Глава 1. Регулярное техническое обслуживание и сервис

Глава 1. Регулярное техническое обслуживание и сервис

Степени трудности

Простой, соответствующий для новичка с небольшим опытом

 

Легкий, соответствующий для новичка с некоторым опытом

 

Трудный, соответствующий для компетентного техника

 

Трудный, соответствующий для опытного техника

 

Очень трудный, соответствующий для опытного техника или профессионала

 

Технические требования

 

Двигатель

Количество масла при замене:	В литрах (в квартах США, в имперских пинтах)
600-я модель	3,0 л (3,2 кварты США, 5,3 имперских пинт)
1000-я модель	Нет данных
Количество масла при его замене и замене фильтра:
600-я модель	3,4 л (3,6 кварты США, 6,0 имперских пинт)
1000-я модель	3,8 л (4,0 кварты США, 6,7 имперских пинт)
Количество заливаемого масла после разборки:
600-я модель	4,0 л (4,2 кварты США, 7,0 имперских пинт)
1000-я модель	4,5 л (4,8 кварты США t, 8,0 имперских пинт)
Емкость системы охлаждения:
600-я модель	2,0 л (2,1 кварты США, 3,5 имперских пинт)
1000-я модель	3,0 л (3,2 кварты США, 5,3 имперских пинт)
Тип свеч зажигания:
Все 600-е модели и 1000 Т модель	NGK DPR8EA-9 или ND X24EPR-U9
1000 Н, J, K, L, М, N, P, R, S модели	NGK DPR9EA-9 или ND X27EPR-U9
Зазор между электродами свечей зажигания	0,8 – 0,9 мм (0,032 – 0,035 дюймов)
Чистота впускных клапанов (в холодном состоянии):
600-я модель	0,14 - 0.18 мм (0,006 – 0,007 дюймов)
1000-я модель	0,10 ±0,02 мм (0,004 ±0,001 дюймов)
Чистота выпускных клапанов (в холодном состоянии):
600-я модель	0,18 – 0,22 мм (0,007 – 0,009 дюймов)
1000 H, J, K, L, М., N модель	0,16 ± 0,02 мм (0,006 ± 0,001 дюймов)
1000 P модель	0,18 ±0,02 мм (0,007 ±0,001 дюймов)
Число оборотов на малом газе:
600 я Калифорнийская модель	1300±100rpm
Все другие 600-е модели	1200±100rpm
1000 L Калифорнийская модель	1050±100rpm
1000 P Калифорнийская модель	1100±100rpm
Все другие 1000 – е модели	1000±100rpm

 

Разное

Свободный ход:
Свободный ход тросика дроссельной заслонки в зажиме ручки руля	2 - 6 мм (0,08 – 0,24 дюйма)
Свободных ход тросика сцепления в (600-е модели) - в шаровом наконечнике рычага на руле	10 -20 мм (0,4 -0,8 дюйма)
Цепь главной передачи	15-25 мм (0,6-1,0 дюйма)
Передняя телескопическая вилка:
Стандартное давление - все 600 - е модели и 1000 H, J модель	0 - 6 psi (0 – 0,4Бар)
Давления в шинах – (в холодном состоянии)	Передняя	Задняя
1000 H и 1000 J модель:
До 90 кг (198 Ib) - соло	36 psi (2.5 Бар)	42 psi (2.9 Бар)
90 кг (1 98 Ib) и максимальная загрузка - заднее сиденье	42 psi (2.9 Бар)	42 psi (2.9 Бар)
Все 600 моделей и модель 1000 K	36 psi (2.5 Бар)	42 psi (2.9 Бар)
Смотрите соответствующий раздел этого руководства для детальной информации по загрузке и весу
Ограничение минимальной глубины рисунка протектора	1,5 мм (0,06 дюймов)	2,0 мм (0,08 дюймов)
Кроме этого, законы Великобритании требуют, чтобы глубина рисунка протектора была по крайней мере 1 мм по 3/4 поверхности всего колеса.

 

Моменты затяжки	Кгф м.	Ibf ft
Гайка задней оси:
600 моделей	9,0	65,0
1000 H, J, K, L, М., N модели	9,5	69,0
1 000 P модель	9,3	67,0
Контргайки устройства регулировки цепи	2,2	16,0
Свечи зажигания	1,4	10,0
Передние монтажные болты кронштейна суппорта тормоза - 600 моделей и 1 000 H, J модели (смотрите по тексту)	2,7	20,0
Передний фиксатор тормозной накладки	1,8	13,0
Передний разъем фиксатора тормозной накладки (где крепится}	0,25	1,8
Задний монтажный болт суппорта тормоза - 600 моделей и 1000 H, J модели	2,3	17,0
Болт задней прижимной планки штифта тормозной накладки	1,1	8,0
Сливная пробка моторного масла:
600 модели	3,5	25,0
1000 H, J, K, L, М., N модели	3,8	28,0
1 000 P модель	3,0	22,0
Масляный фильтр	1,0	7,0
Контргайка устройства регулировки толкателя клапана (х.з. че такое - в оригинале Cam follower adjuster screw locknut (прим. переводчика)	2,3	17,0

 

Введение

1. Эта Глава написана, чтобы помочь райдеру содержать его / ее мотоцикл в целях безопасности, экономии, продолжительного срока службы и максимальной результативности.

2. Решение, когда начинать регулярное техническое обслуживание зависит от нескольких факторов. Если Вы имеете мотоцикл, гарантия на который недавно истекла, и если это поддерживается согласно гарантийному стандарту, Вы можете провести регулярное техническое обслуживание, поскольку это совпадает со следующим расстоянием в милях или календарным интервалом. Если Вы катались на мотоцикле в течение некоторого времени, но никогда не выполняли никакое техническое обслуживание, тогда Вы можете начать производить его в самом ближайшем будущем и включать некоторые дополнительные процедуры, чтобы гарантировать, что не пропускаете ничего важного. Если Вы только что поменяли двигатель, то Вы можете запустить плановые ТО с начала. Если Вы имеете б/у мотоцикл и не знаете, когда проводилось последнее ТО, Вы можете смешать все проверки в одно большое ТО первоначально и затем выполнять предписанный график технического обслуживания и ремонта.

3. Перед началом любого ТО или ремонта, мотоцикл должен быть очищен полностью, особенно около масляного фильтра, свеч зажигания, головки цилиндра, пластиковых облицовок, карбюраторов, и т.д. Чистка поможет гарантировать, что грязь не загрязняет двигатель и позволит Вам обнаружить износ и повреждение, которое могло иначе легко пройти незамеченным.

4. Информация о ТО напечатана на наклейках, приложенных к мотоциклу. Если информация на наклейках отличается от написанного здесь, используйте информацию на наклейках.

 

Каждые 600 миль (1000 км)

Цепь – регулировка и смазка

Регулировка

1. Чтобы проверить свободный ход цепи, поставьте мотоцикл на его центральную подставку, вывесив заднее колесо. Найдите самое плотное место цепочки путем поворачивания заднего колеса и проверяя свободный ход цепи. Когда найдете самое плотное место, зафиксируйте цепь в этой позиции. Измерите высоту провисания цепи на середине цепи (см. рисунок). Это измерение должно в пределах технических требований. Если цепь слишком сильно провисает, то выполните нижеследующие действия.

2. Ослабьте гайку задней оси, и ослабьте контргайки устройства регулировки сзади на маятнике. Закрутите гайки обоих устройств регулировки на равное количество оборотов (при этом смотрите на метки), чтобы отодвигать заднюю ось, пока размер провисания цепи не достигнет рекомендуемого (см. рисунок).

3. Чтобы сохранять точную центровку колеса, закручивайте гайки так, чтобы отодвигать ось на равное количество меток устройства регулировки с обеих сторон заднего маятника. Более точная проверка центровки колеса может быть сделана, если положить доски на пол возле колес так, чтобы они коснулись обеих колес. Центровка колеса правильна, когда доски равноотстоят от обеих стенок передней шины при укладке их с обеих сторон мотоцикла (см. рисунок).

4. Как только центровка колеса будет правильной, затягивайте гайку оси с определенным усилием затяжки, регламентированного спецификацией, потом затяните контргайки устройства регулировки. Поставьте мотоцикл на центральную подставку и проверьте, вращаются ли колеса свободно.

5. Если цепь слишком растянута и деления устройства регулировки находятся в красной зоне наклейки на маятнике (если есть наклейка – прим. переводчика), то замените цепь (цепь крайне желательно поменять вместе со звездами, иначе изношенные звезды очень быстро «съедят» новую цепь (был печальный опыт двукратного снижения пробега почти новой цепи из-за изношенных звезд) – примеч. переводчика).

Смазка

6. Хотя цепь имеет тип O-ring, т.е. смазка занесена внутрь роликов цепи и уплотнена с обеих сторон резиновыми колечками для предотвращения вытекания и занесения загрязнений, смазка цепи все же необходима, чтобы эти резиновые колечки не рассыхались, выпуская заложенную в звенья смазку и чтобы ведущие и ведомые звездочки не изнашивались чрезмерно, работая «на сухую». Вязкое (SAE 90) трансмиссионное масло лучше подходит для этих целей; оно остается на роликах дольше, чем моторное масло (сейчас проще купить баллон аэрозольной смазки и пользоваться ей – прим. переводчика).

7. Вращайте заднее колесо, одновременно капая на ролики масло, пока они все не будут смазаны, как показано на рисунке. Как альтернативу можно использовать аэрозольную смазку (в настоящий момент времени применяют только аэрозольную смазку, поскольку она наиболее удобна – прим. переводчика).

Предостережение: Некоторые компоненты смазки, использованные в аэрозолях заставляют уплотнительные кольца портиться очень быстро, так что Вы должны быть уверены, что смазка именно для цепей типа O-ring (лучше покупать ее в мотомагазине (www.moto.ru)– прим. переводчика) (см. рисунок).

Подсказка от HAYNESS: Наносите смазку на цепь с внутренней стороны - центробежная сила будет выталкивать смазку наружу при езде мотоцикла.

 

 

1.1. Измерение провисания цепи главной передачи

 

 

1.2. Вращайтесь цепное устройство регулировки, с равным количеством оборотов с каждой стороны

 

 

1.3. Метод проверки центровки колеса: А и С неправильное, B правильное

 

 

1.7. Смазка цепи (лично я пшикаю из баллона с внутренней стороны в месте, показанном на рисунке 1.1. – прим. переводчика)

 

Свечи зажигания - проверка

1. На 1000 H и J моделях удаляют оба верхних обтекателя и левую с правой пластиковые панели. На 1000 K модели сначала удаляют седло. На всех 1000 моделях удаляют монтажные болты передней стороны топливного бака, снимают бак и поддерживают его на какой-либо подпорке. На 600 моделях снимают левую и правую панели обтекателя.

2. Снимите провода свечей зажигания, и удалите любую грязь из каналов свеч зажигания. При использовании соответствующего гаечного ключа, отвинтите и снимите свечи зажигания, положите их куда-нибудь и промаркируйте их соответственно номерам цилиндров, чтоб не перепутать.

3. Используйте специальные щупы для проверки зазора между электродами свечи и сравните его с зазором, регламентированным в технических требованиях. Если требуется корректировка, то она может быть проведена, как описано ниже, при этом смотрите, чтобы резьба свечи была неповрежденной. Когда резьба свечи повреждена, необходимо восстановить ее, используя набор для восстановления резьбы. Внимание: Гарантируйте, что разъемы имеют резистор (обозначенный символом R) чтобы гарантировать нормальную работу системы зажигания. Тот же самый относится к подавителю помех, если они когда-либо менялись.

4. Если свечи зажигания все еще пригодны к эксплуатации, тщательно сравните вид их электродов с цветными фотографиями на последней странице этого руководства и запомните любую информацию о внешнем виде Ваших свечей. Если внешний вид какой-либо свечи говорит о неисправности, то необходимо как можно скорее устранить эту неисправность. Необходимо использовать рекомендуемый тип свечей зажигания, изменение типа или переход на более «горячие» так и «холодные» свечи можно проводить только после официального уведомления от дилера Хонды.

5. Прочистите электроды свечей, тщательно удаляя накопленные отложения угля, используя небольшое лезвие ножа или что-нибудь похожее и наждачную бумагу; соблюдайте осторожность, чтобы не погнуть средний электрод или отколоть или повредить керамический изолятор. Предостережение: чистка свечей на пескоструйке не рекомендуется, так как есть риск занесения жестких частиц и заглушения ими зазора между изолятором и корпусом свечи, а так же риска попадания этих частиц в двигатель. Если свечи очень сильно загрязнены, замените их

6. Чистым напильником зачистите электроды, используйте самый мелкий напильник. Наждачная бумага или даже пилка для ногтей идеальны для этой цели. Какой бы метод Вы не выбрали, убедитесь, что все следы наждачной бумаги удалены прежде, чем устанавливать свечи. Если это не выполнено, грязь попадет в двигатель и вызовет повреждение или быстрый его износ.

7. Чистили ли Вы свечи или ставите новые, всегда проверяйте зазор между электродами перед установкой. Используйте регулировочное приспособление для свеч зажигания или щупы, чтобы измерить зазор, и если корректировка требуется, изгибайте внешний только электрод. Внимание: Никогда не изгибайте центральный электрод, иначе повредите центральный керамический изолятор.

8. Прежде, чем установить свечи, смажьте резьбу смазкой на основе двусернистого молибдена. Это поможет предотвратить износ нити и повреждение при установке, и сделает их последующее удаление проще. Соответствуйте каждая свеча закручивается до конца сначала пальцами, затем доворачивается на 1/4 оборота, чтобы гарантировать газонепроницаемое уплотнение. Остерегайтесь перекрутить свечу, и всегда используйте гаечный ключ надлежащего размера; затягивайте все свечи зажигания с усилием затяжки, регламентированным спецификацией.

9. Никогда не перетягивайте свечи зажигания, иначе есть риск повреждения резьбы в головке блока, тем более, что она изготовлена из легкого сплава. Сорванная резьба может быть восстановлена без переборки головки блока цилиндров, при использовании винтовой проволочной вставки. Эта достаточно дешевая услуга предоставляется рядом дилеров.

10. При подключении проводов высокого напряжения подключайте их в правильном порядке, для этого желательно пометить их до того, как снимать.

 

Каждые 4000 миль (6000 км)

Заметка: В дополнение к сервисному интервалу, сапун картера должен быть очищен всякий раз, когда интенсивно покатались под дождем или помыли байк. Также необходимо очищать в случае, если заметили какие-либо отложения в прозрачной части трубки.

1 Сапун картера находится в нижней части байка немного позади от центра. Трубка соединена с корпусом воздухоочистителя и используется для того, чтобы случайно попавшая в воздушный фильтр вода или масло стекали оттуда.

2. Чтобы удалить эту воду или масло, снимите колпачок и дайте слиться тому, что там накопилось. Сливайте в соответствующую емкость. После окончания слива поставьте колпачок на место.

 

4.2 На 1000 моделях снимают пробку сапуна картера и позволяют его содержимому вытечь

 

Проверка холостых оборотов

1. Число оборотов на малом газе должно быть проверено и отрегулировано, до и после того, как карбюраторы синхронизированы и когда по тахометру видно несоответствие холостых оборотов необходимым. Перед наладкой холостых оборотов необходимо убедиться в соответствии клапанных зазоров рекомендуемым и исправности свечей зажигания. Также шевельните газом, если после этого число оборотов изменилось, то вероятно, не отрегулированы тросики привода газа, или они слишком изношены. Это является весьма опасным состоянием и может вызвать потерю управления (представьте, что газ заклинило в открытом состоянии на скорости в 200 км/ч – это будет большим стимулом для Вас проверить работу тросиков – прим. переводчика). Убедитесь, что нет проблем с приводом дросселя (газом) перед продолжением.

2. Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. Разместите мотоцикл на центральную подставку, и убедитесь, что включена нейтраль.

3. Поворачивайте винт регулировки холостого хода (см. рисунок), пока не получите количество холостых оборотов, указанное в спецификации на мотоцикл.

4. Проверьте полученную установку, повернув несколько раз ручку газа. В случае необходимости, повторите процедуру регулировки.

5. Если не удается достигнуть нормальных оборотов холостого хода, это может быть связано с неправильными пропорциями бензовоздушной смеси, приготовляемой карбюраторами. Обратитесь к Главе 4 для получения дополнительных сведений о карбюраторах.

 

 

5.3 Регулировка холостого хода на 1000 – х моделях

 

Батарея - проверка

Е модели

1. Эта модель имеет необслуживаемую батарею, соответственно не требует никакого поддержания уровня электролита или его дозаправки. Все, что должно быть выполнено, это проверка чистоты зажимов батареи и осмотр на предмет повреждений корпуса или утечек электролита. Если батарея должна быть снята по какой-либо причине, обратитесь к Главе 8, Раздел 3 за дополнительными сведениями по этому вопросу.

Е модели

2. Освободите место для снятия батареи. Снимите батарею, предварительно отсоединив провода от нее. Заметка: Всегда отсоедините сначала минусовой провод (-) при отсоединении проводов для того, чтобы предотвратить случайное короткое замыкание проводки.

3. Уровень видимого через полупрозрачный корпус электролита должен быть между двумя метками на корпусе батареи. Если уровень ниже нижней метки, то снимите крышки соответствующих банок батареи и долейте дистиллированную воду до того, пока уровень электролита не достигнет верхней метки (см. рисунок).

4. Проверить батарею на предмет любых видимых осадков бледно серого цвета внизу корпуса. Этот осадок может быть вызван сульфатированием пластин при слишком высоком токе или в результате длительного хранения батареи в разряженном состоянии. Хорошая батарея не должна иметь никакого или маленький осадок пластины должны быть прямыми, бледно серого или коричневого цвета. Если осадок достаточно большой, чтобы достать до нижнего края пластин, или в случае закрепления пластин скобами, на которых имеется белый налет, батарея должна быть заменена на новую. Помните, что всегда проще и дешевле поменять аккумулятор, чем потом менять «мозги» движка или проводку, если они накрылись.

5. при установке проверьте, что шланг сапуна батареи не пережат и установлен так, как необходимо. Присоедините клеммы батареи, помня, что минус подключается в последнюю очередь. Убедитесь, что зажимы нормально затянуты и резиновая изоляция на плюсовой клемме правильно установлена. Установите все, что было снято для обслуживания аккумулятора обратно.

 

 

6.3 На 1000 – х моделях электролит должен быть между верхней и нижней маркировками на корпусе батареи

 

Все модели

6. Если байк не используется регулярно, отсоедините батарею, и подзаряжайте ее регулярно, каждый месяц или раз в шесть недель, как описано в Главе 8.

Проверка тормозных накладок

Предупреждение: Тормозные накладки могут содержать асбест. Будьте осторожны, чтобы случайно не вдохнуть пыль от колодок в течение технического обслуживания. Читайте примечания касательно асбеста в разделе «Сначала безопасность!»

1. Тормозные накладки можно проконтролировать без их снятия. На 600 моделях они могут быть проверены сквозь пробел между суппортом и скобкой, которая обозначена стрелкой на суппорте. На 1000 моделях передние накладки могут быть проверены от обратной стороны суппорта, а задние накладки – от хвостовой части суппорта.

2. На всех моделях необходимость замены накладок может быть определена по износу фрикционной части накладок относительно металлического основания накладок. В зависимости фирмы-изготовителя, индикатор износа может быть выполнен в виде одной или нескольких прорезей в накладке, по остаточной высоте которых и судят о степени их износа.

3. Всегда покупайте тормозные накладки заранее, до того, как наступит критический износ накладок. Если имеется любое сомнение в степени износа тормозных накладок, или доступ к ним для определения степени износа затруднен, то необходимо снять тормозные накладки для их осмотра, как описано ниже. Если необходима замена накладок только одного переднего суппорта, меняйте одновременно накладки в обоих суппортах (Не экономьте на своей безопасности, живите долго и счастливо! – прим. переводчика).

Все модели

18. Нажмите несколько раз на тормозную рукоятку или педаль (соответственно), пока накладки не будут пододвинуты обратно к дискам, и соответственно тормоза не будут готовы к работе. Проверьте уровень жидкости в резервуарах как описано в разделе "Ежедневное ТО (перед поездкой), при этом если были установлены новые накладки, необходимо удалить избыток жидкости из резервуаров.

19. Проверить гидросистему на предмет утечек и гарантировать, что тормозная система работает правильно. Помните, что новые накладки, пока не приработаются к дискам, будут тормозить чуть слабее. Используйте тормоз плавно в течение срока приработки (50-100 миль (или 75-150 км – прим. переводчика)).

 

 

7.17 Поскольку накладки установлены, убедитесь, что они зацепляют пластину на суппорте (отмечено стрелкой)

 

Тросики управления

1. Проверить внешние оболочки тросиков на предмет повреждений, затем осмотреть внутренний тросик на концах. Любые повреждения указывают на необходимость замены. Чтобы срок службы тросиков был максимален, они должны быть полностью смазаны.

2. Чтобы смазать тросики, необходимо отсоединить его более низкий конец и накачать в него сверху машинного масла (см. иллюстрацию). Как альтернативный вариант, можно целиком снять тросик с байка, сделать воронку, например, из пластилина, или завязав сверху полиэтиленовый пакет, далее налив туда масла и подождать, пока оно не протечет сквозь внутреннюю оболочку тросика, появившись у его нижнего обреза (см. иллюстрацию).

3. Трос спидометра должен быть снят для проверки и смазки, как это описано в Главе 6.

 

 

9.2a Смазка тросика с помощью специального прижимного адаптера

 

Шарниры

4. Подножки, сцепление и тормозные рукоятки, педаль тормоза, рычаг переключения передач и шарниры подставок (центральной и боковой) должны быть смазаны часто. Если шарнир особенно сухой, то он должен быть разобран для полной смазки. Однако, смазка из тросиков может также попадать на шарниры и смазывать их. Если используется моторное масло или негустая консистентная смазка, то применять их экономно, поскольку на излишки может налипнуть грязь, проникнуть в шарнир и вызвать его ускоренный износ. Заметка: Одним из лучших смазывающих материалов для шарниров является сухая смазка, выпускаемая многими фирмами под разными названиями.

5. Проверить, что подставки (центральная и боковая) надежно фиксируются пружинами в их убранном состоянии

 

 

9.2b Смазка тросика с использованием полиэтиленовой воронки

 

Заметка: масло необходимо менять, когда двигатель прогрет до рабочей температуры. Это гарантирует, что масло лучше стечет, поскольку более жидкое, чем в холодном состоянии, а также разные примеси будут во взвешенном состоянии.

1. Удалить боковой пластик, при этом на 1000 Н и J моделях, необходимо только удалить нижнюю часть пластика (см. Главу 6).

2. На всех моделях, запустите мотор и прогрейте его до рабочей температуры. Поставьте байк на его центральную подставку, чтобы она была параллельна земле и приготовьте необходимую емкость (по крайней мере, объемом 4,5 литра (4,8 Кварты США, 8,0 Имперских пинт), расположите ее ниже двигателя и открутите сливную пробку картера (см. иллюстрацию). Открутите также пробку заливной горловины, чтобы более полно и быстрее слить масло.

Предупреждение: Проявите осторожность при сливе масла, т.к. оно будет иметь довольно высокую температуру.

 

 

10.2 Размещение сливной пробки на 600 – х моделях

 

3. Удаление масляного фильтра будет довольно простым делом, если использовать специнструмент от Хонды, партнамбер 07HAA-PJ70100. Этот инструмент - торцевой гаечный ключ, который зацепляет фильтр и откручивает его, используя свойство храповика. Если такого инструмента нет, можно воспользоваться обычным гаечным ключом соответствующего размера, но откручивать следует осторожно, избегая попадания остатков масла на выхлопные патрубки. Фильтр выбросьте в специализированный контейнер для мусора.

 

 

10.4 Добавьте небольшое количество масла в фильтр (это лично рекомендую, чтобы на сухую в первые секунды не работал – прим. переводчика) и не забудьте про уплотнительное кольцо перед установкой, которое также необходимо смазать

 

4. Проверьте состояние уплотнительной шайбы сливной пробки, обновив ее при необходимости и закритите ее обратно. Налейте небольшое количество масла в фильтр (это лично рекомендую, чтобы на сухую в первые секунды не работал – прим. переводчика) и смажьте им уплотнительное кольцо, завинтите фильтр на картере (см. иллюстрацию). Затяните сливную пробку и масляный фильтр усилием согласно спецификации.

5. Залейте свежее масло в картер количеством согласно спецификации. Закройте крышку заливной горловины и прогоните немного двигатель на холостых оборотах, позволив маслу равномерно распределиться по системе. Выключите двигатель, и немного подождите, пока масло стечет. Проверьте уровень масла и при необходимости долейте, как это описано в разделе «Ежедневное ТО (перед поездкой)».

6. Старое масло из двигателя не может повторно использоваться. Сверьтесь с вашей локальной компанией, которая специализируется на утилизации масла. Не сливайте масло в канализацию или перед гаражом.

 

Клапанные зазоры - проверка

Карбюраторы - синхронизация

Обратите внимание: необходим набор точных вакуумметров, чтобы синхронизировать карбюраторы; если их нет, то обратитесь на сервис. Не пытайтесь сделать синхронизацию на глаз – это нереально без приборов и скорее всего Вы ухудшите, а не улучшите работу.

Обратите внимание: карбюраторы должны быть синхронизированы на двигателе при его нормальной рабочей температуре и когда байк стоит на центральной подставке, т.е. горизонтально.

1. Прежде, чем делать синхронизацию, убедитесь, что все приводы карбюраторов работают должным образом (см. Секцию 13).

2. На 600 моделях, снимите топливный бак, как описано в Главе 4, боковой пластик. Ослабьте и удалите четыре винта, один в каждом впускном трактате, около головки цилиндра, и ввинтите адаптеры вакуумметров. Соедините вакуумметры с адаптерами и устройте временное топливоснабжение, используя маленький временный резервуар или используя дополнительные длинные бензопроводы к снятому топливному баку.

3. На всех 1000 моделях снимают топливный бак и ставят его на какую-нибудь подставку. На 1000 H, J, K, L, М., N моделях, снимают резиновые заглушки и ставят вакуумные адаптеры, соединяют их с вакуумметрами (см. иллюстрацию). На 1000 P модели устанавливают сигнальный вакуумный шланг от 1-го цилиндра, снимают резиновые штепсели от 2 и 3 цилиндра и винт с шайбой от цилиндра 4. Завинтите адаптер в точку 4-го цилиндра и соедините шланги согласно шаблону (см. иллюстрацию) (в оригинале текст звучит так: On 1000 P models onward, release the fuel tap vacuum hose from No. 1 cylinder take-off point, the rubber plugs from Nos. 2 and 3 cylinder take off points, and the screw and washer from No. 4 cylinder take-off point. screw an adapter into No. 4 take-off point and connect the vacuum gauge hoses (see illustration). – прим. переводчика).

4. На всех моделях, запустите мотор, и позвольте ему прогреться до рабочей температуры. Если вакуумметры оснащены регулировкой чувствительности, то установите регулировку так, чтобы стрелки не дергались, но колебались от незначительного изменения регулировки синхронизации. Двигатель должен работать на холостых оборотах.

5. На холостом ходу убедитесь, что все вакуумметры показывают одинаковые значения. Разнобой показаний в 2 см на 1000 моделях и на 4 см на 600 моделях допустим, но лучше, чтобы на всех цилиндрах было одинаковое значение; это несложно, требуется только осторожность и терпение. Обратите внимание, что не имеет значения, каково абсолютное значение разрежения, имеет значение только разброс значений по цилиндрам. Остановите двигатель и позвольте ему остыть, если он перегрелся.

Синхронизация карбюраторов регулируется тремя винтами, расположенными между соседними карбюраторами и приводят в движение вал дроссельной заслонки (см. иллюстрации). Карбюратор цилиндра номер два (все 600 модели и 1000 H, J, K, L, М., N модели) или цилиндра номер три (1000 P модели), должен использоваться как эталон при синхронизации, и другие три карбюратора должны быть отрегулированы относительно эталонного карбюратора. Обратите внимание: не давите на винты регулировки при их повороте, иначе получите неверные показания, когда отпустите отвертку. Когда все карбюраторы синхронизированы, быстро открывают и закрывают дроссель, и повторно проверяют показания вакуумметров, регулируя синхронизацию снова, если это необходимо.

Когда все карбюраторы правильно синхронизированы, остановите двигатель, разъедините и удалите адаптеры. Поставьте на место все, что снимали для доступа к карбюраторам. На 600 моделях (и точке доступа 4 цилиндра на 1000 P модели), проверяют состояние шайб уплотнения на винтах впускных трактов, если шайбы в неудовлетворительном состоянии, меняют их.

 

 

14.3a Точки доступа для вакуумметров на моделях 1000 Н, J, K, L, М., N

 

 

14.3b Адаптер для датчика на модели 1000 Р

 

 

14.6a Винты синхронизации (обозначены символом х) - 600 – е модели

 

 

14.6b Винты синхронизации (обозначены символом х) -1000 – е модели

 

Проверка системы охлаждения

1. Согласно рекомендации Главы 3, проверьте систему охлаждения на предмет утечек и повреждения ее компонентов. Обратите внимание на шланги и в районах крепления хомутов на этих шлангах.

2. Проверьте отверстие для дренажа на обратной стороне корпуса водяного насоса на предмет признаков утечек. Утечка из этого отверстия указывает на неисправность механической изоляции насоса.

 

18. Система поставки вторичного воздуха - проверка (Калифорнийские модели) (в оригинале - Secondary air supply system – прим. переводчика)

Обратите внимание: воздушная система поставки подчинена законодательству антивмешательства, действующего в настоящий момент, что означает, что байк не должен использоваться при любом разъединении или отсутствия какой-либо его части.

1. Снять соответствующий пластик, проверить все воздушные шланги системы поставки на предмет повреждения, обращая специфическое внимание к областям вокруг хомутов креплений шланга. Убедитесь, что ни один из шлангов не разорван, пережат или расколот. Если требуется замена, используйте только оригинальные запчасти Хонды.

2. Обратите внимание на вакуумный шланг, придерживался крышку воздухоочистителя.

 

Проверка люфтов в подвеске

1. Разместите байк на центральной подставке, вывесите переднее колесо, используя подходящий груз на заднем сидении. Проверьте подшипники траверс, покачивая вилку за ее перья, определяя, есть ли люфт в подшипниках. Проверьте зажатие подшипников, поворачивая руль (переднее колесо при этом находится в вывешенном состоянии). Руль должен легко поворачиваться с поправкой на сопротивление тросиков и проводки. Если необходимо, отрегулируйте зажатие подшипников, используя информацию Главы 6.

Подсказка от HAYNES: Не путайте свободный ход вилки с легкостью поворота – могут быть изношены подшипники.

2. Убедитесь, что вилка работает нормально и тормозные шланги не труться. Это можно проверить, зажав передний тормоз и покачивая байк вперед -назад.. Любые неисправности, показанные этой проверкой должны быть немедленно исследованы; обратитесь к Главе 6, особенно если видны потеки масла на перьях.

3. Проверьте все шарнирные соединения болтов задней подвески. Вывесите заднее колесо и покачайте маятник задней подвески. Если найдете любое проявление люфта, то его необходимо снять для более подробного изучения, как описано в Главе 6.

Е модели

6. На всех 600 – х моделях задний амортизатор имеет устройство регулировки предварительного поджатия с 7 позициями, находящееся на нижней части амортизатора. Позиция 1 - самая мягкая установка, позиция 7 – самая жесткая. Регулировка производится следующим образом: снимается задняя часть пластика, поворачивается регулировочное кольцо в необходимую позицию. При этом используется специальный дугообразный ключ. Крутя кольцо по часовой стрелке, уменьшаем предварительное поджатие, против часовой - увеличиваем.

7. На 600 L Британской модификации задний амортизатор также имеет регулировку отбоя, конструктивно выполненную в виде колесика с тремя позициями. Они помаркированы цифрами с 1 до 3. Позиция 1 – самая мягкая регулировка, 3 – самая жесткая.

Е модели

8. Задний амортизатор имеет устройство регулировки предварительного поджатия с 22 позициями. Оно находиться сзади справа. Регулируется соответствующим инструментом (см. иллюстрацию). Вращая по часовой стрелке, увеличиваем поджатие, против часовой - уменьшаем.

9. Задний амортизатор также имеет регулировку отбоя. 1000 Н и J модели имеют устройство регулировки отбоя, находящееся позади пластика и конструктивно выполненную в виде колесика с тремя позициями. Они помаркированы цифрами с 1 до 3. Позиция 1 – самая мягкая регулировка, 3 – самая жесткая.

На 1000 K модели это устройство находится на конц