О пользе изучения составов косметических средств

Миф № 1

О пользе изучения составов косметических средств

“Производители сочиняют сказки про вечнозеленые орхидеи и неувядающие кактусы, которые спасут нас от морщин. Но меня не обманешь: прочитав этикетку, я всегда понимаю, будет ли средство работать. О какой эффективности крема можно говорить, если кактус находится в списке его ингредиентов на последнем месте?!”

Идея изучать с лупой этикетку на баночке с кремом, чтобы удостовериться в его эффективности, конечно, заманчива. Но если у вас нет высшего химического образования, делать на основании прочитанного выводы о том, будет ли средство работать, чаще всего бессмысленно. С тем же успехом дилетант может проштудировать свою историю болезни и попытаться сам себе назначить лечение.

Но даже если вы дипломированный химик и понимаете, что означают все термины, этого все равно недостаточно. Надо еще иметь информацию о процентном соотношении ингредиентов, чего на этикетках, как правило, не указывают. Плюс важно знать нюансы производства, о которых там тем более не говорится.

Я сама люблю читать этикетки – за этим, собственно, и хожу в косметические магазины. Но даже у меня, профессионала в этой области, на изучение состава одного средства уходит около получаса. На основании прочитанного я могу определить, какая в креме будет текстура, и предположить (приблизительно), насколько он способен вызвать раздражение. А вот понять, в какой степени средство будет эффективно, – увы, очень и очень примерно. Для тех же, кто занимается другими важными делами – например, учит детей географии или печет хлеб, такие списки вообще чаще всего китайская грамота. Тем не менее многие, узнав однажды, что ингредиент N вреден, выискивают его в каждом косметическом средстве и отвергают любой товар, в котором тот обнаружится. Это неправильно.

Если же вы все-таки решили внимательно исследовать содержимое баночки или тюбика, не забудьте о некоторых профессиональных тонкостях. Например, о процентном соотношении активных ингредиентов. Да, конечно, на упаковке они перечислены в порядке убывания – от максимальной концентрации к минимальной. Но надо иметь в виду: некоторых активных ингредиентов и не должно быть много. Пятнадцатое место в списке для них – и необходимое, и достаточное для того, чтобы средство было эффективным.

Или, скажем, пептиды (на упаковке они обозначаются как ингредиенты, в названии которых есть слово peptide. Например, Acetyl Hexapeptide-8 или Palmitoyl Pentapeptide-4). Раньше их «подсчитывали» в разведенном виде, в котором они собственно и находятся в средстве. Теперь же предписано определять их количество по сухому веществу – и они с первых мест в списках резко сместились на предпоследние. Но остались теми же самыми пептидами. И крем от этого не стал менее эффективным.

И, наконец, то, чего ни вы, ни я не узнаю, сколько бы этикеток мы ни прочли: качество ингредиентов. Например, в отношении растительных экстрактов огромное значение имеет их происхождение. Вот, скажем, всем известное масло ши, или каритэ (Shea Butter, Beurre Karité) – в каком регионе произрастало то, что гордо значится в списке ингредиентов этой баночки? Если в Северной Африке, где его собирали зимой в течение нескольких месяцев, скорее всего, в креме преобладают очень ценные и полезные ненасыщенные жирные кислоты. Однако масло ши из Западной Африки будет уже совсем другим, с иным соотношением кислот. На рынке ингредиентов существует более 50 видов каритэ, разного качества и разной стоимости. Но на упаковке все они представлены одинаково.

Или банальный экстракт какого-нибудь цветочка-василечка. На баночке крема Х он будет описан точно так же, как на креме Y. Но где его собирали в каждом из случаев? И когда? Когда василечек наш цвел? Как давно завял? Каким способом его экстрагировали?

В общем, по моему мнению, чтение этикеток – прекрасное занятие для саморазвития, но никак не основание для покупки (или отказа от нее). Увы, единственный показатель, которому можно верить, – ваш личный опыт.

Мнение Яны

«Однажды в интервью Пьер Штайгер, основатель швейцарской косметической марки Rivoli, сказал мне по поводу составов кремов: “В России каждая хозяйка варит борщ. Примерно из одних и тех же овощей и одного и того же мяса. Рецепт один и тот же, а борщ получается разный. У кого-то – так себе, у кого-то – очень вкусный. Уверен, что самый вкусный – у вашей мамы”. Он абсолютно прав. У моей мамы действительно самый вкусный борщ на свете. А почему – кто же это объяснит?!»

Миф № 2

Миф № 3

Миф № 4

О канцерогенности парабенов

“Парабены вызывают рак!”

Парабены – отличные консерванты; их низкой концентрации достаточно, чтобы содержимое баночки с кремом, сывороткой или лосьоном сохранялось положенные по правилам Европейского союза 36 месяцев (в нераспечатанном виде) и 12 месяцев (после вскрытия). Другие достоинства парабенов в том, что они крайне редко способны спровоцировать раздражение. И они не вступают во взаимодействие с активными ингредиентами и, следовательно, никак не влияют на эффективность средств. Комбинация этих свойств делает парабены поистине уникальными компонентами.

Почему же они, бедняги, стали косметическим жупелом?

История такова. Проведенное на крысах исследование, результаты которого были опубликованы в 1998 г., показало, что определенные парабены – в частности, бутилпарабен и метилпарабен – обладают слабым эстрогеноподобным действием. И было высказано предположение, что они могут влиять на гормоночувствительные рецепторы тканей – и соответственно спровоцировать развитие гормоночувствительных видов рака. Например, некоторые виды опухолей молочной железы – как раз гормоночувствительные.

Через два года маммолог Филиппа Дарбр опубликовала результаты исследования 20 образцов тканей опухоли молочной железы, анализ которых подтвердил наличие в них парабенов. Дарбр предположила, что парабены попали туда в составе дезодорантов – и стали причиной развития рака. При этом никаких аргументов – и даже доказательств корректности самого исследования! – она привести не смогла. Почему-то не сохранились данные, были утеряны стекла с образцами и т. д.

Но тем не менее с 2000 г. мир захлестнула парабеновая паранойя.

Естественно, тут же были начаты другие работы по изучению тканей молочных желез, пораженных раком. Ведь 20 примеров не могут служить доказательством: чтобы эксперимент считался научным исследованием, а не наблюдением, нужно изучить не 20, а 100 случаев, причем в стандартизованных условиях. Таких исследований – с соблюдением всех правил, под неустанным контролем, причем по нормам не косметической, а фармакологической индустрии – было проведено немало. Ими занимались Американское общество изучения рака, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и скандинавское Общество косметической химии. В итоге в 2008 г. был опубликован 80-страничный доклад, составленный на основе анализа более тысячи независимых исследований и наблюдений. И по результатам этих работ было заявлено, что использование парабенов во всех видах косметической промышленности опасности не представляет.

Заодно, кстати, выяснили, что, во-первых, возможная гормональная активность парабена в 100 000 раз меньше, чем у человеческих гормонов. Во-вторых, когда парабены попадают в организм, они трансформируются и технически не могут дойти до рецепторов. А если, допустим, и смогут, то к тому моменту всякую эстрогеноподобность уже утратят. То есть даже теоретической возможности обнаружить парабены в тканях больной молочной железы нет. Если, конечно, их специально не ввели шприцем.

Но медиа-истерика уже была запущена. Пресса стала писать, что дезодоранты с парабенами вызывают рак груди, а шампуни с парабенами – причина опухоли головного мозга. При этом никто не взял себе за труд уточнить, что парабены содержатся не только в шампунях, но и в сое, фасоли, морковке и клубнике. И даже в зеленом чае. Конечно, в шампунь и крем кладут синтезированные, а не натуральные парабены – это дешевле. Но сама молекула – та же.

Но мало кто хотел – и хочет – слышать, что все репрессии были основаны на ошибочном исследовании, результаты которого не подтвердились. И что единственная фактически подтвержденная «вина» парабенов – это их способность слегка раздражать чувствительную кожу. И то, если они находятся в средстве в концентрации более 1 %. А обычная рабочая концентрация, при которой гарантируется сохранность продукта, – 0,4–0,8 %.

Но несмотря на это, начиная с 2014 г. во Франции запрещено использовать в косметике некоторые виды парабенов – изопропил-, изобутил-, пентил– и бензилпарабен (isopropyl-, isobutyl-, pentyl-, benzylparabene). Комиссия по безопасности косметических продуктов, инициировавшая принятие этого закона, пояснила, что, хотя безопасность использования парабенов в разрешенных концентрациях подтверждена многочисленными исследованиями, необходимы дополнительные изыскания. Так что пока никаких парабенов не может быть ни в кремах, ни даже в шампунях, гелях для душа и в прочих средствах, которые смываются с кожи.

Однако – вот парадокс! – этот запрет не коснется лекарственных средств, в том числе подразумевающих постоянный прием.

Логика здесь для меня совершенно загадочная.

Понятно, что уже появилось огромное количество «беспарабенных» средств и что их производителям на руку поддерживать миф о вреде парабенов. Не менее выгодно это и производителям новых консервантов, ведь их товар дороже (хотя бы потому, что это не парабены) и к тому же можно поставить на баночку клеймо «Paraben free». Как маркетинговый прием это отлично работает.

Что можно сказать об этих новых консервантах? О них гораздо меньше информации. И они, увы, отнюдь не безусловно лучше парабенов. Во-первых, многие из них появились недавно, после того как был введен запрет на тестирование на животных. Поэтому подтверждение их безопасности существует только in vitro, а не in vivo. А ведь данных о генотоксичности, накопительной токсичности и т. п. получить без тестов на животных невозможно. Во-вторых, нельзя с уверенностью утверждать, что они действительно стабилизируют препарат на срок 36 месяцев, как того требуют законы EC. Не редки ситуации, когда средство с новым консервантом теряет стабильность через полтора – два года и его приходится отзывать с рынка. (Я, как эксперт по косметической безопасности комиссии EC, в процессе рассмотрения конфликтных ситуаций часто сталкивалась со случаями контактного дерматита, который практически всегда развивался после использования средств organic and paraben-free.) А в-третьих, чтобы гарантировать сохранность крема, концентрация консервантов нового поколения должна быть несоизмеримо выше, чем концентрация парабенов. (Скажем, чтобы сохранить весь объем, нужно 0,2 % парабенов – или 1–2 %. новых консервантов.) Кроме того, средства, не содержащие парабены, чаще вызывают аллергические реакции.

Но маркетологи и производители альтернативных ингредиентов на парабенофобии озолотились. Кроме того, она, эта фобия, внесла немалый вклад в удорожание косметики. В будущем, вероятно, цены на косметическую продукцию будут продолжать расти.

Миф № 5

Мнение Яны

«Мы, конечно, любим крайности. То скупаем все кремы мира, то сажаем себя на косметическую диету и решаем обходиться минимумом. Вместо крема – масло, вместо скраба – жмых от кофе, вместо бальзама для губ – вазелин. И чудесно, им еще и туфли можно смазывать, экономя на средствах для обуви. А все остальное объявляем происками маркетологов. Но если бы кремы работали так же, как оливковое масло, маркетологи давно бы сориентировались и наладили выпуск тысяч разных масел для лица. Так нет же, зачем-то все-таки они пытаются продать нам кремы».

Миф № 6

Миф № 7

О вреде ретиноидов

“Я боюсь кремов, в состав которых входят ретиноиды. Говорят, они небезопасны, особенно когда ждешь ребенка. А вдруг я беременна, но еще не знаю об этом?”

Согласно исследованиям, опубликованным на канадских и американских профессиональных сайтах, на сегодняшний день в мире зарегистрированы четыре случая рождения детей с так называемой ретиноидной деформацией, для которой характерны тяжелые пороки развития – отсутствие или недоразвитие конечностей или глаз, дефекты крупных сосудов, поражение сердца и т. п. Их матери утверждают, что во время беременности пользовались кремами с ретиноидами и не принимали препараты с этими веществами внутрь. Но проверить, так ли это было на самом деле, невозможно. В тех же исследованиях упоминаются более 120 женщин, которые во время беременности использовали такие кремы – и родили совершенно здоровых детей. Четыре неподтвержденных случая – не основание для тотального запрета на использование наружных средств с ретиноидами (внутрь-то их точно запрещено употреблять – включая даже кровь доноров, принимавших ретиноиды).

Здесь стоит напомнить, что такое ретиноиды. Принято считать, что это активная форма витамина А. Это так, но не вполне. Ретиноиды – химически родственный ретинолу класс соединений и его синтетические производные, которые существенно отличаются от структуры природного витамина А, хотя действуют похожим образом.

В составе кремов, мазей (и лекарств) ретиноиды предупреждают развитие комедонов, уменьшают толщину рогового слоя эпидермиса, синтез кожного сала, оказывают противовоспалительное, керато– и иммуномодулирующее действие, активируют процессы регенерации в коже, стимулируют синтез коллагена. Они используются для лечения акне и проявлений фотостарения (в этих случаях они очень эффективны), а также псориаза, гиперпигментации и даже таких тяжелых заболеваний, как саркома Капоши.

В чем их отличие от многих других препаратов? В том, что они воздействуют не только локально, но и на весь организм. Рецепторы, улавливающие ретиноиды и реагирующие на них, есть, например, в головном мозге (именно поэтому прием определенных лекарств может вызвать тяжелейшие депрессии) и в матке. Попадая в матку, ретиноиды могут воздействовать на формирование плода. Поэтому в Америке обсуждается принятие закона о запрещении назначения ретиноидов для лечения акне женщинам фертильного возраста. Но тут речь все-таки идет о таблетках.

Что касается косметики, ясности нет. Какая концентрация ретиноидов в креме может вызвать риск рождения больного ребенка? Нет данных. Какая продолжительность использования такого крема небезопасна (если небезопасна)? Нет данных. Есть только четыре вышеупомянутых достаточно сомнительных примера.

В таких ситуациях специалисты говорят: «Не установлена безопасность». То есть в панику впадать не стоит. Если вы, не зная о том, что беременны, пользовались кремом с ретиноидами, в 99,9 случая из 100 ничего не случится. Но если вы планируете завести ребенка и обратитесь ко мне с проблемой акне, я вам назначать эти кремы не буду. У нас в маске Meder Fix была в числе прочего одна из форм ретинола в концентрации всего лишь 0,0002. На всякий случай мы поменяли состав. Многие компании тоже заменяют ретинол на что-то более «мирное».

Если говорить о лечении акне, всех интересует вопрос: есть ли препараты, сопоставимые с ретиноидами по эффективности? Да. Например, некоторые биохимические соединения и некоторые пептиды, такие как пальмитоил пентапептид-4 (Palmitoyl Pentapeptide-4) и матриксил (Matrixyl), работают не хуже. Но ретиноиды дают результат гораздо быстрее. Вы начинаете пользоваться кремом и через три-четыре дня замечаете эффект. Благодаря стимуляции синтеза коллагена быстро и явственно повышается эластичность кожи. И тут же возможны побочные эффекты в виде гиперпигментации, покраснения и воспаления кожи и повышения ее чувствительности.

И высокая эффективность ретиноидов, и выраженность побочных эффектов при их использовании связаны с их главной особенностью – ретиноиды воздействуют на специфические рецепторы клеток, которые присутствуют в клетках не только кожи, но и нервной ткани и других органов и систем. Поэтому эффект мы видим яркий, но и платим за него довольно дорого.

Кроме ретиноидов, есть только один препарат, небезопасность которого при беременности не установлена. Это – гидрохинон (Hydroquinone). Все остальные, включая любые кислоты, абсолютно безобидны. Использование кислотосодержащей косметики во время беременности может привести к развитию пигментных пятен, но здоровью это совершенно точно не повредит. В любом случае лучше посоветоваться с косметологом о том, от чего в вашем конкретном случае лучше отказаться.

А если отвлечься от темы беременности, ретиноиды вообще непростой препарат. Их применение дает идеальный результат только в том случае, если кожа не была истощена или травмирована. То есть, например, не делали вы ничего с собой 10 лет, взяли крем с ретиноидами – и расцвели. А если делали два раза в год химические пилинги, раз в два месяца инъекции, а в промежутках фраксель и тут решили «полирнуться» ретиноидами – получите красное лицо и никакого эффекта. Это в лучшем случае. В худшем – экземоподобное раздражение или другие проблемы с кожей. Ретиноиды требуют ответа от кожи, но для того, чтобы ответить, у нее должны быть силы и «строительный материал».

Как опознать ретиноиды в составе кремов и мазей? Наиболее известные – изотретиноин (Isotretinoine) – ретасол, ретасоевая мазь, изотрексин, ренова; третиноин (Tretinoine) – ретин-А, айрол, локацид; ретинальдегид (Retinaldehyde) – диакнеаль; тазаротен (Tazarotene) – зорак, тазорак; мотретинид (Motretinide) – тасмадерм. В косметических средствах чаще всего используется витамин А (ретинола пальмитат – Retinol Palmytate, ретинола ацетат – Retinol Acetate) – ретиноиды первого поколения, обладающие наиболее мягким действием в невысоких концентрациях. Особняком стоит производное нафтоевой кислоты: адапален (Adapalene) – дифферин, дерива, – обладающий свойствами ретиноидов, но не имеющий отношения к ним химически. Эффективные концентрации ретиноидов – очень невысокие, от 0,025 до 0,1 %. Косметические препараты, содержащие ретинола пальмитат и ретинола ацетат, могут быть более концентрированными, тем не менее концентрация ретиноидов редко превышает 0,5 %.

Назначаю ли я сама препараты с ретиноидами, если беременность у пациентки исключена? Да. С осторожностью, при условии, что у нее достаточно плотная, грубая кожа, – и на ограниченный период. Но я не фанат этого ингредиента.

Миф № 8

Миф № 9

Миф № 10

Миф № 11

Миф № 12

Миф № 13

Мнение Яны

«Я в целом равнодушна к органической косметике. Мне все-таки хотелось бы, чтобы крем работал. Как говорит Жванецкий: “Но если вам важен результат…” Вот именно. Я часто покупаюсь и покупаю органику только потому, что люблю лаконичные упаковки и “аутентичные” баночки больше, чем баночки с золотым ободком и посеребренной ложкой».

Миф № 14

О незаменимости витамина С

“Мне мама с детства говорила, что это самый главный витамин. И я до сих пор верю только в те кремы, где он есть”.

Витамин С знаменит в первую очередь тем, что подавляет активность свободных радикалов. Это самый известный антиоксидант. Раньше он существовал только в водорастворимой форме и при контакте с кислородом очень быстро разлагался. Поэтому самыми эффективными считались те средства, в которых витамин С присутствовал в виде порошка и его надо было смешивать с базой непосредственно перед нанесением.

Сейчас появились новые разновидности средств с витамином С – например, жирорастворимые и в соединении с фруктовыми или жирными кислотами. Там он более стабилен и проникает в более глубокие слои кожи. Но во всех своих видах он препятствует старению, способствует заживлению и восстанавливает защитные функции кожи.

Вторая функция витамина С в составе кремов – осветление кожи и борьба с пигментными пятнами. При этом в отличие от кислот, которые также используются для этих целей, он не вызывает столь сильного раздражения. А в новых – жирорастворимых формах – и вовсе ее не раздражает. К тому же его можно использовать и для профилактики пигментации.

Еще один плюс витамина С в том, что он способствует восстановлению увлажненности и упругости кожи после пребывания на солнце, причем, согласно последним исследованиям, работает даже на уровне ДНК. В сами солнцезащитные кремы его обычно не добавляют, потому что во время солнечной активности он, наоборот, повышает чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам. Но вот после загара кремы с витамином С работают очень хорошо.

Ну и, наконец, при постоянном применении, витамин С способствует синтезу коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. То есть опять-таки работает как антиэйдж-агент. И вдобавок на витамин С практически никогда не бывает аллергии. Многим это кажется странно, потому что на цитрусовые аллергия как раз случается. Но дело в том, что чаще всего аллергеном там выступают другие вещества, например цитронеллол.

То есть достоинств у витамина C, конечно, много. Но все-таки считать его панацеей не стоит. Есть ингредиенты, которые ему ничуть не уступают. Например, экстракт зеленого чая и ресвератрол – активное вещество из кожуры красного винограда. В препараты с пептидами витамин С трудно включить – он эти пептиды довольно быстро разрушает, но отлично «уживается» с коллагеном. А пептиды признаны одними из самых эффективных борцов в категории «антиэйдж».

Поэтому думать, что если на упаковке в перечне ингредиентов витамин С не значится, то крем не работает, неправильно.

 

Миф № 15

О том, что есть косметика, которая никогда не вызывает аллергию

“В журнале прочитала – «Крем не вызывает аллергии». Пришла в магазин – консультант спела мне песню: «Эта марка гипоаллергенна!» Ну, купила банку, намазалась – наутро все лицо «расцвело». Вот и верь после этого людям!”

Мы часто неправильно понимаем значение слова «гипоаллергенный». Нам кажется, что это – гарантия, что средство не вызовет аллергической реакции кожи ни при каких обстоятельствах. Заблуждаются все: и журналисты, которые пишут статьи, и читатели этих статей, и продавцы в магазинах.

Понятие «гипоаллергенная косметика», как его трактует американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), ни к чему производителя не обязывает. Европейское законодательство также не ограничивает использование этого термина. Стандартов, определяющих, когда он может быть использован, нет. Специальные исследования проводить не нужно. Фактически это слово может написать на любой баночке и в любом пресс-релизе любая компания. Цель – улучшение имиджа продукта в глазах потребителя – будет, скорее всего, достигнута. Хотя врачи-дерматологи воспринимают такое заявление крайне скептически.

На самом деле максимум, на что вы можете рассчитывать, увидев или услышав слово «гипоаллергенно», – что в состав средства не входят ингредиенты, зарекомендовавшие себя как потенциальные аллергены. А если и входят, то в очень небольшой концентрации. Например, там не окажется пресловутых эфирных масел. И, возможно, будет не так много парабенов. И на этом, пожалуй, все.

Поэтому, если вы склонны к аллергии, любой новый крем, сыворотку, лосьон нужно тестировать. В том числе, кстати, краску для волос для домашнего использования. Делать это лучше на внутренней стороне предплечья – чуть выше, чем запястье, и чуть ниже, чем локоть. Проницаемость кожи в этой зоне примерно такая же, как у кожи лица. А сама зона не так заметна, как лицо. И, в отличие от запястья, маловероятно, что на нее попадет средство для мытья посуды или еще какой-то случайный химический состав. Так что эксперимент будет более-менее чистым. А если организм даст реакцию, вы по крайней мере сможете пойти на свидание, вечеринку или в театр, не комплексуя.

После того как вы нанесли крем, нужно подождать. Аллергическая реакция может быть двух видов: немедленная наступает в течение 30 минут, отсроченная развивается на протяжении первых двух суток. Поэтому аллергикам рекомендуется начинать пользоваться новым препаратом только через 48 часов после тестирования.

Если за это время ничего неприятного не произошло, значит, аллергической реакции на единичную дозу средства у вас нет. Из этого не следует, что ее не будет при постоянном использовании. Накопительная реакция может проявиться в течение месяца. Но она вряд ли будет такой яркой и бурной.

Кстати, в «группу риска» – то есть в категорию косметики, способной вызывать аллергию, – попадают многие средства для профессионального использования. Просто потому, что в них часто более высокая концентрация активных ингредиентов. Когда клиент приходит на первую процедуру, грамотный и порядочный косметолог сначала нанесет потенциально аллергенный препарат на внутреннюю сторону предплечья и отправит домой, порекомендовав наблюдать за этой зоной два дня. Ну а косметолог алчный, конечно, ничего такого делать не будет. Кто вас знает, вернетесь ли вы через пару суток или передумаете ухаживать за собой?

Миф № 16

Мнение Яны

«Как объясняла мне в интервью замечательный врач, гинеколог-эндокринолог Вера Ефимовна Балан, панический страх перед гормонами имеет ту же ложную основу, что и страх перед парабенами или алюминием: неправильно и некорректно проведенное когда-то исследование. Но страхи как джинны. Если их однажды выпустили из бутылки, запихнуть их обратно практически невозможно».

Миф № 17

Миф № 18

Миф № 19

Миф № 20

Миф № 21

Миф № 22

Миф № 23

Миф № 24

Мнение Яны

«Самые распространенные вопросы: “С какого возраста колоть ботокс?”, “Мне 30 лет. Еще рано?”, “Мне 31 с половиной. Уже поздно?”. Мне всегда это странно слышать. Если у вас болит голова, вы же принимаете таблетку вне зависимости от того, сколько вам лет – 29 или 41? Ботокс, по-моему, та же таблетка. Есть активная мимика, есть морщина, есть печаль по этому поводу – колите. Нет печали – не колите. Вот и все».

Миф № 25

Миф № 26

Миф № 27

Миф № 28

Миф № 29

Миф № 30

Миф № 31

Миф № 32

Миф № 33

Миф № 34

Мнение Яны

«Я тоже летаю очень часто. И я как раз из тех, кто может сидеть в салоне с маской-патчем на лице, несмотря на повышенное внимание соседей. И всегда удивлялась: почему это маска так быстро становится сухой? Оказывается, из-за кондиционеров. Такое простое объяснение никогда не приходило мне в голову».

Миф № 35

Миф № 36

Миф № 37

Миф № 38

Миф № 39

Миф № 40

Миф № 41

Миф № 42

Миф № 43

Миф № 44

Мнение Яны

«У каталонцев есть такая пословица: “Хорошая жизнь стоит дорого. Есть другая жизнь, подешевле. Но это не жизнь”».

Миф № 45

О вреде стволовых клеток

“Когда я слышу, что в составе какого-то крема есть стволовые клетки яблока или груши, то понимаю, что меня держат за круглую идиотку. Как, скажите на милость, клетки яблока могут помочь мне избавиться от морщин? Моя подруга боится таких кремов, как огня, потому что уверена, что после них у нее на лице вырастут листики. Ну а моя мама так просто убеждена, что все это может кончиться плохо. Например, мы все заболеем раком и умрем”.

Году в 2004-м, когда я впервые услышала об использовании стволовых растительных клеток в средствах по уходу, моя реакция была примерно такая же. Где я, а где то зеленое яблочко? Что у нас может быть общего?

Но со временем я поняла, что была не права. На самом деле общего у нас гораздо больше, чем кажется.

Чаще всего в косметологии используются стволовые клетки плода швейцарской яблони и проростки пшеницы.

В отличие от человека, у которого большая часть стволовых клеток содержится в костном мозге, стволовые клетки растений «хранятся» в меристеме. Это часть растения, которая в основном находится в почках, а также – в корнях и в стебле. Но как и у человека, растительные стволовые клетки обладают способностью дифференцироваться. То есть при необходимости человеческая стволовая клетка может стать клеткой любого органа – кожи, печени, сердца, а растительная – клеткой коры, пестика, тычинки или зернышка. Получив сигнал SOS (например, растение потеряло листик), стволовые клетки начинают делиться. Одна часть превращается в дифференцированную клетку нового листика и мигрирует туда, где нужно его отрастить. А вторая остается стволовой. И снова готова делиться по первому зову.

Стволовая клетка растения и клетка его листика (а также пестика, тычинки, стебелька) не идентичны друг другу по своей химической формуле. То, чем располагает стволовая клетка, уже отсутствует у клетки дифференцированной.

Почему это все так интересно для косметологии? Потому что в стволовых растительных клетках содержится большое количество фитогормонов. И они очень близки по своей природе человеческим гормонам. И, будучи нанесены в составе крема на кожу, как минимум повышают ее чувствительность к гормонам. Для стареющей кожи с ее недостатком собственных гормонов и сниженной чувствительностью к оставшимся, это очень хорошо. Фитогормоны выступают как катализаторы чувствительности – и через какое-то время кожа как бы «просыпается». Вы выглядите лучше и моложе, а темпы старения замедляются.

Плюс в стволовых клетках растений есть гормоноподобные вещества, которые называются «цитокины». Эти цитокины человеческий организм обычно вырабатывает в момент адаптации к стрессу. Привнесенные извне, они повышают адаптивные способности кожи: она быстрее заживает, лучше синтезирует белки и т. д.

Наконец, в стволовых клетках растений большое количество витаминов, провитаминов, микроэлементов и аминокислот. И их наша кожа использует с удовольствием как строительный материал.

А если сравнивать стволовые клетки растений с их же клетками в целом, то выясняется, что именно первые по своей структуре ближе к человеческим. Сегодня ученые обнаруживают в них все новые вещества и биохимические соединения, присутствующие и в нашем организме.

Так что в целом использование стволовых клеток растений в кремах очень даже оправданно. Они усиливают способности регенерации человеческой кожи и при этом не наносят вреда. Если, допустим, кожа еще очень молодая, упругая и здоровая и необходимости в усилении регенерации нет, это свойство стволовых растительных клеток останется невостребованным. Для того чтобы им «выстрелить», нужна мишень. Нет мишени – нет действия. Но и побочных действий тоже нет.

В общем, стволовые клетки – очень перспективное направление, и даже не только для косметологии, но и для медицины в целом. Думаю, что через несколько лет они будут использоваться достаточно широко. Просто фармакологические исследования занимают больше времени, чем косметологические.

А что касается опасений в духе «если я буду мазаться кремом со стволовыми клетками яблок, то у меня на лице вырастут листики и вообще я позеленею», то тут ответ простой. Риск, что вы покроетесь зеленой листвой, примерно такой же, как при приеме яблок внутрь. Пока я не встречала случаев, чтобы человек, наевшийся зеленых яблок, стал плодоносить. Как максимум – при переедании может быть расстройство желудка.

Мнение Яны

«Я уверена, что через каких-то 50 лет стволовыми клетками – причем человеческими, а не растительными – научатся наконец управлять так, чтобы их использование приносило только пользу и не было чревато никакими непредсказуемыми последствиями. Но нам не повезло. Мы живем здесь и сейчас. И хотим быть молодыми завтра, а не когда-нибудь».

Миф № 46

Миф № 47

Миф № 48

Мнение Яны

«Я однажды брала интервью у знаменитого пластического хирурга академика Николая Олеговича Миланова. Он рассказал, что на вопрос молодых девушек: “Доктор, что мне делать с кожей? Может, пилинг?” – всегда отвечает: “Пользуйтесь тональным кремом! Мама не разрешает? Зовите маму, я ей объясню, что это лучшая защита от нашей чудесной экологии!” Оснований не верить Миланову нет: во-первых, он был самым авторитетным пластическим хирургом России, а во-вторых, никогда не занимался производством тональных кремов».

Миф № 49

Миф № 50

Что бы это значило?

Антиоксиданты. Химически активные вещества, которые работают как «ловушки» для свободных радикалов – захватывают и нейтрализуют их. При этом они сами могут приобретать свойства свободных радикалов. Наиболее часто используемыми в косметологии антиоксидантами являются витамин Е, ресвератрол и альфа-липоевая (тиоктиковая) кислота. Антиоксидантными свойствами обладают многие растительные экстракты. Впервые о защитном воздействии некоторых веществ, которые способны нейтрализовать свободные радикалы, заговорили биологи, занимавшиеся исследованиями лучевой болезни – заболевания, развивающегося у человека и животных в результате радиационного поражения. Уже в 1970-х гг. были высказаны предположения о возможном использовании антиоксидантов для профилактики старения. Но история использования антиоксидантов в косметологии началась только в 1980-х. На сегодняшний день антиоксиданты используются широко, исследования в этой области продолжаются.

Биоревитализация. Коммерческое название метода инъекционного внутрикожного введения низкомолекулярной гиалуроновой кислоты с целью повышения увлажненности кожи.

Ботулотоксин. Токсин ботулизма, обладает токсическим воздействием на нервную систему. В эстетической медицине используется для коррекции мимических морщин. При инъекционном введении в мимические мышцы вызывает их временный паралич и, как следствие, разглаживание морщин. В медицине первые испытания препаратов ботулотоксина на людях были проведены Аланом Скоттом в 1970-х гг., а в 1989-м Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) официально разрешило использовать препараты токсина ботулизма типа А для лечения косоглазия и некоторых других заболеваний мышечной системы глаз и лица. На сегодняшний день ботулотоксин широко и успешно применяется в лечении многих неврологических заболеваний – от ДЦП до болезни Паркинсона. В 1990 г. супруги Каррузерс, офтальмологи, принимавшие участие в исследовании Алана Скотта, опубликовали статью о том, что в ходе лечения спазма круговой мышцы глаза они регулярно наблюдали у пациентов уменьшение глубины и выраженности морщин переносицы и в области глаз, – с этого момента началась история применения ботулотоксина в косметологии.

Вапоризация. Воздействие на кожу с помощью струи водного пара. Используется в профессиональных процедурах очищения. Иногда в воду добавляют растительные экстракты или эфирные масла, в этом случае процедура оказывает не только разрыхляющее и увлажняющее действие, но и оздоравливающее. Распаривание кожи для очищения применяется с древних времен, упоминания о процедурах очищения лица паром встречаются еще в трактатах о банях Древнего Рима.

Гальванические токи. Электрические токи низкого напряжения и низкой интенсивности, используемые в косметологии. Ускоряют обменные процессы в коже, повышают ее тонус, способствуют выведению избытка жидкости, регенерации и заживлению. С помощью гальванизации кожи возможно повысить усвоение некоторых ко