью светового изображения, регулируемого диафрагмой, и продолжительностью воздействия света на светочувствительный слой, который регулируется выдержкой. С увеличением одного уменьшается другое, т. к. они обратно пропорциональны.
Как уже говорилось, человеческий глаз легко адаптируется к разной освещенности, поэтому, чтобы определить экспозицию "на глаз", нужен соответствующий опыт. Обычно глаз приспосабливается к светлым участкам изображения и тени игнорирует. Этот эффект можно наблюдать ночью на улице, освещенной фонарями. Объект, стоящий в свете фонаря, виден очень хорошо. Но стоит ему отойти немного в тень, мы сразу перестаем различать его. А диапазон яркостей (контраст), который может воспринять светочувствительный слой, гораздо меньше по сравнению с человеческим глазом. Этот пример - хорошая демонстрация такого распространенного приема, как "эффект тоннеля", когда съемка ведется с одной вспышкой, установленной на фотоаппарате. Объект на переднем плане получается освещенным слишком ярко, а все, находящееся за ним, плавно уходит в темноту.

При съемке надо учитывать еще одну особенность. Любой светочувствительный слой, даже обладающий большой фотографической широтой, то есть возможностью «прощать» небольшие ошибки экспозиции, не может в яркий солнечный день, когда контраст между светом и тенью максимальный, показать одновременно то, что находится на свету и то, что находится в тени. На нем может отобразиться или одно, или другое. Например, при съемке в театре вы не сможете полноценно сфотографировать частично освещенного прожектором актера.

Таким образом, общим правилом является установка экспозиции по наиболее важным участкам изображения. Если вы снимаете ярко освещенную часть объекта, то все остальное окажется в темноте. Если вы акцентируете внимание на теневом участке объекта, то освещенные части будут блеклыми.
При цветной фотосъемке определение экспозиции по ярко освещенным частям снимаемого сюжета приводит к наиболее точному и яркому воспроизведению цветов. Черно-белая фотография в этом смысле более демократична и менее подвержена сокрытию мелких деталей в освещенных или затененных местах.

Как измерить экспозицию?

Экспозиция замеряется при помощи специальных приборов, которые называются экспонометрами. Современные фотоаппараты, как правило, оснащены встроенными экспонометрами. Однако, чтобы было понятно, каким образом они работают, необходимо знать, как осуществляется экспозамер.

Самый простой и эффективный способ замера экспозиции, особенно когда есть большая разница по уровню освещенности, - подойти к объекту съемки настолько близко, чтобы исключить из показаний экспонометра влияние светлого или темного фона, и замерить освещенность того места, которое на снимке должно получиться лучше всего. Затем вернуться на точку съемки и сделать снимок. Если объект находится на очень ярком фоне, то необходимо увеличить экспозицию на одну ступень.

Если вы пользуетесь автоматическим фотоаппаратом или «мыльницей», на которых нет дисков управления диафрагмой и выдержкой, то замерить экспозицию можно при помощи диска установки светочувствительности пленки, выставив на фотоаппарате и на диске следующее по порядку значение светочувствительности используемой пленки. После съемки не забудьте вернуть диск установки светочувствительности в первоначальное положение.

Экспонометры, работающие по методу измерения отраженного света, которыми обычно оснащены все фотоаппараты, откалиброваны из расчета 18% отражательной способности. Это приблизительно соответствует отражательной способности типичного освещенного солнцем ландшафта, т. е. при съемке абсолютно белой простыни или абсолютно черного фона на снимках получится их серое изображение. Об этом нужно помнить каждый раз, когда вы используете камеру со встроенным экспонометром.

Если отражательная способность объекта сильно отличается от этой нормы, то экспозиция, которую покажет экспонометр, будет ошибочной. Как правило, ошибки измерений возникают в тех случаях, когда сюжет включает слишком светлый или темный фон. Из-за лишнего света экспонометр приуменьшает значение экспозиции, и в результате на снимке получается темный объект на светлом фоне или обратная картина, т. к. экспонометр показывает избыточную экспозицию. Для правильного определения экспозиции необходим опыт, позволяющий оценивать сюжеты и степень их отличия от стандартных с точки зрения освещенности.

В инструкциях к пленкам или на ручных простых фотоаппаратах часто используются термины, характеризующие уровни естественного освещения.
"Солнце" - солнце стоит высоко в небе в течение шести часов в середине дня летом.
"Солнце в дымке" - наличие легкого слоя облаков в верхней атмосфере.
"Светлая облачность" - наличие явно выраженных облаков, сквозь которые еще просматривается солнечный диск, но на земле нет резких теней.
"Сплошная облачность" - солнечный диск не виден.
"Пасмурно" - на небе серые тучи.
"Ненастье" - на небе темные тучи.

Экспозиция при каждой последующей смене естественного освещения изменяется на одну ступень.
В цифровых камерах замер экспозиции осуществляется в разных режимах.

Это может быть центровзвешенный замер, когда камера определяет величину выдержки и диафрагмы, исходя из общего освещения, но отдавая приоритет центральной части кадра. Этот способ эффективен при более-менее ровном освещении. Однако, например, если в центре кадра будет ярко освещенный объект на более темном фоне, то на снимке объект получится хорошо, а фон станет совсем черным. Избежать этого поможет мультисегментный замер экспозиции, при котором кадр делится на несколько частей, в каждой замеряется величина экспозиции, а потом при помощи специального алгоритма вычисляются оптимальные параметры экспозиции.

Это может быть точечный замер, когда экспозиция замеряется камерой в определенной точке изображения. Чаще всего это центр кадра или точка, совмещенная с подвижным или следящим фокусом.
Но как бы ни была совершенна Вша техника, полностью доверяться ей не стоит. Правильнее всего будет, если фотограф на основании собственного опыта проконтролирует размер экспозиции в зависимости от освещенности объектов съемки.

Для более сложных условий съемки у цифровых аппаратов предусмотрен режим экспокоррекции, когда фотограф может сам увеличить или уменьшить на долю ступени величину экспозиции. Для автоматизации этого процесса служит так называемый брэкетинг, вариант ручной экспонометрической вилки (эксповилки): фотоаппарат делает три снимка одного сюжета подряд с разной экспозицией, а затем фотограф или сам аппарат выбирают лучший из них.