Биологические особенности развития флокса

Флоксы относятся к семейству синюховых (Polemoniaceae), наиболее известными представителями которых являются полемониум синюха (Polemonium) и гилия (Gilia).

Флокс (Phlox)—слово (греческое, в переводе на русский язык означает пламя. Такое название дано, очевидно, из-за того, что дикорастущие предки флокса были ярко-красного цвета.

В роде флоксов насчитывается около 50 видов, из которых только один Друммонда является однолетним, а все остальные виды многолетние. К многолетним флоксам относится и наш дикорастущий сибирский флокс. Это стелющееся растение 15-18 см высотой, встречающееся на склонах гор, в долинах рек и т. д.

По внешнему виду — форме и величине куста, стеблей, листьев и соцветий — все флоксы делятся на два типа: кусто­вые прямостоящие виды, достигающие высоты 30-180 см, и стелющиеся низкорослые виды от 5 до 25 см высотой. По вре­мени цветения различаются флоксы весеннего, летнего и летне-осеннего цветения.

Плод — коробочка образует два-три семени. По мере со­зревания семян коробочка раскрывается и семена попадают в почву, зимуют там и весной обычно прорастают.

Цветок у флоксов обоеполый, имеет тычинки и пестик. Вен­чик состоит из пяти лепестков, сросшихся внизу в длинную трубку. Внутри трубки находятся пять нитевидных тычинок неодинаковой длины и пестик, который остается внутри трубки и поверхности лепестка не достигает. В результате такого устрой­ства цветка флоксы опыляются только насекомыми, имеющи­ми длинный хоботок.

Цветки собраны в соцветия на концах стеблей. На основных стеблях соцветия крупные и содержат большое количество цветков, на дополнительных стеблях соцветия мельче и имеют меньше цветков….

Размеры соцветий по своей форме и величине различны у разных сортов. Соцветия бывают разной формы: полушаровидные, цилиндрические, конусовидные и др. У некоторых сортов основные соцветия раскидистые, некомпактные. Дополнитель­ные соцветия развиваются из пазушных почек и по своей высоте достигают основные, образуя с ним вместе очень крупные красивые кисти.

С точки зрения декоративности флокса большое значение имеют форма куста, его высота, количество цветоносных стеблей, облиственность и т. д. Некоторые высокие сорта (от 100 до 170 см) образуют небольшое количество основных цвето­носных стеблей, идущих от корневой шейки (например, «Мария Нагибина»). Число их не превышает 4-5. Отдельные сорта имеют раскидистую форму куста («Панама») и образуют мно­го цветоносных стеблей высотой 40-70 см, отходящих в сто­роны. Большое количество стеблей образуется из пазушных почек листьев, заканчивающихся метелками. Другие сорта — низкорослые (30-40 см), образуют большое количество упру­гих стеблей, расположенных компактно («Утро», «Колхоз­ница»).

Листья флокса имеют супротивное или очередное располо­жение на стеблях, цельнокрайние, с ясно выраженными про­жилками, иногда покрыты ворсинками. Количество их также меняется в зависимости от сорта. Есть сорта сильно облиствен­ные и менее облиственные. Так, у сорта «Панама» в первый год роста количество листьев на одном растении достигает 178 шт., у сорта «Колхозница» — только 30. На второй год у сорта «Панама» — 400, у сорта «Колхозница» — 200 шт.

Развитие флоксов происходит следующим образом: в первый год флоксы высаживаются укорененными черенками или отдельными частями куста в начале или во второй половине мая в зависимости от погоды.

В течение первых двух недель после посадки, когда почва уплотняется, флоксы не дают заметного прироста. В течение июня происходит интенсивный рост побегов и корневой систе­мы. Растения становятся мощными, образуют большое коли­чество листьев и побегов. В июле рост растений начинает за­медляться. В это время закладываются соцветия. Образуется большое количество бутонов. Период бутонизации у флокса длится всего 5-6 дней. После этого расцветают отдельные цветки в соцветиях.

В последующие годы рост флоксов начинается в более раннее время, сразу же после таяния снега. В течение мая и первой половины июня образуется основная масса стеблей. В этот период происходят интенсивный рост и развитие растений. Во второй половине июня и начале июля начинают формироваться соцветия и через неделю наступает цветение. Флоксы 2-3-4-го года зацветают гораздо раньше флоксов первого года (на 13-15 дней).

У разных сортов темп роста и развития — образование стеб­лей, соцветий, начало цветения — происходит неодинаково. Ранние сорта растут быстрее, раньше образуют соцветия и раньше начинают цвести. Поздноцветущие сорта медленнее развиваются и позднее зацветают…

Продолжительность цветения зависит от ухода зa флоксами, главным образом от обеспеченности их питанием и водой….

Цветки в соцветиях флокса распускаются не одновременно. Соцветия достигают полного декоративного эффекта только через 7-10 дней после начала цветения, к этому времени рас­пускается большинство цветков. Продолжительность цветения каждого цветка равняется 8-10 дням. Декоративность соцветия сохраняется очень долго и не снижается за счет того, что на нем происходит замещение отцветающих цветков вновь расцветшими.

На продолжительность цветения большое влияние оказывает прочность прикрепления венчиков цветков к основанию чашечки. У некоторых сортов это прикрепление настолько слабое, что во время сильного дождя или ветра венчики сильно осыпаются. Особенно это наблюдается у сортов с крупными цветками, неплотно расположенными в соцветиях. Такое преждевременное опадание цветков приводит К СИЛЬНОМУ сокращению периода цветения…

Большинство сортов флокса имеет мощно развитую корневую систему, которая состоит из большого количества тонких корешков (уходящих в почву на 20-25 см) и корневища которое образуется в результате разрастания при стеблевой части растения. Деятельная часть корневой системы располагается в поверхностных горизонтах почвы и не идет глубже 15-17 см. Правда, у очень небольшого числа сортов часть корневой системы идет в глубокие горизонты почвы и служит как бы продолжением стеблей в ней.

В развитии корневой системы следует учитывать одну специфическую особенность. Ростовые почки у флоксов закладываются на корневых шейках стеблей, несколько выше основного разветвления тонких корней, питающих эти стебли. На сле­дующий год из ростовой почки образуется новый стебель. Несколько в стороне и выше образуются молодые корни.

В результате такого роста корневая система флокса на 3-4-й год роста выходит на поверхность почвы. Ростовые почки питаются за счет старых корней. На таких растениях выра­стает много не цветущих стеблей, а цветущие имеют мелкие соцветия. При уходе за флоксами следует учитывать эту особенность в развитии корневой системы. С осени следует создавать более высокий фон питания путем внесения навоза и тор­фа, которые одновременно предохраняют флоксы от вымерза­ния. Внесение удобрений влияет на направленность корневой системы в почвенном горизонте. Так, глубокое внесение фос­форных и калийных удобрений перед посадкой может способствовать более глубокому расположению деятельной части корневой системы в почве.

Корневая система флоксов является многолетней. Вся надземная часть — листья и стебли — осенью отмирает. Запасы пластических веществ, в частности сахаров, накопленных в корневой системе, не только обеспечивают зимостойкость флокса, но и способствуют лучшему образованию ростовых почек, а также являются пищей для молодых стеблей, которые весной, после ранних заморозков, значительно ослаблены и с трудом могут потреблять питательные вещества из почвы.

При выращивании флоксов следует считаться с этой взаимосвязью корневой системы и надземной части флокса и, учитывая это, выбирать систему удобрений.

РАЗМНОЖЕНИЕ ФЛОКСОВ

Флоксы размножаются корневым и вегетативным способами. В производственных условиях флоксы размножаются преимущественно вегетативным способом: делением куста, стеблевыми черенками, листовыми черенками с пазушными почками, корневыми отпрысками и т. д.

При вегетативном размножении сорт в нормальных условиях сохраняет свои основные признаки, а при семенном размножении получается неоднородное потомство. Семенное размножение используется при выведении новых сортов.

Размножение делением куста. Наиболее простой вегетативный способ размножения флоксов — деление куста. Для этого куст выкапывают из почвы и освобождают от земли, затем осторожно расправляют корневые шейки и корневую систему. Деление желательно производить руками во избежание лишних повреждений, но если куст старый и корневище одревеснело, следует использовать нож или лопату. Нужно, чтобы отделяемая часть содержала не менее 3-4 ростовых почек и не менее 5-6 корневых отпрысков.

Деление следует производить осенью или ранней весной — в конце апреля или начале мая. При ранне-весеннем делении наблюдается хорошая приживаемость растений. Лучшая при­живаемость растений наблюдается при осеннем делении, после прекращения ростовых процессов. Это деление надо производить до наступления заморозков, чтобы растения успели прижиться.

Срок осеннего деления — не позднее 15 августа, иначе не будет нормального укоренения растения, и флокс будет менее зимостойким.

В случае запаздывания со сроками деления растения тщательно укрывают на зиму теплоизолирующими материалами: торфом, перегноем, навозом. Деление куста можно проводить и летом, но так как в этот период бывает сильная жара, то за растениями необходим более тщательный уход, особенно полив.

П.Г.Гаганов рекомендует проводить деление куста через каждые 4-6 лет. Однако при хорошей обеспеченности растений питательными веществами они могут расти без пере­садки и 10 лет. Рост их в этом случае сильно замедляет­ся, уменьшается размер соцветий и продолжительность цветения.

Можно произвести деление куста, не вынимая растения из почвы. При этом отрезают часть корневища, а оставшуюся часть растения с нетронутой корневой системой засыпают плодородной почвой. Эта часть будет нормально развиваться на прежнем месте.

Размножение черенками. Размножать флоксы черенками можно весной и осенью.

Лучшим временем весеннего черенкования является конец мая и июнь. В это время наблюдается быстрое укоренение черенков.

Техника срезки черенков состоит в том, что с куста срезают молодые побеги длиной 5-8 см, содержащие 5-7 листочков. Для черенкования можно также использовать целые молодые стебли маточных кустов. Острым ножом или бритвой стебли разрезают на части с таким расчетом, чтобы каждый черенок содержал два узла. Нижний срез делают непосредственно в нижней части узла. Если срез сделан неправильно, то черенки плохо укоренятся.

Нижние и частично верхние листья черенка срезают с целью уменьшения испаряющей поверхности. Полученные черенки высаживают в грядки или ящики с хорошей рыхлой почвой. Почва сверху обязательно покрывается на 2-3 смпеском, который предохраняет срезы от загнивания и почву от чрезмерного испарения и образования корки

Ящики ставят в парники, теплицы и другие помещения, где можно создать надлежащую температуру и высокую влажность воздуха. Если помещения сильно освещены, то черенки следует притенять.

Для более раннего черенкования отдельные кусты флокса высаживают в горшки или ящики и на зиму переносят в подвалы и холодные оранжереи. Затем в конце зимы их ставят в теплые помещения, а в марте начинают черенкование. Из таких черенков развиваются хорошо укорененные растения, которые цветут в первом году

Процент укоренения черенков в большой степени зависит отухода и прежде всего от полива. Первое время после посадки полив следует проводить 2-3 раза в день. После того как черенки хорошо укоренились, их пересаживают в открытый грунт на плодородную почву для доращивания.

Летнее черенкование проводится в августе. Черенки готовят следующим образом: на стеблях после срезки соцветий отрастают новые побеги высотой 5-6 см. Такие побеги выщипывают с «пяткой» и высаживают в парники или ящики с пло­дородной землей. Примерно через две недели черенки дают корни.

На зиму растения в ящиках переносят в более теплые помещения или же оставляют зимовать в парниках, утепленных навозом, торфом и т. п.

Размножение пазушными почками, или листовыми черенками. Пазушная почка флокса при засыпке ее землей способна давать корни. Этот способ размножения разработал садовод Ботанического сада МГУ Г.Г.Треспе (1940 г.). Со стебля срезают пазушные почки с частью стебля (8-10 см) и при­легающим к нему листом. Затем высаживают в ящики с очень плодородной почвой так, чтобы пазушная почка и часть стебля, прилегающая к ней, находились в вертикальном положении. Для уменьшения испарения лист наполовину обрезают. Ящики прикрывают стеклом и интенсивно поливают. Через две недели почка образует корешки, а к концу лета вырастают небольшие растения.

На зиму такие черенки рекомендуется оставлять в ящиках, в утепленных парниках.

Черенкование пазушными почками производят в период наиболее интенсивного развития растений (июнь — июль).

Размножение корневыми черенками. Флокс способен раз­множаться отрезками корней (корневыми черенками). Для лучшего образования черенков очень важны мощность разви­тия корневой системы и содержание в корнях питательных веществ, в первую очередь углеводов (сахара), которые накап­ливаются к концу вегетационного периода. Поэтому размно­жение корневыми черенками следует проводить осенью (но так, чтобы они успели укорениться до заморозков) или ранней весной, когда запасные вещества еще не полностью израсхо­дованы.

Укоренение проводится следующим образом: выкапывают растение из земли и обрезают мелкие корни. Остальные корни, болееутолщенные и еще не одревесневшие, разрезают на части (длиной 4-6 см) и помещают в ящики с плодородной поч­вой. Сверху их прикрывают на 2 см песком.

Ящики ставят в темные прохладные помещения с температурой воздуха +5° С. В начале марта их переносят в теплые помещения, где начинают образовываться ростки. После появ­ления ростков ящики выносят на свет. Весной эти черенки вы­саживают в грядки.

Есть и еще ряд способов вегетативного размножения. Так, Г. С. Гаврилов (1956 г.) предложил способ размножения флоксов молодыми побегами.

Берутся не облиственные побеги высотой от 4 до 8 см. От корневища отламывается побег с «пяткой» (лучшие сроки с 5 до 15 мая). У побегов, взятых после 20 мая, приживаемость снижается. Побеги укореняются в полутемных парниках с пи­тательной почвой, покрытой на 3 смпеском. Через 45 дней наступает полная приживаемость растений. Процент укоренения равен 84.

В. Л. Чижов (1957 г.) рекомендовал размножение целыми ветками, с которых обрезаются соцветия и листья, кроме верх­них двух листочков. Ветки высаживают в грядки с плодород­ной почвой и затеняют. Через месяц почки прорастают.

К осени побеги достигают 6-7 см. Укоренившееся растение оставляют до весны. Весной проросшую ветку можно делить, а лучше оставить до осени, для получения крупных кустов.

Этот же автор предлагает проводить размножение корневы­ми отпрысками, которые к середине лета достигают 15-20 см. Отпрыски выдергивают с корнем, отделяют от растений иприкапывают на приготовленной грядке.

Размножение семенами. Осенью, в октябре или ноябре, в зависимости от созревания сорта, с растений собирают семена и высевают и ящики или грунт на глубину 2-3 см. Промерзание их зимой не снижает всхожести.

При семенном размножения цветение наступает через более длительный срок, и сорта вследствие гибридного происхождения теряют присущие им декоративные свойства.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОСАДКА, УХОД, УДОБРЕНИЯ

Следует считать совершенно неправильным установившееся мнение, что флоксы нетребовательны к плодородию почвы.

Плохо подготовленные, малоплодородные почвы вызывают преждевременное старение растений, преждевременную утрату декоративных качеств. Соцветия и цветки измельчаются, пе­риод цветения сокращается.

Почва для флоксов должна быть рыхлой, плодородной и достаточно обеспеченна влагой.

Тяжелые глинистые почвы менее пригодны для флоксов, к ним следует добавлять песок и органические удобрения — навоз, торф.

Легкие супесчаные почвы без добавления глины, органиче­ских удобрений, извести также малопригодны под культуру флокса.

Несмотря на влаголюбивость флоксов, они плохо растут на слабодренированных почвах, где может застаиваться вода.

Участки под флоксы следует брать ровные, защищенные от ветров, не сильно освещаемые в течение дня. Сильная солнечная освещенность растений не только иссушает почву, но и ведет к выгоранию окраски цветков, особенно ярких тонов.

Подготавливать почву под флоксы, высаживаемые весной, следует осенью, чтобы создать глубокий пахотный слой, обеспеченный достаточным количеством влаги и питательных веществ.

Надо глубоко вспахать, или перекопать почву (на 20-25 см), хорошо удобрить ее навозом или торфом (5-8 кг на 1 м²). На кислые почвы с осени вносят 200-300 г извести на 1 м².

Весной почву еще раз перекапывают несколько мельче, чем осенью, боронуют, внося минеральные удобрения (дозы удобре­ний, которые следует вносить перед посадкой флоксов, приво­дятся ниже).

На декоративные качества флоксов хорошее действие оказывают торфо-фекальные компосты, которые закладываются весной вместе с минеральными удобрениями.

После того как органические, и минеральные удобрения вне­сены и поверхность участка выровнена, производят посадку флоксов.

Лучшим сроком посадки этих растений является вторая по­ловина апреля или первая половина мая (В зависимости от по­годы). Осеннюю посадку следует завершать до 15 августа.

Осенью флоксы следует сажать с обрезанной надземной частью. Обычно у кустов, подвергшихся делению, сохраняют стебли высотой не более 20-25 см. Необрезанные растения ху­же укореняются, так как происходит иссушение корневой системы, нарушается соотношение между оставшейся надземной частью с корневой системой. Зимой, при сильных морозах, такие растения быстрее вымерзают.

После посадки флоксов их обильно поливают. В первые дни полив проводят каждый день, причем лучше это делать в ве­чернее время.

Летнюю пересадку флоксов следует проводить с комом зем­ли и без деления корневой системы. Густота посадки зависит от сорта.

При посадке низкорослых флоксов можно брать меньше площадь питания: 40х40 и 40х35 см.

Высокорослые флоксы следует сажать 50x50 или 60x50 см.

Уход за флоксами заключается в периодическом рыхлении, поливе и подкормке в течение вегетации. С целью поддержа­ния рыхлости почвы и уничтожения сорняков рыхления про­водят 6-8 раз.

Во второй половине вегетационного периода при рыхлении следует немного окучить растения. Это ускоряет образование корневой системы.

Важным мероприятием в уходе за флоксами является вне­сение минеральных и органических удобрений как в виде под­кормки в течение вегетации, так и перед посадкой растений.

Наиболее ценным органическим удобрением является навоз.

Систематическое применение навоза улучшает микробиоло­гическую деятельность почвы, обеспеченность углекислотой и физические ее свойства. Качество навоза зависит от степени его разложения, так как в зависимости от этого находится содержание в нем азотистых веществ и улучшение физико-хими­ческих свойств почвы.

На среднетяжелых почвах навоз используется в первый год на 50%, во второй—на 30%, в третий — на 10%, в четвер­тый — на 5%.

На рыхлых песчаных почвах в первый год навоз исполь­зуется па 60%, во второй — на 30% и в третий — на 10%.

Чем почва рыхлее, тем больше следует использовать навоз.

На тяжелых глинистых почвах под флоксы вредно вносить слаборазложившийся навоз в глубокие горизонты почвы. При избыточном количестве влаги и недостатке кислорода в глубоких горизонтах почвы накапливаются вредные не окисленные продукты.

Кроме того, при внесении слаборазложившегося навоза, особенно если он содержит много опилок, развиваются целлюлозные бактерии, которые начинают потреблять азот навоза. А если азота в навозе мало, то они поглощают минеральный азот почвы. В связи с этим количество азота в почве сокращается и растения испытывают в нем недостаток. На таких почвах флоксы, как правило, в начальный период слабо развиваются, имеют светло-зеленую окраску листьев и мелкие соцветия. И только во второй половине вегетационного периода начинается бурный процесс разложения органического вещества, микроорганизмы отмирают, выделяя поглощенный ими азот. В это время рост растений заметно улучшается, но все же они далеко отстают от тех, которые удобрены более доступными формами азота.

Для осенней подкормки целесообразнее употреблять конский навоз, который вместе с тем согревает почву. При весеннем внесении предпочтителен коровий навоз.

Хорошим органическим удобрением является торф. Торф це­лесообразно вносить под флоксы перед посадкой. Осенью он употребляется также в качестве мульчи и предохраняет флоксы от вымерзания.

Различают торф низинный и верховой. Верховой (или моховой) торф кислый (рН 3-4,5), с очень низким содержанием питательных веществ (азот—1%, фосфор — 0,1%, калий 0,05-0,15%). Низинный (или луговой) торф менее кислый (рН 5-7), содержание питательных веществ в нем гораздо выше (азот 2-3%, калий 0,05-0,15%).

При внесении торфа под флоксы следует помнить, что торф не является полным заменителем навоза. Питательные вещест­ва в торфе находятся в трудноусвояемом состоянии. Азот мо­жет быть доступен для растений только после того, как торф хорошо разложится. А процесс разложения органического ве­щества у торфа происходит очень медленно. Весьма ценными органическими удобрениями для флокса являются перегной, торфо-фекальный компост; эффективна, как указывает проф. Б. В. Квасников, жидкая подкормка фекалием. Это удобрение повышает жизненность растений и усиливает их цветение.

Большую роль в развитии флоксов играют минеральные удобрения. Из минеральных удобрений особое значение имеют азотные, фосфорные и калийные.

На дерново-подзолистых почвах в первую очередь вносят азотные и фосфорные или азотные и калийные удобрения, на черноземных почвах — фосфорные.

Все удобрения содержат разное количество действующего вещества. Чем больше действующего вещества в удобрении, тем меньше его надо вносить. Зная процентный состав дейст­вующего вещества, можно вычислить количество удобрения на 1 га или на 1 м². Для этого нужную дозу удобрений умножают на 100 и делят на процентный состав удобрений.

Например, необходимо внести 90 кг действующего начала фосфора. Вносится суперфосфат с содержанием фосфора 20%. 90х100:20 = 450 кг. Столько суперфосфата следует внести на 1 га, а на 1 м² — 45 г.

Азотные удобрения. При недостатке азотного питания рост растений, образование листьев и стеблей сильно замедляются. Листья желтеют, становятся слабыми. При обильном азотистом питании наблюдаются пышный их рост, образование большого количества стеблей, листья приобретают темно-зеленую окрас­ку. Азотные удобрения в большинстве случаев вносятся в виде подкормки. Из азотных удобрений наиболее часто применяются аммиачная селитра и сернокислый аммоний.

Аммиачная селитра (33-34% азота) хорошо и быстро растворяется в почвенной влаге и легко усваивается растениями, поэтому ее надо вносить под флоксы незадолго перед посадкой или лучше в подкормку.

Внесение селитры под флоксы в виде подкормки особенно эффективно в холодную весну, когда нитрификация в почве идет медленно и в почве мало азота, доступного для растений.

Вследствие легкой растворимости селитра проникает в бо­лее глубокие горизонты и уносится грунтовыми водами. Поэто­му не следует вносить ее перед посадкой в больших дозах, а частями в течение вегетации. Аммиачная селитра быстро сле­живается, хранить ее следует в сухом виде.

Сернокислый аммоний (содержит 20-21% азота) белый, сухой, малогигроскопичный кристаллический порошок, хорошо растворяется в воде. Удобрение физиологически кислое. При длительном применении сильно подкисляет почву.

Менее применимы следующие азотные удобрения: натрие­вая селитра (16% азота), кальциевая селитра (13-15% азота), монтан-селитра — смесь аммиачной селитры с сульфатом аммония (содержит 26-27% мочевины), синтетическая селит­ра, цианамид кальция и др.

Фосфорные удобрения. Внесение фосфорных удобрений по­вышает устойчивость против заболеваний, а также против низ­кой температуры и засухи. Фосфор ускоряет цветение и созре­вание семян. Он принимает большое участие в образовании углеводов и их оттоке к местам отложения. При недостатке фосфора нарушается углеводный и белковый обмен в расте­ниях.

Из всех фосфорных удобрений наиболее сильным и быстро­действующим удобрением является суперфосфат (содер­жит 16-20% растворимой фосфорной кислоты). Он применим на всяких почвах и под все растения. Суперфосфат считается лучшим удобрением для большинства почв. Чем меньше обеспечена почва фосфором, тем больше отзывчивы растения на фосфорные удобрения.

Под флоксы, произрастающие на среднесуглинистой почве, суперфосфат можно вносить осенью. Для летних подкормок суперфосфат эффективнее всего во время бутонизации и в конце цветения. Под многолетние флоксы целесообразно вно­сить суперфосфат совместно с перегноем в виде органоминеральных гранул. Меньше применяются в производственных условиях двойной суперфосфат (высококонцецтрированное удобрение, содержит 45-50% фосфорной кислоты), а также преципитат (содержит до 38% фосфорной кислоты).

Фосфоритная мука (16-22% фосфорной кислоты), костяная мука (20—30%) и томасшлак (14—18%) на кислых почвах действуют лучше, чем суперфосфат, благодаря большому проценту извести.

Калийные удобрения. Они способствуют зимостойкости и устойчивости растений против заболеваний, улучшают синтез углеводов и их передвижение к местам отложения.

Недостаток калия сразу отражается на внешнем виде листьев, на которых появляется бурый засыхающий ободок, (явление это называют ожогом листа).

К калийным удобрениям относятся следующие.

Хлористый калий — удобрение, содержащее 50-54% окиси калия. По внешнему виду белая, кристаллическая соль, мало гигроскопична. При длительном хранении во влажном помещении слеживается. 30-40-процентная калийная соль представляет смесь хлористого калия с сильвинитом. По своим свойствам близка к хлористому калию, но содержит больше хлора и натрия.

Сернокислый калий содержит 45-50% калия. Это наиболее ценное калийное удобрение, не содержит много хлора и натрия, хорошо рассеивается, не слеживается. Вносить можно как осенью, так и летом.

Кали-магнезия содержит от 16 до 28% калия и, кроме того, магний.

Реже используются в производстве калийные удобрения — каинит, сильвинит, карнолит — вкоторых низкий процент ка­лия и высокий хлора.

Зола является хорошим калийным удобрением для флок­сов. Она обогащает почву не только калием, но и фосфором.

На кислые почвы с осени вносится известь. Почва не нуждается в извести как в питательном веществе. Для питания растений кальция в почве вполне достаточно.

Но известь является косвенным удобрением, т. е. таким, присутствие которого благотворно влияет на почвы и способствует повышению декоративности растений. Известь, внесенная в кислую почву, нейтрализует кислотность и делает почву благоприятной для растений, плохо развивающихся в кислой среде. Известь спо­собствует переходу питательных элементов, в частности калия, из труднорастворимых соединений в легкорастворимые, доступные для растений формы.

Внесение извести улучшает физические и химические свойства почвы. Глинистые почвы становятся более рыхлыми проницаемыми для влаги и воздуха, легче нагреваются и лучше обрабатываются.

Для известкования почв применяют известь в виде: пушонки, известкового туфа, молотого известняка, доломитовой муки, мергеля и др.