Пальмовый лист в виде перышка

ВАРКАЛА, ШТАТ КЕРАЛА, ИНДИЯ

(Очерк)

 

ГОСПОДЬ ВСЕ ДОРОГИ ОТКРЫЛ...

 

Я уже давно усвоила аксиому, что бы с тобой не происходило, происходит по воле Божьей. Приехала в Кандалакшу Мурманской области в православную золотошвейную мастерскую «Багряница», разговорилась с хозяйкой этой мастерской Валентиной Лисиной и её дочерью Ириной Семеновой. И стали они с упоением, вкусно, заразительно рассказывать мне о своей поездке в Индию в 2015 году в аюрведический центр – город Варкалу (штат Керала), что собираются в январе-феврале 2017-го опять ехать. О Панчакарме, о каком-то необыкновенно-потрясающем массажисте Абеляше Кхану и так далее...

– Тебе туда нужно дочь свозить, если и помогут ей из послеинсультного состояния выйти, то только там.

Хорошо говорить «свозить», дочь моя на самолетах боится летать, а там перелет не один час… Но поездка в Индию уже вошла в мою душу. Попросила Ирину написать Абеляшу и спросить, сможет ли он дочери помочь? Ирина написала и получила ответ, октябрь-ноябрь он в Санкт-Петербурге, далеко ездить не нужно. Повезла я дочь с зятем в Питер, посмотрела на мастера, почувствовала его руки на себе и уверовала - теперь в Индии буду точно. Сказала Валентине с Ириной, что с радостью с ними поеду, а Валентину на выставку в Архангельск с докладом пригласили, ей пропускать её не хотелось, а я уже настроилась. Была полна решимости даже одной ехать, а тут моя хорошая знакомая, Галина Георгиевна Богатырева, на Покров в Ревду из Москвы пожаловала, вот я и предложила ей, махнуть со мной. Вдвоем полетели. Как говорится, если тебе суждено там быть, то все сложится, как надо, нет, то и никто бы мне об Индии рассказывать не стал. Сколько лет без дум поехать туда жила и дальше б жила. А тут так закрутилось… Господь все дороги открыл... 

Мне кажется, душа каждого творческого человека, по крайней мере, моя точно, постоянно просит какого-то особого драйва, чистых вибраций, горячих энергий, вот я их и просила у Господа, Вселенной, Мира… И услышана ими была … Индия дала мне их все…

 

НО СНАЧАЛА ОБ АНГЛИЙСКОМ

 

Поехала я, не имея в запасе даже простого набора английских слов. Однако, как оказалось, наша память умеет вытащить в нужный момент то одно, то другое слово даже из школьной программы. Моими словами оказались: гуд монинг (доброе утро), гуд дэй (добрый день), гуд ивнинг (добрый вечер), гуд бай (до свидания), йес (да), ноу (нет), плиз (пожалуйста), сэнкю (спасибо), икскьюз ми (простите), ай эм сори (извините), май нэйм из (меня зовут), ол райт (хорошо), вэри гуд (очень хорошо), окэй (ладно), уот из ё нэйм (как вас зовут?), рум (комната), хауз (дом), слип (спать), тайм (время), тудэй (сегодня), тумороу (завтра), месяца и счет до десяти, транслэйт (перевести), норд (север), пипэл (люди), гёл (девочка), бой (мальчик), тича (учитель), райтэр (писатель), бук (книга), пэн (авторучка). Ну и еще пара-тройка, сейчас уже не вспомнить. И с этим набором слов, вдруг вылезающих из моей памяти, я почувствовала себя уверенной, практически англичанкой.

А если серьезно, здесь впервые я почувствовала не только неловкость, но и некий стыд за то, что не знаю даже кухонного английского, ведь это не они ехали к нам, а я приехала к ним… Они практически все знают набор простых фраз на русском языке, многие сносно говорят на английском. Что же касается меня, то я даже не пытаюсь учить его, списывая то на свою занятость, то на нехватку времени, то на не усвояемость иностранных языков и прочее… А на самом деле не хочется лишний раз напрягаться, только и всего.

Индусами же я была просто восхищена. Ренжина, жена Абеляша Кумар, рассказывала, что их дети в школах уже с пяти лет начинают изучение шести обязательных языков, среди которых в том числе и английский. Молодцы, что скажешь, понимают значимость его в мире.

 

А ВОТ ТЕПЕРЬ О ВАРКАЛЕ

 

Но вернусь к Варкале. Ехали мы туда с конкретной целью – пройти весь курс аюрведического массажа у мастера своего дела Абеляша Кумара, а потому Варкала для нас прежде всего стала настоящим центром аюрведы в штате Керала, как ее еще называют земля Бога Вишну, «кокосовый рай».

Помню, почувствовала себя точно в сказке, в совершенной нереальности, в другом, отличимом от всего ранее видимого, мире с необычно теплым, плотным воздухом, который ты, казалось, не вдыхаешь, а впиваешь в себя точно фруктовый с мякотью сок. Правда, был момент тревоги, а вдруг Абеляш не встретит, но когда увидела его лучистые, сияющие глаза, душа наполнилась радостью, и это состояние уже не покидало меня ни на секунду моего пребывания в Индии.

В Варкале главная ценность и естественная достопримечательность, конечно же, Океан, но об этом чуть позже. Здесь много зелени, цветов, пальм кокосово-банановых, растут деревья с орехами кешью, миндалем, я уже не говорю о таких фруктах, как ананас, папайя, манго, джекфрукт – индийское хлебное дерево, которое, к сожалению, мы так и не попробовали. Поблизости не продавали, да и уж если покупать его, то на большую компанию, потому как этот фрукт поболее индийских арбузов будет. Всё здесь произрастает в великом изобилии. Климат тропический, теплый, влажный, хотя белье, если постираешь, сохнет в момент. Температура днем, пока мы здесь отдыхали (с 15 января по 12 февраля 2018 года) стояла +30-+32C, ночью +25-+27C, вода в Океане +27C была. Однажды только где-то вдалеке погремело, думали, дождь пойдет, но он двумя каплями брызнул, и вновь на голубом небосводе воцарилось солнце. Как мы узнали, сам климат в Варкале является частью аюрведических процедур – здесь ваше тело естественным образом расслабляется, ум успокаивается. Очень живописное, колоритное место, типичный курортный, туристический городок со всеми вытекающими отсюда последствиями. Северный клиф, где мы поселились в гостинице « Prasanthi Cliff Beach Resort» с видом на Океан. Зашли с Галиной в номер, посмотрели и сказали, остаемся на весь отпускной период. Нас все устраивало, и ни разу не пожалели об этом. Wi-Fi работал, правда, с перебоями, но и то, слава Богу, можно и по скайпу поговорить, и фотографии родственникам послать.

Гостиница практически в центре набережной, которую мы в шутку то Бродвеем, то Арбатом прозывали: «Ах, Арбат, мой Арбат, ты – моё призвание», запела я, еще не видя, что в двух шагах на самом деле есть магазинчики: «Арбат» и «Красная площадь», хозяевами которых являются Ищю и Наваз, парни, вполне хорошо разговаривающие на русском языке, и частенько выручающие нас, становясь переводчиками в затруднительных ситуациях.

Штат Керала – коммунистический, об этом красноречиво говорят расклеенные всюду плакаты и нарисованные на заборах символы знакомые всем и каждому, кто жил в СССР – серп, молот, звезда, и никто при этом не писал рядом никаких ругательных слов, все очень законно и пристойно. Здесь вот уже второй сезон побеждает партия коммунистов, и люди вполне довольны своим выбором.

Жилые районы Варкалы состоят из частных домов, вилл и выглядят очень привлекательно, строения отличаются друг от друга, одни больше, другие меньше и вокруг каждого забор с вцементированными сверху битыми стеклами, чтобы не появлялось желание на чужую собственность посягать. Внутри наблюдается много деревьев, пальм, что придаёт особый уют и колорит дворикам местных жителей.

Так что, Варкала в Индии раскрученное уже довольно хорошо место паломничества и туризма. Место духовное, место Аюрведы, в которое хочется приезжать еще и еще. Кстати основная часть денег у нас как раз и ушла на лечение, но так мы в Варкалу для этого и ехали…

 

ШАНТИГИРИ АШРАМ ПАРНАСАЛА

 

Но прежде чем начать разговор о посещении нами индийских ашрамов, хочу уточнить – в Индии распространенной религией считается индуизм. Однако проповедуют здесь и мусульманство, и буддизм, и христианство, другие менее известные религии, но главное, что носители этих религий живут все в мире и уважении друг к другу, понимая, что Бог един, а путей в его исповедальности множество, каким бы не шел, главное – Бога найти, поселив Его в сердце своё.

Перво-наперво, куда повезла нас Светлана Рожкова в Тривандруме, был Шантигири Ашрам Парнасала («parnasala» на санскрите означает буквально – священный жених) представляющий собой памятник в форме полного расцветшего лотоса одетого в чистый белый мрамор. Она говорила, что приходить туда принято в белом, потому и сама в белое оделась, но мы только приехали и не сумели найти полностью белого одеяния. У меня белой оказалась только блузка, а Галина – в сине-голубом.

Света рассказывала, что, заходя в ашрам, можно пребывать только на его территории, внутрь храма нас не пустят, раньше пускали, но видимо, некоторые из наших соотечественников слишком «хорошо» вели себя в них, если индусам пришлось наложить подобный запрет. Жизнедеятельность любого ашрама в Индии строится на принципах взаимоуважения, сознательности и самодисциплины. Здесь речь о вседозволенности и анархии идти не может, как впрочем, и в российских храмах. Говорят же, в чужой монастырь со своим уставом не лезь.

Что же подразумевается под словом «ашрам»? Распространенный вариант – «место без боли», где «шрам» – боль, усталость, слабость, истощение тела или ума, «а» – отрицание. Вкупе «ашрам» – это место силы и блаженства. Место, где человек обращается к самому себе для медитации и молитвы. Изначально же, в соответствии с текстами Вед, слово «ашрам» означало порядок и стадии человеческой жизни. Мудрецы древности разделили жизнь человека на четыре ашрама, на четыре стадии жизни, способствующей его духовному развитию.

Кто-то спросит, а чем мне, православной женщине, может быть интересен индийский ашрам? И я честно признаюсь, не из простого любопытства. Для меня Индия всегда была местом силы со своими ценностями и миропониманием, дающая главное – импульс для самопознания и движения к самому себе.

И когда Света предложила пройти и сесть рядом с индийцами для медитации, я с радостью это сделала. Слово «медитация»– переводится как размышление, состояние которое невозможно описать. Состояние «здесь и сейчас». Ни какой практики у меня в медитации не было, а тем более в обращении к индийским богам, и потому я сосредоточилась на благодарении Господу за эту необыкновенную поездку, за свершившуюся мечту, за подаренное чудо!!! Душа ликовала от счастья разговора с Господом и бесконечной любви к нему. И для меня было совершенно неважно в эти минуты находиться не в русском храме, а в индийском ашраме. Хотя нет, здесь я слукавила, важно, очень даже важно, потому как мне казалось, что именно в Индии я своими мыслями, радостью и любовью в этот момент была ближе всего к Господу.  

Так что же это за Шантигири Ашрам Parnasala? Основан он в 1964 году учителем-просветителем, Гуру, Наваджотишри Карунакара (1927–1999), призывавшем людей жить в гармонии с Богом, природой. Философия учения в том, чтобы дать людям бесплатно питание, духовные знания и целостное оздоровление. И на самом деле в ашраме организованы центры по питанию посетителей, учебный центр, а через сеть аюрведических клиник выполняется функция оздоровления людей.

Ашрам-храм, построен уже последователями гуру из белого мрамора в форме лотоса, 12 поднятых вверх лепестков, символизируют 12 знаков зодиака, 9 – опущенных вниз, олицетворяют 9 планет. Началось строительство в 2000 году, официальное открытие состоялось в 2010.

Выглядит храм-памятник очень красиво как внутри, так и снаружи, при входе по ступенькам стекает ручей, в котором прихожане омывают ноги. Внутри все ходят босиком и в белых одеждах. И гигантский этот храм, в вечернее время каждые 3 секунды меняет цвета.

В Древней Индии лотос выступает как символ творческой силы, как образ сотворения мира. В лотосе усматривается символ Вселенной, вечность, время – прошлое, настоящее, будущее, – растение имеет семена-орешки, цветы и нераспустившиеся ещё бутоны. Плоды лотоса, попавшие в неплодородную почву, могут полтора столетия проспать, а затем снова дать жизнь прекрасным цветам. Соединяя в себе стихии земли (корень, погруженный в илистую почву, олицетворяет материю), воды (стебель, тянущийся сквозь воду – душу), воздуха и огня (цветок, обращенный к Солнцу, является символом духа), лотос оказывается неразделимо связан с сотворением. Он распускается на рассвете под первыми лучами солнца – а на закате снова смыкает лепестки и погружается в тёмную прохладную глубину, а потому еще олицетворяет движение небесных светил, смену дня и ночи. Цветы лотоса известны не только своей утончённой красотой и восхитительным ароматом, но и целительным свойством – умиротворяют дух и исцеляют тело, дарят жизненные силы и уверенность, привлекательность и долгую молодость.

В ашраме Лотоса я напитывалась успокоением, умиротворением, какой-то улетной свободой духа и особой благодатью… До моего слуха донеслось сначала одинокое пение мантры, то приближающейся, то отдаляющейся (до сознания дошло что, скорее всего кто-то ходил вокруг медитирующих людей), затем к этому голосу стали присоединяться голоса другие, и я улетела, потеряла счет времени… Когда очнулась, увидела, что Светланы и Галины рядом уже нет, они стоят чуть поодаль. Поднялась и пошла к ним.

После медитации мы гуляли по территории ашрама, я фотографировала опрятных, красиво одетых в разноцветные костюмчики учениц и учеников здешней школы, а затем к нам подошел служитель Шантигири и пригласил к храму на заключительный обряд даршана – «получение внутреннего озарения», заканчивающийся арати – неотъемлемым элементом индуистских богослужений. Пуджари (священнослужитель по-нашему) нес особую индийскую лампаду с огнем и обводил ею всех присутствующих. Посмотрев, как делают индусы, которые для приобщения проводили руками над огнём и приближали их ко лбу, – принимая, таким образом, очищающие благословения Бога, я тоже с радостью умылась огнем. Считается, что люди от этого огня наполняются особой энергией, принимают благословление Бога. Следом за ним шел пуджари, который нес миску с водой и наливал по маленькой глубокой чайной ложке всем в ладонь. Нужно было сделать глоток и омыть свое лицо этой священной влагой. По преданию по воле Шивы эта вода оживляет всё. Следующий пуджари нес священный пепел, называемый вибхути («Вибху» – Бог, «ути» – защита) и насыпал его также каждому в ладонь. С пеплом я продела все тоже, как до этого с огнем и водой. Вибхути даёт человеку подъём физических, умственных и духовных сил. Последний нес довольно большую кастрюлю и раздавал прасад (божественную благодать и милость Бога) – освященную еду, которую небольшим черпачком накладывал всем в ладони. Прасад напоминал кашицу из каких-то разбухших хлопьев и мелко нарезанных сладких фруктов.

Хотелось бы чуть подробнее рассказать о прасаде. Прасад – это пища, приготовленная с любовью к Богу, где важны не только продукты, но и мотивации (намерения), с которыми готовится эта еда. Духовные люди (садху) всегда употребляют в пищу прасад, стараясь неосвященную пищу не есть, очищая тем самым свой ум и защищая себя от влияния материального помрачения. Принято считать, что освященная пища – это пища, которую ритуально освятили на алтаре из дерева или камня, но истинный алтарь для садху пребывает внутри человека – это алтарь его ума, состоящий из желаний, мотивов, намерений, а потому настоящее освящение пищи происходит на алтаре ума, а именно в сознании.

После арати мы покинули прекрасный храм Лотоса одухотворенные, находясь под огромным впечатлением от всего увиденного, чему стали непосредственными участниками и свидетелями.

 

ШИВАГИРИ МУТТ

 

Шантигири ашрам Парнасала мы посетили в Тривандруме 16 января, а 17-го плыли на Золотой остров и были в трех ашрамах Варкалы. Каждый из них уникален по-своему, со своей историей.

В Индии принято перед входом в храм разуваться, что мы тут же сделали перед крутой лестницей в Ашрам Шивагири Мутт. Как я узнала, этот ашрам является чем-то вроде штаб-квартиры Шри Нараяна Дхарма Шангхам – организации, объединяющей учеников и последователей гуру Джаянти, которая до сих пор пропагандирует его концепцию «одна каста, одна религия, один Бог». Каста («происхождение», изначально «чистая порода») – общее название социальных групп, на которые исторически разделялось индийское общество. Известно, что, говорившие на арийских наречиях народы, в период первоначального заселения Индии (приблизительно с 1500 по 1200 до н. э.) уже делились на четыре главных сословия. Позже их назвали «Варнами» (группой врождённого «цвета», определяющего положение джати (касты, передаваемой по принципу кровного родства), в религиозно-ритуальной иерархии); брахманов (священнослужителей); кшатриев (воинов); вайшьев (торговцев, скотоводов и земледельцев) и шудр (слуг и разнорабочих). Есть также каста неприкасаемых (людей низшего социального статуса).

Шри Нараяна считается самым выдающимся Гуру (1855–1928) штата Кералы. Его многочисленные портреты висят по всему городу, точно как в России рекламные баннеры. Гробница его находится здесь же, что делает это место популярным для паломничества.

Шивагири ашрам, построен был еще в 1904 году и служил резиденцией Гуру до тех пор, пока он не покинул этот мир в 1928 году. В настоящее время ашрам является популярным местом для проведения красочных шествий, дискуссий, семинаров, встреч с общественностью, культурных мероприятий, общественных праздников, свадеб и ритуалов.

Когда мы пришли, шла служба, многие люди сидели на ступеньках к храму, многие просто рядом на траве, остальные стояли на парапете. Что происходило в самом храме, мы из-за скопления народа увидеть не могли. Удивляла, поражала тишина и спокойствие, исходившее от этого места и стоящих в молитве людей, особая намоленность. Да и сам храм очень красив в виде некоего шатра (цвета охры), устремленного своими этажами-ступенями вверх. Светлана предложила мне совершить обход вокруг святилища – прадакшинапатха. Обойдя храм, я встала рядом с верующими паломниками, чтобы помолиться. Сложила руки на груди, закрыла глаза и вновь улетела в своих мыслях на какое-то время. Когда Светлана дотронулась до моего плеча, я поняла, что нужно идти дальше, перекрестилась и пошла за ней. Галина, тут же заметила мне:

– Молится, сложив руки к груди, как индийка, а крестится, как православная и никакого противоречия.

Нисколько не смутившись, я произнесла:

– Так я и дома перед своим иконостасом так же молюсь, складывая руки на груди, сколько помню себя в молитвах, столько так и молюсь, и крещусь и криминала в этом не вижу.

– Да понятно, понятно, – протянула Галина.

В комплексе Шивагири всё очень продуманно. При нём есть несколько магазинчиков: в одном можно книги Гуру купить на языке малаялам и английском, в другом воды испить, индийское мороженое попробовать, что мы и сделали. Купили небольшой стаканчик, который напомнил мне пломбиры моего детства. Очень понравилось. После пошли искать, где припарковался наш водитель. Машину нашли, стоящую в тени недалеко от раскидистого баньяна. Дальше поехали …

 

АШРАМ ДЖАНАРДХАНА СВАМИ

 

В ашрам Джанардхана Свами – главный религиозный центр Варкалы, которому более 2000 лет, посвященный богу Вишну, мы приехали уже далеко за полдень. Храм расположен рядом с центральным пляжем Папанасам. В этот день храм проводил фестиваль, но мы пришли уже, как говорится, к шапочному разбору. Кстати, выражение к шапочному разбору как нельзя правильно легло в этом месте описания, потому что напрямую связано с церковью и церковными канонами. В России мужчинам в храм с покрытой головой заходить запрещается, а чтобы шапку в руках не держать во время службы, их складывали раньше при входе в специально отведенном месте. Если человек приходил к самому концу богослужения, то и попадал как раз на процесс разбора шапок верующими на выходе из церкви, то есть к самому концу, когда все уже закончилось. Вот так пришли и мы.

Как людям, не исповедующим индуизм, попасть в сам храм нам было нельзя, и мы решили только пройтись по внутреннему дворику его. Все постройки здесь ярких цветов, находится рака Аюпана, Ханумана и других индуистских богов, а также большой колокол, снятый с голландского торгового судна. Что-то мне удалось даже зафотографировать…

Пожилая индуска предложила купить гирлянду из листьев (гирлянды из цветов уже давно были раскуплены), и повесить ее на шею статуи каменной коровы, которая по ее словам здоровья даст. Без лишних упрашиваний я купила гирлянду (ведь мы для здоровья и приехали в Индию) и пошла, возлагать ее на шею указанной корове. 

Корова, как всем известно, в Индии одно из самых почитаемых животных «корова-мать», молоком своим она вскармливает все человечество, а потому ее следует холить и беречь. В наши три первых дня пребывания в Индии, я увидела только две живых коровы, пасущихся на берегу озера, когда плыли на Золотой остров. По рассказам же тех, кто бывал в Индии не раз, знаю, что в городах они разгуливают даже по улицам, как бездомные собаки, добывая себе пищу возле базаров, но ни дай Бог вам корову обидеть – и верующие индусы могут вас до полусмерти забить и суда не побоятся.

Далее Светлана показала нам большое старинное дерево баньян, увешанное разноцветными маленькими куклами, которые можно купить в лавках перед входом в храм. По легенде здесь, сбываются мечты о рождении детей. А также ежегодно в полнолуние месяца джьештха (май, июнь) женщины поклоняются ему в праздновании Ват Савитри Врата. После посещения ашрама в лавочке я купила такую куклу себе в музей саамской литературы и письменности им. О.Вороновой, который создала и в котором работаю. Там у меня собрано уже около трехсот кукол со всего мира, теперь будет и еще одна уже сакральная из Индии. И в этом месте забегу на год вперед. Куклу-то я купила и в музей привезла, на экскурсиях всем рассказываю о ней, а тут возвращаясь 19 июня 2018 года с Саамских церковных дней из Швеции, я посылаю эсэмэску дочери, узнать, как отметила 18 июня свой день рождения. Пишет – никак. У меня зашлось сердце, что-то случилось, ведь сидит моя девочка дома одна, пока муж на работе после двух инсультов. Еле дождалась, пока пересекли границу, чтобы позвонить Андрею. Узнаю, что дочь беременна, испытывает сильнейший токсикоз, вновь ослабла и похудела. Боже, столько лет пока была здорова, забеременеть не могла, а тут – на тебе… Сначала был шок, как это вообще в такой болезни, как инсульт, возможно. Затем огромная радость, если забеременела, может, организм окреп для принятия ребёнка? Может, родит и это поможет выздороветь. Потом охватил страх, ведь, чтобы выносить ребёнка, нужны силы и исключение тех серьезных препаратов, таких как Прадакса, которые Наталья принимает и которые совершенно не совместимы с беременностью. Вновь была у неё. Ела она крошечно – пять-шесть неполных чайных ложек вермишели или пюре за весь день, несколько свежих ягод черешни или клубники и даже это вызывало у неё сильнейшие рвотные позывы…

Если бы я пять не работала в мурманской и Мончегорской епархии редактором «Православной газеты», не слышала о грехе аборта, я бы отнеслась к этому спокойно, но тут меня раздирали сомнения, и я позвонила архиепископу владыке Симону, с трепетом в душе услышать вердикт.

– Надя, об обычной женщине, не было бы разговора, только рожать, но твоя дочь переживает серьёзные проблемы со здоровьем и поэтому здесь должны решать врачи, что для неё благо. Если скажут аборт, значит, так тому и быть. Таково моё благословение вам.

Врачи однозначно решили дочь абортировать, они и так переживали, что целую неделю из-за сильнейшего токсикоза Наташа не принимала прадаксу, предназначенную для борьбы с тромбами и снижающий риск повтора инсультов.

А через два месяца узнаю, что беременной ходит жена моего сына. Мистика какая-то, кому я куклу покупала? Невестка, слава Богу, родила нам славную девочку, назвали Софией, 6 июня в день Пушкина ей исполнится два года. Храни их Господи, а у меня внучка растет. Спасибо Богу, Индии, ашраму Джанардхана Свами, кукле…

А еще приведу легенду, связанную с появлением пляжа Папанасам, в которой король из династии Пандаян построил этот храм, и бог Брахма, приснившийся королю, отпустил ему грех. Брахма рассказал королю о местонахождении мурти (лика) божества, смытого волнами Океана и разрушенного до основания из-за гнева богов. Король нашел мурти, вынул с помощью рыбаков и построил храм. Историки утверждают, что храм на самом деле был разрушен приливными волнами, а нынешний ашрам уже построен королем Пандаяном на месте старого.

 

ТЕМПЕЛ ДУРГИ

 

Светлана сказала, что хочет, чтобы мы увидели еще один храм под названием Темпел Дурги. Темпел этот женский, Дурга означает одну из ипостасей Парвати, жены бога Шивы. Согласно индуистским поверьям, ссоры между богами частенько гасились при посредничестве их женских половин. Имя Дурга она получила за то, что убила великана Дургу.

Совершив покаяние в пользу Брахмы, Дурга получает благословение в виде того, что теперь его не может убить ни бог, ни воин. Становится могущественным, свергает Индру и других богов, покоряет три мира, и заставляет жён риши поклоняться себе. Богов с небес отсылает на землю в дремучие леса и отменяет религиозные ритуалы, призывая всех поклоняться только ему. Брахманы в страхе перед ним перестают читать Веды, реки меняют русла, огонь утрачивает силу, а перепуганные звёзды скрываются из виду.

Недовольные боги обращаются за помощью к Шиве. Тот попросит жену Парвати – уничтожить великана, которая с радостью соглашается это сделать. Но великая битва оказывается нешуточной. Сначала Дурга посылает навстречу ей целую армию своих великанов, затем превращается в огромного, как гора, слона, затем предстает в облике быка, рогами поднимающего в воздух камни и горы, дыханием вырывающего с корнем деревья, наконец, у него появляется тысяча рук и в каждой по оружию. Парвати, не смотря на устрашающий облик великана, хватает его, поднимает в воздух и со страшной божественной силой бросает об землю, пронзив грудь Дурги стрелой, чем и кончает его существование…

Парвати символизирует женщину – любовь и доброту. Но в жизни каждой женщины существует и другая сторона медали – негативная. Так вот этот храм и призывает женщин работать над своими негативными качествами, чтобы стать гармоничной личностью.

Мы прошли сквозь двери внутрь храма, но то ли попали в его внутренний дворик, то ли в сам храм, я так и не поняла. Светлана предложила загадать желание, прошептав его на ушко каменным небольшим скульптурам коровы и слона, что и я проделала после нее. Фотографировать было нельзя, а потому бросив несколько рупий, выкупая свои желания, мы покинули этот храм.

 

УДИВИТЕЛЬНАЯ СУНДАРИ

 

Привезла Светлана нас и на слоновью ферму, чтобы пообщаться со слонами не за разделяющей изгородью, как это бывает в зоопарках, а рядом, и даже покататься на них. Однако вместо пятнадцати, живущих на этой ферме слонов, мы увидели только двух, один стоял в глубине фермы в деревьях и мы общались только со слонихой по имени Сундари и ее погонщиками, Суди и Тамби, и потому наше внимание было сосредоточено только на ней. Остальные слоны принимали участие в храмовых праздниках и были распределены по ашрамам Варкалы, потому как слон для индусов священное и даже сакральное животное, олицетворяющее мудрость, благоразумие и силу. Символ Индии.

Внутри меня все трепетало от восторга! Мы втроем кормили Сундари бананами, протягивая ей их прямо в рот, и она с благодарностью принимала наши небольшие подношения. Я, не умея сдержать своих восторгов, обнимала ее за хобот, целовала в большие красивые уши с милым узором по краю, которые под солнечными лучами просвечивались насквозь, а когда сидели на ней, то в ее могучий лоб с черной редкой совсем не жесткой щетиной.  

Мне по приезду домой задавали один и тот же вопрос: а не страшно было? Это же такая махина? И получали единственный ответ: я об этом даже не думала, я приняла ее сразу и без страха, точно родную, столь доверительное у меня к ней возникло ощущение. И это большое животное точно человек, как оказалось, умеет радоваться до слез. Я шептала ей на ухо ласковые слова и извинялась за то, что приходится везти на себе нас, совсем не маленьких девочек.

Прокатились мы на Сундари без всякого сиденья-ящика – гаудхе, прикрепляющегося подобно седлу, а на простом одеяле, небрежно брошенным погонщиком на ее спину. При ходьбе она переваливалась с ноги на ногу, а так как я сидела впереди, то с каждым шагом ее чуть съезжала то в одну, то в другую сторону. Галя, обхватившая меня за талию, охала, что она вот-вот сползет. Сидеть на слоне, держась только за веревку на шее и изо всех сил прижимая к ее телу свои ноги, оказалось, совсем нелегкой задачей…

И уже после того, как я увидела, как из глаза Сундари выкатилась слеза величиной с вишню, в беспокойстве спросила Свету, что бы это значило? И в ответ услышала, что слониха просто расчувствовалась от моих слов и такого нежного к ней отношения, ведь погонщики с таким восторгом со слонами не обращаются. Удивительно, я говорила Сундари «спасибо» на русском, и она его понимала, постоянно махая мне в ответ ушами. Она тонко чувствовала мою положительную энергетику, исходящую из вибрации моих слов.

Чудо случилось! Я обнималась со слонихой, о чем только мечтала, когда смотрела фильмы «Слоны мои друзья», «Черная гора», «Солдат и слон», «Больше, чем жизнь»…

Я узнала, что тактильный контакт, оказывается, очень важен для слонов. Поглаживанием хоботов они приветствуют друг друга, обхватывают хоботы в ситуациях лёгкого соперничества, ими же старшие наказывают младших, чуть ударяя по ногам, радуясь встрече с сородичем или рождению детёныша, хоботами обнимаются, а если из стада кто-то погибает, они хоронят, скорбят по умершим, и… плачут. Где-то вычитала, как мать разлучили со слоненком, и она плакала по нему три года. Значит слеза у Сундари – это не соринка, а ее чувства благодарности к нам.

Как мы узнали, индийский слон относится к одному из вымирающих видов слонов и занесен в Красную книгу. Он меньше африканского. Масса даже очень рослых старых самцов не превышает 5 тонн, а высота в плечах 2,5–3 метров. Живут индийские слоны 60–70 лет. Половая зрелость наступает к 8–12 годам. Детеныша самка вынашивает 22 месяца, беременеет каждые 4–5 лет. И у них есть свои страхи – такие большие, как оказалось, они боятся маленьких пчёл. Участвуют в свадебных церемониях и других торжествах. Способны переносить тяжести до 350 килограммов. Характером индийские слоны более дружественные по отношению к человеку, чем африканские и легче приручаются.

И для полноты информации несколько легенд из индийской мифологии. Например, о том, как бог Вишну спас когда-то предка слонов. Безобидное животное подошло напиться к реке, его за хобот схватил свирепый крокодил. В отчаянии слон громко призвал на помощь Вишну, и тот, прилетев на огромном орле, разрубил крокодила на части. А в гимнах «Ригведы» содержатся фрагменты мифа о поединке Индры (бога грозы) со змеем, преграждающем течение вод и вызывающем засуху. Победа над ним, с участием в схватке слона, служившего ездовым животным и боевым слоном Индры, приравнивается к космогоническому акту перехода от хаоса к космосу, к процветанию и плодородию. По другой легенде свиту Шивы возглавляет Ганеша – слоноголовый бог счастья, литературы и мудрости. Как знак укрощения, Ганеша держит в руке собственный хобот. Белый слон служит ездовым животным и инкарнацией Ганеши. Еще индуистская легенда гласит, что некогда слоны летали, но потеряли этот дар, будучи прокляты отшельником, чье жилище в стволе баньяна они случайно разрушили при приземлении.

По христианской традиции слон также имеет положительное символическое значение победы Христа над смертью и злом – растаптывающий змею

Когда мы уже собирались уходить, Сундари своим хоботом стала тянуться к сумке Светланы, которая успокаивая ее, приговаривала:

– Извини, милая, мы все бананы уже скормили тебе. В сумке у меня ничего нет…

Но хобот Сундари продолжал настойчиво тянуться к сумке. Света решила посмотреть, что слониху могло так заинтересовать в ней, и на дне нашла два банана, о которых совершенно забыла, купив их три дня назад, для перекуса с другой группой людей. Мы были восхищены от того, как Сундари учуяла их в сумке, завернутыми в целлофановый пакет. Ну и конечно, она получила заслуженное лакомство.

Рядом с этой удивительной слонихой я почувствовала такое же состояние улётности и умиротворения, что и в ашраме Шантигири (Лотос) в Тривандруме, только здесь был храм торжества жизни самого мощного животного на планете, к которому мы и стали причастны на какое-то время. Сплошной восторг и восхищение!!!

 

ЗОЛОТОЙ ОСТРОВ ШИВЫ

 

Светлана Рожкова, при обговаривании с нами плана экскурсий, одобрила мое желание посетить «Золотой остров», о котором я прочла дома в интернете. Водителю сказала, куда нас везти, но только вместо ближнего причала он привез на дальний. Света возмущена, но так как живет в Индии уже пять лет, показывать свое возмущение не стала, позвонила Шину, управляющему «OZON KERALA» и объяснила ситуацию. Несколько слов и все было улажено. За нами пришла лодка, в которой стоял довольно высокий индус, управляющий ею, и мы спокойным, тихим ходом поплыли к острову, не уставая наслаждаться открывающимися видами.

Наша водная прогулка до острова случилась ближе к полудню, и пока мы плыли, успели схватить немало солнца, но все остальное – это такая благодать, какую словами трудно даже высказать. Перед нашим взором возникали великолепные пейзажи тропических зарослей с ветхими домишками рыбаков, спокойно пасущимися коровами, белыми цаплями, перелетающими с одного дерева на другое, браминскими коршунами, и полностью черными воронами. Поначалу я даже спросила, не грачи ли это?

– Нет, не грачи. Индийские вороны, просто здесь они в большинстве своем черные и очень смелые, – заметила Света. – Я не раз наблюдала, как два ворона могут согнать с ветки коршуна…

Такие же черные попадались нам по ходу пути и бакланы, с любопытством наблюдающие наше перемещение по озеру. Еще мы увидели необычную птичку с красным клювом, как она называется, никто не знал, и только по приезду из Индии я в Интернете нашла ее название – красноклювый зимородок – король рыбаков. Еще одно имя ему – кингфишер. Питается зимородок не только рыбой, но и насекомыми, лягушками, змеями, ящерицами, не брезгует и другими более мелкими птицами.

Озеро было совершенно спокойно, то слева, то справа попадались одинокие рыбаки на своих, казалось нам утлых суденышках, совершенно ненадежных и неустойчивых при наличии рыбацких снастей. Водная гладь озера открывала картины отраженных пальм с чуть искаженным фокусом, но зачаровывающих своей красотой, проплывающих мимо голубых большелобых медуз в мелкую черную крапинку. Красивые… но в близкое соприкосновение с ними лучше не входить. В Океане их в этом году предостаточно, кто-то довольно сильные ожоги получал.

Плыли мы в абсолютной тишине минут сорок, наслаждаясь спокойствием и необыкновенной красотой этих мест... Наконец, нос лодки ударился о причал и «водный возница» помог нам выйти на берег. Место это считается, как особо энергетическое, так и экзотическое. Местные индусы называют его Голден Айленд. По преданию этот остров принадлежит богу Шиве и его супруге Парвати. Потому в шиваистские праздники здесь проходят пышные пуджи, в этом смысле нам не повезло, мы на острове оказались одни с брахманом, сопровождающим нас от храма к храму. В легенде говорится, что в годы оккупации Индии англичанами, местный раджа закопал на этом острове все свое золото, но до сих пор его никому не удалось обнаружить, а вот змей на нем предостаточно, но опять же, выползают они из своих нор только по ночам, днем редко их можно увидеть. Два храма на острове представляли из себя скульптурки нагов (змей) на постаменте, олицетворяющих бога Шиву и его супругу, и были огорожены металлической оградкой. Если бы нам не сказали, что это и есть храмы, то я бы подумала, что скорее чьи-то могилы, так они не вписыв