Настоящее имя – Мари Адэланд Ньели

(род. в 1883 г. – ум. в 1970 г.)

Одна из наиболее значительных фигур в мире моды XX столетия. Она не только была ведущим модельером своего времени, но и создала один из знаменитейших Домов моды. Nina Ricci сегодня, как и 70 лет назад, представляет поэтичность, женственность, красоту, высочайшее качество и настоящий парижский шик. А ее парфюмерная продукция считается одной из лучших в мире.

 

Мари Адэланд Ньели родилась 14 января 1883 года в итальянском городе Турине, в семье небогатого сапожника. Отец, мечтая повысить благосостояние своей многочисленной семьи, где воспитывалось пятеро детей, переезжает в Монте‑Карло. Семья, в том числе и семилетняя Мария, отправляется вместе с ним. Но его надежды не оправдались, предприятие прибыли не принесло, и вскоре отец умирает, оставив семью без средств к существованию. Мать с детьми переезжает в Париж, где было больше возможности найти работу. Город очаровал Марию – шикарные магазины с прекрасными нарядами, элегантные женщины.

Чтобы помочь матери, дети рано пошли работать. Не была исключением и Мария, которая стала подмастерьем в ателье. Обычная карьера швеи в ателье – долгая и трудная. Девочки сначала работают «на побегушках», затем – младшая модистка, средняя и, наконец, если очень повезет – первая модистка. Такое будущее ждало и Марию, если бы не одно но…

Четырнадцатилетняя девочка отличалась редкостным трудолюбием. Помимо своей основной работы, которая выражалась в словах «подай‑принеси», она находила время для собственного творчества. Часто задерживаясь в ателье, которое стало ее вторым домом, изготавливала шляпки по собственным эскизам. Их заметили, и вскоре все местные модницы стали заказывать головные уборы у Марии. Трудолюбие и преданность работе редко остаются незамеченными. Хозяева ценили молодую работницу, и к 18 годам Мария стала ведущей швеей в фирме. В 22 года она уже главный модельер одного из парижских ателье и сама нанимает швей, которые помогают ей шить одежду по ее собственным эскизам.

Своего будущего мужа, Луиджи Риччи, шестнадцатилетняя Мария встретила в парижском омнибусе. Двадцатитрехлетний продавец цветов настолько был околдован девушкой, что сразу же предложил ей руку и сердце. В 1905 году у них родился сын Роберт. К сожалению, их брак просуществовал недолго, в 1909 году Луиджи умирает. В 1916 году Мария снова выходит замуж – за Гастона Мореля.

А в 1908 году Мария, теперь уже под именем Нины Риччи, приходит работать в Дом моды Раффин. Молодая, но очень талантливая модистка очень скоро находит свою клиентуру – женщин среднего класса, желающих одеваться элегантно и не очень дорого. Сама Нина была эталоном для своих заказчиц – необыкновенно элегантная, красивая и с превосходными манерами. Вскоре мадам Риччи становится полноправным партнером месье Раффина, вплоть до закрытия его Дома моды в конце 1920‑х годов. Она занимает свой офис, у нее в подчинении 30 швей и два магазина.

«Я работала как проклятая, день и ночь», – так говорила о себе мадам Риччи. К пятидесятилетнему юбилею Нина Риччи подходила с солидным багажом – ее имя известно в мире моды, клиенты ценят, коллеги уважают. Преуспевающая женщина, «королева» для своего персонала, она носила крупный белый жемчуг и ездила в белом лимузине. Можно было спокойно уходить на покой, но «почить на лаврах» не удалось. Сын Роберт уговаривает ее начать свое дело. В 1929 году они открывают небольшое ателье, которое размещалось всего в одной комнате. Но сын мечтал о большем: о Доме моды. И в 1932 году это наконец произошло – 49‑летняя Нина и 27‑летний Роберт Риччи открывают в Париже, на улице Капуцинов, 20, Дом моды Maison do Haute Couture Nina Ricci.

Для начала основатели решили выбрать узкую специализацию – пошив свадебных платьев. До сих пор свадебное платье от Нины Риччи считается эталоном одежды для невест. Нина придумывала модели, Роберт сочетал обязанности как художника, так и предпринимателя, руководил предприятием, на котором работало 40 швей.

Дом моды продолжает ориентироваться на средний класс, предпочитающий одеваться не экстравагантно, но элегантно. Их модели – классический костюм, «маленькое» платье, платье‑пиджак. Классическая одежда, прекрасный крой, качественный пошив и довольно умеренные цены. Например, модели Нины Риччи стоили втрое дешевле, чем платья от ее основных конкурентов, Домов моды Ланвин и Пуаро. За восемь лет работы Дом настолько развернул свою работу, что к 1940 году с заказами на пошив моделей едва справлялись 450 швей. А само предприятие стало занимать три здания на улице Капуцинов.

Находка модельера – многофункциональное платье, подходящее как для работы, так и для званого вечера. В одежде от Риччи достаточно было немного изменить отделку и добавить элегантные аксессуары, и деловой костюм становился вечерним. Ее девизом были слова: «Будьте элегантными независимо от того, в каком месте вы находитесь».

Изюминкой вечерних нарядов от Нины Риччи становятся цветочные узоры и нежные пастельные краски тканей. Цветы в ее моделях присутствовали в любом виде – вышитые, отпечатанные, сделанные в виде аппликаций. Даже предвоенная мода в стиле «милитари», с квадратными плечами и прямыми юбками до колен, не повлияла на модели от мадам Риччи. В противовес ей модельер создает коллекции прекрасных женственных туалетов, украшенных цветами и бантами.

Нина Риччи предпочитала не рисовать модели платьев, а непосредственно моделировать их прямо на манекенах. Превосходное знание техники кроя плюс утонченный вкус, по мнению критиков, «делают ее моду одной из наиболее оригинальных и свежих в довоенный период».

В 1945 году управление Домом моды полностью перешло Роберту. И он решается на еще один шаг, призванный укрепить позиции предприятия на мировом рынке. В 1946 году он выпускает новые духи – Coer‑Joie («Радость для сердца»). Необычный флакон для парфюма разработал знаменитый дизайнер Марк Лалик, близкий друг Роберта.

В 1949 году Роберт создает духи, которые по‑настоящему принесли всемирную известность и огромную прибыль Дому моды. Это духи L’air du Temps («Запах времени»), которые, по легенде, он делал для любимой женщины. «Я создал L’air du Temps для Женщины, возможно, знаменитой, а может быть, и Той, что лишь промелькнула в вашей жизни и исчезла навсегда. Но эта женщина – ваш идеал, Та, о ком вы мечтаете. Потому что мои новые духи – это воплощение любви, настоящей или воображаемой. Ведь я романтик и не представляю себе жизни без Мечты».

Запах духов, созданных вместе с парфюмером Френсисом Фабреном, сочетает в себе ароматы розы, гардении и жасмина. Дизайн флакона, с двумя целующимися голубями на колпачке, символами мира, юности и любви, – от Марка Лалика. Украшающие флакон выпуклые стеклянные цветы создал художник Кристиан Берар. Согласно статистике, каждые пять секунд кто‑то в мире покупает L’air du Temps.

Духи отметили свой 50‑летний юбилей. Далеко не многие парфюмы могут похвастаться таким долгожительством. В юбилейном, 1999 году, ограниченным тиражом был создан новый флакон для духов: два летящих голубя над земным шаром. L’air du Temps являются не только талисманом Дома моды, но и остаются в пятерке самых великих ароматов нашего времени.

Парфюмерная линия, возглавляемая «Запахом времени», является одной из главных составляющих успеха «Нины Риччи» в мире Высокой моды. В 1987 году представлены широкой публике духи Nina, которые посвящены основательнице Дома моды и отличаются элегантным и утонченным ароматом. В 1996–1999 годах создается три различных парфюма, объединенных одной темой, – Les Belles de Ricci: 1996 год – Liberty Fizz, 1999 год – Almond Amour, 1999 г. – Spicy Delight. И, наконец, выпущенный в 2001 году аромат Premier Jour («День Первый») – символ второго рождения «Нины Риччи».

Постепенно мадам Риччи отходит от дел, и Роберт приглашает молодых и талантливых модельеров создавать коллекции для Дома моды. С 1950‑го до начала 1960‑х здесь работал Жюль Франсуа Краэй, его коллекция 1959 года стала всемирно знаменитой. С 1964 года Дом возглавлял Жерар Пипар.

В начале 1950‑х годов семейное предприятие расширяется, магазины от «Нины Риччи» появляются в 130 странах мира. С 1970‑х годов предприятие становится одним из лидирующих экспортеров во Франции.

В 1979 году произошло еще одно значимое событие в жизни Дома моды – «Нина Риччи» переехал в самый престижный район Парижа, на авеню Монтень, 39. Теперь он находится в пятиэтажном здании, в котором размещены офис, три бутика, ателье, салоны и демонстрационные залы. А по соседству расположены Дома мод Диор, Селин, Макс Мар, Шанель.

С конца 1980‑х Дом моды выпускает первую коллекцию для мужчин Nina Ricci Monsieur и открывает бутики мужской одежды Ricci Club. В 1989 году появился первый аромат для мужчин с аналогичным названием.

В 1992 году Дом моды выпустил свою первую косметическую линию Le Teint Ricci, которая предлагает все необходимые средства по уходу за кожей и декоративную косметику. Верный своим традициям, Дом моды для косметики разрабатывает оригинальную упаковку, которую создают талантливые дизайнеры Гаруст и Бонетти.

Несмотря на открытие новых линий, конец 1980‑х – 1990‑е годы стали для «Нины Риччи» «годами застоя». Творчество шло по проторенной еще самой мадам Риччи дороге, ничего концептуально нового не создавалось. Старые идеи больше не работали, а за попытками сохранить марку в неприкосновенности, как утверждали аналитики, «скрывается обыкновенный страх перед требованиями нового дня». Следовательно, падали объемы продаж и Дом был на грани банкротства.

С января 1998 года Дом моды становится собственностью испанского концерна Puig Group, который уже владел многими известными марками – Расо Rabanne, Carolina Herrera, Gal. Новые владельцы стремились найти новые горизонты развития предприятия. Была оставлена линия прет‑а‑порте, усилена линия косметики и парфюмерии, расширен ассортимент аксессуаров и часов. А линия от кутюр была ликвидирована. Руководство мотивировало это тем, что «в нынешней ситуации Дом не может себе позволить содержание абсолютно убыточного рукотворного производства».

В том же году главным дизайнером «Нина Риччи» стала Натали Жервэ. Сохраняя лучшие традиции основателей, элегантность и женственность, она осторожно и последовательно меняет стиль Дома моды. Натали подчеркивает: «Мне хотелось прикоснуться к истокам, постигнуть философию Риччи. Для этого я добросовестно прочитала все интервью с госпожой Риччи и ее сыном Робертом, изучила архивы давних коллекций от кутюр. Моя задача виделась мне в том, чтобы сохранить женственность, но убрать многолетний налет буржуазности и долгие годы не выветриваемый налет провинциальности. Я просто делала свое дело. Скромно и качественно».

Меняются моды, меняются люди, но Дом, созданный энергией и талантом Нины и Роберта Риччи, живет и продолжает радовать любителей моды чем‑то новым и неожиданным.

 

РОВАЛС ДЖОРДЖ

 

 

Известный дизайнер по прическам, визажист, стилист, имиджмейкер, шоумен, телеведущий, единственный в мире обладатель приза «Золотые ножницы». Его клиентами были Тина Тернер, Барбара Брыльска, Саманта Фокс. В настоящий момент услугами этого стилиста пользуются многие звезды политического Олимпа и российского шоу‑бизнеса: Ирина Хакамада, Роксана Бабаян, Татьяна Судец, Тамара Гвердцители, Диана Гурцкая, Сосо Павлиашвили, Александр Песков и многие другие. Шоу Ровалса пользуется огромной популярностью в мире, с ним дизайнер постоянно выступает в крупных концертных комплексах Франции, Англии, Германии, Чехии, Испании, Сингапура. Кроме того, Ровалс со своей программой довольно часто появляется в Москве – в казино «Кристалл», а также в клубах «Манхэттен», «Рокси» и «Метелица».

 

Известный дизайнер по прическам смеется, когда его называют «грузинским французом» или «французским грузином». Дело в том, что бабушка Джорджа – грузинка, а вот все остальные родственники действительно французы. Интересно, что Ровалс, чье имя известно не только в России, но и далеко за ее пределами, обладатель многих международных премий, сам по себе человек очень оригинальный. Например, для него не существует никаких авторитетов в профессиональной области. «Я признаю одного стилиста, одну марку, это Джордж Ровалс!» – безапелляционно заявляет мастер. Он никогда и нигде не учился парикмахерскому делу (!), достигнув вершин мастерства абсолютно самостоятельно. Ножницы в руках Джордж держит вот уже более 20 лет и с их помощью создает великолепные прически, не раскрывая никому принципов, на которых базируется его техника стрижки.

Шоу Ровалса недаром вызывает у публики огромный интерес. Дело в том, что этого мастера часто называют «реактивным парикмахером»: в течение двух – пяти минут он прямо на сцене, под музыку и в сопровождении шоу‑балета делает любому желающему из зала укладку, сложную фантазийную прическу или ультрамодную модельную стрижку. Но и это фантастическое время никак не является личным рекордом стилиста. Например, на то, чтобы сделать прическу Киркорову, у него вообще ушло… 45 секунд! Само по себе такое удовольствие стоит немало (парикмахер‑то – мировая знаменитость!), но во время программы Ровалс стрижет и укладывает бесплатно.

Несмотря на невероятную загруженность, «не ножницами едиными» живет этот стилист. Например, рубрика «Острый разговор» в телепередаче «Башня» – его работа. Кроме того, Ровалс в течение двух лет являлся ведущим рубрики и был признан одним из самых экстравагантных представителей этой профессии. Сейчас, правда, он предпочитает работать просто автором «Острого разговора». Ровалс ведет также «Клуб знакомств» и участвует в многочисленных программах о моде и различных передачах типа «Большой стирки». Стилист принимал участие во многих крупных проектах, среди которых – празднование 850‑летия Москвы, «Золотой бизнес России», «Бал славянских народов», «Жемчужина России». Его неоднократно видели в качестве ведущего программ на больших площадках во время проведения Дней города. А между делом, так сказать, Джордж… снимается в кино. Например, он сыграл одну из ролей в комедии М. Кокшенова «Герой моего романа».

По словам мастера, спортивный стиль и стиль «унисекс» успели «достать» даже самых неповоротливых профессионалов. Многие поколения дизайнеров добросовестно – и не без успеха, заметьте! – работали над тем, чтобы лишить женщину женственности. «Дошло до того, – жалуется Ровалс, – что на улицах осталось крайне мало женщин, на которых можно остановить свой взгляд. Почему? Или они не ходят по улицам? Где они? Все больше встречаю спортивный стиль, а уж о прическах и стрижках вообще “речь молчит”. Вот дали бы мне волю, я бы всех прямо на улице причесал и постриг…» А поскольку такое вряд ли возможно, мастер решил добавить в облик представительниц прекрасной половины человечества какой‑то элемент, который был бы способен украсить их, вернуть женственность и ореол таинственности. Так родилась идея создания коллекции шляп. Ровалс говорит, что у женщины, носящей шляпу, сразу изменяются взгляд, походка, осанка. Поэтому он хотел бы дождаться того времени, когда повседневное ношение этой детали гардероба станет нормой.

Интересно, что все без исключения свои дизайнерские идеи – будь то шляпа, сумка или автомобиль – Джордж старается всегда осуществлять сам. Вот и за эту работу он засел лично. В результате новая авторская коллекция отправилась «кочевать» по миру; первый же показ моделей был осуществлен в Праге (ее стилист вообще считает лучшим местом мира!).

К этому городу у Джорджа отношение совершенно особое. Дело в том, что там живет его любимая подруга – хозяйка частной школы. Благодаря этой женщине у Ровалса в Праге появилось немало новых друзей. Естественно, часть из них стали и постоянными клиентами мастера. Так что в Чехии Джордж бывает достаточно часто и с удовольствием.

А вот выступать в Праге, по словам стилиста, довольно сложно: техническое оснащение большинства тамошних залов далеко от мировых стандартов сцены, так что плохой свет и совершенно некачественный звук сильно усложняют работу. К тому же, установление контакта с местной публикой – дело практически безнадежное. Почему‑то пражане очень зажаты, не умеют радоваться. Они даже почти никогда не аплодируют; свиста или выкриков в залах вообще не услышишь. Видимо, именно поэтому никто из звезд в Праге не работал и не работает. И тем не менее, Ровалс снова планирует привезти свое шоу в этот город. Он все же надеется «расшевелить» публику, заставить людей посмотреть на себя со стороны, попытаться дать им импульс для того, чтобы изменить собственную внешность, впустив в свою жизнь свежесть, радость и открытость.

Этот экстравагантный мастер творит не только в салоне или на сцене. Не так давно он разработал технику стрижки… под водой! Правда, осуществить задуманное было не так‑то уж легко. А вообще, Ровалса недаром называют «реактивным парикмахером». Этот мастер и в самом деле любит все делать максимально быстро. Причем такое отношение к своему и чужому времени касается не только его профессиональных обязанностей, но и повседневной жизни. Джорджу даже на месте усидеть трудно! Стилист постоянно находится в движении, в действии. Он никогда не сидит без работы, находя для себя занятие даже летом, когда Москва практически вымирает и коллеги Ровалса сидят без дела. Сам Джордж признается, что постоянно что‑то придумывает, поскольку знает: для него жизнь без работы – это смерть.

Относительно недавно экстравагантному мастеру, который и так большую часть своего времени проводит в Европе, а не дома, пришлось представлять Россию на фестивале «Славянские дизайнеры». Поездка маэстро причесок понравилась, вот только он смеялся по поводу собственной внешности и названия фестиваля: «Я похож на славянина?»

Когда лучший парикмахер мира был удостоен высшей профессиональной награды, церемонию вручения «Золотых ножниц» решили проводить в Колонном доме союзов. Естественно, на подобное мероприятие собралась многочисленная «звездная» публика. И тут оказалось, что сам кавалер ордена Первой степени, по мнению организаторов церемонии, должен выступать не на сцене, а на банкете – «чтобы развлечь гостей». Сцена же, по сценарию, отводилась модельеру Вячеславу Зайцеву. Об этом Ровалсу сообщила диктор Центрального телевидения Ангелина Вовк. Парикмахер европейского масштаба отреагировал на такое решение очень резко. Разбушевавшись, Джордж заявил: «Кто такой Зайцев?! Это брат певичек сестер Зайцевых, что ли?! Он, кстати, кавалер ордена “Честь и достоинство” лишь второй степени. Куда он со свиным рылом, да в калашный ряд!» Пришлось спешно «утрясать» недоразумение с главным режиссером. Наконец Ровалсу предоставили в распоряжение центральную сцену страны, а на банкет «передвинули» Зайцева… Знаменитость что‑то пыталась вещать в микрофон, когда «обмывали» новый орден стилиста, однако публика не особо внимала говорящему, предпочтя словесный пир весьма прозаическому застолью… Но стилист и тогда окончательно не угомонился, высказав немало колкостей в адрес модельера. Например, он заявил: «Зайцев за счастье посчитал, что его вообще кто‑то будет слушать, пусть даже и не на банкете, а хотя бы в мужском туалете Колонного зала…» Правда, буйство и использование ненормативной лексики Ровалс, поостыв, все же объяснил журналистам: «Знаете, ребята, в шоу‑бизнесе без хамства обойтись нельзя. И если не будешь огрызаться этим негодяям, то тебя сегодня же сожрут, а завтра смоют в унитаз. Пусть даже ты и трижды талантлив!»

Интересно, что Джордж называет себя человеком‑праздником, постоянно удивляющим окружающих. Так, среди его талантов числятся неплохие вокальные данные и настоящий кулинарный дар. При этом стилист на вопросы о пристрастиях к какой‑то определенной кухне отвечает, что любит только кухню «Джордж Ровалс»…

Что же это – самовлюбленность, самолюбование, эгоцентризм? Или, может, смелость признать собственный талант и заявить о нем миру? Видимо, каждый решает этот вопрос для себя сам. Однако прежде чем выдать категоричное суждение, посмотрите внимательно на клиентов Ровалса и подумайте, хотели бы вы выглядеть так же? Вот то‑то и оно…

 

САНДЕР ЖИЛЬ

 

 

(род. в 1943 г.)

Знаменитый немецкий дизайнер, которая долгое время работала в Доме моды, ставшем в 2000 году собственностью концерна Прада. Известна, прежде всего, своим безупречным минималистическим стилем; за 30‑летнюю творческую деятельность она сумела на удивление органично соединить в своих работах мужские и женские линии. Модели Сандер отличаются сплавом простоты и шика, а также акцентированием мелких деталей. Сама модельер говорит, что ее стиль не имеет ничего общего с аскетизмом, она просто «отсекает лишнее, ведь вокруг так много мусора». Учебники моды пишут о Жиль как об одном из первопроходцев «чистого» стиля.

 

Об этой необычной целеустремленной женщине в мире моды ходят многочисленные легенды. Ее модели – роскошные сатиновые платья, черные брючные кашемировые костюмы, белые хлопковые (но абсолютно немнущиеся!) рубашки – похожи на свою создательницу. Коллекции Жиль изобилуют бело‑черно‑бежевыми вещами из лучшего хлопка, лучшего сатина с лайкрой и лучшего кашемира; их покрой поражает своей точностью. В работах Сандер нет ничего лишнего, каждая деталь тщательно продумана и органично «вписана» в модель, и при этом при взгляде на одежду от Жиль Сандер понимаешь: такую утонченную элегантность мог сотворить только настоящий Мастер…

Жиль часто «инспектирует» собственные бутики и обязательно присутствует на открытии новых магазинов своей марки – в какой бы стране мира это ни происходило. В такие дни она любит выпить кофе с работниками бутика, неспешно и негромко поговорить с ними «о жизни», поделиться свежими новостями. Между делом Сандер сама и с видимым удовольствием помогает клиенткам подобрать необходимую вещь. При этом модельер умудряется даже… откорректировать фигуру и осанку покупательниц! Например, «профессиональная» сутулость замотанной женщины‑клерка на глазах «испаряется», уступая место элегантной стройности. А дамы «рубенсовского типа», выбирающие модели после консультации Жиль, внезапно обретают силуэт «полевой былинки»… Скажете, сказка? Ни в коем случае! Это – результат работы настоящего профессионала, имеющего талант от Бога и посвятившего жизнь своему по‑настоящему любимому делу.

Жиль Сандер родилась 27 ноября 1943 года в немецком городе Вессельбурене. После получения среднего образования она начала учиться текстильному делу сначала у себя на родине, а затем отправилась постигать все премудрости выбранной профессии в США. Еще учась, Жиль устроилась на работу в нью‑йоркский журнал McCall’s – ассистентом редактора. Потом ей предложили такое же место в немецком журнале Brigitte.

Но Сандер не собиралась всю жизнь посвятить журналистике; правда, шить, она почти совсем не умела, зато хотела заниматься чистым дизайном… Как только у Жиль собралось некоторое число набросков, и она решила, что созданные по этим рисункам вещи будут вполне конкурентоспособными, девушка загорелась идеей открыть собственный магазин. «Пробивной» немке было тогда всего 25 лет…

Утрясти все необходимые формальности и уладить финансовую сторону вопроса Жиль удалось к 1968 году. Для этого ей даже пришлось продать собственную машину, поскольку денег на начало бизнеса катастрофически не хватало. И дело было не в том, что Сандер стремилась заработать на продаже новых вещей; просто она… не обнаружила в мире ни одного Дома моды, где мечтала бы работать… Жиль часто сетовала, что сама нигде не может приобрести вещи, которые хотелось бы носить долго. Особые проблемы у нее возникали, когда ей требовалось купить белую рубашку (которая, к тому же, не слишком бы мялась и легко стиралась) или брюки из натуральных тканей.

Первый магазин немецкого мастера начал функционировать в том же году. Дело решительного предпринимателя и талантливого дизайнера поначалу не приносило существенных прибылей, но через полгода ситуация изменилась – у бутика появились свои постоянные клиенты. Так что уже спустя год Сандер основала маркетинговую компанию Jil Sander Moden в Гамбурге. Ее модели буквально сразу же покорили представителей творческой богемы и стали статус‑символом нарождающегося класса бизнес‑леди. Тут, кстати, следует вспомнить, что в те годы еще не существовало подобных коллекций. Работы Келвина Кляйна, японских и бельгийских модельеров появились значительно позже.

Своими моделями Сандер, что называется, «попала в струю»: феминистское движение как раз принимало широкий размах, и женщины все менее желали выглядеть стандартными домохозяйками. Они уже вовсю заявляли о готовности заменить свои гардеробы мужскими. И тут на арену моды вышла Жиль. Она предложила своим клиенткам неплохую альтернативу мужским пиджакам и жилетам, угадав, какой же должна быть деловая женщина. «Моя идея была такая: мы должна быть сильными, сногсшибательными, уверенными в себе на триста процентов, но нельзя перегибать палку! Надо оставаться женщинами», – рассказывала позднее модельер.

Но, продолжая создавать оригинальные модели, Жиль понимала: чтобы представить миру коллекцию под собственным именем, ей предстоит еще немало поработать. Поэтому такой показ состоялся лишь в 1973 году; еще через три года Сандер стала автором сенсации в мире моды, «пробив дорогу» на подиумы и в магазины так называемому «многослойному стилю» Onion.

Для нового витка карьеры немецкому дизайнеру снова понадобились три года. Жиль была убеждена, что создать цельный образ невозможно без учета декоративной косметики. А ведь каждая новая коллекция требует своего, оригинального визажа! Поэтому Сандер, считавшая, что эксперименты с уже имеющимися марками оказались не вполне успешными, в 1979 году представила своим клиентам новую компанию, носящую ее имя, – Jil Sander Cosmetics.

Заниматься каким‑то одним делом Жиль, по‑видимому, не умела никогда. Вот и теперь, работая на поприще моды и косметики одновременно, она решила, что настало время поделиться с молодыми мастерами своими профессиональными наработками; в 80‑х годах дизайнер занимала должность профессора в Высшей школе прикладного искусства в Вене.

Когда в моду стали входить кожаные изделия, Жиль одной из первых выпустила на подиум моделей, «примеривших» новый образ. А для того, чтобы «держать ситуацию под контролем» и не быть связанной с кем‑то из партнеров, она… открыла еще одну компанию – Jil Sander Leder! Новое детище напористого дизайнера, которое специализировалось на выпуске кожаных изделий, начало свою работу в 1984 году.

Естественно, оригинальные коллекции этого мастера и ее способность мыслить творчески, креативно, не остались незамеченными в среде профессионалов. В 1985 году Сандер впервые (и первой из немецких дизайнеров!) представила собственные работы не в Германии, а в Италии, в Милане – одной из мировых «столиц моды». Вскоре Жиль стала постоянным гостем всех крупных показов.

В начале 1990‑х годов дизайнер задумалась над расширением рынка сбыта для своих компаний и… в 1993 открыла первый собственный магазин в Париже. Еще спустя год отделения Jil Sander S.P.A. работали уже в Милане, Лондоне и в Нью‑Йорке. Скажите, мог ли человек, добившийся на профессиональном поприще таких успехов, стремиться к чему‑то новому? Оказывается, не только мог, но и стремился. В 1995 году Сандер представила Jil Sander Eyewear – фирму, занимавшуюся производством очков… В общем, никто из специалистов не удивился, когда в том же году она была награждена орденом Федеральной Республики Германии. А в 1996‑м Сандер получила в Нью‑Йорке еще одну профессиональную награду мирового уровня: знаменитую Fashion Group Award.

В 1997 году немецкий дизайнер вновь подтвердила собственный высокий рейтинг, выпустив новую мужскую коллекцию. Последующие несколько лет знаменовались появлением таких ароматов, как Jil Sander Woman Pure (1978), Jil Sander Women, Jil Sander Men (1979), Jil Sander Men II (1981) Jil Sander Women II (1983), Jil Sander Women III (1986), Jil Sander Sun (1989), Jil Sander № 4 (1994), JIL (1998). Все они достаточно быстро завоевали популярность у потребителей и стали заметным явлением на рынке парфюмерии.

В течение многих лет Сандер являлась ведущим дизайнером своего Дома моды (что не удивительно!). В 2000 году ставшую знаменитой марку купил концерн Прада. Однако уже спустя три месяца Жиль внезапно… оставила занимаемый пост. Причиной, как говорится, стала черная кошка, пробежавшая между ней и боссом Дома, Патрицио Берталли. Происки неведомого зловредного «усатого‑полосатого» безобразия привели к тому, что расхождения во мнениях Сандер и Берталли приняли катастрофические масштабы. А поскольку 75 % акций Прада принадлежат не Жиль, а ее оппоненту, решительный дизайнер ушла, дабы не портить собственное реноме и не заниматься тем, что она сама считает неправильным.

Уходя, модельер уверенно и категорически, как о раз и навсегда решенном, заявляла: она навсегда покидает мир моды, в котором сделала до сего момента все, что могла и что хотела… А босс Прада лишь пожал плечами: такая марка, как Jil Sander, вполне может уже обойтись без своей создательницы. Особенно если продолжать выдерживать стиль, крой и не менять привычные материалы.

В течение трех лет от Сандер, что называется, не было ни слуху ни духу. Она отказалась от нескольких предложений других Домов моды, сказав, что не собирается работать не на свою марку. Модельер просто отдыхала: путешествовала, общалась с друзьями, ходила на яхте и забиралась в горы, перечитала все книги в собственной библиотеке. Правда, она успела также закончить бизнес‑школу в Нью‑Йорке и наконец‑то научиться пользоваться компьютером.

Но клиенты Жиль не собирались так просто отпускать любимого мастера на покой: в течение всего этого времени вещам под маркой Jil Sander был объявлен едва ли не откровенный бойкот. «Бастующие» поклонники дизайнера демонстративно не покупали вещи этой марки, которые изготавливались уже без Жиль. А поскольку клиент, как известно, всегда прав, руководство Прада вынуждено было пойти на попятный и вновь пригласить Сандер к сотрудничеству. Тем более что уровень продаж упал катастрофически… Президент Патрицио Берталли объявил, что по‑прежнему восхищается талантом и огромным творческим потенциалом «матери» Дома моды, и Жиль заняла место креатив‑директора. Ее возвращение сразу же угомонило все страсти, и марка Jil Sander была «реабилитирована» потребителями.

Новая коллекция известного модельера – весна/лето‑2004 – снова продемонстрировала уникальный стиль Жиль. Она по‑прежнему уверенно лидировала в области неброской роскоши и чистого дизайна. Теперь ее вещи стали более легкими, воздушными; крой напоминал модели 1950‑х годов. В «активе» мастера появилась эффектная полупрозрачная органза. Интересно также, что критики, обычно не упускающие возможности перемыть все косточки очередной звезде, решившейся на возвращение к профессиональной деятельности после «громкого» ухода, предпочли на сей раз похвально отозваться о возобновлении Сандер работы в области моды. Даже самые злобные модные «акулы пера» лишь скромно промолчали. Видимо, выход Жиль «из тени» устраивал не только рядовых потребителей…

К слову сказать, продукция Jil Sander не относится к разряду дешевых, но она действительно стоит потраченных средств. Например, банальные маечки этой марки выдерживают все «издевательства» (перевозку в чемоданах в смятом виде, едва ли не ежедневную стирку в стиральной машине и постоянную носку при любых погодных условиях), но не утрачивают товарного вида, по крайней мере, лет пять! Вещи Сандер никогда не теряют своего цвета и точности формы. Так что привязанность потребителей к сей марке неудивительна.

…В конце прошлого года Жиль вновь ушла из Дома моды. На сей раз обе стороны подтвердили, что расставание было вполне дружественным. Сандер и руководство Прада в очередной раз разошлись «во взглядах по поводу некоторых финансовых и стратегических вопросов» и решили не пытаться «склеить разбитую чашку»… А в интервью прессе модельер сообщила, что ей просто необходимо время, чтобы расслабиться, отдохнуть и закончить работу над новой коллекцией мужской одежды осень/зима‑2006, показ которой будет проходить в Милане в январе следующего года.

 

СЕН‑ЛОРАН ИВ

 

 

(род. в 1936 г.)

Французский модельер, создавший в моде неподражаемо элегантный стиль строгой женственности, дизайнер, художник по театральным костюмам, владелец Дома Высокой моды. Награжден орденом Почетного легиона (1985 г.).

 

Далеко не каждая женщина может позволить себе приобрести дорогостоящие наряды этого французского мастера моды, но практически каждая, даже не осознавая этого, имеет в своем гардеробе хоть одну модель, которую ввел в обиход Ив Сен‑Лоран. И если женщина лишь однажды примерила его творение, то носить одежду других кутюрье она уже не сможет. Кто же откажется от стиля «красивой независимости» и «чувственной элегантности»? Творчество маэстро отвечало духу времени, а может быть, наоборот, дух времени стал его стилем. 1960‑е годы раскрепостили женщин, они вышли на работу и «расправили плечи», а в моделях Сен‑Лорана появилось прямое плечо, придающее фигуре стройность и уверенность в себе. В 1982 году он сказал: «Я создаю классику, чтобы женщины чувствовали себя в женской одежде так же уверенно, как мужчины – в мужской». А в 2002 году добавил: «Я безмерно горд, что женщины мира носят сегодня брючные костюмы, смокинги, парки и френчи. Во многом, мне кажется, я создал гардероб современной женщины». И этому трудно возразить.

Ив появился на свет жарким летним днем 1 августа 1936 года в алжирском прибрежном городе Оране, тогдашней колонии Франции. Уже несколько поколений подряд аристократическая династия Сен‑Лоран занималась юриспруденцией, и потому будущее маленького Ива представлялось совершенно очевидным: он должен стать юристом. Вероятно, мир так и не увидел бы творений великого мастера, если бы не вмешалась его мать, Люсьен Сен‑Лоран. Она с детства заметила склонность к творчеству в хрупком болезненном мальчике, предпочитавшем рисование веселым играм со сверстниками, и приложила все усилия к тому, чтобы сын стал тем, кем он стал. Мать всегда была его преданной соратницей и впоследствии, неизменно сопровождая Ива во всех поездках и на всех показах. В три года он уже рисовал модели платьев для кукол сестры и делал замечания тетушке о несоответствии в подборе одежды, а в 13 точно знал, что хочет стать только модельером, и еще мечтал вернуться во Францию. А помимо того Ив очень любил походы на местный восточный базар, где жадно впитывал яркие краски и пряные ароматы экзотической Африки, чтобы позже выплеснуть их в своих коллекциях.

Отучившись в местной школе искусств, 17‑летний Ив вместе с мамой переехал в Париж. Он считал, что уже достаточно преуспел в рисовании (особенно ему удавались эскизы театральных костюмов), чтобы покорить мировую столицу моды. Здесь Ив поступил в престижную дизайнерскую школу Chambre Syndicale de la Haute Couture school и через два года в первом своем конкурсе молодых дизайнеров завоевал первую премию (вместе с Карлом Лагерфельдом) за дизайн платья для коктейля. Впоследствии, когда оба достигли вершин славы, это оставалось причиной их ревнивой конкуренции. В те же самые годы модель вечернего платья Сен‑Лорана завоевала первую премию Международной ассоциации шерсти. Так что Ив нисколько не переоценивал свои способности, а если учитывать его замкнутый, ранимый характер и не особенную любовь к общению с людьми, то старт был просто блестящим.

Оригинальные эскизы моделей, предоставленные юным Сен‑Лораном французскому журналу «Вог», привели в восхищение его тогдашнего директора Мишеля де Брюнхоффа, и он порекомендовал Ива королю моды Кристиану Диору.