Полуверевки (техника двойных веревок)

Легкие веревки, известные как Half ropes, используются в технике Double-Rope. Половина веревки должна удерживать пять срывов весом 55 кг на одной пряди. Эти верёвки для техники Doublerope могут быть толщиной до 8,5 мм и при этом соответствовать стандартам UIAA; но не больше чем 9 миллиметров из-за веса. (Существуют и одинарные веревки диаметром всего 9,1 миллиметра.) Любая из этих веревок может служить в качестве одинарной веревки для скалолазания, если коэффициент падения (обсуждаемый далее в этой главе) будет меньше 1. Но если возможно серьезное падение, используйте только обе, достигая приемлемого уровня безопасности.

 

В отличие от сдвоенной веревки, лидер пропускает каждую половинную веревку, чтобы отделить, как правило, поочередно, в разные точки страховки - по существу, создавая две одинарные веревки. Эта система очень надежна, обеспечивая максимальную защиту от полного отказа системы.

Рельеф

 

Установка Double-Rope подходит для альпийской местности, где и лидер, и последователь намерены классически подниматься по участкам маршрута, по которому можно пройти в основном свободно. Примерами подходящих полу-веревочных маршрутов являются: Депривация на Северном контрфорсе горы Хантер на Аляске, восточная стена горы Вавилон в канадских Скалистых горах и маршрут Колтон-Макинтайр на северной стене Гранд-Жорасс во Французских Альпах.

 

Техника

 

Построить страховочную станцию с двумя веревками, привязанными к якору. Если рельеф местности умеренный, носите с собой рюкзак. Те же принципы в отношении рюкзака в дневных и многодневных маршрутах применимы как к технике сдвоенной веревки, так и к двойной веревке. На участках, где лидирование с рюкзаком нарушает баланс или требует слишком много умственной гимнастики, оставьте его ниже и возьмите его позже.

 

Защитите станцию, разместив якорь прямо над ней. Если части находятся достаточно близко к якору, встегните обе веревки через один карабин. Еще выше: прикрепите каждую веревку к чередующимся страховочным элементам, чтобы устранить сопротивление веревки, или прикрепите обе веревки к каждой части на чистых ледяных полях, где сопротивление не является проблемой. Два разных цвета уменьшат путаницу, когда нужно продёрнуть её. Трудно спутать «желтый» с «синим».

Если лидер прибывает на страховку без рюкзака, пришло время тащить. На прямом участке вверх-вниз выбирите одну линию через страховочную цепь и бросьте конец вниз страхующему. Это идеальное решение. В противном случае, протаскивайте «через» снаряжение, что означает, что лидер страхует второго на одной веревке, одновременно таща на другой. Потяните рюкзак к части снаряжения над вашим партнером. Когда второй поднимается к ней и отстегивает карабин, перетаскивай рюкзак на следующий кусок - с удачей, до того, как придет второй. Эта так называемая система истощает лидера психически и физически, потому что веревка, проходящая через карабины, добавляет огромное количество трения. Но если это нужно сделать, делай это, и не жалуйся.

Если участок не может быть пройдён классически, второй использует механические зажимы на одной из веревок. Жонглирование зажимом по тонкой верёвке над большой пустотой может стать опытом опорожнения кишечника. Массивное растяжение в системе толкает воображение в разгар. Чем больше выдержка, тем тоньше выглядит веревка. Это неприятно, но это работает. Опять же, если участок прямой, после того, как лидер вытащил рюкзак, он может бросить свободный конец вниз, чтобы страховать второй. Однако это редкая роскошь.

Одинарная верёвка.

 

Одинарная веревка должна выдерживать не менее пяти испытательных падений весом 80 кг. Лидер пропускает верёвку через каждую промежуточную точку страховки. Хотя не идеальный на непрямом поле, когда перетягивание каната создает проблему, толстая верёвка внушает уверенность.

Выбирайте одинарную веревку с наименьшей доступной номинальной силой удара, чтобы уменьшить усилие, передаваемое на снаряжение, что важно при работе с не идеальными точками защиты. Ударная сила отражает максимальную нагрузку, передаваемую альпинисту и страховочной цепи, и является точным показателем того, какую силу может выдержать верёвка. Чем ниже число ударной силы, тем лучше. Испытания UIAA позволяют верёвке растягиваться до 45 процентов от его общей длины, чтобы поглотить это усилие.

 

Одинарная верёвка должна иметь минимальный диаметр 9,1 миллиметра и максимум 10,5 миллиметра. Вес, как обычно, является фактором. Учтите, что 60 метров 9,1-миллиметровой веревки при 53 граммах на метр весят 7,1 фунта, а та же самая длина 10,5 миллиметра при 65 граммах на метр весит 8,7 фунта, что составляет примерно половину разницы. Это эквивалентно двадцати двум упаковкам быстрых углеводов- около 2200 калорий. Что бы вы предпочли нести?

Рельеф

Техника с одной веревкой подходит для маршрутов, где восхождение достаточно сложно, где вероятнее падение, или где быстрее и эффективнее следовать с использованием механических зажимов на крутых технических маршрутах. В горах система Single-Rope работает только в сочетании с 7-миллиметровой тяговым репшнуром, которая позволяет лидеру тащить его рюкзак и удваивает длину любых спусков.

Среди других хороших маршрутов с одним канатом - «За добром и злом» на Эгюийе Пелеринском во французских Альпах, Опора Лунного цветка на Охотнике на Аляске, маршрут Фаулера-Ватта на Тллараджу в Перу или маршрут Бланшар-Чизмонд на северной стене Twin в канадских Скалистых горах.

Техника

Лидер поднимается с или без рюкзака. Рюкзаки команды могут быть одинаковыми по размеру и весу, или они могут быть настроены как рюкзак лидера и второго, при этом второй упаковывает большую часть веса. Лидер страхуется на толстой веревке и тянет 7-миллиметровый репшнур, а противоположный конец крепится к страховочным анкерам внизу.

Лидер строит страховку, закрепляет ее и фиксирует толстую веревку. Поднятие второго рюкзака позволяет второму следовать быстрее. Откинутая местность делает перевозку неэффективной, поэтому оба должны подниматься в колоде. Несколько уастков без перетаскивания требуют сложения 7-миллиметровой веревки в бухту, чтобы упростить процесс лазания, закрепления и сохранения контроля над верёвками.

На длинных маршрутах с большим количеством подтягиваний веревка часто будет перегружена через край. Зубья на зажимах также портят веревку. Добейтесь некоторого душевного спокойствия, закрепив второго на репшнуре, пока он жумарит, если основная веревка показывает признаки износа. Используйте 8-миллиметровую или 9-миллиметровую динамическую веревку в качестве линии транспортировки. После того, как вы завершили восхождение и спустились со стены, закончите спуск, используя 8-миллиметровую верёвку для передвижения по леднику, и спрячьте 10-миллиметровую веревку для скалолазания в рюкзак или в трещину, если она и вы полностью истощены.

Рассчитывайте на прохождение только одного или двух сложных маршрутов на одинарной веревке. Представьте себе износ от нагрузки по краям, зажимов, наступления на веревку кошками (вы не можете предотвратить это, так что не беспокойтесь об этом), ледопада и камнепада. Основные веревки стареют преждевременно. Выкиньте их, прежде, чем сомневаться.

Веревочные хитрости

Тонкая веревка

Большинство верёвок, оцененных UIAA для использования в качестве Полу веревок, выдержат одно падение на одной веревкой (с весом 80 кг). Обычно они терпят неудачу при втором падении, и эти тесты не проводятся с веревкой по краю. Полу веревки, нагруженные по краю, не выдерживают испытания на падение с одной веревки.

Но если вы хотите сэкономить вес, жизнеспособным решением может стать восхождение только по одной 8,8-миллиметровую или 9-миллиметровой веревке.

Спортивные альпинисты часто используют эти более тонкие веревки для восхождений РЕДПОЙНТ, где падение маловероятно и будет чистым, если это произойдет.

Водопад Слайпстрим в Канадских Скалистых горах является примером подъема, который может подойти для более тонкой веревки.

Не зафиксировано ни одного случая, чтобы одна из этих веревок потерпела неудачу от удара падающего альпиниста - если только веревка не была загружена через край - поэтому постарайтесь не быть первым. Всегда используйте новую веревку.

Длинная веревка

 

В течение многих лет стандартная длина веревки составляла 50 метров - обычно достаточно длинных и редко слишком длинных, так как спортивные альпинисты стали требовать более длинные одинарные верёвки, чтобы участок не заканчивался произвольно после 25м (чтобы они могли опускаться на той же веревке), стали доступны более длинные веревки. На протяженных альпийских трассах, где длинная веревка уменьшает количество участков и страховок, 60-метровая веревка имеет смысл. Команда получает дополнительный участок за каждые пять пройденных участков. Это также означает, что на спуске будет меньше якорных ямок.

Некоторые альпинисты утверждают, что более длинная веревка требует больше снаряжения для страховки более длинных участков; чем при использовании более короткой веревки. Но снаряжения должно быть примерно одинаково, независимо от длины веревки, потому что вам нужно покрыть все размеры трещин (до 3 дюймов) и бурами для льда. В то время как более длинные веревки тяжелее, их сложнее поддерживать в организованном состоянии и с ними сложнее справляться на ветру, альпинисты должны трезво оценивать силы и быть подготовленными. С 60 метров вы можете идти дальше вверх или вниз. Если у вас закончились стропы, вы можете отрезать больше от веревки. После восьми спусков, каждый раз отрезая кусок, у вас останется две 50-метровые верёвки. Эти куски могут дать вам дополнительные 275 м спуска.

Ведущий в блоках

 

Не меняйте лидера автоматически после каждой верёвки. Хотя каждый альпинист проводит одинаковое количество участков, меняясь после каждого, это может быть не самый эффективный метод ни психологически, ни физически. Изменение ведущего каждую верёвку, обязывает каждого альпиниста стоять на месте в течение двух полных верёвок за один раз.

 

Если вместо этого команда меняет работу после каждых трех верёвок (или каждых шесть, или каждый день), лидер остается настроенным лидировать, в то время как второй наслаждается подлинным психологическим отдыхом. Ведя таким образом блоки, лидер может одеться в очень легкую систему одежды, достаточную для того, чтобы согреться во время движения и одной верёвки ожидания вместо двух. Второй может одеться легче, одев пуховку на страховку, а затем сняв его, чтобы лидировать. Ни один альпинист никогда не сидит дольше, чем время, необходимое, чтобы вести или следовать после одной верёвки.

Недостатков ведущего в блоках немного. Веревка должна быть на каждой страховке. Вам все равно придется обменяться снаряжением, так что это не сэкономит много времени, но в конечном итоге повысит эффективность с точки зрения общего веса (то есть более легкой одежды) и психологического состояния каждого альпиниста. Как отметил Роб Ньюсом, он же преподобный хотрод, "эта система оставляет вас умирать, чтобы лидировать, когда настанет ваша очередь, независимо от того, насколько ужасно выглядит поле.”

Конфигурация команды

 

Команда альпинистов может состоять от одного-четырех человек. Очевидно, что один альпинист будет самым быстрым, а четыре - самым медленным, в большинстве случаев. Вообще, команда из двух человек имеет больше всего смысла. Команда такого размера движется быстро и эффективно, равномерно распределяет вес и ответственность и предлагает грубую демократию в процессе принятия решений.

На маршрутах большой сложности - технических и психологических - или когда требуется более широкий запас прочности, команда из трех человек работает хорошо, не ставя под угрозу слишком большую скорость. Команда из трех человек взобралась на Плачущий столб, 1000-футовый 6-й класс трудности, 6 водопадного лазания, за 6 часов туда и обратно. Оба восхождения на «Дикую Вещь», альпийский маршрут высотой 5000 футов VI класса на восточном склоне горы Шефрен в Канадских Скалистых горах, были сделаны командами из трех человек.

Фактически, если все альпинисты имеют одинаковые способности и знают, что они делают, команда из трех движется не медленнее, чем двойка. Каждый альпинист выполнит одну треть работы, а не половину. Когда он не ведет, один альпинист может «тянуть», избавиться от стресса, выздороветь, есть и пить, а затем начать ведущим, когда придет время.

С тремя альпинистами лидер несет небольшой рюкзак и лезет на полуверёвках. Как только лидер устанавливает страховку, второй альпинист начинает следовать классически, поднимаясь на десять футов впереди третьего, который также следует классически. Каждый несет в себе «второй рюкзак» с индивидуальным и групповым снаряжением внутри. Или оба могут следовать с механическими зажимами на соответствующих веревках.

Рассмотрим команду из четырех человек на большом аляскинской или гималайской стене, где восхождение умеренное, и каждая пара может действовать независимо. Этот стиль был успешно использован в обоих диапазонах. Барри Бланшар, Кевин Дойл, Уорд Робинсон и я поднялись как две автономные команды на Рупальской стене Nanga Parbat. Это добавляет дополнительный запас прочности. Страхуя участок, соединяйте веревки и снаряжение вместе. Каждый получает немного меньший вес, потому что две команды могут разделить снаряжение между собой, и каждая команда должна нести только одну из двух 60-метровых Полу веревок. Если одна из команд отступает из-за болезни, отказа снаряжения или страха, обе команды должны спуститься вниз, потому что это действительно одна команда из четырех человек.

Страховочные станции

В какой-то момент каждая страховка становится единственной связью группы с горой. Используйте любую необходимую экипировку, чтобы быть уверенным, что страховка выдержит падение. Создание хорошей станции требует знаний, приправленных некоторой паранойей. Кавалерийское отношение убьет вас. Изречение 60-х годов: «Если чувствуешь это хорошо, делай это», как правило, обеспечивает прочную опору.

Обычная практика предполагает размещение как минимум двух якорей, но будьте готовы адаптироваться к условиям. На граните, живите по принципу: «Один может потерпеть неудачу, два - нет, а три - никогда». Но на сланце, известняке и кварците Канадских Скалистых гор, будьте внимательны и используйте больше снаряжения, потому что камень ненадежен.

В Массиве Монблана, для трассы сорта TD (североамериканский класс V или около того) без фиксированной верёвок, предпринятой компетентной командой, требуется снаряжение из четырех или пяти подпружиненных кулачков, девять закладок, два ледовых винта, четыре крюка. двадцать карабинов (девять для стеллажного оборудования и одиннадцать свободных), два запирающих карабина (по одному на каждую станцию ​​страховки), восемь строп стандартной длины и две стропы двойной длины. В канадских Скалистых горах для маршрута того же класса, удвойте кулачки; уберите закладки с проволокой (они не будут работать в гладких трещинах с параллельными сторонами) и замените их на Tri Cams и TCU, а также добавьте больше питонов. Создание обнадеживающей страховочной станции может занять пять элементов.

 

Представьте, что вы только что прошли участок и пришли к хорошей позиции. Вы использовали не менее 90 процентов веревки. Пришло время построить страховочную станцию.

Поместите точки в отдельные трещины, если это возможно. В качестве альтернативы, поместите две части в одну трещину и выровняйте их, чтобы построить основной якорь. (В следующем разделе рассказывается, как это сделать.) Затем подкрепите их закладным элементом в другой трещине или ледяным винтом. Не верьте, что ледовый инструмент, заколотый для поддержки якоря, имеет какое-то значение. Тесты доказывают, что ледяные крючья, такие как «Призраки», не держатся постоянно, поэтому зачем нужен ледовый инструмент, что по сути то же самое?

Сохраните снаряжение, если это возможно, оставив то, что можно унести. Проверьте следующую верёвку и попытайтесь представить, что понадобится лидеру. Не используйте единственный кулачок № 2, который у вас есть на страховке, если следующий шаг начинается с трещины без других очевидных способов застраховаться в ней. Ищите изобретательные способы использования строп. Они - самые легкие защитные приспособления, поэтому их очень много, особенно на граните, где в изобилии рожки и хлопья.

Если второй упадет, напряжение потянет вас вверх, а не вниз, добавляя некоторую динамичность системе. Истинные параноики страхуют через ограничитель нагрузки, стропу с прошивкой, которая разрывает при нагрузке, чтобы поглотить удар и ограничить силу удара по якорю от любого падения до 500 фунтов.

 

Как выровнять станцию

Всегда выравнивайте станцию, чтобы равномерно распределить силу удара между компонентами.

Проще выровнять две части и подкрепить их другой, чем пытаться выровнять три отдельных.

Испытания показывают, что соединение двух якорей вместе с помощью одного стропа с нагрузкой, падающей на одну точку (то есть на карабин) между деталями, уменьшает нагрузку на каждый кусок и распределяет его в равной степени только тогда, когда угол между каждым «меньше 25 градусов».

Представьте себе нагрузку в 1000 фунтов между двумя якорями через стропу. Если стропы короткие и полученный угол между ними равен 120 градусам, каждый кусок получит 1000 фунтов. Эта попытка выравнивания ничего не дает.

На противоположном конце шкалы две части, расположенные одна над другой, выровненные по направлению натяжения и выровненные с помощью строп, будут давать угол между стропами от 0 до 5 градусов. Каждый кусок будет поглощать половину нагрузки, или 500 фунтов. Если все сделано правильно, уравнивающие части в вашем якоре распределяют силу удара и значительно снижают риск разрыва одного куска.

Некоторые анкеры автоматически выравнивают нагрузку и самонастраиваются при любых изменениях направления тяги. Эта система использует то, что Джон Лонг в своей книге «Восхождение на якорь» (см. Приложение 2, «Предлагаемое чтение») называет «скользящим узлом» на стропе. Это не что иное, как поворот в стропе, удерживаемой на месте несущим карабином. Этот поворот обеспечивает равномерное распределение нагрузки на каждый элемент, предотвращая полный отказ системы в случае отказа одного компонента. Однако, если деталь выходит из строя, результирующий провал в системе должен быть поглощен, таким образом, ударная нагрузка на оставшуюся часть или детали с «падением» в несколько футов. Может ли каждый компонент вашего якоря выдержать это? Вы должны решить.

Если не уверены, постройте статическую уравнительную систему. Статическая система будет распределять равную силу при нагрузке в одном конкретном направлении тяги. Она не может саморегулироваться, потому что узел привязан на вершине стропы (называемой точкой питания), где закреплен несущий карабин. Однако этот узел предотвращает ударную нагрузку отдельных деталей в случае отказа.

Чтобы облегчить выравнивание трех или более кусочков, носите кордлет, представляющий собой шнур Spectra длиной от 16 до 20 футов, длиной 5,5-6 мм, связанный веревкой. Использование этого вместо стропы двойной длины позволяет установить большую часть в систему, не тратя впустую оттяжки и карабины. Хотя это звучит удобно, и это будет необходимо в какой-то момент, попытка выровнять несколько подозрительных точек, чтобы сформировать одно твердое крепление, потребляет как время, так и снаряжение. Иногда лучше продолжать идти, даже если это означает одновременное лазание.

Соблюдайте закон вечного движения. Психологически более удовлетворяющим и заряжающим энергией является движение и укрепление с каждым движением, чем стремление к мучительной остановке. После восторженного быстрого прохождения и набора высоты, психика увядает, когда трудоемкий технический участок замедляет команду. Лидер, поглощенный заданием, может занять свой ум, но страховщик страдает. Трудно восстановить восходящий поток после медленного участка. Сохраняйте импульс.

 

Используйте ИТО

Если вытянуть на снаряжении или траверсировать не удается, помогите трудному участку. Используйте трехступенчатые лесенки. Они легче, чем четырех- и пятиступенчатые, и каждое ваше движение будет выигрывать. В отличие от более крупных лесенок, вы не можете переходить вбок от одной к другой, только вверх. Каждое движение должно быть сделано с целью продвижения вверх.

Некоторые команды несут дополнительные стропы, полагая, что они помогут с ними в крайнем случае. Плохая идея. Стропы не остаются открытыми, как сшитые ступени, и, если их использовать в кошках, зубья порежут стропы. Не надейтесь на проколотые стропы. Пара трехступенчатых лесенок из полудюймовой плоской ленты весит около шести унций. Храните набор в своём рюкзаке, потому что это сэкономит много времени.