Настоящее имя – Лесли Хорнби

(род. в 1949 г.)

Девушка‑тростинка, лицо 1960‑х, эпохи молодежных революций, рок‑н‑ролла и мини‑юбок. Она навсегда вошла в историю мира моды как одна из первых ярких супермоделей. С ее легкой руки на смену пышным формам звезд экрана 40–50‑х годов в моду вошли хрупкие девушки. Ее стремительный взлет – яркий пример сказки Андерсена, волшебного превращения гадкого утенка в красивого лебедя. Карьера Твигги как профессиональной модели длилась всего четыре года, но перевернула сознание миллионов.

 

Лесли Хорнби родилась 19 сентября 1949 года в пригороде Лондона – Нисдене. Она была младшей дочерью в семье плотника и домохозяйки и всегда находилась в тени своих старших сестер Ширли и Вив. Невысокую и очень худенькую девочку одноклассницы женской школы Брондесбери, подростки на родной улице называли отнюдь не «тростинкой», в ходу были более жестокие прозвища – «щепка», «палка», «костлявая». «Когда мне было шестнадцать, я ненавидела свое отражение. Я хотела иметь более женственную фигуру. Помню, как, будучи подростком, я, идя на танцы, подкладывала клубки шерсти в бюстгальтер». Мечты юной Лесли были совсем не честолюбивыми – завести «собственного» парня, ведь даже на выпускной вечер в школе она пришла с приятелем старшей сестры Вив.

После окончания школы Лесли устраивается на работу в парикмахерский салон господина Винсента. Здесь уже работала старшая сестра Вив, да и сама Лесли подрабатывала в выходные, когда училась в школе. Взрослая жизнь не разочаровала девушку, в салоне оценили ее профессиональные качества как дизайнера и визажиста, а еще у нее появился настоящий друг – Томми де Вильнев. Он первый разглядел и оценил нетипичную внешность подруги и порекомендовал ей податься в модели. Лесли над его предложением только посмеялась, но Томми пошел дальше: он познакомил ее со своим старшим братом Джастином. Этот момент можно назвать точкой отсчета совершенно новой жизни мисс Хорнби.

Джастин де Вильнев был тем, кого называют «продувной бестией»: на десять лет старше Лесли, торговец антиквариатом в одном из фешенебельных районов Лондона, любитель автогонок и гоночных машин, самоуверенный и дерзкий мужчина. Понятно, что шестнадцатилетняя девушка не смогла устоять перед ним, несмотря на протесты родных, которые хотели видеть рядом с юной дочерью «серьезного молодого человека со старомодными взглядами».

Джастин согласился с братом в том, что Лесли нужно попробовать себя в качестве фотомодели. Более того, он сам собрался вылепить из нее новую звезду. Девушке было придумано новое имя – Твигги, под которым вскоре она прославилась и навсегда вошла в историю модельного бизнеса. Затем ей немного подкорректировали внешний облик. Приятель Джастина, модный лондонский парикмахер Леонардо, более семи часов колдовал над ее новой прической и макияжем. Фотографию, рекламирующую салон Леонардо, сделал Барри Лагетан. «Темные румяна придают тоненькому, полудетскому личику девушки вид почти изможденный. Губы так свежи, словно их никогда не касалась помада. Громадные темные глаза, обрамленные тяжелыми от туши ресницами, кажутся порочными и томными… На ней школьная блузка с белым воротничком и скромный джемпер, но наброшено роскошное меховое манто». Снимок давно и прочно вошел в историю фотоискусства и время от времени появляется в серьезных журналах и альбомах.

Лесли, а теперь уже Твигги, на следующий день после рекламного снимка проснулась знаменитой. Успех ошеломил девушку: «Вчера я еще училась в школе, и вот мои фотографии появились на обложках журналов». Популярная лондонская газета «Дейли экспресс» с подачи журналистки Дидры Мак‑Шерри объявила Твигги «Лицом 1966 года» и поместила ее фотографию на центральном развороте.

Предложения о сотрудничестве стали сыпаться на 17‑летнюю Твигги как из рога изобилия. Знаменитые фотографы, модельные агентства и журналы мод пытались заполучить себе девушку‑андрогина. Случай в модном бизнесе небывалый – за право заключить с ней контракт модельные агентства вступали в конфликт друг с другом. Джастин тогда же организовывает фирму Twiggy Enterprise Ltd, во главе которой ставит отца Твигги. Они открывают бутики модной одежды не только в Лондоне, но и в Париже и Нью‑Йорке.

Модель на подиумах демонстрирует новую моду на мини, которую создала Мэри Квант. Знаменитые мини‑юбки, платьица в стиле «колокольчик» и «беби», к которым надевались детские гольфы. На Твигги стали равняться миллионы девушек Старого и Нового Света. Новая мода требовала новой фигуры, поэтому резко возрос спрос на средства для похудения. Хотя хрупкой от природы Лесли они не требовались, косметические компании платили ей за рекламу своей продукции для похудения солидные гонорары.

Число поклонников Твигги, как, впрочем, и сумма гонораров, возрастали в геометрической прогрессии. Вскоре ее заработная плата превысила жалованье премьер‑министра Великобритании, а прибыли торговой фирмы начали приносить миллионы. Сама же Лесли Хорнби стала самой популярной моделью в мире.

Но, оказывается, деньги и слава были не самым важным в жизни Твигги. Эти четыре года стремительного взлета популярности она сама называет годами «безумия». С детства привыкшая серьезно относится к работе и деньгам, девушка честно и добросовестно работала на подиуме и фотостудии. Деньги она делила пополам с Джастином, ведь именно он помог ей сделать первые шаги к успеху. Хотя, честно говоря, профессия модели Лесли не очень нравилась, а огромные толпы поклонников, преследующие на каждом шагу, внушали ужас. И в 1970 году Твигги покидает мир моды, как она надеялась, навсегда.

Джастин не был в восторге от решения своей подруги, но решил продолжить карьеру Твигги в другом направлении. По его настоянию Лесли, имевшая от природы неплохой голос, записала свой первый альбом I need your hand in mine. В Европе пластинка успеха не имела, но была популярна в Японии, где долгое время возглавляла хит‑парады. Затем Твигги и Джастин отправились покорять Америку.

Соединенные Штаты их не разочаровали. Они знакомятся с режиссером Кеном Расселом, который был настолько очарован Твигги, что предлагает ей главную роль в мюзикле «Приятель». Джастин настоял на участии Лесли в этом фильме, поэтому девушке срочно, в течение девяти месяцев, пришлось учиться танцевать, правильно петь и работать перед кинокамерой. Усилия Твигги были не напрасны. Фильм, вышедший на экраны в 1971 году, имел успех у зрителей и неплохие кассовые сборы. Исполнительница главной роли получила две премии – «Золотой глобус» как «самая многообещающая актриса‑дебютантка» и «лучшая актриса в комедии и мюзикле».

На новом поприще карьера у Твигги стала складываться очень удачно, чего нельзя было сказать о личной жизни. С Джастином все чаще происходили размолвки по поводу работы. Наконец в 1974 году без его согласия Лесли решается на съемки в фильме «W» с Майклом Уитни. Роман между главными героями фильма плавно перешел в личную жизнь актеров. Твигги разрывает отношения с Джастином и переходит жить к Майклу. Ослепленная любовью, она не замечает дурных наклонностей Уитни – пристрастия к алкоголю и легким наркотикам. Счастливая женщина записывает новые альбомы Twiggy и Please Get My Name Right, которые имели коммерческий успех. Тогда же о ней стали говорить, что «все, к чему она прикасается, превращается в деньги».

14 июля 1977 года Лесли Хорнби сочеталась законным браком с Майклом Уитни, а 1 декабря 1978 года она родила сына Карли Саймона. Твигги забросила работу, поселилась в тихом Ричмонде и всю свою жизнь посвящала мужу и сыну. Но деятельной молодой женщине скоро снова захотелось на сцену, и она принимает предложение Томми Тьюна, с которым снималась в «Приятеле», сыграть в бродвейском мюзикле. Семья Уитни переезжает в Америку, где Твигги начинает репетировать главную роль в мюзикле «Единственная». Спектакль вышел в 1983 году, получив хорошую оценку зрителей и благоприятные отзывы в прессе. Пока Лесли занималась театром, Майкл переходил из запоя в запой, поэтому ради сына она решилась на развод.

В 1987 году на экраны вышел второй фильм с участием Твигги – «Мадам Сузацка». Фильм был не очень удачным, но судьбоносным. На съемках Лесли познакомилась с английским актером Леем Лоунсоном, за которого 23 сентября 1988 года вышла замуж. Твигги наконец получила все, о чем так мечтала, – крепкую семью и материальную независимость. Теперь она могла заниматься тем, чем хотела, не оглядываясь ни на чье мнение.

В 1998 году она заключила контракт на 170 тысяч долларов с британской телекомпанией ITV, согласно которому начала вести телешоу Twiggy’s people. Гостями шоу были звезды 60–70‑х годов, с которыми она «сердечно беседовала», с ностальгией вспоминая былые времена. Кроме того, с Колином Ноленом, некогда знаменитым в Англии поп‑певцом, на том же канале Твигги ведет популярную у англичан программу «Сегодня утром».

Удалившись из модельного бизнеса, Твигги, тем не менее, окончательно мир моды не покинула. Она запустила собственную косметическую серию Twiggy – Aroma Therapies for Face and Mind, со своими любимыми ароматами – бергамотом, вербеной, апельсином, жасмином, розой. Ее продукция насчитывает одиннадцать продуктов «для очищения кожи и успокоения души», среди которых кремы, тоники, увлажняющие и очищающие средства.

А в 2005 году Твигги снова возвращается в модельный бизнес. Ей предложили рекламировать косметическую продукцию Age Concern для женщин зрелого возраста. «Твигги одарена природной красотой, и очень важно, чтобы люди старшего поколения поняли, что в возрасте нет ничего страшного», – прокомментировала компания свое решение.

Восковая Твигги в своей мини‑юбочке чинно сидит на скамейке в одном из залов Музея восковых фигур мадам Тюссо. А Лесли Хорнби продолжает жить полноценной жизнью. «Взросление вовсе не тревожит меня, хотя я часто бываю самокритичной, глядя на себя в зеркало. В естественном старении есть что‑то пикантное, что‑то по‑своему сексуальное и привлекательное. Я стараюсь держать себя в форме – правильно питаюсь, занимаюсь пилатесом и танцем живота». Поэтому как пример для подражания для миллионов Твигги выходит в очередной раз на подиум. Счастливая женщина с богатым прошлым, деятельным настоящим и огромными планами на будущее.

 

ТОЛКАЧЕВА АЛИСА

 

 

Молодой российский дизайнер, художник‑модельер‑имиджмейкер, работающий в основном с известным артистам. Она создает сценические образы многих звезд российской эстрады: Анжелики Варум, Валерия Леонтьева, Леонида Агутина, Алики Смеховой, Ларисы Долиной, Олега Газманова, Валерия Меладзе и других. Член Союза дизайнеров с 2000 года, один из самых востребованных кутюрье российского мира моды. В ее коллекции – костюмы для 25 видеоклипов, 10 сольных программ эстрадных исполнителей и двух кинофильмов. Алиса Толкачева носит титул «Светская львица года» (1999, 2000 годы) и «Лицо года» (ежегодно начиная с 2000 года). В 1999 году Толкачева стала номинантом Национальной премии «Овация» на конкурсе «Платье года», став «самым востребованным человеком в сфере отечественного шоу‑бизнеса».

 

Хотя многие считают Алису Толкачеву киевлянкой по рождению, на самом деле родилась она в далекой Воркуте, просто вскоре после рождения дочери семья переехала в столицу Украины. В Киеве прошло детство Алисы – «яркое, интересное, как у всех детей». Каникулы она проводила в Закарпатье, откуда родом была ее мама. «Помню, проснусь рано, умоюсь родниковой водой – она там какая‑то особенная, – намажу кусок хлеба пастой из фасоли и иду в лес. Сколько там грибов, ягод! Солнце начинает всходить, а ты уже с полным лукошком идешь домой», – рассказывает Алиса о своем детстве. Очень рано в девочке проснулся талант к рисованию. Частенько, сидя дома у старенького приемника, она слушала театральные постановки и рисовала все, о чем слышала. «Была раньше на Гостелерадио такая передача – “Театр у микрофона”, – вспоминает она. – Я ее очень любила. Мне доставляло огромное удовольствие рисовать картинки к спектаклям, звучащим в ней, представлять внешность персонажей и актеров».

Заметив в дочери страсть к рисованию, мама обустроила ей дома рабочий уголок, а потом отдала в художественную школу. Алиса сейчас считает, что тем, что попала в мир моды, она обязана своей маме: «Она любит безумно все красивое, и всегда обращала на это мое внимание. Несмотря на небольшую зарплату, мама постоянно водила меня в театры, музеи, выставки – я с детства была погружена в искусство… Позже я поняла, что мне нравится костюм, мода».

К окончанию школы у Толкачевой уже не было никаких сомнений в выборе профессии. Ей нравился костюм, ей нравилось рисовать, но шить моду она пока не собиралась – ей это казалось скучным. Поэтому девушка, мечтая стать оформителем книг, поступила на отделение графики в Киевский художественный институт. «В графике ты можешь выразить свое отношение к костюму, к линии, к пластике. Линия – быстрое выражение мысли. Холст – это другая история», – считает Алиса. Окончив институт и получив диплом художника‑графика, выпускница устроилась сначала в киевский Доме моделей, затем – художником‑модельером на трикотажную фабрику «Киевлянка». А позже организовала свою студию рисования при Дворце пионеров.

Однажды, когда Алиса отдыхала летом в Коктебеле вместе со своими друзьями‑москвичами, те пригласили ее к себе в гости в Москву: «Давай приезжай, тут такое время, заработаешь кучу денег!» А незадолго перед этим подобный разговор состоялся у нее с однокурсником, Борисом Красновым, который сегодня – самый известный российский художник‑оформитель эстрадных концертов. И Алиса сорвалась, бросив все. Пообещав матери, что вернется только с победой, она взяла папку с эскизами своих моделей, села в поезд и уехала к светлому будущему…

Однако Москва не спешила покоряться новому таланту, а начала испытывать ее на прочность. «Прошел месяц, второй, третий, – вспоминает Алиса это самое тяжелое для нее время, – никаких сдвигов. Деньги стали заканчиваться. Поначалу жила у родственников, потом поняла, что становлюсь обузой… Съехав от родственников, я сняла квартиру, но тех денег, что у меня оставались, на жизнь не хватало… Денег не было даже на метро. Звонить и говорить маме, что питаюсь куриными кубиками и сухарями, я не могла. У нее был бы шок». И вернуться назад в Киев она не могла – было стыдно признаться, что у нее ничего не получилось. И Алиса осталась в Москве.

В это время она познакомилась с семьей москвичей, Костей и Аней Исаевыми. Если бы не они, не их поддержка, Алиса, наверное, все же не выдержала бы и уехала. «Если бы не Аня, я бы сломалась, – говорит Толкачева. – Она – мой идейный вдохновитель, единственный человек, поверивший в то, что я делаю; она всегда подстегивала меня и призывала не киснуть».

Однажды на «Песне года» Борис Краснов ввел Алису в модную тусовку. Там она познакомилась со многими артистами, там же состоялось ее главное знакомство – с Анжеликой Варум, сыгравшее решающую роль в судьбе Алисы Толкачевой. Анжелика сделала заказ, даже не посмотрев на эскизы. Алиса сразу увидела новый образ Варум – «декадансно‑изысканная девочка из сказки»: «Живые цветы в волосах, блузка, расшитая жемчугом, туфельки, обтянутые гипюром, девочка модерна, полутонов». И она начала работать. «Я моталась по всей Москве, чтобы найти нужную пуговицу. Я выложилась вся – для меня не существовало ни личной жизни, ни просто самой себя, – рассказывает Алиса. – И мне, конечно, хотелось хоть маленького, но признания».

И признание не заставило себя долго ждать. «Знакомство с Варум действительно “выбросило” меня на звездный берег, где я развернула свою деятельность, – говорит Алиса. – Мной заинтересовались, со мной пытались связаться, мое имя стало часто упоминаться в тусовке. Посыпались заказы от наших звезд. Я поначалу растерялась, но, слава богу, головокружения не было».

Сегодня более 25 известных эстрадных исполнителей доверяют свой сценический образ Алисе. Валерий Леонтьев, Влад Сташевский, Азиза, Алена Апина, Ирина Салтыкова, Татьяна Буланова, Лариса Долина, Марина Хлебникова, Любовь Успенская, Тамара Гвердцители, Катя Лель, Вика Цыганова, Наталья Сенчукова, Михаил Шуфутинский, шоу‑балет «Тодес» – это далеко не полный перечень звезд, которых одевает модельер. Каждому из них она полностью разрабатывает имидж – начиная с обуви и костюма и заканчивая украшениями, прической и макияжем. Иногда даже случается, так, что звезды «ревнуют к созданным ею костюмам: им кажется, что внимание публики приковано больше к нарядам, чем к ним самим». «Но это значит только, что песня “не тянет”, – говорит Алиса. – В мои задачи вовсе не входит “убить” артиста костюмом, а лишь выявить, подчеркнуть, усугубить главное и лучшее в нем, поэтому прежде чем начать работать модельером, я работаю психологом». Приступая к созданию образа артиста, дизайнер внимательно изучает не только его характер, привычки и манеры, но и его походку, голос и песни, которые он поет. И лишь потом начинает экспериментировать, создавая костюм, подбирая аксессуары и макияж: «Меня должно в человеке что‑то задеть. Иногда что‑то прекрасное и интересное скрыто на глубине, а какая‑то раздражающая нас черта, напротив, находится на поверхности. Когда я понимаю, что есть что, работа превращается для меня в захватывающее решение интересной задачки. Часто человека надо правильно подать. И он заиграет».

Алиса признается, что работать со звездами тяжело. «У меня выработались настоящие армейские привычки. У артистов в течение месяца решается вопрос о съемке клипа. Зачастую все подтверждается в последнюю неделю, остается лишь несколько дней. А он вдруг без примерки уезжает на гастроли в другой город. Я – студент по жизни, у меня все происходит в последнюю ночь. Это ужасно, но в то же время очень стимулирует. А еще я давно уже заметила: если ты делаешь платье заранее и оно у тебя висит, тут же появляется масса претензий, все хочется переделать». Но при этом она не терпит возражений. «Я как врач, – говорит она. – Если ты ко мне приходишь со своей проблемой, я прописываю комплексное лечение. А если начинаются несогласия, что “вот это не надо, а это я вижу так”: все, в ателье – на самолечение!»

Алиса попробовала себя и как художник по костюмам в нескольких фильмах: «Небо в алмазах» Василия Пичула, «Ландыш серебристый» Тиграна Кеосаяна, его продолжении «Ландыш серебристый‑2» и «Черный принц» Анатолия Иванова.

Однако, помимо работы над сценическими образами, Алиса выпускает и самостоятельные коллекции. Первая же коллекция «Основной инстинкт», с которой молодой модельер дебютировала в 1998 году на Московской Неделе Высокой моды, стала «открытием года». Следующую коллекцию Алиса назвала «Тирамиссу», что в переводе с итальянского означает «шоколадный тортик». «В этой коллекции, – говорит модельер, – собраны какие‑то сладости, которые я люблю, – это горький шоколад, это зефиры в шоколаде, вишня в шоколаде, леденцы на палочках. Есть такое понятие как кондитерский бисер, когда изделия посыпают бисером. Вся моя сладкая коллекция сдобрена бисером, только не кондитерским, конечно, а настоящим. Там идут очень сложные бисерные украшения, и некоторые топы весят до 3 кг. По образу – это сладкие, любимые женщины, женщины‑конфетки». Эта коллекция была снята с показа на Неделе Высокой моды в Москве, по официальной версии – из‑за получасового опоздания Толкачевой на репетицию, по неофициальной – из‑за конфликта с Валентином Юдашкиным.

За этой коллекцией последовали «Дикие лебеди», коллекция, посвященная Элизе, главной героине сказки Андерсена, «Мантисса», на которую ее вдохновила одноименная книга Джона Фаулза, мужская коллекция «Белый кролик».

Алиса Толкачева утверждает, что ее коллекции – это отражение ее самой, ее характера, настроения и любви. И даже больше всего именно любви. Во время работы над «Основным инстинктом» она находилась в состоянии страстной влюбленности, и коллекция получилась яркой и даже чуточку агрессивной. Зато ее третья коллекция «Дикие лебеди» – мягкая и нежная. «Сейчас это примирение», – говорит Алиса.

Большую часть своего времени Алиса проводит на работе. «Из‑за этого у нас распался брак с моим мужем, – признается она. – Мужчины очень кидаются на образ, который уже создан: художница, симпатичная… Потом, когда они понимают обратную сторону медали – круглосуточная работа, прихожу домой поздно, вечерние тусовки – они необходимы, потому что это бизнес, я не люблю их и стараюсь не так часто появляться, но тем не менее, – мужчины просто не выдерживают и начинают ревновать к работе и обижаться на невнимание к ним. И я очень сильно разрываюсь и, наверное, теряю какую‑то часть любви в своей жизни из‑за того, что мне все приходится отдавать работе». От этого страдает и ее сын, который почти не видит мать дома. «У меня в жизни все какое‑то черно‑белое, к белой полосе обязательно иду по черной, – продолжает Алиса Толкачева. – Поскольку у меня такое имя, меня многие называют Алисой из Страны чудес – имеется в виду, что я из какой‑то красивой сказки. А я вот думаю, у меня и впрямь все получается по этой сказке. Только «Алиса в Стране чудес» – сказка совсем не веселая. Как же кэрроловская Алиса намучилась: то ключик найдет – двери нет, то дверь есть – она сама слишком выросла, то маленькой стала – ключ вставить в замочную скважину не может. То карты нападают, то слез наплакала целый океан. Вот и я тоже: то слишком маленькая, то слишком большая – и так бесконечно»…

 

ТРУССАРДИ НИКОЛА

 

 

(род. в 1943 г. – ум. в 1999 г.)

История Дома моды Труссарди насчитывает почти столетнюю историю, но подлинный расцвет и всемирную известность он приобрел под руководством Никола Труссарди. Сочетая в себе таланты художника и менеджера, он сделал семейную фирму одной из ведущих в мире моды. С легкой руки дизайнера кожаная одежда, бывшая прерогативой неформальной молодежи – «рокеров» и «металлистов», стала появляться на подиумах при демонстрации Высокой моды. Ведущий модельер удостоен многих почетных наград, за большие заслуги в области моды в 1987 году награжден одной из самых почетных наград Итальянской Республики – орденом Большого Креста.

 

В 1910 году в маленьком итальянском городке Бергамо, который находится недалеко от Милана, кожевенник Данте Труссарди открыл небольшое предприятие по изготовлению перчаток. Фирма развивалась, вскоре перчатки из качественно обработанной кожи стали пользоваться заслуженным успехом у покупателей.

В 1970 году, после смерти отца и дяди, семейное предприятие, основанное дедом, переходит во владение 27‑летнего племянника. К этому времени Никола успешно окончил экономический факультет Миланского католического университета. Заниматься дизайном в его планы тогда не входило, он намеревался сделать научную карьеру и стать профессором экономики. Но жизнь распорядилась иначе.

К работе на фирме он, прежде всего, приступает как предприниматель, целеустремленно и грамотно. Первый шаг нового руководителя – покупка небольшого кожевенного завода. Никола досконально изучает новые методы выделки и отделки кожи, вникая во все детали этого производства. Со временем применение новых технологий позволило Дому моды значительно удешевить свою продукцию. Недорогое сырье после соответствующей выделки приобретало идеальные параметры и по внешнему виду ничем не отличалось от кожи дорогих сортов. Хотя для особых моделей дизайнер использовал экзотические дорогие материалы – кожу серны, крокодила, питона. Изучив тонкости кожевенного производства, Труссарди создает у себя на предприятии мощную дизайнерскую команду. В разные годы у него работали известные дизайнеры Дж. Скотт, Н. Грегуар.

Наконец в 1973 году на прилавках итальянских магазинов появилась кожаные изделия – сумки, чемоданы, мелкая кожаная галантерея новой марки и с новым логотипом. Вещи привлекали своим дизайном, превосходной выделкой кожи, практичностью и многофункциональностью. А элегантная борзая, символизирующая стремительность и постоянное движение вперед, отражала основные черты характера самого Никола Труссарди. Ее выбрал Никола для логотипа своего возрождающегося Дома моды: «Я видел множество картин и древнеегипетских барельефов, на которых были изображены эти животные, и был совершенно сражен их красотой и невероятной элегантностью».

Воодушевленный успехом Никола запускает в производство аксессуары для мужчин – бумажники, обувь, ремни, зонты. В производство входят придуманные дизайнером многофункциональные сумки и рюкзаки, в которых есть отделения, где кроме личных вещей можно поместить телефон, документы, дискеты и даже компьютер.

К 1976 году предприятие стало приносить такой доход, что Никола решает открыть в Милане первый магазин под собственным именем. К концу 1990‑х сеть магазинов Труссарди по всему миру включала 183 бутика, среди них магазины в Париже, Санкт‑Петербурге, Москве, Сингапуре, Гонконге, Токио. Домом моды было создано несколько совместных предприятий в Европе, США, Японии.

К созданию коллекций одежды Никола пришел уже признанным дизайнером. В 1983 году была представлена первая коллекция женской одежды, через год, в 1984‑м, – коллекция одежды для мужчин. Они были встречены с восторгом, модельер получил признание у коллег по цеху.

Страсть дизайнера к театральным эффектам и превращение каждого своего показа в яркое шоу – еще одна из особенностей стиля Труссарди. Модельер демонстрировал свои коллекции на самых знаменитых сценах Милана и всего мира. Для показов выбирались самые необычные места и декорации. Например, напротив главного миланского собора Дуомо, в замке Сфорцеско, в Академии Брера или петербургском Эрмитаже. «Для меня каждый показ несет в себе элемент театрального волшебства», – подчеркивал дизайнер.

Поэтому не удивительно, что Никола Труссарди участвовал во многих знаменитых театральных проектах в качестве театрального художника. Самые заметные его сценические работы – костюмы для выступления Хосе Каррераса в 1986 году и театральные костюмы для постановки оперы Джузеппе Верди «Макбет».

Стиль Дома моды Труссарди включает три основополагающие понятия – «динамизм, простота и естественность». Приверженец классического стиля, он в тоже время привносил в модели одежды свои новаторские разработки, экспериментируя с различными тканями. Модельер стремился создавать простую, удобную и функциональную одежду превосходного дизайна из сравнительно недорогого, но качественного материала. Он считал, что каждый покупатель сможет найти свою одежду в магазинах Труссарди.

Главная отличительная черта дизайнера – неотъемлемое присутствие в его коллекциях кожаных изделий. Именно благодаря его стараниям кожаная одежда вошла в мир Высокой моды. Никола всегда подчеркивал: «Кожа остается моей страстью, нашей традицией».

Начав работать в области модной одежды, Труссарди выпускает одну коллекцию за другой. В конце 1980‑х годов его Дом моды запускает новые линии одежды, которые сразу же становятся популярными: 1986 год – Trussardi Action, 1988‑й – Trussardi Jeans.

О любви дизайнера к спортивной одежде следует рассказать отдельно. Страстный любитель спорта, сам первоклассный водитель и пилот спортивного самолета, Никола со своей дизайнерской группой провел исследование различных материалов для спортивной одежды. В лабораториях Дома моды изучали самые новые ткани – «от микрофибы до микропор, от ультранепромокаемых до дышащих тканей, от самых теплых до водоотталкивающих материалов». Результатом этих экспериментов и поисков стала вышедшая в 1989 году коллекция Trussardi Sport. Поэтому не удивительно, что Труссарди предложили создать спортивную форму для выступления сборной Италии на Олимпиаде 1987 года, проходившей в Сеуле.

В 1991 году Дом моды Труссарди впервые обратился к одежде от кутюр, представив коллекцию Trussardi Couture.

Весной 1996 году показом коллекции T‑Store, дизайнер открывает линию качественной одежды для молодежи. «Лицом» молодежной линии стали его дети – Беатриче и Франческо, позже сюда пришли и младшие – Гайя и Томазо.

Постепенно Труссарди отказался от показа своих моделей манекенщицами с мировым именем. По мнению дизайнера, те модельеры, которые делают ставку на топ‑моделей, сами ничего не стоят: «Мне не нужно прибегать к помощи известных моделей для демонстрации туалетов. Приятнее, когда они покупают мои вещи».

Дизайнера интересовала разработка не только одежды и кожаных аксессуаров. Модельер часто повторял: «Люблю посвящать свою работу разным людям и разным стилям их жизни, чтобы они всегда чувствовали себя естественно в своей среде». Никола пробовал себя в мебельном дизайне, проектировал велосипеды, яхты, телефоны. Его приглашали создать интерьер салона самолета для авиакомпании Alitalia и отделку знаменитого автомобиля «альфа‑ромео».

Никола не ограничивал себя лишь дизайнерской деятельностью. В 1986 году он приобрел одно из исторических зданий в центре Милана, которое назвал Дворец Труссарди. В здании хватило места не только для Дома моды Труссарди с кафе и магазинами. Дворец стал культурным центром Милана, в котором проводились интересные и значимые события города – концерты Фрэнка Синатры, Лайзы Минелли, Самми Дэвиса, выставка работ Пабло Пикассо. В 1989 году дизайнер внес свой вклад в «Фонд охраны дикой природы», став организатором акции «Я спас дерево».

15 апреля 1999 года деятельность стремительного Никола Труссарди оборвалась. Страстный поклонник больших скоростей, 56‑летний дизайнер попал в автомобильную катастрофу и умер в миланской больнице, не приходя в сознание.

Труссарди всегда говорил, что их бизнес – дело семейное, где обязательно присутствуют жена и четверо детей: Беатриче, Франческо, Гайя и Томазо. Они являются «опорой, поддерживающей в семейном бизнесе», и он «очень любит и гордится ими». Жена, Мария Луиза, руководила линиями женской и детской одежды, разрабатывала оригинальные рисунки для тканей. Незадолго до гибели Никола назначил ее креативным директором компании и своей наследницей. Но она передала управление семейным бизнесом своим детям. После гибели отца Дом возглавили старший сын модельера – Франческо и дочь Беатриче. Франческо оправдал надежды, возложенные на него семьей. В 2002 году Finos Group, принадлежащая Дому Труссарди, директором которой являлся Франческо, заработала 125 миллионов евро, на 3 % процента улучшив свои показатели.

Беатриче занималась в основном дизайном Дома моды и курировала Фонд Николы Труссарди, который был основан им еще в 1996 году. Цель фонда, которую сформулировал дизайнер и поддержала Итальянская палата моды, состоит в поддержке молодых и талантливых модельеров. «Долина моды», созданная Труссарди, призвана «развивать искусство кроя и шитья в гармонии с другими видами искусства».

У Франческо были огромные планы на будущее, в многочисленных интервью он говорил о развитии Дома моды. Но его планам не суждено было осуществиться. 27 января 2003 года Франческо, как и его отец, погиб в автомобильной катастрофе в районе города Бергамо.

Сейчас Дом моды возглавляет Беатриче Труссарди. В мае 2003 года молодой дизайнер и предприниматель получила престижную премию итальянского бизнеса – «Менеджер года» им. Маризы Беллизарио. Империя моды, построенная энергией и талантом Никола Труссарди, не только не ослабила свои позиции в мире моды, но и успешно идет в будущее. Стремительная борзая, изображенная на всемирно известном логотипе, бежит все дальше и дальше…

 

УНГАРО ЭММАНУЭЛЬ

 

 

(род. в 1933 г.)

Говорят, что если кто и способен спасти Высокую моду от краха, так это он. Его жизнь и творчество всецело подчинены чувствам. Он влюблялся чуть ли не в каждую из своих клиенток. У него одевались не только звезды прошлых лет, но и те, чьи имена сегодня не сходят с газетных полос: Камерон Диаз, Сара Джессика Паркер, Кайли Миноуг, Кетрин Зета‑Джонс. Недавно ему, сыну итальянского беженца, был вручен главный знак отличия Франции – орден Почетного легиона. Он вообще один из самых титулованных представителей мира моды, если говорить об орденах и премиях. Не только родная Франция, но и Япония, США, Италия, Китай, Испания, Германия и даже Мексика отдали дань его таланту. Как это ни парадоксально, Унгаро всегда шел против моды, рушил устоявшиеся стереотипы и традиции. Его часто называют самым независимым дизайнером. Даже сам термин «мода» признается им лишь как поведенческий. «Это слово устанавливает поверхностные отношения с жизнью. Миссия дизайнера – в предвосхищении прорыва, в угадывании будущего через осознание желаний», – утверждает мастер. Ярким подтверждением тому служит все его творчество.

 

Любовь к женщинам всегда вела Унгаро по жизни. Причем далеко не платоническая, что мало свойственно современным кутюрье. Оливье Лапидус однажды заметил: «Как правило, численность модельеров воспроизводится без процесса размножения. Я же предпочитаю естественный путь». В Унгаро пылкость итальянца сочетается с любвеобильностью француза. О его романах ходят легенды. Видимо, не случайно, пусть и недолго, его женой была Анук Эме, воплотившая образ Женщины в знаменитом фильме Клода Лелуша.

Отец Эммануэля – Козимо Унгаро – был итальянцем. Он покинул родную страну, спасаясь от фашизма, и направился в тихую, как ему тогда казалось, Францию. Позже, уже став знаменитым, модельер с большой теплотой вспоминал о годах своего детства. «Нас было шестеро детей, вы представляете? Пятеро сыновей и одна дочка. Я второй по порядку номеров. Как отец и мать управлялись с этой оравой, я сейчас ума не приложу. Кошмар! Но они как‑то умудрялись всех нас даже любить, а не только обувать‑одевать‑вытирать носы… Я думаю, это потому, что отец был шаман. Мы жили на юге Франции, в городишке Экс‑на‑Прованс, вокруг нас росли розы, много роз, и оливы. Отец выходил на крыльцо нашего дома, подзывал меня к себе и говорил: “Оливы никогда не теряют листья. И никогда не меняют цвет. Они стареют достойно, как мудрецы, не суетятся… Не понимаешь? Ничего, потом поймешь”. Вот таким был мой отец. Вот таким было мое детство». Через много лет, выросший настоящим мужчиной Эммануэль назовет Козимой свою дочь, отдавая дань памяти отцу и его мудрости. Ведь кроме всего прочего он до сих пор считает его своим главным учителем, научившим его волшебному искусству кроя и шитья. Но до этого было еще ой как далеко…

Страсть к шитью, собственно, и определившая будущий жизненный выбор, проявилась у будущего кутюрье еще в детстве. Оба родителя зарабатывали на жизнь шитьем, и старенький «Зингер» был почти семейной реликвией, а также лучшим другом и любимой игрушкой пятилетнего Эммануэля. Во время войны такой пусть очень дружной, но слишком большой семье было очень тяжело. В 16 лет наш герой переболел страшной болезнью – туберкулезом. Возможно, причина крылась в казавшейся безысходной нищете, но сам он после утверждал, что всему виной была несчастная любовь. Говорят, что предметом его первой страсти стала девушка‑цыганка. Не исключено, что именно эта первая и потому очень сильная любовь и стала причиной того, что Унгаро на всю жизнь остался неравнодушен к ярким тканям и контрастным цветовым сочетаниям. Окончив в 1953 году школу портных, Эммануэль отправился покорять столицу моды – Париж. Ему посчастливилось, хотя нашлись бы люди, с этим в корне не согласные. Человек, к которому начинающий дизайнер устроился на работу личным ассистентом, был гением и настоящей легендой мира моды, но в то же время одной из самых загадочных и суровых ее фигур. Это был великий испанец – Кристобаль Баленсиага. Следует заметить, что у Унгаро были и другие предложения, но он отклонял их в надежде получить это место, и не прогадал.

Семь лет, проведенные у Бале<