Миссони: Росита, Оттавио, Витторио, Лука и Анджела

 

 

^{Росита Миссони}

 

 

^{Оттавио Миссони}

 

Основатели и руководители одного из самых уважаемых в мире дизайна и моды Домов моды, который часто называют символом души ткани. И действительно, тягаться с Missoni в искусстве палитры красок и текстуры ткани может далеко не каждая даже очень известная фирма. Недаром постоянными клиентами этого Дома моды являются такие звезды, как Дженнифер Лопес, Джулия Робертс, Шэрон Стоун, Борис Беккер, Ален Делон, Катрин Денев, Элтон Джон, Джоди Фостер, Настасья Кински, Синди Кроуфорд, Мэрайа Кэри, Ума Турман, Кевин Костнер, Джонни Депп, Майкл Джи Фокс, Мел Гибсон, Том Хэнкс, Джек Николсон, Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Стивен Спилберг, Лайза Минелли.

 

Семья Миссони может служить образцом преданности своему делу и гордости за новации в нем. Четыре десятка лет их Дом моды с честью выдерживает натиск конкурентов, являясь предметом искреннего восхищения многочисленных клиентов и черной зависти со стороны многих других фирм. История этой влиятельной компании началась в 1953 году, когда Росита и Оттавио Миссони сразу после своей свадьбы основали неподалеку от Милана небольшое трикотажное производство. Оттавио, или просто Тай, родился в бывшей Югославии. Свою карьеру он начал с производства шерстяных костюмов. Росита же являлась родственницей известных в Италии производителей текстиля. Так что для молодых людей вопрос об области приложения собственных сил вообще не стоял.

Бизнес молодой супружеской пары быстро разрастался, и спустя 20 лет маленькая фирма превратилась в крупное процветающее текстильно‑трикотажное предприятие, а имя Missoni стало знаковым среди производителей трикотажа и тканей. Особую популярность предприятию принесло специфическое сочетание неровных полосок на трикотаже – такой рисунок невольно напоминает рябь экрана телевизора на неработающем канале. Дело в том, что тогдашнее оборудование позволяло делать на трикотаже только полоски – и ничего больше. Но, как показала практика, и в этом случае можно преподнести потребителям немало сюрпризов. Правда, это доступно далеко не всем…

Хотя дела фирмы шли успешно, тем не менее ее владельцы как‑то не задумывались над созданием собственных коллекций моделей одежды. Возможно, супруги Миссони так и занимались бы всю свою жизнь только изготовлением тканей, если бы не главный редактор популярного журнала Vogue, Диана Вриланд. Именно эта женщина, не раз заказывавшая Росите оригинальные вещи, настояла на том, чтобы хозяйка предприятия заявила миру о себе как о модельере. Первый показ авторской коллекции Missoni состоялся в 1968 году в Нью‑Йорке. Успех итальянских мастеров превзошел все ожидания, и пара пополнила собой список модных дизайнеров. А спустя всего два года Росита и Оттавио завоевали признание и обеспечили себе прочное положение среди тогдашней элиты индустрии моды.

В 1978 году в Милане и в Нью‑Йорке прошли юбилейные, 25‑летние ретроспективы работ компании Миссони. К тому моменту Дом Роситы и Оттавио был уже одним из самых уважаемых в мире дизайна и моды. Супруги, входящие в элиту модельеров мирового уровня, сумели отыскать свой собственный, оригинальный путь к слиянию мира изобразительного искусства и собственно моды. Одним из определяющих моментов в их творчестве стало широкое использование графики и абстрактных мотивов; что же касается вышивок и работ в стиле «пэтчворк», созданных Миссони, то их выставки неоднократно проводились в крупных музеях и галереях искусств многих стран мира. Когда же знаменитый миланский театр Ла‑Скала готовил постановку оперы «Лючия ди Ламмермур», костюмы для нее дирекция заказала Росите и Оттавио.

В 1994 году, в честь 40‑летия своего бренда, супруги организовали грандиозную выставку «Миссонология – мир Миссони», которая объехала множество стран. Дом моды, принадлежащий этой удивительной паре, неоднократно удостаивался высоких международных наград за вклад в дизайн и искусство в целом. Самыми весомыми наградами для Миссони стали: медаль «За гражданские заслуги», присужденная им родным городом; почетный диплом «За вклад в дело Итальянской Республики», полученная Роситой и Оттавио из рук президента Италии; награды знаменитых модных американских магазинов Neiman Marcus и I. Magnon. Кроме того, Росита по праву гордится званием лауреата международной премии дизайна от Fashion Group International, а Оттавио – званием «Кавалер труда», полученным от президента Итальянской Республики. А в 1997 году Миссони было присвоено звание почетных королевских лауреатов промышленного дизайна; эта награда, которая ежегодно вручается RSA, является заветной мечтой лучших из лучших международных мастеров дизайна.

В том же году Росита и Оттавио решили отойти от активной деятельности. Хотя сделали это они отнюдь не по причине неприятностей со здоровьем или исчерпанием творческого потенциала. Тай, например, в 17‑летнем возрасте стал победителем чемпионата Италии в беге на 400 метров и даже в 83 года продолжает вести спортивный образ жизни. Просто супруги наконец решили пожить «для себя», отдохнуть от непрерывного «надо» и отдать должное внимание своим давним желаниям. По счастью, они могли быть спокойны за свое дело…

В декабре 1958 года у Миссони родилась дочь Анджела; после получения образования девушка решила продолжить семейный бизнес. Карьеру дизайнера она начала под руководством матери, постепенно досконально изучив все этапы работы – от производства до сбыта готовой продукции. Вскоре Анджеле доверили контроль за выдачей лицензий на аксессуары для основных линий, коллекций для бутиков и коллекции детской одежды. Но после вступления в брак девушка ушла из семейного бизнеса. Сначала она не могла уделять достаточного внимания своим профессиональным обязанностям в связи с рождением детей, затем основала ферму по органическому выращиванию цыплят, а позднее открыла детский сад… Но после того, как первая семья Анджелы распалась, мать уговорила ее вернуться в компанию. Второй супруг Анджелы целиком и полностью поддержал стремление тещи обеспечить семейное дело надежным «тылом»…

За 20 лет работы на предприятии родителей продолжательница семейного бизнеса успела наконец «дорасти» до должности творческого и художественного директора. Анджела, фактически, длительное время отвечала за имидж Дома и стиль коллекций. А с 1992 по март 1997 года она занималась разработкой собственной коллекции, в которой отобразилось ее собственное видение стиля. Опыт такой работы помог Анджеле развить свой творческий потенциал, который нашел выражение в основной линии весенне‑летней коллекции Missoni‑1998. Так что супруги передали предприятие в надежные руки дочери. А помогают Анджеле в нелегком труде ее родные братья: Витторио является управляющим семейным бизнесом, а Лука – признанный виртуоз по части техники – следит за состоянием оборудования и в кратчайшие сроки отлаживает его для производства новых моделей.

Новый руководитель продолжала развивать ставшую знаменитой трикотажную линию Missoni. Но параллельно с этим она активно занялась разработкой новой линии материалов от Staff International. Впервые новинки были представлены на показе зимней коллекции уже в октябре 1997 года. Дизайнер сумела сохранить традиционные, присущие только этому Дому моды образы, но при этом привнесла в свою коллекцию ощущение новизны и свежести взгляда. Сама Анджела говорит, что сохранить фирменный стиль семьи ей было просто: «Я была уверена, что столь напористый стиль, как наш, встречается очень редко, даже в моде», – уточняла она. Основное новшество, которое ввела дизайнер во время работы творческим директором, заключалось в существенном изменении цветовой гаммы. В новых коллекциях модели отличались комбинацией всего двух‑трех цветов. Старые работники компании были даже несколько обескуражены действиями Анджелы. «Если они не видят 22 цвета на каждых 12 дюймах ткани, – говорит дизайнер, – они тут же спрашивают: “Разве это Миссони?”». Но напористой даме удалось отстоять свой взгляд на новинки, что заметно оживило традиционные модели Дома Миссони. Анджеле пришлось также постепенно приучать к изменившейся цветовой гамме и своих постоянных клиентов, доказывая, что новые тенденции никоим образом не разрушают и не искажают характерный стиль Missoni, а напротив, очень удачно вписываются в общую систему фирменных образов. Анджела была настойчивой и убедительной; ей поверили, а число клиентов Дома моды, принадлежавшего ее семье, значительно увеличилось…

Что ж, стабильности и качеству работы фирмы семьи Миссони можно только позавидовать. С честью выдержав испытание временем, легко приспосабливаясь к требованиям все новых поколений, эти люди уверенно ведут непотопляемый флагман мира моды по течению жизни вперед, в будущее. А оно у компании многообещающее… Во всех интервью Миссони обязательно и настойчиво подчеркивают, что для них наиболее важным является именно семейственность. А раз так, дело теперь за многочисленными внуками Тая и Роситы. Им достанется отлично налаженное дело, которое требует творческого подхода и полета фантазии. Такая работа просто не может не приносить удовлетворения; значит, и в будущем модели Missoni будут не менее популярны, чем в настоящий момент, и бабушки, глядя на своих подрастающих внуков, покупающих одежду производства той же фирмы, которую предпочитали они сами, не будут с сожалением вздыхать: «Разве это можно назвать красивым? Эх, вот в наше время…»

 

МОНТАНА КЛОД

 

 

(род. в 1949 г.)

Знаменитый французский модельер, который прошел долгий путь от образа «сильной женщины» до романтических моделей. Наибольшую известность ему принесли силуэты с широкими плечами.

 

Француз Клод Монтана – один из тех людей, которые появились словно бы из ниоткуда. Кем были его родители? Чем он занимался в детстве? Как звали его первую любовь? Все эти животрепещущие вопросы остаются без ответа… Его история начинается в 1969 году, когда он приехал в Лондон, чтобы обучиться мастерству дизайнера и для начала решил попробовать свои силы в дизайне бижутерии. Первые его изделия оказались вполне привлекательными. В них чувствовался особый стиль, и лондонские модницы и модники буквально расхватывали их.

В 70‑х годах Клод Монтана прославился как дизайнер, который делал потрясающие коллекции. Они имели большой успех, сопровождающийся высокими продажами. В то время было не много смельчаков, работающих в подобном стиле.

В 1973 году Монтана назначается помощником модельера в кожевенной компании. Кожа становится его любимым материалом, который он чувствует, как никто другой. Первая коллекция молодого дизайнера буквально потрясла рынок готовой одежды. В ней были представлены модели с широкими плечами из черной, красной и серой кожи. Его ставшие чрезвычайно популярными куртки имели преувеличенно большие накладные плечи и вместе с тем облегали тело, как перчатка. Реакция критиков была неоднозначной. Многие восприняли стиль Монтана как излишне агрессивный. Но он чувствовал, что еще добьется признания и откроет своим ценителям все возможности кожи – материала многоликого, способного преображаться в зависимости от покроя и, что немаловажно, чрезвычайно комфортного.

В 1976 году Клод почувствовал, что ему не хватает парижского веселья и разгула, потому он возвратился в Париж, где занялся подготовкой коллекции аксессуаров из кожи. Первый показ коллекции проходил в кафе и имел грандиозный успех; вскоре Клод открыл свой бутик.

Его жакеты с огромными шалевыми воротниками застегивались на одну пуговицу а носить их следовало с короткой юбкой либо зауженными штанами и непременно с обувью на высоком каблуке. Поскольку все это было из кожи, к тому же, как правило, черного цвета, и с металлическими украшениями, Монтана упрекали в том, что он создает фашистскую моду. Позднее он стал использовать и другие цвета, в первую очередь сливово‑синий. Тяга к роскоши, присущая 80‑м годам, нашла отражение в моделях из белой кожи с золотом.

Монтана и сам охотно носит изделия из кожи. Он мастерски умеет ее обрабатывать – ведь его наставником в ремесле был знаменитый Мак‑Дуглас, парижский дизайнер кожаных изделий. Монтана считает, что кожа требует несколько агрессивной, подчеркнуто структурной формы, которая получает плавную закругленность за счет мягкости самого материала. Коллекции от кутюр, которые он создавал для Дома Ланвин с 1989 по 1992 год, принесли Монтана признание даже у тех, кто раньше не мог привыкнуть к его громоздким кожаным моделям.

Наряду с разнообразными кожаными изделиями Монтана выпустил и целый ряд ароматов. В создании духов он видел возможность расширить свою концепцию моды. В 1980‑х годах Монтана выпускает свою первую парфюмерную линию. Он хотел сделать духи настолько «сильные», чтобы они плотно «прилегали» к коже, создавая впечатление ароматической татуировки. В результате появился шипровый аромат, дерзко сочетавший вызывающую чувственность запахов мускуса, сандала и пачулей. Аромат хранился в бутылочке‑«колонне», придуманной одним из лучших дизайнеров флаконов Сержем Мансо, а упаковку ультрамаринового цвета (Klein blue) создал французский художник Ив Клейн.

В 1984 году Монтана отходит от образа «сильной женщины» и создает одежду с мягкими, закругленными формами, шелковые пижамы, на которые одеваются длинные сатиновые и бархатные халаты ярких цветов типа кораллового, зеленого оттенка полыни, цвета лаванды, морской волны и розы. Эта коллекция существенно отличалась от того, к чему привыкли зрители показов и посетители бутиков Монтана. Она была настолько женственной и романтичной, что, казалось, ее дизайном занимался совершенно другой человек. Но возможно, истинного лица французского дизайнера еще никто не видел, поскольку он по‑прежнему готов к свежему и незамутненному восприятию мира.

Первый аромат Parfum de Peau, сопутствовавший коллекции аксессуаров из кожи, появился в 1986 году. В 1987 году он был награжден двумя премиями Медичи на ежегодной ярмарке в Болонье: одну премию получили духи, другую – флакон, дизайн которого выполнил сам Монтана.

Дальнейшие его изыскания были особенно успешными опять‑таки в области парфюмерии. В 1989 году Монтана выпускает мужской парфюм Montana Homme и опять же выступает в роли автора дизайна флакона. Этот парфюм получает премию журнала Cosmetic News за аромат. Монтана прекрасно понимает, что как в женском, так и в мужском аромате главная цель – соблазнительность запаха.

В 1997 году появляется женский аромат Just Me. Раскрытая молния – ключевой элемент дизайна флакона – символизирует откровенность. Этот дизайн, вызвавший большой резонанс, был признан ведущими ценителями и знатоками. Цвет флакона максимально приближен к телесному, цвету кожи. Все вместе являет собой воплощенную чувственность.

Модный дом Монтана, основанный в 1979 году, в связи с финансовыми трудностями потерял самостоятельность в 1998 году, не дождавшись празднования своего двадцатилетия. Он полностью сменил стиль коллекций и обратился, главным образом, к молодежной аудитории. Девиз новой коллекции – «Современность, простота и свобода!» А последней новинкой стал парфюм, состоящий из трех компонентов, которые можно смешивать по собственному желанию.

Имя Клода Монтана в последнее время исчезло с первых полос газет. Возможно, он готовит очередную сенсацию. Но более вероятно другое: модельер просто устал и хочет отдохнуть. Впрочем, созданный им Дом постепенно начинает теснить конкурентов на рынке молодежной моды. А молодежь – самая благодарная аудитория в мире.

 

МОНЯК АЛЕКСАНДР

 

 

(род. в 1973 г. – ум. в 2004 г.)

Этого человека по праву называли «солнечным дизайнером» и лучшим колористом украинской моды. Ему было присуще удивительное чувство цвета. Модельер отдавал предпочтение женственным, классическим линиям, любил косой крой и драпировки. В то же время его одежда ярка, нарядна и немного театральна. Недаром у Моняка одевались звезды отечественного телевидения и шоу‑бизнеса.

 

Украинский модный бизнес переживает в настоящее время момент своего становления. Уже появились яркие дизайнеры, изделия которых покупает не только отечественная элита. Такие имена, как Пустовит, Ворожбит, Караванская, Громовой хорошо известны в России. Их одежда продается в Москве и Санкт‑Петербурге. Мужские костюмы марки «Михаил Воронин» обрели общемировую известность. Несомненно, Александр Моняк вошел бы в когорту модельеров, имена которых известны за пределами своего отчества, если бы судьба отвела ему чуть больше времени. Мы хотим немного рассказать вам о «солнечном дизайнере», чьи коллекции всегда были явлением на традиционных «Сезонах моды» в столице Украины и оставляли после себя ощущение праздника.

Александр Моняк родился в Киеве в 1973 году. В его семье любили и понимали музыку, поэтому мальчик окончил музыкальную школу по классу скрипки. Подростковый возраст Саши пришелся на 90‑е годы XX века. Если вы помните, это были времена перестройки, начала кооперативного движения и отсутствия яркой и красивой одежды. В моде были джинсы‑варенки, которые зачастую по доморощенным рецептам изготавливались на собственных кухнях. Подростки очень чувствительны к своему внешнему виду и его соответствию нарядам окружающих. Единственной возможностью хорошо одеваться в те времена было шить одежду самому. 13‑летний Саша записался на курсы кроя и шитья (кстати, в группе обучающихся были преимущественно мальчики). Можно спорить над определением таланта, но несомненно, что талантливый человек обучается любимому делу со скоростью, которая в несколько раз превышает скорость усвоения материала обычным человеком. Так произошло и в этом случае. Пока другие ученики работали над пошивом своих первых брюк, Саша сшил уже три пары. Юноша ставил перед собой задачи, которые не были предусмотрены программой обучения. Вскоре он сделал свой первый корсет, который был изготовлен из пластиковых линеек. Александр настолько увлекся моделированием, что уже после окончания курсов брал частные уроки у закройщика. После школы Моняк поступил в Институт культуры на факультет режиссуры и дизайна. Дипломная работа молодого человека была очень необычной и запоминающейся. После окончания института Александра как декоратора пригласили на стажировку во Францию. Однажды эскизы Моняка попались на глаза известному цирковому режиссеру Валентину Гнеушеву. Он оценил талант молодого человека и пригласил к себе на работу в Москву. Александр не раздумывая согласился. Три года он разрабатывал костюмы для артистов цирка на Воробьевых горах. Моняк говорил: «Цирк многое дал мне в ощущении моды: арена ведь не сцена, она дает чувство пространства и объема. Вещь должна смотреться как скульптура, со всех сторон она должна быть эстетична».

Юношеское увлечение Моняка не давало ему покоя, и в 1999 году он со своей первой коллекцией дебютировал на весенних украинских «Сезонах моды». Сразу же стало очевидно, что в Украине появился новый талантливый модельер с безупречным чувством цвета. Свое увлечение цветом сам Александр объяснял так: «Наверное, это идет из детства. Хорошо помню, как трехлетним мальчиком увидел цветочную клумбу в Гагре. Она была в безумных малиновых, фиолетовых, желтых цветах, которые красовались на изумрудных листьях. Они казались восковыми на ярком солнце. Это было потрясением. Цветы назывались портулак.

Я хочу с помощью цвета подзарядить людей, дать им ощущение счастья, цвет – это психологическая помощь. По восприятию цвета Украина ближе к Италии, все‑таки 300 лет монгольского ига оставили в нашем характере восточность. Минимализм и приглушенные краски не для нас, в нашем национальном костюме всегда доминировали богатая вышивка, алые шаровары, естественно, в нашем менталитете задор и веселье».

Моняк считал, что одежда должна подчеркивать женскую красоту и привлекательность, иначе в ней просто нет смысла. Это сразу оценили звезды отечественного шоу‑бизнеса, которые покупали наряды модельера сразу же после показов. При этом мягкому и интеллигентному Саше всегда удавалось пресечь скандалы между известными клиентками, которые претендовали на одно и то же изделие, и повернуть ситуацию таким образом, чтобы все остались довольны. Забота о женщинах имела у дизайнера очень трогательные проявления, которые отвечали его характеру. Перед выпуском своей весенней коллекции Александр всегда узнавал у ученых‑синоптиков, какая ожидается погода на предстоящий сезон. И если весна обещала быть холодной, то обязательно дополнял коллекцию свитерами.

Успех и признание дизайнер объяснял своим особым пристальным взглядом на женщину. «Я стараюсь смотреть на женщин глазами недоброй подруги и увидеть все их недостатки. Ведь их можно замаскировать с помощью цвета. Цвет делает чудеса: увеличивает грудь, уменьшает талию, сужает бедра. Необходимо проявить женские достоинства ярче. Так и лепится образ. И потом – нужно учитывать темперамент, динамику жестов, мимику: к примеру, человеку подвижному не предложишь что‑то строгое, иначе он будет выглядеть, как птица в клетке. То есть одежда не должна ничего кардинально менять, она должна подходить ему по формату», – говорил Александр Моняк.

Любимыми дизайнерами самого модельера были Унгаро и Лакруа. Мэтры моды, несомненно, остались бы довольны колористкой коллекций, создаваемых украинским дизайнером, для которых он подбирал такие же сочные названия: «Жара‑2002», «Апельсин», «Куинджи», «Алиса в Стране чудес». Увлечением модельера было коллекционирование наперстков, которых насчитывалось уже 70 штук. Друзья модельера привозили их со всего света, зная, какую радость этим они доставят Саше.

Как и любой бизнесмен в наше время, Моняк знал, что такое финансовый крах. Сначала московский дефолт лишил его сбережений, и недавно открытое ателье модельера оказалось под угрозой банкротства. Через несколько лет в Киеве из‑за разногласий с партнерами Моняк за месяц до очередных «Сезонов моды» оказался на улице без оборудования и без эскизов. Заняв денег у друзей, модельер заново создал совершенно оригинальную коллекцию, которая имела шумный успех. Однажды к Моняку забежала Ольга Бура – известная ведущая передачи «Кулинарный вопрос». Несмотря на обилие разнообразных кулинарных программ на телевидении, эта передача занимала особое место – во многом благодаря личности ведущей. Увидев наметку платья на манекене, Ольга сразу же купила его для своей будущей свадьбы. Решив поддержать Александра в его не самые лучшие времена, известная ведущая сама продемонстрировала платье на подиуме. К сожалению, вскоре Ольга Бура, которая была очень дружна с Моняком, погибла в автокатастрофе.

Людям современного мира присуще подходить к выбору своей одежды с точки зрения удобства и прагматизма. В повседневной жизни человек часто предпочитает обыденные, немаркие цвета. Обыденность убивает индивидуальность, но, как ни парадоксально, она же придает чувство защищенности. Ведь так просто быть таким, как все, не выделяться, не привлекать внимания. На работе – деловой костюм, на пробежке – спортивный, дома – халат и тапочки. Александр Моняк, этот Дон Кихот от моды, был совершенно не согласен с подобным мнением. Он видел свою цель в том, чтобы привносить красоту в этот мир, и призывал женщин к тому же. «Мы живем в эпоху, когда феминизм уже победил. Костюм перестал быть средством самоутверждения деловой женщины, отпала необходимость носить пиджаки а‑ля мужские и галстуки. Она может себе просто одеваться красиво, чтобы украшать собой мир. Поверьте, это очень важно, особенно зимой, когда в природе доминирует серо‑черная гамма, на ярком цветовом пятне глаз отдыхает. А черная курточка, черные брючки – это, конечно же, удобно и практично, но, с моей точки зрения, это и ужасный эгоизм, поскольку не привносит в мир радости созерцания красоты. Черный цвет не дарит радости окружающим», – говорил дизайнер.

Работы Александра Моняка очень ценил мэтр украинской моды – Михаил Воронин. Он считал, что изделия дизайнера отвечают запросам потребителей и именно такой одежды не хватает на украинском рынке. Моняк мечтал об открытии собственной фабрики, где он смог бы наладить массовое производство одежды, тем временем занимался разработкой концепции своего бренда. Но его планам не удалось сбыться.

О своей болезни – рак желудка – Александр узнал за полгода до смерти, когда готовил коллекцию, которую собирался представить на очередных осенних «Сезонах моды». На этот раз коллекция должна была включать в себя, кроме одежды, еще и обувь. Моняк много работал и искренне надеялся на чудо. Оно не произошло. 31‑летний модельер умер 15 октября 2004 года.

Александр Моняк был похож на фейерверк: праздничный, красочный, веселый. К сожалению, фейерверки никогда не длятся слишком долго.

 

МОСКИНО ФРАНКО

 

 

(род. в 1950 г. – ум. в 1994 г.)

Знаменитый итальянский модельер, чье имя тесно связано с самыми оригинальными идеями в мире моды. «Кутюрье‑варвар», «хорошо воспитанный бунтарь», Enfant terrible международной моды и в то же время «прирожденный модельер», он был непревзойденным мастером провокации, сумевшим соединить в своих коллекциях классику и авангард, приправленные отменным чувством юмора. Его вызывающие и ироничные модели стали символом неповиновения и свободы, а его жизнелюбие и оптимизм сделали имя Москино бессмертным. Еще в самом начале пути он определил свою цель – избегать любых клише, и до самого конца был верен ей. Девиз Москино, в голове которого всегда была тысяча идей, – «Лучше хорошая копия, чем плохой оригинал». Он не любил моду, но получил мировую известность и признание благодаря ей. Он ненавидел мифы, хотя сам в конце концов стал одним из них…

 

Франко Москино родился 27 февраля 1950 года в итальянском городке в Аббиатеграссо неподалеку от Милана. Его путь, казалось, был предопределен с рождения. Отец мальчика был владельцем фабрики готовой одежды, и сыну следовало продолжить семейный бизнес. Однако Франко, талантливый ребенок, но бунтарь с детства, слегка «подкорректировал» отцовские планы на свой счет. После окончания школы семнадцатилетний Москино оставил семью, перебрался в Милан и поступил в престижную Академию изящных искусств Брер.

Еще учась в академии, он начал подрабатывать иллюстратором в различных модных журналах и в рекламном агентстве. А окончив обучение в 1969 году, он занялся иллюстрацией серьезно, теперь уже профессионально сотрудничая с «Гэп», «Линеа Итальяна» и «Харпере Базар». Потом он принял предложение Джиджи Монти поработать дизайнером у «Базиль», а еще чуть позже талантливого юношу, «веселого, яркого и вызывающего», заметил Джанни Версаче, который пригласил его к себе. Так с 1972 года Франко Москино стал иллюстрировать рекламные кампании знаменитого Дома моды. Это сотрудничество продолжалось несколько лет, и уже тогда молодой иллюстратор прославился своим провокационным и «непочтительным» стилем.

Расставшись с Версаче, в 1978 году Москино разработал свою первую линию моделей известного итальянского Дома моды Cadette, которая просуществовала 11 сезонов. Его меховые коллекции Cadette были авангардом, но авангардом, дающим покупателю полную свободу. Коллекции одежды Cadette были сделаны вразрез с традициями моды. Нигде в мире не было ничего подобного. Однако это было только начало. Работа над этой линией просто определила будущий стиль модельера.

Именно во время работы над коллекциями Cadette Москино познакомился с Росселлой Джардини, которая, покинув родной Бергамо, работала с Николо Труссарди. Эта встреча, состоявшаяся в 1981 году, стала, наверное, самой важной в жизни Франко. Он сначала не понравился девушке. «Если честно, – говорит Джардини, – когда я его увидела, он показался мне занудным толстяком. Позже он решил похудеть и стал выглядеть мужественнее, и это куда больше подходило его характеру». Москино почти сразу же предложил ей работать вместе, и в том же году Росселла стала его ассистентом в работе над коллекцией Cadette. Потом она перешла к Bottega Veneta, где отвечала за линии обуви и аксессуаров. Но спустя еще пару лет Франко и Росселла станут неразлучны до самой смерти маэстро. Эта женщина станет другом, любимой и соратником Москино, его музой. И она никогда не пожалеет об этом. «С Франко я попала в экстравагантный, чудесный и странный мир», – скажет Росселла спустя много лет.

Неуемная творческая фантазия и жажда самостоятельности заставили Москино заняться собственным бизнесом. В 1983 году он запустил торговую марку Moschino. А в 1984 году творческий тандем Москино – Джардини сформировался окончательно. «Это было полное слияние, – вспоминает Росселла. – Он мог начать какую‑нибудь фразу, а я ее заканчивала, и наоборот. Но творчество, эскизы и выкройки – это все он. Он отлично рисовал. Я же занималась всем остальным: тканями, фурнитурой, пошивом. Если ему хотелось платье “яблочный пирог” или “новогодняя елка”, я превращала его фантазию в продукцию».

Москино начал с повседневной одежды. В 1983 году в Милане прошел показ его первой женской коллекции. Союз фантазии Москино и практичности Джардини породил необычную коллекцию, в которой сочеталось несочетаемое: авангард и классика. Но главным была ирония, которая будет присутствовать во всех без исключения коллекциях, выпущенных под маркой Moschino.

В 1985 году, после появления его новой линии Cheap and Chic («Дешево и шикарно»), которая существует до сих пор, о молодом модельере заговорили не только в Италии. В 1986 году появилась первая мужская коллекция Москино, еще два года спустя – линия джинсов, затем следует обувь, дамское белье и вечерние платья. И конечно, знаменитая линия духов от Москино, которая была запущена в 1987 году.

Что же такое стиль Москино? Исследователи и критики утверждают, что основой, «изюминкой» его стали фантазийность и вызов, причем вызов был синонимом демократичности. Сам Москино говорил: «“Аромат горького миндаля всегда напоминал ему о несчастной любви” – это моя любимая цитата из “Ста лет одиночества” Габриеля Гарсия Маркеса. Когда я создаю коллекции, я всегда ощущаю аромат горького миндаля. Я не могу определить свой стиль: это и ирония, и эклектика, и свобода, и интеллект, и философия, и даже теософия. И с другой стороны, ничто из этого не верно. Я всегда врал. Просто однажды я обнаружил себя в уличном театре. И мне досталась роль Арлекина. Я стал создавать вещи, выворачивая гардероб моих патронов. Вы знаете все эти вещи – это классический костюм “шанель”, это идеальный по крою традиционный тренч “барберри”, это традиционный костюм танцовщицы фламенко, это классическая американская кожаная куртка‑бомбер. Мои вещи – это мои мечты. Вам хочется ходить на высоте шесть футов над землей? Вот вам платье, в котором вы всегда будете летать на два метра над землей. Вы хотите костюм тени? Вот вам платье‑невидимка. Или платье, которое заставит вашу кровь закипеть? Да, и это есть. У меня есть все! Не бойтесь только эти вещи носить. В один прекрасный день вы повеселитесь на славу, когда случайно выйдете из дома в туфлях из разных пар. Давайте, и это только начало! А если вы хотите узнать мой стиль, мой цвет, мое имя, в магазинах вы этого не найдете. Только по одной примете вы опознаете мои вещи – по аромату горького миндаля».

Каждый показ Франко Москино становился провокацией. Каждая его новая коллекция подрывала устои мира моды. И заставляла зрителей улыбаться. Чего стоят только строгие женские костюмы, на которых вместо пуговиц – пластиковые мельничные вертушки или теннисные мячи. Или футболка с надписью «Шанель № 5». Или куртка с яичницей на кармане, зимняя шляпа из меховых медвежат, вечерние платья, украшенные танцующим Микки‑Маусом, и сексуальный вечерний топ без бретелек, завязки на котором заменяют золотые английские булавки.

Иронией и чувством юмора наполнены и его ежегодные рекламные кампании. Многим запомнилась реклама духов Moschino (1990 год): манекенщица в золотом корсете, которая потягивает духи через соломинку, с подписью: «Solo per uso esterno!», что значит: «Только для наружного применения!» А для рекламы первого аромата Cheap and Chic был использован образ девочки Оливии, мультипликационной героини, которая предлагала оригинальный рецепт по использованию аромата. В этом рецепте – весь Москино. «Ингредиенты: Один флакон духов Cheap and Chic – Один или более привлекательный мужчина (насколько зрелый – решайте сами) – Щепотка шарма – Пригоршня безумия – Смех и любовь по вкусу – Штрих высокомерия. Дозировка: Минимум два человека – Максимум столько, сколько вам нравится. Советуем всегда держать под рукой два – три запасных флакона духов Cheap and Chic. Уровень подготовки: Минимальный. Ведь это просто. Очень просто. Время подготовки: Всего несколько секунд. Осторожно нанесите аромат на наиболее чувствительные части вашего тела: шею, запястье, декольте, кончик носа и т. д. Затем с холодным видом пройдитесь мимо вашего мужчины. Игнорируйте его. Советуем доводить мужчину до кипения медленно. Однако если у вас нет времени, вы можете ускорить процесс с помощью нескольких дополнительных провоцирующих взглядов и соответствующих мимолетных фраз. Вы сами решите, когда наступит наиболее благоприятное время съесть его глазами или сделать что‑то в этом духе. Внимание! Этот рецепт предназначен исключительно для гурманов. Не распыляйте Cheap and Chic поблизости от чрезмерно горячих тел! Это небезопасно! Moschino не несет ответственности за неправильное использование этого аромата. Распыляйте парфюм с осторожностью – на вашу удочку может попасться больше мужчин, чем вам бы хотелось!»

Иногда реклама товара сопровождается провокационными лозунгами типа: «Предупреждение: показы мод могут быть опасны для вашего здоровья», «Жизнь – многогранна, так как это – мода», «Хорошего вкуса не существует». Хороший вкус Москино отрицал полностью, даже о себе говоря: «Я – это средневековое качество вещей и сомнительный вкус». Иногда он создавал точные каламбуры. В конце 80‑х на витрине своего миланского бутика он поместил надпись: «Ready to where?», которая произносится точно так же, как «ready‑towear» («готовая одежда»). А переводится как «Куда вы готовы?»

Такими же провокационными и вызывающими, как его модели, были сами дефиле. Москино мог выпустить свои модели на подиум, развернув их спиной и заставив ходить по подиуму задом наперед, а мог предложить зрителям забрасывать помидорами модели, которые им не понравятся. А в 1989 году, на двадцатой Олимпиаде моды, он вообще прервал показ своей коллекции на середине, заменив его трансляцией видеоролика Fashion Blitz.

Стиль Москино сложился в середине 1980‑х, когда мир моды превращался в мир шоу‑бизнеса, и модные дефиле становились грандиозными спектаклями. Эти спектакли и прочие рекламные кампании породили среди покупателей феномен, который получил название «fashion victim» – «жертва моды». Довольно точно этот феномен описал французский философ Ролан Барт: «Модную Женщину зовут Дейзи или Барбара; она встречается с графиней де Мун и мисс Фипс; она работает секретаршей директора, что не мешает ей бывать на всех праздниках в году, с утра до вечера; каждую неделю она уезжает на уик‑энд, вообще все время путешествует – на Капри, на Канары, на Таити; она живет только в здоровом климате, любит одновременно Паскаля и кул‑джаз».

Именно против этой системы моды восставал Москино. Он провозглашал: «Я отрицаю систему, которая не движется, я остаюсь в стороне от бизнеса, который эксплуатирует человеческую склонность к идиотизму. Эта система – как больной организм. В крови у этой системы слишком много соли, слишком много холестерина. Сейчас мы наблюдаем настоящий случай атеросклероза».

<