Паяльники и правила работы с ними

Паяльники мощностью меньше 75 ватт не могут перевести в расплавленное состояние необходимый вам объем припоя. Маломощные паяльники с небольшой способностью удерживать тепло теряют

его так быстро, что припой перестает плавиться, становится вязким и плохо смачивает поверхность. Это приводит к неоднородности паяного соединения и его ослаблению.

Паяльники мощностью больше 150 ватт, как правило, быстро разогреваются и могут сжечь или расплавить любой объект, с которым соприкасаются. Ими можно «управлять», отключая от сети питания, когда из-за избыточного тепла паяные швы начинают плавиться.

Есть такие паяльники, которые будто специально сделаны для работы со стеклом и снабжены устройством контроля температуры, встроенным в рукоятку. Температура регулируется с помощью сменных жал, или наконечников. За счет их смены паяльник с интервалом мощности 100-200 ватт может быть использован и для выполнения особо тонких работ, и для спаивания массивных деталей.

Сегодня большинство паяльников имеет жала, плакированные железом, или осажденное железное покрытие. При многих операциях паяльник с плоским, как у отвертки, жалом шириной примерно 6 мм обеспечит получение гладких и аккуратных соединений. Вне зависимости от типа паяльника не допускайте, чтобы жало оставалось в корпусе на длительное

Дайте паяльнику нагреться до его зчей температуры и протрите жало чистящим химическим средством или влажной губкой, так чтобы оно заблестело. Эту операцию - лужение -нужно повторять каждый раз, как только жало покроется черным слоем углерод-содержащих осадков. В отличие от старых монолитных жал из меди, жало паяльника, имеющее специальное покрытие, нельзя обрабатывать напильником и перетачивать, чтобы изменить форму. Как только покрытие будет повреждено, жало тут же начинает разрушаться.

Мощность паяльника, контроль температуры,

жала, а также материал, из которого оно изготовлено, мы обсудили. Остался последний вопрос. Купите для паяльника большую металлическую подставку. Это избавит вас от неприятностей. Помимо того что паяльники плавят припой, они также являются воспламеняющими устройствами и, если представится такая возможность, подожгут любой способный к горению предмет, находящийся в непосредственной близости.

Номенклатура паяльников, пригодных для работы со стеклом, достаточно широка. Напоминаем еще раз - купите для паяльника металлическую подставку!

Флюс

Без обработки флюсом припой не ляжет на поверхность свинцового обрамления или медной фольги. Выпускается и продается широкая номенклатура флюсов как в жидкой, так и в твердой форме. Одни пригодны для пайки свинца, другие -меди. Имеются жидкие флюсы для пайки и того и другого металла. Наш старый друг и помощник - флюс на основе олеиновой кислоты.

флюс для пайки по свинцу называется «сальная свеча». При нагреве паяльником такая «свеча» очистит свинец в месте спайки, но лучше непосредственно перед флюсованием удалить следы окисления мягкой проволочной щеткой или сеткой-путанкой.

В отличие от свинцовых прутков, которые подлежав лужению и пайке только в местах стыков, изделия, собираемые

с применением медной фольги, нужно обрабатывать вдоль всего периметра окантовки.

Активным компонентом большинства флюсов является хлористый цинк -токсичное химическое соединение, способствующее коррозии. Хотя это эффективный флюс, хлористый цинк создает при работе много проблем.

Мы пользуемся только нетоксичным водорастворимым флюсом, не образующим вредные испарения и не приводящим к коррозии жала паяльника.

Наносите флюс тонким слоем

и только на те участки, которые подлежат

 

немедленной пайке, поскольку он испаряется и оставляет на поверхности фольги осадки, отрица­тельно влияющие на качество пайки.

Бутылки с флюсом имеют обыкновение опрокидываться, поэтому налейте в пузырек с широким горлом столько флюса, сколько вам непосредственно нужно для работы. Остальной флюс держите в безопасном месте.

 

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПАЙКЕ

Пайка является важной составляющей при создании любого орнамента. Работаете вы с медной фольгой или со свинцовым переплетом, качество этой операции зависит от того, имеется ли у вас паяльник необходимой мощности с жалом, покрытым тонким слоем полуды. Подключите паяльник к сети питания и, когда он прогреется, протрите жало влажной губкой или химическим составом, удаляющим слой почерневшего припоя. Кистью смочите жало флюсом, а затем расплавьте немного припоя. Он должен легко растекаться по жалу, так чтобы рабочая зона жала полностью была покрыта блестящим слоем этого сплава. «Грязный» паяльник, независимо от мощности, не сможет эффективно передавать тепло в зону пайки.

Пайка свинцовых переплетов   Пайка по медной фольге

Небольшие зазоры в местах стыка желобков можно заполнить или уплотнить, срезав со дна желобка небольшие кусочки свинца в виде клина и заполнив зазор Т-образными свинцовыми клиньями. Все зазоры должным образом заполнены? Про­ведите легкую зачистку мест стыков от окислов мягкой металлической щеткой. Подведите припой к месту пайки и дайте паяльнику расплавить его с образованием небольшой и акку­ратной капли. Достаточно нескольких мгновений, чтобы на стыке свинцовых деталей образовался точный и ровный спай. Если паяльник не прогреется до необходимой температуры, паяный шов окажется бугристым и неодно­родным, а если перегреется, то смо­жет расплавить и сам свинцовый же­лоб. Будьте осторожны! И не пугай­тесь, что нагретый паяльник станет причиной возникновения трещин.

Кант из медной фольги пропаивают по всей длине стыка стеклянных деталей, подлежащих соединению. Как и окисленный свинец, медная фольга, подвергшаяся окислению, плохо поддается пайке. Если интервал времени между окантовкой деталей и пайкой составит день или больше, мы советуем хранить окантованные детали в пластиковых мешках. Существует три способа паять и наносить полуду при работе с медной фольгой.

• • • • •

КАК ПАЯТЬ МЕДНУЮ ФОЛЬГУ

Нанесение оловянного покрытия, или лужение. Внутренние соединения бопьшинства изделий, собранных с помощью медной фольги, спаиваются с образованием только ровного, или плоского, шва. Кистью нанесите слой флюса на поверхность медной фольги и начинайте пайку, подавая припой в объеме, необходимом и достаточном, чтобы укрыть под ним спай и возможные пустоты. Можно сделать валик припоя медной фольги, однако в некоторых случаях будет лучше в первую очередь провести лужение спаев. В первую очередь это касается трехмерных изделий.

 

Прихватка с помощью капли припоя (точечная пайка). Чтобы элементы орнамента случайно не изме­ нили положение в ходе пайки, используйте небольшие капли припоя для фиксации стеклянных деталей. Кистью нанесите немного флюса на узловые точки орна­ мента, а затем подайте туда небольшое количество расплавленного припоя. Прихватка с помощью капли припоя важна при сборке трехмерных изделий.

Наплавление валика припоя. Этот способ, как правило, применяется при отделке паяных швов готовой работы. Нанесите флюс на весь законченный спай и медленно ведите паяльник, подавая припой либо поверх жала паяльника, либо сбоку от него. Ведите паяльник медленно. Нужно дать припою возможность собраться на шве в таком объеме, чтобы он мог сформировать куполообразный или округлый и ровный шов. За один прием наносите флюс на небольшие участки поверхности, подлежащие обработке. Не спешите! Чтобы наплавить гладкий, ровный и аккуратный валик, требуется определенная практика.

Роспись по стеклу

Стекло расписывали, чтобы сделать оконные витражи еще более красивыми. Художникам удавалось создать на стекле и изящные складки тканей, и изумительно выразительные лица, и многое другое.

Инструменты и оборудование

обы делать роспись по стеклу, нужны специальные инструменты. Впрочем, могут подойти и обычные кисти для живописи. Конечно, не все художники, занима­ющиеся росписью по стеклу, имеют собственную печь для термической обработки красочного слоя, однако профессиональные мастер­ские часто бывают готовы сдать в аренду свое оборудование.

Росгись по стеклу -это манера письма, которая требует особых усилий и резко отлича­ется от других форм живописи. Краска для росписи по стеклу представляет собой смесь порошкообразных оксидов метал­лов, ее смешивают и перетирают с водой и гуммиарабиком. После окончания рос­писи подложку с наложенными красками помещают в печь для обжига, чтобы вжечь слой краски в стекло.

Стеклянная палитра

На поверхности такой палитры краски смешивают. Вам потребуется прямо­угольник из толстого прозрачного стекла, предпочтительно с поверхностью, прошедшей пескоструйную обработку. Для смешивания красок пригодится мастихин.

вверху Витраж с росписью по стеклу 8 сред­ невековом стиле. Копия из монастыря Святого Юстаса в Шартре, Франция. Джудит Совэн.

Кисть с жестким волосом (для передачи полутонов в виде сочетания точек)

Инструменты для росписи

Контурные кисти (для прорисовки абриса). Круглые кисти с длинным волосом, мягкие, гибкие и тонкие, сужающиеся на конце. Применяются для прорисовки абриса и проработки особенно тонких элементов рисунка.

Кисти для заливки фона. Круглые мягкие кисти, способные удерживать много краски. Используются для закрашивания деталей фона.

Кисть из волоса барсука. Плоская широкая кисть с длинным волосом для матирования слоя краски или изменения цветового оттенка. Кисть из свиной щетины, или скребок. Кисть с коротким и жестким волосом, применяемая для передачи полутонов. «Зубочистки». Остро заточен ные бамбуковые палочки, очень полезные, когда требуется удалить краску.

Опора для руки. Чтобы запястье не испытывало излиш­него напряжения, воспользуйтесь не­широкой дощечкой, к обоим концам кото­рой приклеены небольшие деревянные бруски.

Гуммиараб!/

Роспись по стеклу

Материалы

Контурная краска

Сухую контурную краску перетирают с водой и гумми­арабиком - плен­кообразующим веществом. Его задача -

Краска темных тонов для прорисовки контуров и нанесения штрихового рисунка. С ее помощью на стекло можно нанести покры­тие, совершенно не пропускающее свет.

закрепить красочный слой на стеклег Контурную краску наносят кистью для прорисовки абриса одним движением вдоль

•<е

прорисовываемой линии. Повторное
нанесение краски на деталь рисунка
недопустимо. Если это сделать, при
термической
^0^**-                     нанесенный слой

краски будет
■ ji ^'- j §■¥>=•-              «жариться», то

есть вспучи-| ваться и рас­слаиваться с образованием

пузырей. Нельзя также ретушировать нанесенный штриховой рисунок. После того как проведенная линия высохнет, можно удалить краску с тех участков, где она не нужна, «зубочисткой», или бамбуковой палочкой. Вжигание контурной краски производится при температуре примерно 620°С.

Тонирующие цвета

Тонирующий цвет, используемый для закраски фона, создает общий тон работы и подчеркивает фактуру материала. Наносится мягкой кистью или кистью для заливки фона по всей поверхности. Затем полученный фон прорабатывают кистью с жестким волосом или расписывают. После нанесения тонирующего цвета можно создать разные эффекты. Тонирующий цвет можно наносить по контурной краске и использовать в качестве самостоятельного красочного покрытия. Термическая обработка производится при том же режиме, что для рисунка, нанесенного контурной краской. Тонирующий цвет и контурная краска вжигаются с образованием более светлых тонов.

Серебряная краска

Серебряная краска - это неправильное название красителей для стекла, которые после термической обработки придают ему желтый цвет. В отличие от краски, которая просто ложится на стекло, краситель

изменяет его цвет. Краситель перетирают с водой и обычно наносят на оборотную сторону стекла -противоположную той, которую расписывают контурными красками и тонирующими цветами. Серебряная краска содержит нитрат серебра и способствует возникновению коррозии. Эта краска не закрепляется на некоторых видах стекла. Краситель вжигается в стекло при температуре примерно 601 °С. При работе с серебряной краской нельзя использовать ту же палитру и кисти, которыми вы работаете с другими красками. Перед тем как приступить к нанесению этого покрытия, тщательно очистите поверхность стекла и нанесите немного серебряной краски. Дайте высохнуть и сотрите краску чистой тряпкой.