Пуччи ди Барсенто марчезе Эмилио

 

 

(род. в 1914 г. – ум. в 1992 г.)

Пуччи ди Барсенто – один из немногих аристократов, посвятивших себя миру моды. Этот знаменитый итальянский дизайнер по тканям, изобретатель эластичного шелка и ослепительно красивый мужчина произвел настоящую революцию в модной одежде для отдыха и спорта.

 

Марчезе Эмилио Пуччи ди Барсенто родился 20 ноября 1914 года в Палаццо Пуччи на виа дель Пуччи. Веселое детство и беззаботные студенческие годы – он учился в университетах Сиэтла и Милана – казались одним сплошным праздником. В то время трудно было предположить, что Эмилио Пуччи станет дизайнером. Слишком далеки от показов мод были его юношеские устремления. Он мечтал о политике, а на моделей если и засматривался, то уж никак не с целью составить представление о фасонах и методах отделки платьев.

Во время Второй мировой войны Эмилио оказался в гуще событий. Он был пилотом бомбардировщика, и не раз оказывался на волосок от гибели. Затем война окончилась, и Пуччи, сполна выполнив свой долг перед страной и совестью, вернулся к мирной жизни. Какое‑то время он пилотировал пассажирские самолеты, а все свободное время посвящал горнолыжному спорту. Вскоре его считали одним из лучших горнолыжников. Благодаря природному обаянию и спортивной фигуре Пуччи всегда был в центре внимания. Многие поклонницы горнолыжного спорта с удовольствием проводили время в его обществе. Зимой 1947 года Эмилио поехал с подружкой в Альпы покататься на лыжах. Их появление на склоне горы в ярких рейтузах было ежедневным небольшим шоу. Дело в том, что в то время лыжники надевали брюки‑гольф из серого и темно‑синего твида, и созданные по эскизам Пуччи облегающие костюмы казались чем‑то недосягаемо прекрасным. Вероятно, экстравагантные костюмы остались бы лишь приятным воспоминанием отдыхающих, но в Эмилио влюбилась модный фотограф Тони Фриссел, представлявшая журнал Harper’s Bazaar. Редактору журнала Vogue Диане Вриланд фотография очень понравилась. Настолько, что она свела Пуччи с крупным магазином Lord & Taylor, а журнал напечатал снимок, сопроводив его словами: «Самые стильные лыжники – итальянцы».

Вскоре Пуччи создал свою первую спортивную коллекцию для американского рынка, которая была просто обречена на успех. Американцы были в восторге и от самих моделей, и от их автора, который казался олицетворением европейской аристократии. Спортсмен с атлетической фигурой, окруженный красавицами, – это было близко сердцу американских потребителей. Коллекцию буквально расхватали. Вероятно, Эмилио сам удивился неожиданному коммерческому успеху этого предприятия, однако решил воспользоваться удачным моментом и попробовать силы в качестве дизайнера. Целыми днями он обдумывал новые модели, рисовал эскизы, подбирал ткани. И в итоге в 1949 году представил женскую летнюю коллекцию на Капри и – одновременно с этим – открыл студию во Флоренции.

Дела у начинающего дизайнера шли весьма неплохо. Его одежда отличалась удобством, но в то же время была красивой и запоминающейся. Основным направлением стали наряды для активного отдыха и спорта. В новой коллекции, которую публика увидела в 1950 году, были собраны преимущественно модели для лыж, гольфа и тенниса.

С момента появления на прилавках одежда от Эмилио Пуччи стала синонимом утонченности и изысканности. Ее создатель (по мнению публики) как бы делился с моделями своим аристократизмом. Вскоре постоянными клиентами Пуччи стали Софи Лорен, Палома Пикассо, Грейс Келли. Существует даже легенда, согласно которой Мэрилин Монро была похоронена в розовом платье от Пуччи.

Одежда от Пуччи была выражением определенного стиля жизни, получившего название jet‑set. Он был порождением технического прогресса, сделавшего возможным мгновенное перемещение со снежных альпийских склонов на пляжи Капри. Авиалинии получали изрядную долю прибыли именно за счет любителей jet‑set. Пуччи и его жена Кристина вели именно такой роскошный образ жизни, и подобная одежда постепенно переходила в разряд культовой. Основу стиля, созданного Эмилио, составляли яркие цвета, тонкие практичные ткани и сексуальность кроя. После войны, когда человечество нырнуло в водоворот удовольствий, это было особенно привлекательно. Для любительниц «кочевой» жизни Пуччи придумал немнущиеся ткани, платья из которых можно было утрамбовать в небольшую сумку. «Их можно было достать, встряхнуть, надеть и смело отправляться на вечеринку», – говорила о платьях Пуччи Палома Пикассо. Дополнением к одежде и аксессуарам стали ароматы, которые создавались в расчете на любителей роскоши: Vivara (1965), Signor Vivara (1970), Miss Zadig, Monsieur Zadig (1971), Pucci (1980).

Еще одним гениальным изобретением Пуччи были капри. Эти облегающие брюки длиной до колена и с молнией сбоку задумывались как идеальная одежда для отдыха. Название имеет самое непосредственное отношение к географии: после войны остров Капри был изысканным местом для желающих хорошо провести время. Однако одежда для отдыха мало чем отличалась от нарядов, которые носили в городе. И Эмилио придумал очередной шедевр: легкие летние брюки, не стесняющие движения, в которых удобно было совершать прогулки. Удачным дополнением к ним стали узенькие рубашки из шелка или хлопка и знаменитые платки, первый из которых был украшен картой Капри. С 1954 года Капри и различные яркие аксессуары к ним стали самой популярной одеждой для отдыха. Яркие расцветки и характерные узоры этих вещиц вскоре стали известны как Pucci Patterns.

Создавая свои спортивные модели, Пуччи думал прежде всего об удобстве. Поэтому много внимания он уделял тканям. В 1958 году он начал работу над улучшением стрейч‑тканей для спортивных штанов. Благодаря его усилиям был открыт эластичный шелк Shantung, ставший наиболее удачным материалом для обтягивающих штанов и боди.

1960‑е годы стали звездным часом Эмилио Пуччи. Его наряды пользовались огромной популярностью, а сам дизайнер мог позволить себе любые, даже самые экстравагантные поступки. Например, проскакать на белом коне по Пятой Авеню в белом средневековом костюме, в шляпе с пером. Но совсем немногие знают, что параллельно с эпатажными выходками он занимался и серьезной работой: создал костюмы для команды Apollo 15, которые отправились в космическую миссию на Луну, придумал логотип для NASA. Пуччи сделал вклад и в развитие автомобильного дизайна: он спроектировал образ роскошного лимузина Lincoln Continental Mark Y.

За что бы ни брался Пуччи, он работал с необыкновенной тщательностью. На устранение незаметных глазу дефектов у него уходили считанные минуты. Эмилио с первого взгляда мог определить детали, делающие костюм неудобным, и безжалостно боролся с ними.

В 1970‑е годы общие настроения мировой общественности резко изменились. Война во Вьетнаме, антивоенные демонстрации, движение хиппи, феминизм – все это не сочеталось со стилем Пуччи и в конечном итоге стало причиной его падения. Когда компания попыталась угнаться за модой, она потеряла ту необходимую составляющую, которую знатоки моды больше всего в ней ценили. В итоге дела Эмилио Пуччи пришли в упадок, и восстановить интерес к своей марке ему не удалось даже с помощью Мадонны, хотя некоторый всплеск внимания все же наблюдался.

Эмилио Пуччи умер 30 ноября 1992 года во Флоренции. Его дочь Лаудомия стала руководителем компании, находящейся на пороге упадка. В последующие годы ведущие стилисты Дома Пуччи постоянно менялись. Но ни одному из них не удавалось возродить былое величие фирмы. Поэтому, когда в 2003 году состоялась премьера первой коллекции Лакруа для Пуччи, многие редакторы крупнейших журналов моды не приехали, прислав – на случай чуда – своих заместителей. Кристиан Лакруа перед показом сильно нервничал. Но чудо, которого так долго ждали, все же произошло! Коллекция была признана невероятно удачной. Дочь Пуччи, Лаудомия, не скрывала своей радости и говорила журналистам: «Мне кажется, это начало чего‑то великолепного!» Положительные отзывы посыпались как из рога изобилия, даже Сюзи Менкес из International Herald Tribune (наиболее строгий критик, чье мнение определяет – быть иль не быть новой коллекции) признала, что «коллекция стала повторным рождением некогда знаменитой марки». Виновник торжества – Кристиан Лакруа – был счастлив, поскольку его решение стать дизайнером сложилось именно под влиянием Пуччи: «Он очень повлиял на меня, ведь я как художник складывался в 60‑е годы, в разгар “пуччимании”. Я даже посвятил Пуччи коллекцию в 1988 году». Во время пресс‑конференции Кристиан Лакруа приоткрыл тайну своей будущей коллекции: это будут современные версии спортивных костюмов, которые прославили Пуччи в 1948 году. Возможно, снова пришло время легкой и красивой жизни, располагающей к удовольствиям, – жизни, которую так любил основатель целого направления в моде Эмилио Пуччи.

 

РАБАНН ПАКО

 

 

Настоящее имя – Франсиско Рабанеда‑Куэрво

(род. в 1934 г.)

Знаменитый испанский кутюрье, скандально известный в мире моды. Каждая его коллекция одежды является революционной, а сам он уже давно стал объектом повышенного внимания. Его считают не только кутюрье, но и мистиком, дадаистом, архитектором, астрологом и писателем. Каждый его шаг после появления первой коллекции «Двенадцать экспериментальных платьев…» является провокационным, и в мире моды, похоже, никак к этому не привыкнут. Для своих коллекций он использует любые современные материалы, начиная с металла и заканчивая лазерными дисками и оптическими волокнами. Вклад Рабанна в развитие мира моды настолько велик, что его считают человеком, который своими руками писал историю моды XX века.

 

Пако Рабанн родился 18 февраля 1934 года недалеко от города Сан‑Себастьяно на севере Испании в Стране басков. При рождении мальчику дали длинное имя Франсиско Рабанеда‑Куэрво, которое мало кому известно сегодня. В 1937 году, когда Франсиско едва исполнилось три года, его отец, испанский дирижер – коммунист, атеист и истинный республиканец, – был схвачен властями и казнен за то, что не поддержал режим Франко. Матери с большим трудом при помощи друзей удалось спустя два года выбраться вместе с сыном из страны, в которой царил террор. Перед самой войной они перебрались во Францию, откуда родом была бабушка Франсиско.

После войны Рабанн занялся изучением скульптуры и архитектуры в Париже. В 1963 году его наконец заметили, и он стал работать на несколько известных Домов моды одновременно, создавая аксессуары для Диора, Нины Риччи, Баленсиаги и Живанши. Уже тогда Рабанн показал себя создателем ноу‑хау. Его коллекция сережек из родоида – легкого и относительно дешевого материала, – которую он выпустил 25‑тысячным тиражом, разошлась мгновенно.

Вращаясь в модных кругах, Франсиско постепенно увлекся моделированием одежды, и в 1966 году создал свою первую коллекцию, подписанную «Пако Рабанн».

Искусство 1960‑х переживало состояние возбуждения. В живописи, скульптуре, архитектуре возникают новые направления и новые материалы. Но даже после появления пластиковой мебели, созданной Курсаром, проволочных скульптур Сотто и неоновых полотен Рейсе первая коллекция Рабанна произвела настоящую революцию. Само название «Двенадцать экспериментальных платьев, которые можно делать из современных материалов» говорило о ее необычности. Коллекция была представлена платьями из пластика, металлических пластинок и бумаги. Но не только платья из нетрадиционных материалов вызвали скандальный интерес к коллекции и впоследствии такую же скандальную славу дизайнера. Модельер выпустил свои модели на подиум босиком – просто потому, что обуви под его именем еще не было. И самое главное – его первыми топ‑моделями стали темнокожие девушки.

Провокация удалась. Парижская палата Высокой моды отреагировала сразу же. На голову начинающего дизайнера, нарушившего не одно правило Высокой моды, которые создавались на протяжении десятилетий, посыпались раздраженные реплики. Однако Пако Рабанна это не остановило. Получив то, на что, собственно, он и рассчитывал, Рабанн в 1967 году открыл в Париже свой собственный Дом моды. Продолжая экспериментировать, он находит новые материалы, пригодные, по его мнению, для создания одежды. Он делает одежду из пластмассы и алюминия, металлических цепей и жесткого пластика, флуоресцентной кожи и оптических нитей, бумаги и лазерных дисков, оптоволоконной проволоки и страусиных перьев, пластиковых бутылок и дверных петель. В его коллекциях были даже платья, собранные из кусков металла, отлитых по форме тела. И хотя иногда модельер использует в работе традиционные материалы, он деформирует их до неузнаваемости, что можно видеть в его платьях из накладывающихся кожаных треугольников или связанных из полосок норки и разорванного на полосы шелка.

Следующая коллекция Пако Рабанна, появившаяся в 1968 году, была представлена платьями из алюминиевых нитей и имитационными шубами. Но популярность модельера росла, и в том же году ему предложили создать костюмы для фильма «Барбарелла», в котором играла Джейн Фонда.

Знаменитый испанский кутюрье считает, что он не делает модных платьев – он создает моду. По его мнению, только мужчины могут создавать моду для женщин, потому что только они знают, как женщина должна быть одета. «Женщина не может творить для других, – говорит Пако Рабанн, – она может создать лишь свой образ, одевать саму себя. Мужчина может создавать одежду для женщин абстрагируясь. Во всех старых цивилизациях портными всегда были мужчины».

Он – новатор во всем, и именно поэтому никого не копирует и не использует в своем творчестве формы прошлых столетий.

В 1980‑х Рабанн стал использовать в своих моделях голографические волокна и органическое стекло.

В 1989 году он запустил новую линию – женскую линию «ready‑to‑wear». А в следующем году представил такую же мужскую.

Всего через три года после создания первой «революционной» коллекции одежды Рабанн обратил внимание на парфюмерную линию. И немудрено. Мало сказать, что на сегодня производство парфюмерии и косметики приносит немалые прибыли Дому Рабанна. Этот бизнес становится основным источником доходов.

Первый созданный Рабанном аромат Calandre (1969 г.) сразу же покорил женские сердца. Тогда, когда в мире моды царил лимонный аромат, он создал нечто новое, с едва уловимым оттенком запаха кипариса. Его следующий аромат Расо Rabanne pour Homme (1973), немного пряный, в 1974 году завоевал «Оскар» Fragnance Foundation Recognition Award за композицию и упаковку. Затем появились Metal (1979), Soin pour Homme (1984), La Nuit (1985), Sport (1986), Tenere (1988), Ultraviolett (женский – 1999 г.). Однако самым популярным остался аромат XS (Excess Pour Homme), который до сегодняшнего дня занимает одно из первых мест в рейтинге мужской туалетной воды. Последнее из его изобретений – туалетная вода для мужчин Ultraviolett (2001), в композиции которой соединены серая амбра, ветивер и мята.

«Мир ароматов очень важен для меня», – говорит Пако Рабанн. Идея нового запаха появляется тогда, «когда она востребована». «Сначала это образ. Зрительный образ современного мужчины или женщины в совершенно определенной ситуации. Исходя из него, добавляются мазки запахов, которые дополняют картину. Надо просто знать, что происходит в этой сфере, а затем изобретать и вносить новые черты. Изобретать новые флаконы и новые запахи. Это творческая работа».

В конце 1990‑х кутюрье ушел из Высокой моды, с головой погрузившись в создание коллекций прет‑а‑порте. Помощницей в этом служит его верная Розмари Родригес – жена и художественный директор Дома Рабанна. Несмотря на то что Пако и Розмари абсолютно разные, свои отношения они считают идеальными. Они прекрасно понимают друг друга. Розмари вникает во все, что создал Рабанн за годы работы, но творит по‑своему, привнося мягкость и пластичность в новые коллекции.

В 2001 году Пако Рабанн решил вернуться в мир Высокой моды. Он представил коллекцию одежды весна/лето‑2002, показ которой прошел в рамках ретроспективной выставки модельера, состоявшейся в испанском городе Бургосе. Этому событию предшествовало награждение Пако Рабанна «Золотой медалью за достижения в изящных искусствах», врученное знаменитому кутюрье королем Испании Хуаном Карлосом II. На сегодня Рабанн является обладателем всех престижных наград и премий, существующих в мире моды. Среди них – «Золотая игла», высшая награда в мире Высокой моды, высочайший орден Испании орден Изабеллы Католической и французский орден Почетного легиона. Платья от Рабанна являются украшением лучших музеев мира в Нью‑Йорке, Токио и Париже. Ему посвящена статья в Британской Королевской энциклопедии, а его идеи используют в своем творчестве практически все дизайнеры мира.

Пако Рабанн чрезвычайно работоспособен и энергичен. В начале 1990‑х годов мир узнал, что он – не только величайший модельер, но и писатель. В 1991 году пятимиллионным тиражом вышла в свет его первая книга размышлений на философские и религиозные темы «Траектория» (Trajectory), ставшая бестселлером. Вторая книга «Конец времен» (The End of Times) появилась в 1992 году, третья – «Настоящее время: дорога посвященных» (Le Temps Present: le chemin des grand inities) – в 1994 году. В них автор раскрывается с иной стороны, не слишком известной широкой публике. Перед нами предстает мистический и загадочный мир, в котором есть место потусторонним эмоциям, ощущениям вне тела, общению с Богом. Рабанн считает, что обладает даром предвидения, знает будущее и помнит все свои прошлые жизни на протяжении уже 68 тысяч лет. «Люди меня любят, но считают меня сумасшедшим. Из‑за того, что я пророк», – говорит Раббан. После выхода в свет его книг одна женщина объявила его дьяволом, который околдовал ее несовершеннолетнюю дочь, чтобы похитить. Обвинение получило широкую огласку, так что модельеру самому пришлось возбудить против обвинительницы уголовное дело. Однако самой скандальной стала четвертая книга Рабанна – «Пламя с небес» (1999 г.). В ней модельер объявил дату конца света – 11 августа 1999 года. Катастрофа не состоялась, что слегка пошатнуло славу прорицателя. «То, что произошло, делает меня самым счастливым человеком на свете, но одновременно самым униженным и несчастным… Я хочу забыть это безумие…» – вспоминает Рабанн.

При всей своей эксцентричности Пако удается поддерживать дружеские отношения с некоторыми «коллегами» – Готье, Карденом, Живанши, Куррежем. Хотя Рабанн и признается в своей нелюбви к «светским» кутюрье, «тусовщикам», главным среди которых он считает Александра Маккуина и Джона Галлиано, он не имеет ничего против их творчества, ему просто не нравится их стиль жизни. «Я другой, – признается кутюрье. – Я не пью, я не курю, я не употребляю наркотики, я не посещаю сомнительные места. Я живу, как монах. Работаю, как монах. Между Готье, Маккуином, Галлиано и мной – целая планета. Мне очень нравится все то, что они делают, но…» И действительно, Рабанн ведет здоровый образ жизни, который может служить примером. «Моя комната, – говорит он, – похожа на келью: в ней нет ни света, ни ночного столика. В моем доме всегда гробовая тишина. В последний раз в театре я был лет десять назад. Я путешествовал по всему миру, но обожаю Британию, где у меня дом. Мой главный моральный принцип: не делай другим того, что не хочешь, чтобы сделали тебе. Встаю я очень рано, в пять утра, и пешком иду на работу. Моя униформа – это блузон синего, черного или серого цвета. Я никогда не ношу галстуков. Не пью, не курю. Никогда не сдаюсь». Главным в жизни кутюрье является возможность творить, а ведет его по жизни, по его собственному признанию, «желание успеха, честолюбие и бешеное, неудержимое стремление победить».

 

РИКЕЛЬ СОНЯ

 

 

(род. в 1930 г.)

Визитная карточка Сони Рикель – трикотаж. Именно он принес мировую известность модельеру. «Королева трикотажа» – такой почетный титул присвоил ей американский журнал Women’s Wear Daily. Ее ноу‑хау – черные пуловеры и трикотаж наизнанку, плиссированные юбки‑брюки. Кроме наград, полученных за свои коллекции, Рикель награждена высшими наградами правительства Франции: она – кавалер ордена Почетного легиона, кавалер ордена Литературы и Искусства. В течение 20 лет, с 1973 по 1993 год, Соня Рикель была вице‑президентом парижской Палаты моды и является почетным членом «Клуба любителей шоколада». Известное французское издание Figaro Madame, публикуя серию статей «Женщины, которые двигают мир», один из материалов посвятило этому модельеру, а общество The Star Group внесло ее имя в мировой рейтинг ведущих женщин‑предпринимателей.

 

…На треугольный лоскут папиросной бумаги приклеено маковое зернышко и перцовая горошина – глаза. Засохший лепесток красной розы – губы. Нос – булавочная головка. Вместо волос – огненно‑рыжая пакля. Тонкий силуэт задрапирован черным мохером. В углу импровизированной аппликации серебряной нитью небрежно вышито: «Sonia Rykiel». Такой вот получился портрет кутюрье‑хулигана, не вышедшей из возраста Пеппи Длинныйчулок – яркой, взбалмошной, загадочной Сони Рикель. Однажды известный музыкант Малкольм Макларен из группы Sex Pistols записал с ней в дуэте песню под названием «Кто такая, черт побери, эта Соня Рикель?» Название песни получилось символическим – скрытный дизайнер очень мало говорит о себе. Ее автобиография напоминает резюме – перечень основных дат и профессиональных свершений.

Соня родилась в 1930 году в Париже. Она была старшей из пяти дочерей в очень консервативной семье потомственных ученых. В ее роду было перемешано много различной крови – русской, еврейской, румынской. В родительском доме царила возвышенная атмосфера, здесь увлекались классикой – живописью, литературой, архитектурой. Говорить о моде и о «тряпках» считалось верхом неприличия. А каждый день, когда вся семья чинно собиралась за ужином, отец традиционно читал молитву.

Старшая дочь не отличалась тихим и кротким нравом – непоседливая девчонка всегда была в самой гуще событий, поэтому часто являлась домой с перепачканным лицом или с оторванными пуговицами. Самостоятельный ребенок мог постоять не только за себя, но и за своих младших сестер. В детстве Соня модельером стать не мечтала, на вопросы о жизненных планах отвечала, что хочет родить десять, а может быть, даже и пятнадцать детей.

Окончив в 17 лет школу, она не стала продолжать свое образование – панически боялась экзаменов, поэтому сразу начала работать. Первая ее должность – «оформитель витрин» в одном из парижских магазинов.

Замуж Соня вышла довольно поздно, ей тогда было уже около тридцати лет. Ее избранником оказался приятный человек, владелец небольшого магазинчика трикотажных изделий на бульваре Сен‑Жермен. Молодая жена, со своим опытом оформления витрин, стала рьяно помогать мужу. Она вникала буквально во все и скоро поняла, что торговать можно было бы и успешнее. Основные претензии у нее были к продаваемой здесь одежде: «Это тоска, а не одежда, кто ее будет покупать?» Поэтому Соня собственноручно принялась спасать положение.

Рикель утверждает, что моделированием одежды занялась благодаря своему мужу. Она даже однажды призналась: «Если бы он занимался архитектурой, я бы тоже этим занималась».

Первый успех Сони в моде произошел в 1962 году, когда она сделала на заказ маленький серый свитер. Она упросила мужа выставить свое творение в витрине их магазинчика хотя бы на три дня. Свитер в витрине не продержался и часа. Окрыленная успехом, начинающий дизайнер приступает к коллекции для беременных. Она ее делала, будучи сама беременной, поэтому четко представляла, чего хочет молодая мать. Ее работами – короткими топами, просторными платьями и широкими брюками – заинтересовались не только покупатели, но и редактор модного журнала. Модели практически никому неизвестного модельера попали в журнал Elle.

Революционные шестидесятые, когда сметались все запреты и нарушались табу, для Сони открывали заманчивые перспективы. Тогда модельер пребывала в «немыслимой эйфории». «Мода для меня была чистой страницей, и поскольку я о ней ничего не знала, то делала то, что хотела». А хотела она «странного». Ввела в повседневность черный цвет, который до нее полагалось носить только вдовам и старушкам. Избавилась от подкладки и окантовки, вывела швы наружу, создавала многослойные одежды и экспериментировала с асимметричным кроем.

Творческие успехи не сопутствовали семейному счастью. Модели Сони, которые нравились решительно всем, муж не мог ни понять, ни принять. Поэтому супругам пришлось расстаться. Категоричная Соня после шумного развода запретила своим друзьям и семье упоминать при ней имя бывшего мужа. Потому что фамилию, ставшую к тому времени очень известным брендом, сменить уже не решилась.

Первый бутик Sonia Rykiel открылся в мае 1968 года в самом шикарном районе Парижа. Витрина нового модного магазина напоминала букинистическую лавку – здесь были выставлены только старые книги. Зато внутри была новая Сонина летняя коллекция: полупрозрачные свитера, открытые топы, широкие брюки. Но свою одежду она продавала уже повсеместно. В парижской печати 1968 года мелькали сообщения, что годовой объем продаж одежды от Рикель только в Соединенных Штатах составил два миллиона долларов. Вскоре Дом моды открывает под своим именем бутики в Италии и США.

Сама же Соня считала, что модой она занимается несерьезно. Но десять успешных лет в индустрии моды поставили ее перед выбором – либо заниматься этим профессионально, либо не заниматься вовсе. И дизайнер решает идти дальше. На вопросы журналистов об отсутствии профильного образования Рикель заявила, что «академизм только все испортит. Пусть я ничего не умею, зато у меня свежий взгляд на вещи». Свои слова она, как всегда, подтвердила делом.

Новый переворот в мире моды Соня Рикель произвела в 1974 году, когда представила свою коллекцию одежды, вывернутой наизнанку. Ее тогда увлекала идея «второй кожи»: «Я хотела показать ту сторону, что прилегает к коже, – она более красива. Швы, повторяющие форму тела, – это как своды храма. Очень символично!»

Модельер никогда не останавливалась на достигнутом. Помимо коллекций прет‑а‑порте, она делает линии детской и мужской одежды. Начинает выпускать аксессуары: сумки, очки, постельное белье, бижутерию. В 1992 году Дом моды запустил линию собственной обуви. Особое внимание дизайнер уделяет выпуску парфюмерии. Она считает, что правильно подобранные духи выделяют женщину из толпы. «Женщина должна пользоваться ими, чтобы все вспоминали именно о Женщине, чтобы в комнате, где много народа, все видели только ее. Но не для того, чтобы вспоминали ее платье, украшения или запах, нет, – чтобы вспоминали о ней самой». Для своей линии парфюмерии Соня лично разработала дизайн флакона – пуловер с короткими рукавами.

Показ каждой новой коллекции – всегда праздник для модельера, но создание маленького шедевра – всегда тяжелый, изматывающий труд. Раскрывая «творческую кухню» создания новой коллекции, Соня говорит: «Временами я испытываю к ней потрясающую нежность, как к человеческому существу, а временами я просто не знаю, что делаю, мне кажется, что ничего уже придумать нельзя. И тем не менее, я должна что‑то делать…» И она делает! Соня Рикель первой начала украшать трикотажную одежду рисуночками и надписями – сердца, звезды, сочные клубники, красные губы. Первой придумала давать коллекциям названия – «Алый поцелуй», «Вечерние грезы», «Фатальность». Сделала модными хозяйственные сумки, украшенные плакатными рисунками в стиле «поп‑арт». Требовательная к себе и окружающим, она может, например, довести до истерики манекенщицу требованиями, чтобы та ходила «как можно стервознее».

Сейчас Дом моды Сони Рикель является одним из крупнейших не только во Франции, но и во всем мире. Предприятие является на 100 % собственностью семьи модельера и вливаться в холдинги не имеет намерения. «Мы не собираемся отвечать за кого‑то. Мы стремимся сохранить нашу уникальность. Я вижу, что объемы продаж растут, так же как и расширяются рынки сбыта. Это очень захватывающе. Наш дом – это больше чем просто история моды. Это целая вселенная», – комментирует позицию Дома моды дочь Сони – Натали Рикель. Здесь все отвечают за свои «участки»: Соня придумывает коллекции, ее дочь Натали анализирует и выбирает новые сегменты рынка, муж Натали – вице‑президент компании, а одна из младших сестер Сони, Даниэла Филь, – глава линии Rykiel Accessories. Компании принадлежат 400 магазинов по всему миру, 45 эксклюзивных бутиков носят ее имя. А в наряды от Сони Рикель почитают за честь одеваться известные суперзвезды мирового кинематографа Изабель Аджани, Жанна Моро, Фанни Ардан.

Соню Рикель считают одной из самых элегантных женщин мира, пальму первенства она уступает лишь легендарной Коко Шанель. Она вдохновляет писателей, режиссеров, художников… Режиссер Роберт Олтмэн благодаря ей создал фильм «Прет‑а‑порте», где модельер исполнила небольшую эпизодическую роль, художник Энди Уорхол, «гуру» поп‑арта, нарисовал знаменитый ее портрет. О ней написано много книг, в том числе роман «Когда нет красного, она надевает черное». Именем Сони Рикель назван сорт алых роз с дурманяще‑сладким запахом.

В напряженном графике работы Соня находит время на написание книг. В 1979 году вышла первая ее книга «И я ее хотела видеть обнаженной» – размышления о моде, любви, о себе самой. Одна из последних книг – сборник рассказов для детей Tatiana‑Acacia. Неутомимая Рикель организовывает выставки, занимается танцем, театральными афишами, участвует в общественной жизни.

Но на первом месте у Сони Рикель всегда остается «королева Мода», которую женщина творит для Женщин. «Вдохновение мне придают женщины. Женщины, которых я вижу, рядом с которыми живу, моя сестра, моя дочь, моя мать, мои подруги. Настоящее вдохновение всегда идет изнутри, из души тех, кто тебя окружает, и тот, кто думает иначе, ошибается».

 

РИЧЧИ НИНА