Описание отдельных частей батана

 

Нижний брус. Обозначен на чертеже буквою А.

 

Батан делается (из сухого дерева) так: нижний брус А нужно обделать в 39 вершков (вершок = 4,4см) длины и 2 вершка ширины.

Верхняя сторона его поката к заду. Поэтому спереди толщина (или вышина) бруса полтора вершка, а сзади на полвершка меньше. Покатость нужна для того, чтобы челнок во время тканья не падал, когда батан отведется назад.

Конец нижнего бруса сбоку имеет такой вид:

 

 

Покатость нужно делать гладкою, чтобы челнок по ней катался ровно, не прыгал.

Стоячие брусья. Обозначены на чертеже буквою Б.
Стоячие брусья батана делаются 20 вершков вышины, 2 вершка ширины и три четверти вершка толщины. Внизу они вдалбливаются на шип в нижний брус с задней стороны на расстоянии двенадцати и трех восьмых (12 и 3/8) вершка.

Между стоячими брусьями в нижнем брусу выдалбливается желобок для вкладывания берда. Бердо должно быть за-под лицо с передней стороны стоячих брусьев. Поэтому сначала нужно примерить бердо к стоячим брусьям и тогда легче будет найти место, где нужно выдолбить желобок. Желобок нужно делать поглубже, чтобы каемка (перевить) берда не была выше желобка и чтобы основа при зеве плотно прилегала к нижнему брусу батана.

Брусок над бердом. Обозначен на чертеже буквою В.
Для укрепления берда сверху делается брусок В. С нижней стороны вдоль его идет желобок, в который вкладывается верхняя кромка берда.

Вид бруска с нижней стороны:

 

 

Брусок укрепляется концами в стоячие брусья Б, но не накрепко, для того чтобы при надобности можно было легко вставлять и вынимать бердо.

Для этого в правом стоячем брусу нужно сделать выемку, чтобы вставить конец бруска В, а в левом — желобок снизу вверх. Когда нужно вынуть бердо, надо поднять левый конец бруска и он по желобку легко подвинется кверху.

Средний поперечный брус батана. Обозначен на чертеже буквою Ж.

Средний брус делается 25 вершков длины, 2 вершка ширины и три четверти вершка толщины. Он надевается на стоячие брусья Б и укрепляется на месте шконтом. Шконт при надобности можно вынуть.

Средний брус Ж находится выше нижнего бруса А на 10 вершков.

Посредине бруса Ж спереди приколачивается деревянная скобка вершка четыре длины. Между скобкой и брусом Ж помещается деревянный блок вершка полтора величины. По этому блоку катается бечевка. Блок должен легко вертеться. Осью для него может быть гладкий гвоздь.

Блок, укрепленный между скобкой и брусом Ж, имеет сверху такой вид:

 

 

Верхний брус батана. Обозначен на чертеже буквою З.
Верхний брус З по размерам делается одинаков со средним Ж и тоже надевается на стоячие брусья Б, но не прикрепляется к ним, а легко по ним двигается.

Он соединяется со средним брусом бечевками И, а для этого в обоих брусьях делаются дырочки, одни против других, в которые и проводят бечевки с верхнего бруса в средний. Чтобы бечевки не проскакивали в дырочки, сверху и снизу в концы бечевок вкладываются деревянные палочки.

Верхний брус делается подвижным (ходячим) для того, чтобы опускать и поднимать батан. Когда бердо высоко и его желают опустить, то раскручивают бечевку, вертя палочку в одну сторону, тогда батан опустится, а вместе с ним и бердо; когда нужно поднять бердо, закручивают бечевку, вертя палочку в другую сторону, а батан поднимается вместе с бердом.

Железные шипы. Обозначены на чертеже буквою К.
На стану батан держится двумя железными шипами, которые вделываются снизу в верхний брус З. Шипы должны быть в палец толщины и такой длины, чтобы наружу выставлялись на полвершка.

К концам шипы должны быть тоньше, причем самые концы не нужно делать обсеченными, тупыми, а закругленными. Шипы должны помещаться над клюками стана.

Чтобы не ошибиться, где их вколотить, нужно вымерять расстояние между клюками или прямо надеть батан на стан: где приходятся клюки, над ними и надо вбить в верхний брус шипы.

Железные пластинки
Если оставить батан висеть прямо на стану, то шипы будут вдавливаться в дерево и батан будет трудно качаться. Чтобы батан качался легко, нужно сверху на концах клюк (вдоль их) прибить железные пластинки и вдоль их сделать углубления одно от другого на полвершка. Эти углубления будут пятками для железных шипов. Углубления должны быть такими, чтобы батан свободно качался.

По нескольку углублений вдоль пластинок делается для того, чтобы можно было навешивать батан ближе к пришвице (груднице) или дальше от нее, как это делается с простыми набилками.

 

ЯЩИКИ

Посредине батана находится бердо, которое мешает челноку выпадывать назад и как бы служит ему стенкой, а спереди находится зев основы, который тоже может сдерживать челнок, если бы он скатился на ходу с нижнего бруса вперед. Чтобы и на концах нижнего бруса челнок не выпадывал ни взад, ни вперед, делаются ящики, у которых есть передняя, задняя и боковые стенки.

 

Боковые стенки ящиков. Обозначены на чертеже буквою Г.

В концы нижнего бруса на угол нужно ввязать дощечки Г. Вышины они имеют четыре и три восьмых вершка (вершок = 4,4см) и толщины полвершка.

Как укрепляются боковые стенки в нижний брус, видно на чертеже:

Эти дощечки будут служить боковыми стенками ящиков.

Задние стенки ящиков. Обозначены на чертеже буквою Д.
Задние стенки делаются в одну четверть вершка толщины и полтора вершка вышины. Одним концом он вдалбливается в стоячие брусья Б за-под лицо с передней стороной этих брусьев, а другим концом вдалбливается в боковые стенки Г. Значит, они бывают такой длины, каково расстояние от боковых стенок до стоячих брусьев Б. Вдоль задних стенок во всю длину их из внутренней стороны ящика делается желобок или шпунт в одну восьмую вершка ширины и глубины. Желобок делается отступя сверху задней стенки на одну восьмую вершка.

Передние стенки ящиков. Обозначены на чертеже буквою Е.
Передние стенки ящиков делаются одинаковой толщины с задними, то есть в одну четверть вершка.

Они делаются длиннее задних стенок на два вершка. Как видно из чертежа, они сверху должны быть ровными в вышину. Если их и обделать одинаково, то задняя стенка выйдет ниже передней, потому, что нижний брус А, на котором находятся обе стенки, покат к заду; а поэтому, чтобы стенки вышли ровными, переднюю обделывать в вышину нужно на полвершка меньше против задней.

Вдоль передних стенок с внутренней стороны ящиков выдалбливаются желобки или шпунты, как у задних стенок, и тоже отступя сверху на одну восьмую вершка.

Передние стенки одним концом вдалбливаются в боковые стенки Г, а другой конец их нужно прибрать винтом к нижнему брусу А.Ящики с боку, если убрать боковую стенку Г, имеют вид, изображенный на чертеже:

 

 

Переднюю стенку от задней укрепляют на таком расстоянии, какой ширины желают иметь ящик, а ширина ящиков должна быть сделана по челноку. Нужно, чтобы ящики были немного шире челнока, чтобы челнок в них свободно двигался. Неправильно будут сделаны ящики, если они настолько широки, что челнок в них может ложиться на бок, да и ходить в широких ящиках он будет не прямо, а станет ворочать концами из стороны в сторону. Когда уже и будет намечена ширина ящиков, все-таки передние стенки укреплять еще рано. Их укрепляют тогда, когда будут готовы гонки.

 

ГОНКИ (ПОГОНЯЛКИ)

В ящики вделываются гонки, которыми гоняют челнок.

 

Они делаются так: берут две дощечки длиною по полтора вершка, толщиною в одну восьмую вершка и ширины такой, чтобы гонки краями входили в желобки или шпунты ящика, о которых уже было говорено. Нужно, чтобы гонки ходили по желобкам легко, без задержки; поэтому края гонков сверху нужно потоньше обтесать. Ткать будет и трудно и очень тихо, если гонки туго будут двигаться по желобкам.

Гонок сверху изображен на чертеже.

В середине гонка делается прорезь в полвершка (вершок = 4,4см) длины. В эту прорезь плотно вкладывается петля из толстой кожи. Петля немного не доходит до дна ящика. Чтобы она не проскакивала вниз, сверху гонка в его концы вкладывают деревянный гвоздик.

Гонок с петлей спереди и сзади имеет такой вид.

 

Челнок концом попадает в петлю и катится когда двинут гонок.

На концах гонка есть еще по два отверстия, за которые будут привязаны бечевки.
Когда укреплена на местах задняя стенка батана, нужно гонок вставить краем в желобок стенки, потом поставить переднюю стенку и другой край гонка вставить в желобок передней стенки и тогда уже укрепить на месте переднюю стенку, то есть, один конец ее вдолбить в боковую стенку Г, а другой конец прибрать винтом к нижнему брусу А.

Бечевка. Обозначена на чертеже батана буквою Л.

Чтобы двигать гонки, которые гоняют челнок, к ним привязывают бечевку. Чтобы не сделать бечевку длиннее или короче, чем следует, сначала нужно расставить гонки в ящиках так: в правом ящике нужно отодвинуть гонок от берда в конец ящика, а в левом поставить ближе к берду, в начале ящика. Потом конец бечевки привязать за два отверстия на гонке, провести ее через блок и привязать другой конец бечевки к другому гонку. Не нужно натягивать бечевку туго: пусть она даже немного повиснет.

Бечевки. Обозначены на чертеже батана буквою М.
Челнок на бегу будет сильно ударяться в гонки и с разбегу может даже выбить боковые стенки ящиков. Чтобы не пускать гонок в самый конец ящика, нужно к тому и другому гонку в два последних отверстия привязать по бечевке и концы их укрепить на гвоздях к стоячим брусьям Б. Эти бечевки нужно натягивать потуже, чтобы гонки немного не доходили до боковых стенок Г.

 

ЧЕЛНОКИ

Челноки для станка-самолета бывают стальные и деревянные.

 

Стальной челнок

Стальные челноки покупались готовыми. Длиной они бывали от 4-х до 11 вершков (вершок = 4,4см). Удобнее ткать челноками средней величины и большими, а маленькие очень легки и годятся только для самого тонкого тканья.

Стальной челнок имеет вид:

 

Внутри челнока, в том и другом конце его находятся деревянные колеса, которые снизу челнока выходят наружу и челнок легко на них катается.

Поэтому при тканье с батаном или на станке-самолете челнок не кидают рукой, как простой, а гоняют его гонками.

Внутри челнока по средине его, вдоль, идет шпенек, на который насаживаютцевечку и потом его опускают, чтобы цевечка очутилась внутри челнока. У некоторых челноков вместо шпенька бывает короткий железный винт. Тогда на него навинчивают цевечку, но первые челноки, со шпеньками удобнее, потому что на них крепче держится цевечка.

В конце челнока, у колеса, бывает костяной втулок, в него прокладывают нитку с цевечки из челнока.

Деревянный челнок

Можно делать и самим челноки деревянные.
Вид деревянного челнока сверху изображен на чертеже.

 

Челноки делаются из плотного дерева. Всего лучше делать их из пальмы. Можно делать и из клена, дуба и даже березы. Длины он должен быть вершков 8, ширины 1 вершок и вышины три четверти вершка.

Середина челнока выдалбливается насквозь в длину на 3 вершка. Сверху колес не видно, потому что с верхней стороны концы его делаются сплошными, а снизу челнока, вершка на полтора от концов челнока, делаются выемки в полвершка ширины и длины. В этих выемках помещаются колеса, как это видно на чертеже.

 

Колеса нужно вытачивать на токарном станке. Чтобы правильно, то есть на месте, просверлить отверстие для оси, его нужно сделать прежде и потом уже вытачивать колесо. Если колесо выточено и хотят тогда уже сверлить отверстие для оси, то место для него найти гораздо труднее, потому колесо будет хлябать. В колесах нужно вводить железные втулки да и сами колеса должны вертеться на железных осях. К концам челнок делается поуже, а самые концы бывают совсем острые, гладко окованные кругом железом.

Внутри челнока, посредине его, идет железный шпенек, на который надевается цевечка. Шпенек должен иметь два вершка длины и одну восьмую вершка толщины. С одного конца шпенек делается острым, а с другого раздвоенным, как это видно на чертеже.
Вид шпенька сбоку:

 

Верхняя пластинка шпенька делается тонкою и короче нижней на полвершка, так чтобы ее можно было прижать к нижней половине. Это делается для того, чтобы цевечка плотнее держалась на шпеньке. Нижняя же половина его укрепляется на оси, отступя от колеса на четверть вершка. Укреплять шпенек нужно так, чтобы он мог подниматься острым концом только кверху, но отнюдь не спускался вниз ниже середины челнока. Сделать это можно так: отступя на четверть вершка от колеса, сверху сделать выемку в полвершка длины, а ширины такой, чтобы в нее можно вложить плотно конец нижней половинки шпенька.

Выемку не нужно делать насквозь. Дно ее будет мешать шпеньку опускаться вниз. Шпенек должен туго подниматься кверху, а то он будет во время тканья подниматься вместе с цевечкой, это будет мешать работе.

Чтобы вывести нитку с цевечки из челнока, в другом конце его (не в том, где укреплен шпенек), в стенке (все равно в которой — в правой или в левой) нужно просверлить отверстие и ввести в него железный втулок. Отверстие нужно делать подальше от острого конца шпенька, чтобы нитка с цевечки шла полого.

Челнок весом должен быть не меньше трех восьмых фунта (фунт = 0,4кг).

Если челнок окажется легок, то нужно оковку на концах сделать подлиннее.

 

ЦЕВЕЧКИ

Цевечки для самолетского челнока делаются деревянными. Их можно делать самим.

С одного конца они делаются толще, с другого тоньше. Внутри они делаются пустыми, чтобы их можно было насаживать на шпенек челнока.

 

Вид цевечки:

Как наматывают уток на цевечку и вкладывают ее в челнок

Пряжу для утка на цевечку наматывают не так, как для простого челнока. На простую цевечку начинают навивать с середины цевечки и идут к концам, а здесь начинают с толстого конца и понемногу спускаются к узкому концу цевечки, как показано на чертеже.

 

Если цевечка навита неправильно, не скатом, то нитка трудно будет спускаться с цевечки и будет рваться или задерживать челнок.

Намотанная цевечка имеет такой вид:

 

Намотавши цевечку, надевают ее толстым концом на шпенек в челноке. Цевечку стараются двинуть как можно дальше по шпеньку, а то другой конец ее окажется близко к втулку, в который идет нитка с цевечки, — а это нехорошо, потому что нитка с цевечки круто заворотится к втулку и поэтому трудно будет спускаться с цевечки. Надевши цевечку на шпенек, его спускают (так как он был поднят, пока надевали цевечку), и тогда цевечка окажется внутри челнока. Потом конец нитки вдевают во втулок, находящийся в стенке челнока.

 

КАК ТКУТ С БАТАНОМ

 

Челнок вкладывают в правый ящик батана так, чтобы втулок, в который проведена нитка с цевечки, приходился к берегу. Когда челнок гонят в первый раз, нужно конец нитки вытянуть из челнока такой длины, чтобы ее хватило на ширину основы, а когда нитка заткется, то этого не надо будет делать, потому, что челнок на ходу будет вытягивать нитку сам. Прежде, чем начинать ткать, нужно ступить на правую подножку и осматривать, везде ли нижний зев плотно прилегает к скату нижнего бруса. Если окажется, что основа высоко лежит над брусом, то нужно поднять батан, а для этого надо только закрутить бечевки, означенные на чертеже батана буквою И. (Не будет плотно прилегать основа к нижнему брусу, если желобок под бердом сделан мелок. Тогда перевить берда выступит из желобка и поднимет основу). Если нижний зев основы плотно лежит на нижнем брусу, и в то время когда ступили на правую подножку, гонок в правом ящике отодвинут самый конец ящика, а челнок поставлен так, что конец его находится в петле гонка, тогда дергают бечевку Л правой рукой влево, держа ее в том месте, где поставлена буква Л. Гонок двинется влево и гонит челнок в левый ящик. Когда челнок остановится в левом ящике, нужно переступить на левую подножку и прихлопнуть батаном левой рукой, держась ею за середину сверху бруска В над бердом; бечевку же Л не нужно выпускать из руки а, держась за нее в том же месте, дернуть бечевку вправо, и челнок побежит в правый ящик; тогда переступить на правую подножку и прихлопнуть батаном и опять, дернувши бечевку влево, гнать его в левый ящик и так продолжать.

На первых порах, непривыкшие ткать с батаном, не смело дергают бечевку, от этого гонок дает челноку слабый удар и челнок бежит тихо, так что не дойдя до другого ящика, остановится, почему придется уже рукой додвигать его, в виду этого нужно посильнее дергать бечевку. Чтобы привыкнуть гонять челнок, сначала можно не ткать, а только учиться управлять челноком; для этого, ступивши на одну подножку и не соступая с нее и не прихлопывая батаном, гоняют челнок взад и вперед.

Когда будет наткано с вершок, нужно вставить в холст распорку (шпарутку), какая употребляется и при простом тканье, чтобы холст не стягивало утком и не повредило крайних зубьев берда.

Льняной уток иногда на кромках делает петли и кромка выходит не гладка. Чтобы этого не было, нужно во втулок челнока навязать шерстяную нитку. Тогда нитка из челнока пойдет туже и челнок будет сильнее утягивать нитку, а от этого и кромка пойдет глаже.

Чтобы тканье шло быстро, без задержек, нужно, чтобы гонки катались как по маслу. Если они ходят туго, нужно их подтесать с краев или желобки в стенках ящиков сделать пошире. Желобки можно смазывать деревянным маслом (елеем). Батан не нужно держать в сыром месте. Нужно также осмотреть бечевку, чтобы для нее не было задержек и чтобы ее ничем не терло с боков около блока. Если нитка рвется в челноке, нужно следить, чтобы цевечка была навита правильно.

Не нужно думать, что батан можно делать только такой ширины, как показано на чертеже. Его можно расширить сколько угодно. Если бердо в 17 вершков длины, и батан нужно делать 17 вершков ширины в берде, а ящики оставить прежней длины.